Ауди 100 двигатель аар не заводится

Тема: Audi 100 не заводится

Опции темы

Audi 100 не заводится

не заводится совсем, при отключении датчика температуры, заводится но не сразу, датчик меняли не помогло, еще из симтомов не крутится больше 4000. дозатор, форсунки и тд исправны. самодигностику проходит без ошибок. Чего делать?

Re: Audi 100 не заводится

мерять давление топлива, дифф давление (проверить обратку), подсосы, пусковую форсунку и питание на нее (зажигание думаю в порядке),
ну выхлоп наверно не закупорен? ак какие критерии проверки дозатора?

Re: Audi 100 не заводится

насос наверняка пирбург и наверняка склеил ласты. при давлении порядка 6 бар с обратки должно наливаться порядка литра в минуту. это очень грубая проверка, цифры для каждого мотора свои, немного отличаются.
ну и пробовать лямбду отключить, может она выпендривается.

Re: Audi 100 не заводится

Самодиагностику можно и не далать,ерунда полная.Сведений практически нет,а те,что есть,противоречивы.Заводится при отключенном ДТОЖ — ЭБУ в этом случае подставляет температуру полностью прогретого двигателя — с подключенным ДТОЖ смесь обогащена . движок заливает?Не раскручивается выше 4000 . бедная смесь?И что значит дозатор,форсунки и тд исправны?Нераскручивание в первую очередь говорит о бедной смеси,забитом дозаторе,неисправных форсунках.И обязательно надо проверить катализатор,не забит ли он.

Re: Audi 100 не заводится

Всё с точностью до наоборот-при отключенном датчике температура по умолчанию -40 градусов.Стало быть,смесь бедная-оттого и не заводится.Катализатор на этой машине скорей всего уже давно отсутствует.Можно проверить начальное положение тарелки дозатора-не провалена ли вниз.

Re: Audi 100 не заводится

А если это случилось внезапно, возможно провернулся шкив коленвала и, как следствие сбились фазы грм и зажигание.

Re: Audi 100 не заводится

Дозатор пробовали с рабочей машины, форсунки новые, давление 6 бар(померили), иногда просерается и едет, катализатора нету, лямбда новая, пусковая тож похожа на живую, с подключенным датчиком ТОЖ- даже не схватывае, с отключенным -через жопу, но заводится.

Re: Audi 100 не заводится

Давление 6 где? в нижних камерах дозатора или в верхних
Если в верхних то мало должно быть около 6,5
Разница между верхним и нижним должна быть 0,35-0,45 при отключеном реле сброса давления

Re: Audi 100 не заводится

Похожая ситуация была.Заводилась только при коротком провода с температурного датчика на массу.
Обнаружилось- дыра в колоше+подсос воздуха через шланги сапуна(которые были забиты ниже дыры наглухо)+забит салом клапан холостого хода.

Re: Audi 100 не заводится

Полность согласен. Давление нужно мерять. Если нет манометра с краном для нижних и верхних камер в этот инжектор нет смысла лезть.

Re: Audi 100 не заводится

Я бы посоветовал матчасть изучить для начала.КЕ3-Джетроник при отсутствии сигнала ДТОЖ подставляет значение прогретого двигателя.Вот КЕ2.5-Джетроник (Ауди-100 RT,например),тот подставляет -40.

Re: Audi 100 не заводится

ох, что-то я не уверен. все джетроники что я видел на ауди при отключении ДТОЖ обогащают смесь по самые помидоры. AAR по-моему тоже. хотя надо будет попробовать еще раз на AAR, убедиться на 100%

Re: Audi 100 не заводится

Вот-вот,попробуй.А то сбивают человека с толку.Не забудь прогреть двигатель,сними разъем с ДТОЖ — реакции не будет никакой.Для особо упорных рекомендую включить миллиампереметр в цепь ЭГРД.AAR,он же NF,он же NG,повторяю ке3-джетроник.

Re: Audi 100 не заводится

А что в момент запуска вытворяет заслонка дросселя?
.

Re: Audi 100 не заводится

а что может вытворять заслонка на ке-джетронике? к ней кроме троса газа ничего не подходит 🙂

Re: Audi 100 не заводится

Естественно,ничего вытворять она не может.Этот пост больше всего похож на провокацию.

Re: Audi 100 не заводится

Самый простой способ узнать,какое значение подставляет мозг при отключенном датчике во время запуска-это посмотреть,что творится со свечками ,когда движок не заводится.Тогда ясно станет,кто лучше знает матчасть

Re: Audi 100 не заводится

Я бы,возможно и промолчал.Но когда человек просит помощи,а его сбивают с толку заведомо ложной информацией . это плохо.Еще раз говорю,на указанных двигателях Ауди достаточно снять разъем с ДТОЖ и посмотреть значение тока в ЭГРД (лямбду отключить для корректных показаний).Ток будет равен нулю!При — 40,понятно,ток будет максимальный.
Если двигатель не заводится,проверка еще проще : снять разъем с ДТОЖ,подсоединить лампочку параллельно контактам пусковой форсунки,крутить двигатель стартером.При -40 пусковая форсунка ОБЯЗАТЕЛЬНО откроется,при + 90,конечн%u

Re: Audi 100 не заводится

вот уж хрена с два! пусковая при отключении температурного датчика на AAR срабатывает однозначно и без вариантов, это я проверил на прошлой неделе. надо еще проверить на предмет тока ЭГРД а то неясно кто тут голову людям дурит.

Re: Audi 100 не заводится

Делаю AAR и NF не реже раза в неделю — у нас их очень много.По поводу алгоритма работы ЭБУ,подставки температуры прогретого двигателя,сомнений нет,такие нюансы диагност знать обязан.По поводу пусковой форсунки — это мое предположение.Завтра будет очередной AAR,проверю и напишу результат,каким бы он не был.
Вот выдержка из описания впрыска

Источник статьи: http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=21367

Не заводится AAR

Вчера на даче поменял воздушный фильтр, топливный, завел, прогрел (хотел шестигранник на 3 покрутить — много ждет) посмотрел что все в пределах допуска, крутить ничего не стал, заглушил. Вечером уезжать — не заводится, включаем зажигание, жужжит бензонасос, крутим стартер, схватывает после первого же оборота и привет, дергается в консульсиях и глохнет .
Полчаса вокруг попрыгал, подцепил в параллель с ЭРГД вольтметр и тут о чудо ! она завелась, на 3х цилиндрах, фиговнько, но прочихалась, решил не искушать судьбу ехать домой.
Приехали, заглушил, попробовал завести — завелась с полоборота как всегда.

Прихожу сегодня утром — те же симптомы, схватываем на пусковой форсунке и глохнем 🙁

Снимаем разъем с пусковой форсунки — даже не схватывает (что логично)

Далее мои размышления:

Искра надо думать есть, иначе не схватывала бы в начале.

Сигналка блокирует цепь бензонасоса — может там что окислилось-отвалилось, буду проверять в первую очередь.

Может сдох сам бензонасос — диагностируется замером давления, но на коленке не замеришь, походу дорога в сервис.

Вчера грешил на разъем ЭГРД (вчера завелась вроде как после того как за него подергал), сегодня утром на свету осмотрел — вроде все в норме, провода деревянные но без заломов и перегибов.

Сейчас пошерстил поиск, выяснилось, что вроде как по сигналу с ДХ, т.е. по его отсутствию отключается реле БН. Не могли бы поподробнее пояснить этот момент и как проверить ДХ ?

Можеть у кого будут еще какие идеи ?
Спасибо.

Источник статьи: http://forum.auto.ru/mark/audi/1071110/

AUDI 100 — Клуб Любителей

Сайт для тех, кто любит свою Audi

• Список форумов‹Всё о наших машинах‹Топливная
• Изменить размер шрифта
• Для печати

• FAQ
• Регистрация
• Вход

НЕ заводится 2.3 AAR

Студент555 » 29 фев 2012 18:24

Студент555 » 29 фев 2012 18:46

kolbenir » 29 фев 2012 19:59

Ауди-100 С4 2,3 AAR
ручка кваттра гур люк гудок.

Лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и пожалеть.

Студент555 » 29 фев 2012 20:20

Kattani » 29 фев 2012 20:37

Студент555 » 01 мар 2012 12:00

Игорес » 01 мар 2012 14:51

Sam po sebe » 01 мар 2012 15:32

Студент555 » 01 мар 2012 20:02

kolbenir » 03 мар 2012 19:23

Ключевое слово «в одно прекрасное утро» — компрессия так вот за один день не падает.

Ауди-100 С4 2,3 AAR
ручка кваттра гур люк гудок.

Лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и пожалеть.

killerpigs » 03 мар 2012 20:20

данил » 08 мар 2012 14:49

данил » 08 мар 2012 14:54

Вернуться в Топливная Кто сейчас на форуме Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Источник статьи: http://www.audi100.ru/forum/viewtopic.php?t=22208

Не заводится AAR

Вчера на даче поменял воздушный фильтр, топливный, завел, прогрел (хотел шестигранник на 3 покрутить — много ждет) посмотрел что все в пределах допуска, крутить ничего не стал, заглушил. Вечером уезжать — не заводится, включаем зажигание, жужжит бензонасос, крутим стартер, схватывает после первого же оборота и привет, дергается в консульсиях и глохнет .
Полчаса вокруг попрыгал, подцепил в параллель с ЭРГД вольтметр и тут о чудо ! она завелась, на 3х цилиндрах, фиговнько, но прочихалась, решил не искушать судьбу ехать домой.
Приехали, заглушил, попробовал завести — завелась с полоборота как всегда.

Прихожу сегодня утром — те же симптомы, схватываем на пусковой форсунке и глохнем 🙁

Снимаем разъем с пусковой форсунки — даже не схватывает (что логично)

Далее мои размышления:

Искра надо думать есть, иначе не схватывала бы в начале.

Сигналка блокирует цепь бензонасоса — может там что окислилось-отвалилось, буду проверять в первую очередь.

Может сдох сам бензонасос — диагностируется замером давления, но на коленке не замеришь, походу дорога в сервис.

Вчера грешил на разъем ЭГРД (вчера завелась вроде как после того как за него подергал), сегодня утром на свету осмотрел — вроде все в норме, провода деревянные но без заломов и перегибов.

Сейчас пошерстил поиск, выяснилось, что вроде как по сигналу с ДХ, т.е. по его отсутствию отключается реле БН. Не могли бы поподробнее пояснить этот момент и как проверить ДХ ?

Можеть у кого будут еще какие идеи ?
Спасибо.

Источник статьи: http://forum.auto.ru/mark/audi/1071110/

14.5 Не заводится – полезные советы

14.5. Не заводится – полезные советы

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

. Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, «ключ на старт» и . Что за черт. Еще разок. Еще. Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: «Возьмите другую машину. «), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится.

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Если зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому «проводнику» искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый «бегунок». Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и «корпусом» нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и. (см .выше).

Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания,т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина,т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – «Возьмите другую машину. «.

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем «нахлебникам», не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к «местам назначения». Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

Источник статьи: http://automn.ru/audi-100/audi-2706-10.m_id-2.m_id2-228.html