Audi 100 ремонт тормозов

Audi 100 Avant DAS AUTO › Logbook › Задние тормоза 3, (колдун).

И вот заключительная часть о ремонте задних тормозов. Тросики установлены www.drive2.ru/l/466162419803095998/, суппорта перебраны www.drive2.ru/l/466402388215857986/, так чего ж еще для счастья то надо? А вот полез я посмотреть распределитель тормозных усилий задней оси, в народе именуемый «колдун», так как жидкость вся с магистралей давно стекла (не жалко — наоборот это необходимо, надо промывать систему и заливать новую ТЖ), и требуется замены промежуточных тормозных шлангов. У меня на нем не было натяжной пружинки (крепится к балке), и при этом задние тормоза практически не работали. Причем стабильно. Однозначно закисли поршни колдуна. Для верности провел тест — глушил по очереди правый и левый контур тормозов на выходе и давил на педаль тормоза. С правой стороны текло очень слабо (колесо было всегда чуть под торможено, так как жидкость проходила а суппорт закис и не отпускал колодки обратно) а с левой ничего не текло (колесо легко вращалось, на торможение не реагировало), хотя по идее без пружинки колдун должен полностью открываться и давать работать задним тормозам на 100%. Что делать? Вспомнил опять опыт с Москвичами 2141. У моего колдун работал, отец на своем снимал его. Разница была ой-ёй-ёй какая! Если я в гололед в повороты на тормозах входить мог как пустой так и груженый то отцовский Москвич даже летом на сухом месте при более менее интенсивном торможении норовило развернуть. НО! У этих машин (очень схожих конструктивно, или лучше — концептуально с Ауди 100) очень легкая корма, а у Ауди 100 вполне себе не маленькая, свес приличный сзади, то есть развесовка более правильная по осям, и почитав много разных отзывов и мнений о том что колдун выкидывают и становиться только лучше (так как задние тормоза вообще начинают работать), решил сей магический девайс временно (тогда я так подумал) убрать из списка опций своего авто. Для этого были куплены 2 переходника. Тут отмечу следующее. Заказал с 3-го раза, первые 2 заказа сбросили. Не редко предлагается оптом например по 20 штук. Но не трудно найти и по штучно. Цены колеблятся но не сильно, примерно от 100 до 200 рублей за штуку. Я кажется ВАГовские (411 611 789) в итоге заказал за 350 с копейками за пару. На самом деле в авто такие переходники уже стоят — под главным тормозным цилиндром, магистрали уходят как раз на заднюю часть — они в одном месте соединяются такими детальками, из под капота видно, в каталоге тоже видно. Номер как всегда не помню. История заказов успевает стереться до того как я пишу отчет))) Так вот по существу, забрал я шланги (джи пи групп, примерно 450 за 2 шт.) с переходниками и для интереса сделал экспериментик. На фото видно, я после снятия колдуна попробовал соединить трубки не переходниками а шлангами которые заказал. Суть в том что у них как раз оба конца с внутренней резьбой — под штуцера трубок. И если вы в дальнейшем захотите вернуть колдун на место или просто не хотите гнуть трубки — отличный вариант. Шланги занимают в пространстве как раз то место где был колдун и ничему не мешают. Но я предпочел переходники, тем более что уже заказал. Так что пришлось аккуратно подогнуть трубки, зато получилось еще компактнее. Теперь про демонтаж и монтаж. Шланги у меня оба не хотели откручиваться от нижних штуцеров. А от верхних легко. И тут та же схема как и с суппортами — сверху открутили гайки штуцеров а потом шланги скручивали с нижних. Но не так все просто. Все скисло намертво и я уже начал портить грани гаек штуцеров. Решил сделать так — проточил плоским напильником снаружи часть шланга на конце до резьбы (фото). Резьбу штуцера если и задел то не испортил точно. Зато это сняло напряжение на резьбовой части шланга и после этого он легко открутился. Греть не стал — тормозуха пыхнет так что огнетушитель достать не успеешь — опасно. Установка новых шлангов — наоборот — снизу шланг накручиваем на гайку штуцера а сверху соединяем как положено. Колдун снять с креплений не составило труда а вот штуцера, коих там 4 штуки, заставили по нервничать. Они смотрят вверх и доступ к ним не самый простой. 3 еще получилось открутить а 4-й ни в какую. Но это оказался штуцер трубки которая идет к промежуточному шлангу — я просто снял колдун вместе с трубкой а потом уже разъединил их. И было это не просто. Но все же можно сказать что повезло) Или машинка под конец поддаваться начала. Ну а дальше контрольная проверка, прокачка (ТЖ 1 л . прим. 200 р.), передние тоже прокачал для профилактики — около 2-х лет назад менял там шланги, суппорта не трогал, жидкость оттуда в этот раз мутная вышла, ручник я сразу регулировал на 4 щелчка — не сбилось ничего. И в общем дело сделано))) Теперь ощущения! Тормозить стало авто просто потрясающе! Если раньше при торможении в гололед у меня не было шансов остановиться — я просто пару раз пролетал мимо нужного поворота — на тормозах не поворачивает, без тормозов слишком быстро, попытка остановиться быстро (имитация абс) ни к чему не приводила — эффективность была низкая, передние колеса почти сразу блокировались и скорость падала не так быстро как хотелось. Я особо не гонял зимой но даже летом делал скидку на тормоза и старался двигаться аккуратнее. Теперь же я просто жму на тормоз и даже в тот же поворот со льдом под горку я успеваю войти, сбросив скорость и даже продолжая тормозить в самом повороте! Если одна сторона попадает на лед при торможении то я чувствую как колеса блокируются но машину никуда с траектории не сносит — я ни разу не испытывал проблем с этим. Единственное — педаль тормоза стала более тугой, хотя я это связываю еще и с помиранием ИТЦ. Но вот если раньше я боялся экстренно тормозить то сейчас я при таком случае жму на тормоз, чувствую приличное усилие на педали но и при этом эффективное торможение. И пару раз было так что впереди авто резко останавливался и тогда я понимал что тормозного пути может не хватить, по привычке считая что сейчас я опять буду имитировать абс — жму сильнее на тормоз а колеса не блокируются — авто отанавливается как вкопанное. Я такого эффекта прямо скажу — не ожидал. Тормоза просто супер! И ручник работает, и на парковках при прогреве удобно, и по хулиганить можно))) Всем спасибо, кто осилил до конца текст)

Audi 100 Avant 1989, 136 h. p. — DIY

Comments 15

А чем стыковать трубки, переходнички с чего такие?

Эти переходники с завода ставят, я их увидел на моторном щите, под главным тормозным цилиндром. в районе рулевой рейки. Резьба такая же естественно. Заказать их можно. Во всяком случае тогда можно было. Сейчас смотрел на емексе, называется соединительный элемент М10х1, emex.ru/f?detailNum=03351108001&makeId=557

Класс! Я четвертый год с почти отсутствующими задними тормозами езжу))) надо исправлять.

Я ездил с одними передними и вроде как неплохо тормозила. Ну зимой только осторожничал, в гололед быстро схватывали слишком. А когда задние сделал — вообще обалдел, как она оказывается всеми 4-мя держится. Даже на скользком покрытии уверенное торможение.

Вот и я тоже так. Новые задние тормоза, а едва едва тормозят. Перед хоть четенько рабртает, при экстренных резких торможениях не уходит с курса. Уже заказал два шланга тормозных для удаления колдуна))

Вот таким ключом пользовался при работе с тормозными магистралями, все грани на месте, всё откручивается на раз два.
Фото с нета

Гайка прикипела к трубке. То есть вся трубка начинает сворачиваться. А про ключ я знаю) кстати на нашемарках обычно размер 10 или 12 а у ауди 11 мм. И резьба м10*1, у наших м10*1,25 вроде. Ну точно другая.

Я в таком случае гайку держал таким ключом, а шланг накидным крутил . Я всю тормозную систему перебирал, восстанавливал все суппорта, менял все шланги, вместо колдуна тоже такие соединения вставлял, вакуумный уселитель от А8. В общем остались только магистрали не тронуты (не меняны)

Так о чем и речь. Сверху гайка открутилась а снизу пришлось скручивать шланг, но грани были подпорчены на гайке и ключ нормально не брал.

Вот таким ключом пользовался при работе с тормозными магистралями, все грани на месте, всё откручивается на раз два.
Фото с нета

это еще от конкретного автомобиля зависит, точнее его эксплуататоров)) предыдушая сотка у меня была после наездников многолетних, которые тупо глушили всё, что можно было глушить, лишь бы ездило. Вот там прогнила трубка тормозная, и даже такой ключ не помог, намертво всё закисло…

И я выкинул, только позже понял, что носом клевать перестала при торможении. Ощущения исключительно положительные. А разве тормозуха горит? Всегда шланги откручивали нагревом закисшей резьбы до выстрела резиновой части

Горит) я даже небольшую лужу налил и поджег чтобы сомнения отпали. Согласен, сам забыл добавить что практически перестала клевать при торможении. И комфортно и удобно если на плохом покрытии тормозишь — в ямы не падает так сильно.

я себе буду новый ставить колдун, а то родной совсем сгнил

Я вот уже не буду. Так более чем устраивает, хотя понимаю что так не должно быть. Трубки все равно погнул уже. Кстати чисто внешне он в хорошем состоянии. Но именно из за него перестали работать а после и закисли задние суппорта. Так — как сейчас- надежнее.

Полезная статья 🙂 Сам думал про то, чтобы выбросить «колдун», но опасался проблем в последстаии… После твоей статьи точно выкину 😀 Спасибо!

Источник статьи: http://www.drive2.com/l/467150331000651820/

Тормозная система

Тормозная система

На автомобиле установлена двухконтурная тормозная система: один контур затормаживает левое переднее и правое заднее колеса; второй – правое переднее и левое заднее. Привод системы гидравлический. Для облегчения управления приводом на автомобиле установлен вакуумный усилитель (модели с 4-.

Технические характеристики

Технические характеристики Предупреждение С января 1988 г. ширина тормозных барабанов увеличилась на 6 мм. Барабанные тормозные механизмы задних колес – тормозная колодка: • толщина фрикционной накладки, мм .

Регулировка положения педали тормоза

Регулировка положения педали тормоза ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Положение педали тормоза регулируется длиной толкателя главного цилиндра, которая должна составлять 249 мм (1 – толкатель, 2 – контргайка). Ослабить затяжку контргайки. Поворачивая толкатель в соответствующую сторону, добиться.

Главный цилиндр тормоза

Главный цилиндр тормоза Главный тормозной цилиндр 1 – корпус; 2 – уплотнительная втулка; 3 – штуцер; 4 – бачок; 5 – фильтр; 6 – уплотнительное кольцо; 7 – крышка; 8 – резиновый уп.

Тормозной механизм переднего колеса марки Teves

Тормозной механизм переднего колеса марки Teves Тормозная скоба фирмы Teves 1 – основание скобы; 2 – защитный чехол; 3 – поршень; 4 – уплотнительное кольцо; 5 – корпус скобы; 6 – резиновая втулка; 7 – пластмасс.

Тормозной механизм переднего колеса марки GIRLING

Тормозной механизм переднего колеса марки GIRLING Тормозной механизм переднего колеса марки GIRLING 1 – колодка с проводами датчика износа тормозных колодок; 2 – болт; 3 – корпус скобы; 4 – направляющий палец; 5 – болт; .

Тормозной диск

Тормозной диск Проверка состояния рабочих поверхностей тормозного диска ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Приподнять переднюю часть автомобиля и снять колесо. 2. Очистить тормозной диск. 3. Измерить штангенциркулем толщину диска. Минимально допустимая толщина диска указана в Технических характерис.

Корпус скобы и поршень

Корпус скобы и поршень Тормозная скоба фирмы Teves 1 – основание скобы; 2 – защитный чехол; 3 – поршень; 4 – уплотнительное кольцо; 5 – корпус скобы; 6 – резиновая втулка; 7 – пластмассовая втулка; 8 – .

Барабанный тормозной механизм заднего колеса

Барабанный тормозной механизм заднего колеса 1 – чашка; 2 – прижимная пружина; 3 – приводной рычаг; 4 – тормозная колодка; 5 – верхняя стяжная пружина; 6 – распорная планка; 7 – регулировочный клин; 8 – коле.

Тормозной барабан

Тормозной барабан Тормозной барабан собран со ступицей колеса и фактически они являются одной деталью. Снятие и установку тормозного барабана см. в подразделе Тормозной барабан. Осмотр и дефектовка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Тщательно очистить тормозной барабан. 2. Измерить штангенциркулем .

Колесный тормозной цилиндр

Колесный тормозной цилиндр Колесный тормозной цилиндр 1 – защитный колпак; 2 – поршень; 3 – манжета; 4 – защитный колпачок; 5 – клапан выпуска воздуха; 6 – болт; 7 – корпус; 8 – пружина З.

Дисковый тормозной механизм заднего колеса

Дисковый тормозной механизм заднего колеса Тормозной механизм заднего колеса марки Teves 1 – тормозной диск; 2 – болт; 3 – тормозная колодка; 4 – пружина; 5 – основание скобы; 6 – корпус скобы; 7 – резиновая втулка;.

Регулятор давления

Регулятор давления Проверка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Для проверки работоспособности регулятора давления нажать и резко отпустить педаль тормоза (автомобиль при этом должен стоять на колесах). Помощник в это время должен следить за регулятором давления (2). Если рычаг регулятора (1) не перемеща.

Стояночный тормоз

Антиблокировочная система тормозов (АБС)

Антиблокировочная система тормозов (АБС) Схема АБС 1 – датчик частоты вращения колеса; 2 – тормозной механизм колеса; 3 – гидравлический блок; 3а – соленоидный клапан; 3b – насос; 4 – главный тормозной цилиндр; 5 &ndash.

Прокачка тормозной системы

Прокачка тормозной системы Предупреждение Данная операция выполняется вдвоем, с соблюдением техники безопасности, так как тормозная жидкость токсична. Очередность при прокачке всей системы: – заднее правое колесо; – заднее левое колесо; – переднее правое ко.

Источник статьи: http://avtorom.ru/audi-100/tormoznaya-sistema/