Audi центральный замок схема подключения

Как сделать чтобы центральный замок открывался с брелка

Две комплектации и две схемы

В варианте исполнения «Норма», если в нём предусмотрен ЦЗ, можно использовать два управляющих провода. На один из них подаётся «масса», если нужно открыть замки, на второй – если надо закрыть. Период подключения к «массе» должен занимать 0,7 секунды, и в большинстве сигналок такая настройка есть.

Если же говорить о комплектации «Люкс», здесь управляющие провода нам не помогут. Контакты реле, встроенных в сигнализацию, придётся включать в разрывы силовых шнуров. Несмотря на всю сложность, нареканий к этой схеме не было, а рассмотрим мы её прямо сейчас.

«Люксовый» вариант – самый сложный

Сначала нужно удостовериться в том, что ЦЗ в автомобиле действительно подключен по схеме «Люкс». Кнопка управления, расположенная на двери, должна быть триггерной (без фиксации). Если у вас именно такой вариант авто, придётся повозиться. Нужно будет протянуть к блоку сигналки 4 силовых кабеля. Эти шнуры, в свою очередь, должны идти от места разрыва двух штатных проводов (жёлто-белого и жёлто-чёрного). Найдите их в жгуте под порогом.

Любая сигнализация снабжается двумя реле, одно из которых срабатывает на закрывание, второе – на отпирание замков. Силовые кабели, проведённые от точек разрыва, подключают к контактам реле.

Та часть жёлто-белого провода, которая идёт к актуаторам, подключается к общему контакту. Со второй половиной кабеля соединяют другой контакт реле (нормально замкнутый). Похожим способом подключаются к жёлто-чёрному проводу, но здесь используется реле открывания, а не запирания. Каждый из нормально разомкнутых контактов получает питание.

На любую силовую проводку питание подают через предохранитель.

В нашем случае используется номинал «15 Ампер». Непосредственно перед монтажом нужно вызвонить ту пару проводов, которая направлена к актуаторам. Пробник должен показать значение 1,2 – 1,3 Ома. И конечно, выполняя монтажные работы, предварительно требуется снять минусовую клемму с АКБ. Будьте внимательны!

Вариант подключения для «Нормы»

Допустим, в двери водителя переключатель есть, но он имеет два фиксированных положения. Тогда, подключить сигналку будет просто. Понадобится сделать уже не 4, а 2 отвода, и не от силовых, а от двух сигнальных шнуров. Делать разрывы не нужно, просто выполняют Т-образное подключение. Схема здесь выглядит стандартно:

Выполнить монтаж можно, не разрывая проводов вовсе.

В рассмотренной выше схеме предохранитель отсутствует. Мы подключились к сигнальной проводке, а не к силовой, и теоретически можем не бояться любых замыканий. Всё же, свободные клеммы на сигналке лучше заизолировать. То же относится ко всем точкам соединений.

Автосигнализация Star Line D94 Dialog

Назначение разъемов и их контактов

Назначение контактов разъема Х2

контакт:	цвет провода:
1) вход зажигания (+)	(желтый)
2) вход стояночного тормоза (–)	(сине-красный)
3) вход педали тормоза (+)	(оранжево-фиолет.)
4) вход багажника (–)	(оранжево-белый)
5) вход дверей (+/–)	(сине-черный)
6) вход событий (–)	(оранжево-синий)
7) вход контроля работы двигателя	(серо-черный)
вход капота (–)	(оранжево-серый)

Назначение контактов разъема Х1

контакт:	цвет провода:
1) +12 В (питание блока)	(красный)
2) выход блокировки двигателя (–)	(черно-красный)
3) выход на модуль обхода (–)	(розовый)
4) выход состояния (–)	(фиолетовый)
5) дополнительный канал №1 (–)	(желто-черный)
6) дополнительный канал №2 (–)	(желто-красный)
7) дополнительный канал №3 (–)	(желто-белый)
дополнительный канал №4 (–)	(желто-синий)
9) масса	(черный)
10) +12 В (светов. сигналы и сирена)	(красный)
11) +12 В (светов. сигналы и сирена)	(красный)
12) выход на светов. сигн. (+)	(зелено-черный)
13) выход на светов. сигн. (+)	(зелено-желтый)
14) выход управления ЦЗ «закрыть» (–)	(синий)
15) выход управления ЦЗ «открыть» (–)	(зеленый)
16) выход управления сиреной (+) 2 А	(серый)
17) дополнительный канал №6 (–)	(желто-оранж.)
18) дополнительный канал №5 (–)	(черно-белый)

Назначение контактов разъема Х5

контакт:	цвет провода:
1) выход альтернативного управления ЦЗ (200мА) (+/–)	(бело-синий)
2) выход альтернативного управл. светов. сигналами (200мА) (+/–)	(бело-красный)
3) CAN – L	(коричневый)
4) CAN – H	(коричн.-красный)

Общие требования к монтажу

• Автосигнализация StarLine D94 Dialog предназначена для установки на автомобили с напряжением бортового питания 12В.
• Перед монтажом автосигнализации убедитесь в исправности цепей электрооборудования автомобиля, к которым будет подключена охранная система, а также в отсутствии индикации ошибок штатного оборудования автомобиля на приборной панели («Сheck engine», «Аirbag» и других).
• Монтаж автосигнализации следует производить в соответствии со схемой подключения.
• Прокладку проводов необходимо производить как можно дальше от источников электрических помех: катушек зажигания, высоковольтных проводов и т.п. Обратите внимание на то, чтобы провода не соприкасались с движущимися частями конструкции автомобиля – педалями, рулевыми тягами и т.п.
• Центральный блок и другие компоненты автосигнализации подключайте к разъемам кабелей только после завершения монтажа.
• Для корректной работы автосигнализации все дополнительно установленные реле должны быть шунтированы диодами.
• Запрещается крепить датчик температуры двигателя вблизи выпускного коллектора, так как это может вызвать перегрев датчика.
• При установке концевых выключателей капота и багажника проверьте правильность их работы. При закрытом капоте или багажнике зазор между контактами в выключателе должен быть не менее 3 мм. Неправильная установка концевых выключателей часто является причиной ложных тревог.

Подключение цепей питания

Подключение массы

Провод массы автосигнализации (черный провод разъема X1) подключите в первую очередь. Для подключения рекомендуется использовать штатный болт (гайку) массы. При этом на конце провода необходимо обжать клемму под соответствующий болт.

Запрещается подключать провод массы к кузову с помощью самореза из-за недостаточной надежности соединения. При использовании штатного болта или гайки необходимо убедиться, что между клеммой провода массы и кузовом нет пластмассы, например, если болт крепит к кузову элемент торпедо. При наличии пластмассы контакт не будет надежным, что может привести к блокировке двигателя и повреждению сигнализации. Если подключение к массе произведено под капотом, то рекомендуется обработать место соединения антикоррозионным составом.

Подключение +12В

При подключении цепей +12 В (три красных провода 18-контактного разъема Х1 и красный провод релейного модуля) необходимо обратить внимание на следующие моменты:

• для подключения следует использовать штатные провода автомобиля сечением не менее 6 мм2 или подключаться непосредственно к аккумулятору. Типовые точки подключения: питание монтажного блока, питание блока управления кузовным оборудованием (BCM), замок зажигания;
• при подключении к штатному проводу электропроводки необходимо учитывать номинал штатного предохранителя этой цепи;
• рекомендуем подключать питание блока автосигнализации и релейного модуля к разным цепям, которые защищены разными предохранителями;
• при подключении непосредственно к аккумулятору рекомендуем в цепь подключаемого провода установить дополнительный предохранитель 30 А не далее, чем в 40 см. от «+» клеммы аккумулятора.

Подключение к CAN шине автомобиля

Перед подключением CAN интерфейса автосигнализации к CAN шине автомобиля обязательно ознакомьтесь:

1) с особенностями подключения к CAN шине Вашего автомобиля.

Подключение к шине CAN осуществляется с помощью разъема Х5. В зависимости от модели автомобиля подключение может осуществляться как двумя, так и одним проводом.

2) С разделом «Программирование CAN интерфейса».

Подключение выходов альтернативного управления

CAN шина некоторых автомобилей может не поддерживать управление ЦЗ или световыми сигналами. В этом случае можно задействовать выходы альтернативного управления (бело-синий и бело-красный провода разъема Х5).

Выходы альтернативного управления активируются автоматически (после записи в память автосигнализации номера, соответствующего Вашему автомобилю). Активный управляющий уровень может быть как положительным, так и отрицательным (в зависимости от модели автомобиля). Предельно допустимый ток нагрузки на выходе – 200 мА.

Внимание! Охранная система StarLine D94 Dialog может быть подключена и БЕЗ использования интерфейса шины СAN.

Подключение к системе центрального запирания

Если в Вашем автомобиле управление центральным замком возможно через CAN интерфейс, то каких-либо дополнительных подключений не потребуется. Если управление ЦЗ невозможно ни через CAN интерфейс, ни альтернативным способом, то следует использовать классические схемы, приведенные далее.

Классическое подключение к системе центрального запирания

Для классического управления центральным замком используются два отрицательных выхода типа открытый коллектор (контакты 14 и 15 разъема Х1). Предельно допустимый ток нагрузки на выходе — 200 мА. Длительность управляющих импульсов программируется функцией 1 таб №1.

Слаботочное управление центральным замком

Подключение к системе центрального запирания с положительным (или отрицательным) силовым управлением

Подключение к двухпроводным приводам системы запирания

Подключение к пневматической системе запирания

Подключение к двухпроводным приводам системы запирания для двухшагового отпирания дверей

Для реализации двухшагового отпирания замков дверей функция 14 таб. №1 должна быть запрограммирована на вариант 1.

Подключение цепей блокировки двигателя

Подключение цепи блокировки двигателя с использованием обычных реле

Разорвите одну из штатных цепей обеспечения работы двигателя и в разрыв цепи подключите дополнительное реле. Режим работы блокировки — нормально разомкнутый (НР) или нормально замкнутый (НЗ) программируется (фун. 10). Заводская установка — НЗ режим работы. Примеры подключения показаны на рисунках далее:

Для нормально замкнутого (НЗ) режима работы блокировки

Для нормально разомкнутого (НР) режима работы блокировки

Подключение входа «зажигание»

Если в Вашем автомобиле получение информации о состоянии цепи зажигания через CAN интерфейс невозможно, то желтый провод разъема Х2 необходимо подключить непосредственно к цепи зажигания.

Подключение концевых выключателей

Если в Вашем автомобиле получение информации о состоянии концевых выключателей дверей, капота, багажника, стояночного тормоза, педали тормоза возможно через CAN интерфейс, то подключать соответствующие аналоговые входы автосигнализации не потребуется.

Классическое подключение концевых выключателей

Если в CAN шине Вашего автомобиля информация о некоторых концевых выключателях отсутствует, то необходимо использовать обычные схемы подключения, описанные ниже. При этом следует программно выключить прием соответствующих сигналов через CAN интерфейс.

Подключение концевых выключателей дверей

Сине-черный провод 8-контактного разъема X2 подключите к кнопочным выключателям дверей (или к плафону освещения салона). Полярность входа программируется функцией 17.

В ряде современных автомобилей происходит опрос состояния концевых выключателей штатными системами, что может вызывать ложные срабатывания автосигнализации. Для устранения ложных срабатываний необходимо использовать диодную развязку. При наличии в автомобиле вежливой подсветки салона также необходимо использовать диодную развязку.

Схемы подключения приведены далее.

Схема диодной развязки для концевых выключателей отрицательной полярности

Схема диодной развязки для концевых выключателей положительной полярности

Внимание! В качестве VD1–VD4 рекомендуем использовать диоды типа 1N4007 или подобные. Диоды VD5–VD8 должны быть рассчитаны на соответствующий ток, который определяется количеством и мощностью ламп освещения салона.

Подключение концевого выключателя капота

Оранжево-серый провод 8-контактного разъема X2 подключите к концевому выключателю капота, который замыкается на массу при открывании капота. При отсутствии штатного концевого выключателя необходимо его установить (входит в комплект автосигнализации).

Подключение концевого выключателя багажника

Оранжево-белый провод 8-контактного разъема X2 подключите к концевому выключателю багажника, который замыкается на массу при открывании багажника.

Подключение к стояночному тормозу и педали тормоза

Если CAN шина не передает информацию о состоянии ручного тормоза или педали тормоза и используется непосредственное подключение к соответствующим концевым выключателям, то необходимо запретить прием сигналов ручного тормоза (или педали тормоза) через CAN шину автомобиля. Для этого необходимо соответствующим образом запрограммировать функцию 3 (или 2) таблицы №3.

При подключении к стояночному тормозу в разрыв штатного провода стояночного тормоза необходимо подключить диод VD1, а вход автосигнализации подключить между катодом диода и концевым выключателем. В качестве VD1 может быть использован 1N4007 или аналоги.

Подключение световой сигнализации

Если в Вашем автомобиле управление световой сигнализацией возможно через CAN интерфейс, то каких-либо дополнительных подключений не требуется. В случае, когда управление световыми сигналами невозможно ни через CAN интерфейс, ни альтернативным способом следует использовать обычные схемы подключения, описанные ниже.

Классическое подключение световой сигнализации

В автомобилях, у которых в штатном электрооборудовании для питания указателей поворота используется только два провода, возможно прямое подключение выходов автосигнализации:

– зелено-черный провод разъема X1 подключите к лампам указателей поворота (один борт). Предельно допустимый ток нагрузки 7,5 А;

– зелено-желтый провод разъема X1 подключите к лампам указателей поворота (другой борт). Предельно допустимый ток нагрузки 7,5 А.

Если в штатной проводке автомобиля для указателей поворота задействовано больше проводов (4 или 6), то необходимо использовать диодную развязку:

Внимание! Выходы управления световыми сигналами (зелено-черный и зелено-желтый провода разъема Х1) имеют автоматическую защиту от короткого замыкания.

Диоды VD1–VD6 должны быть рассчитаны на соответствующий ток, который определяется мощностью ламп указателей поворота (рекомендуется не менее 3А, например 1N5401).

Подключение звуковых сигналов

Для подключения звуковых сигналов используется серый провод 18-контактного разъема Х1 – положительный выход управления. При подключении обычной сирены данный выход подключите напрямую к цепи питания сирены, функция 6 таб. №1 при этом должна быть запрограммирована на вариант 1 (или 2). В этом случае громкость сигналов подтверждения (сигналов, которые звучат при выполнении команд с брелка) может быть отрегулирована в главном меню программирования. Если сигналы сирены отсутствуют, то установите в цепь питания сирены дополнительный диод (рассчитанный на ток потребления сирены) как показано на рисунке:

Внимание! Регулировка громкости сигналов подтверждения возможна только при выборе вариантов 1 и 2 функции 6 таб. №1.

При использовании автономной сирены серый провод подключите к цепи управления сиреной. В цепь питания автономной сирены рекомендуем устанавливать дополнительный предохранитель 3 А. Регулировка громкости сигналов подтверждения при использовании автономной сирены невозможна!

При использовании клаксона для функции 6 таб. №1 следует выбрать вариант 3 (или 4), а клаксон подключить через развязывающее реле:

Подключение дополнительных каналов

Дополнительные каналы (выходы) могут быть использованы для расширения охранных и сервисных функций автосигнализации. Каждый доп. канал имеет фиксированные настройки и вариант гибкого программирования. Фиксированные настройки позволяют быстро запрограммировать доп. канал на какой-либо типичный вариант применения (открывание багажника, двухшаговое отпирание замков дверей, режим «защелка»), а гибкое программирование дает возможность в широких пределах настраивать параметры выходного сигнала и логику работы доп. канала. При использовании доп. каналов следует помнить, что схемотехнически выходы представляют собой открытый коллектор, а максимально допустимый ток каждого выхода составляет 200мА. При необходимости коммутировать большие токи нагрузки следует использовать дополнительные внешние реле.

Некоторые типичные варианты использования доп. каналов приведены ниже.

Типичные варианты использования дополнительных каналов

Дополнительный канал 1 — отпирание замка багажника (функция 13, таб. №1)

Автосигнализация StarLine D94 Dialog может управлять отпиранием багажника либо через CAN интерфейс, либо с помощью доп. канала №1. Если в Вашем автомобиле отпирание возможно через CAN интерфейс, то каких-либо дополнительных подключений не потребуется.

Если CAN шина автомобиля не позволяет управлять отпиранием замка багажника, то следует использовать обычную схему подключения:

При подключении необходимо использовать дополнительное реле, а для функция 13 таб. №1 следует выбрать вариант 1.

Дополнительный канал 2 — двухшаговоеотпирание замков дверей (функция 14, таб. №1)

Если двухшаговое отпирание замков дверей возможно через CAN шину Вашего автомобиля, то StarLine D94 Dialog может управлять двухшаговым отпиранием через CAN интерфейс. В этом случае необходимо включить функцию 14 таб №3.

Дополнительных подключений в этом случае не требуется.

Для реализации двухшагового отпирания замков дверей без использования CAN интерфейса выход дополнительного канала 2 (желто-красный провод 18-контактного разъема Х1) необходимо подключить согласно схеме. При этом функцию 14 таб. №3 следует отключить.

Дополнительный канал 3 (функция 15, таб. №1)

Дополнительный канал 3 может быть использован для:

— имитации открывания двери водителя по окончании дистанционного запуска. На некоторых моделях автомобилей после окончания дистанционного запуска остаются включенными аудиосистема или ближний свет фар. Имитация открывания двери позволяет выключить эти системы;

— управления световыми сигналами. Выход доп. канала при этом может быть подключен к кнопке аварийной сигнализации автомобиля.

В некоторых случаях это позволяет упростить подключение световых сигналов.

Дополнительный канал 4 — реализация функций «вежливая подсветка» и «световая дорожка»

Автосигнализация имеет выход, который может быть использован для подключения к салонному освещению и реализации функции вежливой подсветки салона (желто-синий провод 18-контактного разъема Х1).

Диод VD2 должен быть рассчитан на соответствующий ток, который определяется мощностью ламп освещения салона.

Схема реализации функции «вежливая подсветка салона»:

Дополнительный канал 4 также может быть использован для подключения к ближнему свету фар и реализации функции «световая дорожка». См. схему подключения далее:

Схема реализации функции «световая дорожка»

Подключение датчика температуры двигателя

Датчик температуры двигателя подключается к 2-контактному разъему X8 центрального блока. В разъем Х8 подключите входящий в комплект кабель для подключения датчика температуры, проложите его в моторный отсек и соедините с датчиком температуры. Место соединения тщательно изолируйте.

Подключение модуля обхода штатного иммобилайзера

В большинстве современных автомобилей присутствуют штатные иммобилайзеры. Штатный иммобилайзер препятствует запуску двигателя без ключа или запуску с использованием ключа, который в него не прописан. Поэтому при автозапуске необходимо обеспечить имитацию считывания ключа штатным иммобилайзером. Для реализации такой имитации можно использовать модули обхода StarLine BP-02 или BP-03. Модуль представляет собой две антенны-катушки, соединенные друг с другом, и коммутируемые с помощью реле. Внутри одной катушки необходимо расположить ключ, а другую надеть на замок зажигания. При автозапуске сигнализация включит реле, которое соединит обе катушки. В этот момент штатный иммобилайзер получит сигнал от ключа и не будет препятствовать запуску двигателя. Расположение модуля обхода должно быть максимально скрытым.

Подключение модуля обхода штатного иммобилайзера (на примере модуля BP-02)

Для подключения модуля обхода используется розовый провод 18-контактного разъема Х1. Внутри модуля необходимо расположить ключ или чип ключа. Антенна модуля одевается на замок зажигания рядом со штатной антенной иммобилайзера.

Если требуется подключить модуль обхода в разрыв антенны штатного иммобилайзера, рекомендуем использовать эту схему включения:

Подключение дополнительных датчиков

Датчик подключается к 4-контактному разъему X4 центрального блока. После подключения необходимо запрограммировать функцию 4 (таб. №1) в соответствии с используемым вариантом датчика. В качестве дополнительного датчика можно использовать микроволновый датчик (он сработает при проникновении в салон автомобиля через окно), датчик наклона, давления и другие.

Назначение контактов разъема Х4:

контакт:	цвет провода:
1) питание датчика (+12В)	(красный)
2) масса	(черный)
3) отрицат. вход предупредит. уровня	(синий)
4) отрицат. вход тревожного уровня	(белый)

Подключение сервисной кнопки

Сервисную кнопку установите в скрытом, но доступном месте и подключите к 2-контактному разъему X9 центрального блока.

Подключение светодиода — индикатора состояния

Светодиодный индикатор подключите к 2-контактному разъему X10 центрального блока.

Подключение приемопередатчика (антенного модуля) и настройка встроенного датчика удара и наклона

Модуль приемопередатчика с антенной подключается к 5-контактному разъему X3 с помощью кабеля, входящего в комплект автосигнализации.

Настройка чувствительности датчика удара

Датчик удара и наклона находится в приемопередатчике.

Внимание! Максимальной чувствительности предупредительного и тревожного уровней датчика удара соответствует значение 01. Минимальной чувствительности соответствует значение 14. Значение 15 отключает соответствующий уровень датчика.

Если после входа в режим настройки чувствительности датчика удара не нажимать на кнопки брелка, то через 15 секунд произойдет автоматический выход из режима настройки без сохранения изменений. Последует 4 звуковых сигнала брелка и 4 световых сигнала автомобиля.

Внимание! Чувствительность тревожного уровня датчика удара не может быть установлена выше, чем чувствительность предупредительного.

Настройка чувствительности встроенного датчика наклона

Датчик удара и наклона находится в приемопередатчике.

Внимание! Максимальной чувствительности датчика наклона соответствует значение 01. Минимальной чувствительности соответствует значение 14. Значение 15 отключает датчик наклона.

Если в течение 15 секунд не нажимать на кнопки, то произойдет автоматический выход из режима настройки чувствительности без сохранения изменений. Последует 4 звуковых сигнала брелка и 4 световых сигнала автомобиля.

Подключение дополнительного оборудования

Подключение охранно-поисковых модулей GSM модулей StarLine

Если Ваша автосигнализация StarLine D94 Dialog не оснащена встроенным GSM модулем, то при необходимости к ней можно подключить внешний охранно-поисковый GSM модуль StarLine М20 или StarLine М30. Модули подключаются к синему 3-контактному разъему Х7 центрального блока автосигнализации с помощью специального кабеля (входит в комплект поставки GSM модулей).

Подключение радиореле StarLine R2

Перед подключением необходимо выбрать один из режимов работы радиореле (определяется состоянием петли провода, припаянной к плате радиореле).

Неразрезанная петля задает НЗ режим работы: срабатывание реле происходит в режиме охраны при включении зажигания.

Разрезанная петля задает НР режим работы: срабатывание реле происходит при выключенной охране при включении зажигания.

Провод с меткой «GND» (минус питания) соедините с массой автомобиля.

Провод с меткой «+12V» (плюс питания) подключите к цепи «зажигание».

Всего в память автосигнализации можно записать до 2-х цифровых радиореле StarLine R2.

Запись радиореле R2 в память автосигнализации

1. войдите в режим программирования охранных и сервисных функций автосигнализации и выберите требуемый вариант работы блокировок (вариант 3 или 4 функции 10). Выйдите из режима программирования функций;

2. подключите черный провод c этикеткой «GND» к корпусу автомобиля;

3. при выключенном зажигании нажмите сервисную кнопку 7 раз;

4. включите зажигание. Прозвучит 7 сигналов сирены, подтверждающих вход в режим записи радиореле;

5. в течение 5 секунд подключите черный провод с меткой «+12V» к цепи зажигания. В подтверждение успешной записи первого радиореле R2 последует один длительный сигнал сирены;

6. для выхода из режима записи радиореле выключите зажигание или подождите 5 секунд, тогда выход произойдет автоматически.

При необходимости аналогичным образом запишите второе радиореле. В подтверждение успешной записи второго радиореле последует 2 длительных сигнала сирены. Если при попытке записи радиореле в ответ прозвучит 3 длительных сигнала сирены, это будет означать, что радиореле уже записано в память автосигнализации.

Внимание! Реле StarLine R2, ранее записанное в один блок автосигнализации, невозможно записать в другой блок без предварительного сброса R2 на заводские установки.

Для сброса StarLine R2 на заводские установки выполните следующие действия:

1. перед подачей питания на реле замкните между собой две контактные площадки на плате реле, отмеченные на фото;

2. на 10 секунд подайте питание на реле. После отключения питания разомкните контактные площадки — теперь его снова можно записать в память автосигнализации.

Внимание! После записи в автосигнализацию брелков управления необходимо восстановить привязку записанных ранее радиореле StarLine R2. Для восстановления привязки радиореле R2 выполните следующие действия:

– включите и выключите зажигание 7 раз; – нажмите сервисную кнопку 7 раз; – включите зажигание. Последует 7 сигналов сирены. Дождитесь 3-х световых сигналов автосигнализации и мелодичного сигнала брелка. – выключите зажигание.

Подключение GPS антенны

Подключите GPS антенну к 5-контактному разъему Х11. Закрепите двухсторонний скотч с глянцевой стороны корпуса антенны. Корпус антенны расположите горизонтально или под небольшим углом, так чтобы над ней не находились металлические детали. Перед окончательным закреплением антенны рекомендуем произвести проверку качества приема сигналов GPS.

Внимание! Наличие разъема Х11 и GPS антенны зависит от варианта комплектации Вашей автосигнализации.

Установка автосигнализаций >> Автосигнализация Star Line D94 Dialog >>

Инструкция по установке (Описание и размещение) >> Подключение сигнализации >> Реализация запуска двигателя >>

Рекомендации для обоих случаев

Прежде всего, заметим, что подключив реле к силовой проводке, нельзя делать управляющий импульс слишком длительным. Выставив значение больше секунды, можно сжечь актуаторы. Тут речь шла о программировании, а сейчас поговорим об электрической части. Как известно, перед монтажом нужно открыть капот и отключить минусовую клемму.

Пренебрегать этим советом нельзя в любом случае.

Что касается монтажа, будет лучше, если отводы силовых проводов выполнит автоэлектрик. С сигнальной проводкой всё обстоит проще, но правила будут одинаковыми в каждом случае:

• Нельзя, чтобы шнур касался изоляцией металлических частей. Если касание имеет место, используют дополнительную защиту. Например, подойдёт термостойкая трубка, одеваемая поверх изоленты;
• Любые силовые кабели лучше соединять при помощи скрутки. Каждое место скрутки тщательно изолируют.
• Сечение проводов, пропускающих значительную силу тока, должно быть достаточным, чтобы проводник не грелся. Именно так можно обезопасить себя от непредвиденных последствий.

Испорчен тумблер водительского актуатора

Когда два года назад покупал Калину, не сразу обратил внимание на то, что сломана кнопка ЦЗ. Ну, думаю, особо она мне и не нужна. И забил на это дело. Потом годика через пол я ее разобрал, когда сидел в машине и ждал жену. Увидел, что не хватает таких пластиночек с пятачками как на реле и железных толкателей этих пластиночек. Ладно, нет и нет. А недавним временем, когда морозец давил, при поездках по магазинам я закрывал машину изнутри шишками на дверях, а водительскую дверь закрывал вторым ключом. Мастер-ключ, соответственно, был в замке и машина тарабанила и сохраняла тепло) Ну замахался я шишки эти ткать и подумал в один момент, а не подойдёт ли нутрянка от кнопки стеклоподъёмника 2108-2110. Поехал в автомагазин и прикупил кнопочку 2110.

А вот извлечённая кнопка ЦЗ.

Сравним снизу. Видим, что «низушка» эта абсолютли такая же по разъёму.

Попробовал накинуть для теста фишку. Работает, отворяет и затворяет.

Снял «качели» с кнопок. Видим, что нутрянка тоже схожая, и место посадки «качели» одинаковое. Значит, можно их просто поменять.

Вот эти толкатели

Собрал, значит, загнал эту кнопочку на место. И не тут-то было. Одно положение работает, а во второе «качеля» не качается)))) Начал выдавливать кнопку обратно и сломал пластиковый выступ на качели, которым она фиксируется в низушке) И сломалась пластинка с пятаками. Понёс домой. Нашёл винтик и пригородил.

Поехал ещё за одной кнопкой. Были от 2108 с рамкой. Купил её и, оказалось, не зря))

Слева на фото — низушка от восьмой кнопки. Справа — от десятой. На фото видно, что эта «разница» упиралась в качелю. Защёлкнул кнопку на место. Всё работает без заеданий. Так что, для ремонта этой кнопки идеально подходит кнопка СП от 2108)))

Каждого автовладельца беспокоит безопасность и сохранность автомобиля. Особенно это актуально для тех, кто вынужден оставлять своего «железного коня» надолго в общественных местах, а также во дворах жилых домов. Желание обезопасить свое имущество вполне объяснимо, учитывая достаточно высокий уровень преступности. Современные автомобили выпускаются с системой безопасности прямо с конвейера. Чаще всего речь идёт о центральном замке.

Он очень удобен и практичен, поэтому остаётся вне конкуренции при выборе системы безопасности за небольшие деньги. С помощью данного устройства можно закрывать и открывать все двери, включая крышку багажника, в автоматическом режиме. Все это осуществляется как непосредственно поворотом ключа в замке, так и с пульта дистанционного управления.

Самостоятельный монтаж центрального замка

Центральный замок можно смело отнести к второстепенному классу по важности. Без него можно обойтись, но с его наличием гораздо удобнее и безопаснее. В силу продвижения новых моделей автомобилей уже принято, что транспортное средство при выходе с конвеера оснащен центральным замком.

Данное приспособление имеет очень удобную функцию. Благодаря ему автовладелец с легкостью может открывать и закрывать одновременно все двери своего транспортного средства. Что касается его конструкции, то можно сказать, что это блок управления, связанный с актуаторами по проводам. Процесс управления замком производится с помощью как брелка, так и просто ключа.

Многие автовладельцы хотят заменить обычный замок на автоматизированный, но за неимением лишних финансовых средств все время откладывают данную процедуру на потом. Действительно, если обратиться с просьбой об установке центрального замка в автомастерскую, то вы будете шокированы суммой, которая будет названа только за проделанную работу специалистами. Поэтому, для того, чтобы семейный бюджет не ушел в минуса мы опишем как можно самостоятельно установить замок.

Первое, что следует сделать — это поснимать обшивку с дверей. Из этого следует, что необходимо приобрести комплект защепок(пластмассовых), при помощи которых обшивка прикреплена. Защепки одноразовые, поэтому без них никак не обойтись. Обязательно стоит от аккумулятора отсоединить клеммы, потому что данная работа включает в себя работу с электропроводкой, а это как известно не очень безопасно.

Итак, обшивка вместе с пылезащитной шторой снята. Далее стоит определиться с местом, где будет установлен актуатор. При выборе месторасположения необходимо учитывать и ход стекла с механизмом стеклоподъемника. Проанализируте все, чтобы не пришлось в последствии проводить повторно данную процедуру. Довольно часто автовладельцам приходится прибегать к изготовлению специального кронштейна, при помощи которого и будет крепиться сам замок.

Место, где будет располагаться центральный замок Вы уже определили, поэтому можно смело приступать к его установке. Для того, чтобы он качественно функционировал следует выполнить его сопряжение с тягой родного замка, который является ответственным за процесс подъема и опускания кнопки, несущей ответственность за закрытие двери. Для того, чтобы тяга была хорошая разрешено производить его выгибание. Ход всех деталей должен быть очень мягким. В случае наличия помех стоит пересмотреть все заново.

Далее разберемся с проводкой. Необходимо через гофрированную трубу протянуть провода. Данная труба расположена на промежуточном участке, находящемся между стойкой кузова и дверью. Она защищает провода от возможного в последствии эксплуатации транспортного средства перетирания проводов. Далее стоит подробно изучить прилагаемую к замку инструкцию и выполнить подключение к блоку сигнализации необходимого провода.

Можно сказать, что практически все выполнено. На самом деле выполнение данной работы гораздо проще, чем Вы могли себе представить. После всего проделанного необходимо произвести проверку работы всей электрической, а также механической части центрального замка. Прежде чем приступить нужно к аккумулятору подключить необходимые провода. После того, как полностью уверены в корректной работе замка можно производить сборку всех ранее снятых составных частей Вашего транспортного средства, то есть закрепить обшивку при помощи заклепок.

Благодаря установке нового центрального замка Вам не только будет более удобно, но и гораздо проще и комфортнее. Следует помнить, что имеются такие виды замков, которые оснащаются такой опцией, которая автоматически закрывает дверь спустя несколько секунд. Хотя, это достаточно удобно, так как иногда в спешке водитель может забыть закрыть дверь. Но проблематично в том случае, если ключи по ошибке оставили в машине. Также может быть такой замок, который закрывает дверь после того, как был приведен в рабочее состояние мотор.

На данном этапе как работа, так и Ваше ознакомление с существующими видами центральной сигнализации окончена.

Прогресс не стоит на месте, каждый день появляются новые технические решения и разработки. В мире автомобильной электроники существует уже масса приборов и устройств, которые способны облегчить жизнь водителю.Одним из таких устройств является центральный замок.И в этой статье мы поговорим о том,как самостоятельно установить центральный замок на классические модели ВАЗа.

Особенности штатного центрального замка

«АвтоВАЗ» даже на самые бюджетные комплектации Калины устанавливает с завода систему центрального замка с пультом ДУ. Однако для качественной защиты автомобиля от угона такой системы явно недостаточно. Управление ЦЗ Лада Калина осуществляется и из салона. На водительской двери рядом с блоком управления стеклоподъёмниками находится кнопка центрального замка. Ключ зажигания одновременно выполняет функцию пульта. На его пластиковой части находятся три кнопки, назначение которых следующее:

1. Отпирание. Одно нажатие – должен щелкнуть актуатор, и откроется дверь водителя, два нажатия – остальные.
2. Закрытие. Для закрытия всех дверей одновременно достаточно нажать кнопку один раз.
3. Открытие багажника. Имеется не во всех комплектациях, так как необходим актуатор замка багажника. Также можно установить электропривод самостоятельно.

В Калине предусмотрена и другая важная функция – блокировка дверей сзади, как её ещё называют – защита детей. Для ее активации нужно возле замка с внешней стороны повернуть с помощью ключа красную фишку вправо. После этого открытие задних дверей из салона не представляется возможным, так что дети не смогут случайно выпасть во время движения.

Функций противоугонной системы центральный замок не имеет, здесь нет датчиков удара. Всё, что может ЦЗ – это сигнализировать о несанкционированном открытии.

Как сделать чтобы центральный замок открывался с брелка

В этой статье автомастер Алексей Бакулин общается с читателями на тему «Как сделать чтобы центральный замок открывался с брелка?».

Покупался пульт ДУ на Aliexpress. На момент покупки стоил 580 рублей. Можно найти и дешевле. В комплекте: два брелока, блок ДУ, комплект проводов с колодкой и мануал на английском языке:

Так как Гранта имеет свой ЦЗ, то подключаем блок ДУ по схеме «D»:

1. Прежде всего вскрываем блок управления (крышка на защёлках) и проверяем правильность установки джампера. Он должен стоять на группе контактов J1. По умолчанию у меня почему-то стоял на J2.

2. Провод антенны (красный) внутри блока ДУ никак не закреплен, только припаян. Желательно подвязать его к блоку управления чтобы не болтался. Из-за частого перегиба провод ломается в месте пайки на плате.

3. Снимаем обшивку водительской двери:

4. Извлекаем из замка колодку с черным и коричневым проводами. Чтобы снять колодку нужно потянуть красную защёлку вверх, а саму колодку в сторону. На фото жёлтым кругом обозначена красная защёлка:

5. Заранее подготовьте два провода метра по полтора (1,5 м). Такой длины будет достаточно для их прокладки вдоль двери и перехода «дверь-салон». В пустые контакты 2 и 7 на колодке засовываем зачищенные концы наших проводов (лучше заранее купить, попросить у соседа, найти на дороге, откуда-нибудь выдрать нужные клеммы и подпаять к ним провода. У меня нужных клемм под рукой, к сожалению, не оказалось по этому и сделал через задницу):

6. Зачищенные концы проводов в колодке загнул за бортики разъёма. Получилось как-то так:

7. Чтобы наши провода не елозили в колодке, изолентой приматываем их к коричневому и черному проводам. Аккуратно устанавливаем колодку обратно в разъем замка:

8. Далее прокладываем провода вдоль двери и через переход «дверь-салон», проводим их под блок предохранителей. Как протянуть провода через переход «дверь-салон» и что нужно для этого сделать:

9. У блока ДУ соединяем вместе: а. оранжевый и оранжевый с черной полосой. б. жёлтый и жёлтый с черной полосой. 10. Подключаем оранжевые провода к «+12», а жёлтые провода к «-12». Можно и наоборот, принципиальной разницы нет. «+» и «-» можно взять с тех же мест, куда вы подключили питание блока ДУ (красный и черный провода). 11. Белый провод от блока ДУ подключаем к проводу, подключенному ко 2-му контакту колодки замка, а белый провод с черной полосой подключаем к проводу, подключенному к контакту 7. Если подключите наоборот — пох… 12. Всё. Проверяем работу схемы.

PS: Если при нажатии на пульте на кнопку блокировки двери разблокируются, а при нажатии на кнопку разблокировки блокируются, то нужно поменять местами белый и белый с черным провода (2, 7 на 7, 2 или наоборот), либо поменять полярность у жёлтых и оранжевых проводов. Кому как будет удобнее.

На дальность не проверял. К форточкам не подключал. Скорее всего, не буду.

Провода поворотников можно взять под пластиковым порогом со стороны водителя. Там пучок проводов идет в заднюю часть машины. 2 синих провода одинаковые по сечению (на схеме в книжке цвет другой). Для подключения багажника нужно прикупить релюшку на 4 контакта, ибо блок выдает -12 вольт, а на замок в разрыве через кнопку +12 вольт. Не забудьте про колодку на реле (стоит копейки).

Схема блока ДУ для ЦЗ:

Подключение реле управления багажником:

Внимание! За Ваши неправильные или ошибочные действия при установке ПДУ я ответственность не несу! Всё, что Вы делаете — делаете на свой страх и риск!

Привет, ребятки! Всегда считал, что сигнализации без дополнительных хитростей от угона машину не защищают…так…разве что могут отпугнуть нарика, который задумал скоммуниздить ваш радар-детектор или регистратор. По сему ставить сигнализацию на машину не входило в планы. Уж лучше gps маячок купить. Но к сожалению в моей норме центральный замок только с ключа работает, дистанционного управления с завода нет. Что ж, нужно немного доработать авто, чтобы сделать открытие тачки с брелока. Что нам понадобиться: 1. Модуль дистанционного управления ЦЗ с брелоками. Я на Али брал ВОТ ЭТУ. 2. Пару метров гибких проводов сечения 0,75 мм2 или около того. 3. Желательно паяльник с припоем (можно и просто на хорошие скрутки). 4. Изолента (куда ж без нее)) 5. Дрель или шуруповерт со сверлом, чтобы рассверлить колодку переходника между дверью и кузовом для протяжки проводов. Я не буду подробно писать, но напишу отправные точки, если кому нужно подробностей- в комментах тогда. Скидываем карту водительской двери, нащупываем в ней папу разъема замка двери. Поднимаем вверх фиксатор разъема, вытаскиваем. Видим контакт 2 и 7. Зачищаем два приготовленных провода, засовываем их в 2 и 7 и чуть там распушаем, чтоб не вылетели. Аккуратно ставим колодку назад с нашими проводами. Тянем провода через колодку в салон.

Мало просто купить новый автомобиль. Необходимо сразу сделать его безопасным и комфортным в использовании. Необязательно устанавливать тысячи опций и дополнений. Начать можно с самого простого, например, даже центральный замок без сигнализации сделает эксплуатацию машины более комфортабельной. И в какой-то мере усложнит задачу взломщикам. А противоугонное средство вы сможете поставить немного позже. Если на начальном этапе нет достаточного количества денег или времени, вполне можно обойтись и этой незамысловатой опцией. Тем более что ее установка довольно-таки прозрачна.

Сложность установки напрямую зависит от марки авто. Но, на самом деле, случаи, когда что-то нужно подпиливать и долго высверливать встречаются редко. В основном к ним относятся автомобили-долгожители, которым минимум по тридцать лет. В большинстве вариантов авто уже подготовлено к монтажу ЦЗ. Остается только поставить комплект на место. Ну и вторая сторона вопроса – сам набор. При отсутствии желания долго копаться, покупайте универсальные замки. Монтаж несложен и информации по ним вы найдете предостаточно.

Берем самый простой универсальный комплект. Управление, в нашем случае, будет осуществляться со специального брелока. Обычно их два. Есть вариант, когда система будет срабатывать с поворота ключа в замке двери водителя. Также можно вывести специальную кнопку в салон автомобиля. Такая дополнительная опция очень приятна, если двери требуется заблокировать в процессе езды. Не всегда удобно использовать пульт управления.

Итак, приобретаем универсальный комплект замка, в который в большинстве случаев входят:

• Четыре моторчика. Будут крепиться на двери. Один из них с четырьмя проводками — на водительскую дверь;
• Блок управления. К нему мы, впоследствии, подведем все провода;
• Набор проводов нужной длины. Если чувствуете, что их не хватит, покупайте дополнительные сразу;
• Брелоки, планки, шурупы и т.д.

Теперь собираем инструмент, который пригодится нам в работе, если отверстий под крепление моторчиков в дверях нет, то подготовьте дрель со сверлом. Еще необходимы: отвертки, шуруповерт, ножик, гофрированные трубки (через них прокладываются провода, чтобы избежать перетирания и воздействий внешних факторов на проводку) и изолента. Все открытые участки проводов будем перематывать лентой, для того чтобы избежать их контакта с металлическими частями кузова.

Последнее, что нужно сделать, перед тем как перейти к монтажу – снять обшивку и пылезащитные шторы со всех дверей. Определите место, где вы будете крепить механизм так, чтобы он не мешал работе стеклоподъемников. При необходимости придется сделать дополнительный кронштейн.

Все необходимые приготовления сделаны, и можно приступать к работе. Крепим движки к дверям, помним о том, что моторчик с четырьмя проводами ставим на дверь водителя. Туда же устанавливаем блок управления.

После установки проверяем корректность взаимодействия с замочной тягой, отвечающей за открытие и закрытие двери, и плавность работы самого замка.

Важно! Перед тем как начать работу с проводами отключите аккумулятор, чтобы избежать опасных ситуаций!

Переходим к проводам. Тянем их от каждого моторчика к блоку управления. Заранее подумайте, как потащите провод от задней правой двери. Можно использовать пространство под сиденьями. Подключаем их соответственно со схемой и выполняем проверку. Для этого верните аккумулятор в прежнее состояние. При обнаружении каких-то неисправностей проверьте в первую очередь правильность соединений. Могут быть перепутаны выходы на плюс и минус. При проверке лучше находиться внутри авто или не закрывать двери. Как только вы восстановите работу аккумулятора, замки должны сработать автоматически.

Если есть желание все-таки сделать кнопку управления замками заранее подготовьте недостающие детали. Дополнительный провод и кнопку. Ее можно врезать в приборную панель. Кнопку покупайте любую, например, для стеклоподъемника.

Ищем черный, коричневый и белый провода под бортовой панелью и подключаемся к ним. Как вариант, можно протянуть провода и соединиться с пучком электрики от центрального замка водительской двери. А остальное подключение выполняем согласно схеме.

Схема подключения кнопки управления ЦЗ

Абсолютно не обязательно делать эту кнопку на панели. Опять же все зависит от удобства. Вы можете расположить ее в пространстве между передними креслами, если там есть необходимая электрика. Как вариант, кнопку можно врезать в подлокотниках на дверях.

К центральному замку также можно подключить и багажник. Что, кстати, тоже значительно сэкономит ваше время и нервы. Если на заднем стекле у вас есть дворник, то необходимая электрика уже протянута, и подключиться не составит никакого труда. Главное, не забывать о том, что центральный замок все-таки не может обезопасить ваш автомобиль на сто процентов. Такие опции необходимо использовать комплексно и, конечно же, установить сигнализацию.

Основные неисправности центрального замка и методы их устранения

Бывают случаи, когда после нажатия кнопки отпирания дверей можно столкнуться с отсутствием реагирования на команду. Блокировка не снимается и на нажатия кнопок на пульте ЦЗ не реагирует. Вывод – не работает центральный замок Калины.

Получить доступ в салон можно с помощью ключа, но в таком случае звуковая сигнализация не деактивируется, и об открытии авто узнают все. Если система не реагирует на команды пульта ДУ, проблем может быть не так много: либо сели батарейки в пульте и нужно их заменить, либо потеряна синхронизация. В этом случае требуется не ремонт, а восстановление работоспособности системы.

Восстанавливаем синхронизацию

Синхронизация может быть потеряна при кратковременном (от 6 секунд) отсутствии питания микросхемы в брелке. В таком случае действительно может произойти рассинхронизация, т. е. теряется связь между пультом и блоком управления центрального замка Лада Калина. Согласно руководству по эксплуатации, при возникновении подобных ситуаций необходимо снова прописать брелок, внеся данные о нем в память системы ЦЗ. Сразу стоит учитывать, что процедура далеко не самая простая и понятная, к тому же нужен специальный обучающий ключ. Попробовать восстановить синхронизацию можно следующим образом:

1. Повернуть замок зажигания ключом, требующим синхронизации.
2. Подождать 6 секунд.
3. После того как лампа иммобилайзера перестанет мигать, зажигание можно выключить.

Спустя 10 секунд тем же ключом снова заводят авто. Если сигнальная лампочка иммобилайзера не мигает, значит, синхронизацию удалось восстановить.

На первый взгляд ничего сложного, вот только этот способ помогает не во всех случаях. Если имеется обучающий ключ, но нет ключа ранее прописанного, то зажигание сначала включают, потом выключают. После того как контрольная лампа иммобилайзера перестанет мигать, в течение шести секунд ключ переводят во второе положение замка зажигания (стартер).

Защита от угона. Моделируем угон. Обход штатного иммобилайзера

Объять необъятное не представляется возможным, поэтому изложенное в этой части следует рассматривать как пример. Применительно к конкретной модели автомобиля защищать штатный иммобилайзер следует от присущих именно ему дыр. Будем считать, что штатный иммобилайзер нашего автомобиля легко взламывается. Угонщик, само собой, умеет это делать и имеет при себе всё необходимое оборудование, иначе было бы бессмысленно даже начинать угон. Проворот замка зажигания Да-да, я в курсе, что уже изобрели бесключевой доступ. Их ещё и куча разных. Проворот производится ровно так же, как в случае с открытием двери. Разница в том, что тут владелец может слегка усложнить жизнь угонщику. Вы наверняка сталкивались с ситуацией, когда руль защёлкнут, а ключ в замке не поворачивается, пока руль чуть-чуть не сдвинешь с места. Если перед уходом домой защёлкивать руль таким образом, угонщику потребуется три руки, чтобы свернуть замок — одной придерживать руль и двумя другими ломать замок. В любом случае сломает, но время на сюрпризик потратит, пусть всего 10 секунд сверху, важны и они. Обход штатного иммобилайзера Допустим, в заводской иммобилайзер можно прописать принесённый с собой ключ. Допустим, это делается при помощи прибора, устанавливаемого в диагностический разъём, находящийся в ногах водителя. Таким образом, например, обходится штатная защита Kia. Времени требуется несколько секунд. Вы ведь уже догадываетесь, что дальше будет. Зная методы обхода штатного иммобилайзера, надо как-то им помешать. Если методов несколько, мешать надо всем, мы тут только один рассмотрим. Сюрприз. Удаляем штатный разъём, ставим на его место какой-либо другой с большим количеством контактов и таким же количеством проводов, уходящих жгутом вместе со штатными. Для диагностики изготавливаем переходник, который, разумеется, храним дома. Угонщик, который только что накувыркался с поиском блока сигнализации и готов кувыркаться дальше, уверен, что с обходом штатки-то проблем не будет. Фигвам (национальное индейское жилище). Вместо того, чтобы воткнуть прибор и через десять секунд получить рабочий ключ, угонщик вынужден тратить время на обход неожиданной засады. Понимаете, почему защитой от угона (а не установкой сигналки) должен заниматься специалист (а не просто электрик)? Специалист должен знать, каким образом угоняют именно такие автомобили. В противном случае решительно непонятно, как противодействовать преступникам, потому что непонятно, чему, собственно, противодействовать. Допустим, угонщик и к этому готов, он знает, какой жгут откуда идёт и быстренько пробрасывает нужные ему провода. Он всё равно пропишет ключ, но потеряет ещё пару минут на операции, где всё должно было как по маслу пройти. Другие методы обхода заводского иммобилайзера Против любого можно придумать затрудняющий его применение приём. Например, один из популярных способов угона — замена электронного блока управления двигателем (ЭБУ, в народе “мозги”) на принесённый с собой, в который уже прописан имеющийся у угонщика ключ. Сопротивляться такому методу можно перепиновкой. Суть её в том, что некоторые контакты на разъёме ЭБУ меняются местами, аналогично меняются провода на ответном разъёме, в результате всё работает штатно. Если же подключить другой блок, он либо не будет нормально работать, либо просто сгорит, смотря какие контакты перепутаны. Угонщик может быть морально готов к такому методу, а также знать, где какие провода должны быть, но как минимум дополнительное время потеряет. Дополнительно поверх “мозгов” можно прикрутить прочный металлический короб срывными болтами, тогда до него и добраться будет сложно. Можно нарушить передачу сигнала от приёмника иммобилайзера к ЭБУ, разорвав где-нибудь по дороге электрическую цепь. В общем, методов масса, выбрать наиболее подходящий можно в диалоге с мастером по защите от угона. Дальше Мы рассматриваем простой для угонщика случай, когда в конце концов удалось прописать свой ключ в “мозги”. Пять минут он уже потерял. Вместо тридцати секунд, как было бы на незащищённой машине. Уже неплохо. Хотя, согласитесь, за пять минут преступник успел немало сделать. С другой стороны, в этом месте он явно должен понимать, что легко эта машина не уедет — он УЖЕ потерял пять минут, ещё до первой попытки запуска двигателя и при допущении, что угонщик исключительно технически грамотен и не совершает лишних телодвижений. В реальности будет не пять минут, а десять и больше, но мы рассматриваем пессимистичный сценарий. И вот, угонщик включает стартер, а двигатель не заводится. Потому что блокировки. В следующей части про них.

Перевод в одиночный импульс отпирания дверей

Контроллер блока управления ЦЗ открывает двери в два этапа: одно нажатие кнопки отпирает дверцу водителя, два нажатия – все остальные. Но можно сделать так, чтобы всё отпиралось после одного нажатия. Выполнить это очень просто:

1. Включить зажигание.
2. Зажать кнопки отпирания и закрытия одновременно и удерживать не менее пяти секунд.
3. После звукового сигнала клавишу можно отпустить.

При одиночном звуке зуммера система оповещает о переходе в новый режим. Вернуть все как было ранее так же просто. Для этого нужно повторить вышеописанную процедуру и дождаться двойного сигнала зуммера, подтверждающего переход к настройкам по умолчанию.

Замена батарейки в брелке

Признаком разряженного элемента питания брелка станет быстрое мигание светодиода при нажатии любой кнопки. Центральный замок при этом не реагирует на команды. Стоит отметить, что разряженная батарейка не повлияет на возможность запустить двигатель. Так как иммобилайзер без труда сможет считать прописанный на микросхеме код, синхронизация не будет потеряна.

Разобрать брелок очень просто, достаточно на корпусе открутить один саморез и при помощи любого подручного инструмента снять крышку, на которой расположены кнопки. Далее снимается печатная плата, под которой и находится батарейка. Нужно определить ее тип, прочитав буквенную и цифровую комбинацию. При замене следует обязательно учитывать те самые 6 секунд, т.е. успеть поставить новый элемент питания за это время, иначе необходимо будет восстанавливать синхронизацию.

Простой электронный замок своими руками

Приветствую, Самоделкины!
Сегодня мы вместе с Алексом Гайвером (YouTube канал «AlexGyver») сделаем простейший дистанционный электронный замок.

Наш электронный замок будет без микроконтроллера. Возьмем вот такие замечательные китайские релейные модули.

Суть вот этих модулей ну очень простая: мы подключаем к ним питание, в данном случае 12В от блока питания, и при помощи пульта можем управлять состоянием реле. Три модуля, три разных пульта: инфракрасный, как пульт от телека, радио и пульт-брелок тоже радио.

Надеюсь о том, как работает реле, рассказывать не нужно. Значит мы хотим, чтобы замок открывался с пульта. Например, у вас есть дом с забором, друг идёт к вам в гости, звонит в звонок, а вы, зная, что это он, открываете ему калиточку сидя на террасе. Простейший, вообще максимально простейший вариант такого замка — это электрощеколда. Подаём на щеколду напряжение, например, те же 12В, она открывается.

Возьмём эти же 12В, от которых питается дистанционное реле, и подключим это всё дело. Кто не понял, схема будет вот такая, всё очень просто:

По нажатию кнопки можем открывать щеколду. Если долго держать её в открытом состоянии, она начнёт греться. По сути ей всё равно, это железяка. В простейшем случае щеколда ставится на косяк и всё. Ну и розетка где-нибудь поблизости должна быть.

Если взять радио пульт, то он будет в прямом смысле являться ключом от двери, который позволяет открыть её с обратной стороны. Собственно, открыли, отпустили щеколду, и захлопываем. Можно спокойно заниматься всякими непотребствами, например, играть в крутые игры на мобилке.

А сейчас давайте продолжим электрозамочные изыскания и попробуем управлять более сложной штукой: привод замка двери автомобиля. Многие из вас по любому знакомы с этим мощным приводом. При питании в 12 вольт данный девайс жрёт 4 ампера и тянет шток с силой 4 килограмма.

Этим приводом можно без проблем открывать массивные щеколды, например, вот такую:

Давайте этим и займёмся. Чтобы привод не перегрелся и не расплавился, управление его должно иметь 3 состояния: напряжение подано в одну сторону, напряжение подано в другую сторону, и напряжение не подано вовсе.

Попробуйте проследить, как будет вести себя мотор при разных положениях реле. Вот такой модуль на 2 реле с оптической развязкой и блокирующими диодами стоит у китайцев чуть дороже 50 рублей.

Нам нужна именно 12-вольтовая версия, так как напряжение в системе у нас будет 12В. Все необходимые ссылки найдете на странице проекта, там же будут все схемы.

Теперь самое главное, как нам сделать так, чтобы привод включался ровно на такое время, чтобы открыть щеколду и не более того, ведь постоянная нагрузка может привести к поломке зубцов. Автор неспроста взял версию привода с концевыми кнопками, как вы можете видеть, тут помимо питания ещё 3 провода.

А тут их нет. Такой привод нам не подходит.

Значит внутри привода стоят кнопки, которые замыкаются в крайних положениях, такие кнопки называются концевики. Благодаря наличию концевиков мы можем реализовать правильное управление приводом, и начнём мы с кнопок. Кнопка «закрыть» и кнопка «открыть».

Подключаются они вот таким образом:

И делают следующее: кнопка замыкает управляющий сигнал, в нашем случае ноль, на реле через концевик. Если перепутать провода, схема работать не будет.

И вот что получается, у нас есть кнопка «открыть» и кнопка «закрыть», выполняют они вполне ожидаемые действия. Самое интересное, что пока привод не встанет в конечное положение, ток на него будет подаваться, то есть не закрыв щеколду с первого раза он будет пытаться сделать и дальше. И наоборот.

Осталось самое сложное, как решить задачу переключения контактов при помощи дистанционной релюшки? Автор думал, экспериментировал, и не нашёл ничего проще, чем использовать ещё одну релюшку, двухканальную с двумя группами независимых контактов.

Многие сейчас скажут, блин, чувак, ты хочешь управлять приводом используя 1 2 3 4 релюшки! Почему бы и нет? Наша цель – простейший электронный замок, с простейшей схемой и доступными компонентами.

Суть проста: дистанционная релюшка будет подавать или убирать с двойной релюшки 12В. Двойная релюшка в свою очередь просто заменит нам кнопки, соединяя выводы с модуля реле через концевик на землю. И всё.

Конденсатор в схеме нужен для того, чтобы сгладить просадку напряжения из-за большой нагрузки, создаваемой приводом. Ставить его необязательно, но, если где завалялся – ставьте обязательно. Давайте попробуем.

Ну вот, получаем мощный дистанционно управляемый привод, со своей логикой работы и концевиками. Закрепим это дело к нашему засову.

Да, штука получается очень громоздкая, но весьма надёжная, её можно смело ставить на какую-нибудь дверь. Какие ещё есть варианты помимо предложенных модулей. Можно оставить схему с кнопками, и кнопку закрытия поместить в дверь так, чтобы она замыкалась при закрытии двери. Получим автоматически закрывающийся замок. Вместо дистанционного реле можно взять бистабильное реле, это реле, которое переключается одной кнопкой и помнит своё состояние. Оно, к сожалению, на 5 вольт и нужен преобразователь.

Что мы получим, управление приводом при помощи одной кнопки, нажал открылось, нажал закрылось. Тоже прикольно. Кнопку кстати можно вынести отдельно на проводах. И вообще это необязательно должна быть именно кнопка, это может быть геркон. В таком случае мы получим секретный замок, который открывается и закрывается при помощи магнита.

Также есть датчики звука, датчики света, датчик препятствия в конце концов. Из готовых китайских компонентов можно получить огромное количество вариантов открытия электронного замка. Что кстати касается питания, то автономность этой штуки весьма спорная, потому что радиоуправляемое реле и некоторые пассивные компоненты на платах кушают что-то в районе 4 0ма, то есть автомобильный аккумулятор на 60Ач система разрядит за 1500 часов или 62 дня, или 2 месяца.

Ну кстати неплохо. Приделав даже самую слабую зарядку для свинца можно организовать эдакий ИБП для замка и даже можно взять в этом случае аккумулятор поменьше, из скутера, например. Поставить такой замок можно, например, в калитку, в комнату, можно придумать неограниченное количество тайников за скрытыми панелями, которые будут открываться только при помощи пульта или магнита. Благодарю за внимание. До новых встреч!

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Народные советы

Если есть уверенность в исправности брелка, но ЦЗ не работает или работает неправильно, то можно попробовать следующее:

1. Заменить предохранитель центрального замка Калина F22, защищающий цепь питания контроллера (находится в монтажном блоке).
2. Возможно, нарушена цепь питания актуатора одной из дверей. В этом случае нужно открыть её на 90° и найти обрыв контакта или разъема.
3. Бывает, что причина в слишком сильно затянутом саморезе брелка. Нужно его ослабить, и функции восстановятся.

В каждом конкретном случае могут возникать и нетипичные неисправности, поэтому приведенный выше перечень не является исчерпывающим.

Установка и подключение ЦЗ в зависимости от модификации Калины

Центральным замком управляет электронный блок, от которого идут провода к актуаторам дверей. От блока также идёт провод к микрику водительской двери, который находится внутри актуатора. При подключении, установке или ремонте ЦЗ после демонтажа обшивки левой дверцы нужно отыскать шлейф от привода на разъем из 7 контактов.

В зависимости от комплектации («Норма», «Стандарт», «Люкс») под обшивкой можно увидеть:

1. Шесть проводов, подходящих к разъёму (привод и два микрика).
2. Неподключенные провода от привода.
3. Отсутствие проводов, которые должны быть в разъёме на контактах 4/6.

Если имеется сигнализация, то провода 2/7 должны быть соединены с блоком центрального замка. Если комплектация не подразумевает подключение всех актуаторов, то это нужно сделать самостоятельно, присоединив недостающие к блоку управления. Для этого можно воспользоваться двухпроводным шлейфом, тянущимся от двери до блока управления ЦЗ. В работе поможет электросхема той или иной модификации Калины.

Схема подключения ЦЗ

Управление центральным замком при запирании водительской двери

Очень удобная функция, которая уже давно есть на многих иномарках — это запирание всех дверей автомобиля посредством запирания ключом водительской двери. Такой тип управления довольно просто организовывается, для организации потребуется купить полный комплект центрального замка, то есть активаторы, провода, блок управления.

Читайте также о установке центрального замка своими руками

Главная фишка такого варианта управления центральным замком в том, что в водительскую дверь устанавливается активатор с 5-ю проводами, два из которых служат для привода в действие самого моторчика центрального замка (движения вверх-вниз), а остальные три для подачи сигнала о запирании или отпирании водительской двери. Таким образом вы перемещая ключом моторчик вниз (при запирании) он подает сигнал на основной блок центрального замка о запирании водительской двери, он дает команду запереться всем дверям.

Это стандартная схема подключения и управления центральным замком в большинстве автомобилей (в заводских центральных замках иномарок может быть отличие).

Подключение ЦЗ для комплектации «Люкс»

Данный способ актуален и для Lada Kalina Кросс в комплектации «Норма». «Люкс» и комплектации с дополнительными опциями подразумевают наличие подлокотника с установленными кнопками ЦЗ и электростеклоподъемников. От контактов кнопки нужно взять тот, на который поступает питание после нажатия, и протянуть провод к модулю сигнализации. Для подключения можно использовать следующую схему:

Подключение ЦЗ для комплектации «Люкс»

Данный вариант подключения подходит именно для комплектации «Люкс», так как в ней присутствует штатная сигнализация, а центральный замок может быть установлен самостоятельно, если по каким-то причинам вышел из строя.

При подключении ЦЗ необходимо все работы проводить при обесточенном электрооборудовании автомобиля. Провода нужно прокладывать так, чтобы они не касались металла. Если нет такой возможности, то устанавливается трубка в качестве зашиты кабеля от обрыва и других негативных факторов.

Установка и подключение центральных замков

Установка активатора центрального замка в переднюю дверь

Установку центрального замка следует начать со снятия обшивок дверей и других элементов, которые могут стать помехой при монтаже. Затем в каждой двери сверлятся отверстия для установки металлической планки, на которую будет крепиться активатор замка двери.

Закрепив и отрегулировав пластиковый активатор, переходим к подсоединению и укладке проводов. Задача — завести провода в салон автомобиля и подключить к блоку сигнализации.

Для того чтобы избежать попадания влаги на провода и дальнейшего выхода из строя активаторов и других устройств (электростеклоподъемники, подсветка дверей), продумайте прокладку проводов вдоль двери заранее.

Не размещайте провода в нижней части двери, так как в этом месте чаще всего скапливается вода.

Прокладка провода активатора центрального замка

При прокладке провода обратите также внимание на самую «проблемную» зону, а именно место перегиба проводов в проеме между дверью и кузовом.

Защитная трубка проводки дверей

Самый оптимальный вариант — использовать проходную резиновую трубку. Такая гофра защитит проводку от перетираний и изломов.

Для грамотного подхода к делу, а также для того чтобы иметь возможность с легкостью определить и найти нужные провода (+12 Вольт, «земля», управляющие выходы от блока сигнализации), приборную панель (торпедо) лучше снять полностью. Тем самым, вы не только упростите себе работу по прокладке проводов, но и сможете осуществить их соединение, пропайку и изолирование без особых трудностей.

На автомобиле ВАЗ 2106 панель приборов снимается довольно просто (четыре самореза и четыре гайки).

Скручивать или паять провода?

Мы рекомендуем приобрести клеммы «мама» и «папа», а также специальный инструмент для обжима проводов. В случае выхода из строя активатора, вы без проблем сможете заменить его на новый. Для этого понадобится просто отсоединить клеммы, демонтировать старый и подключить рабочий активатор.

Скручивать провода и обматывать изолентой — вариант ненадежный, в этом случае лучше «скрутка» + «пайка» + «термоусадочная трубка».

Как подключить центральный замок к сигнализации?

Так как автомобиль ВАЗ 2101-2107 изначально не оборудован центральным замком или электроприводами замков дверей, вы можете установить дополнительные электроприводы и подсоединить их к системе следующим образом.

Схема подключения центрального замка

Сине-белый и оранжевый провода 6-ти контактного разъема основного блока системы сигнализации через предохранители в 15А подключаются к +12 В постоянного тока. Зеленый и синий провода к массе автомобиля или, по-другому, «земле».

Белый провод к синему проводу отпирания активатора замка двери, а желтый провод к зеленому проводу запирания электропривода.

Большинство китайских автосигнализаций, особенно недорогие модели (A.P.S. 2600 SHERIFF, Pantera CLK 355), имеют схожие по строению блоки. Иногда складывается впечатление, что китайские производители меняют только этикетку, а «начинка» остается прежней. По крайней мере, сам 6-ти контактный разъем с силовыми выходами для замков, а также цвета проводов отличаются довольно редко.

Ознакомившись со схемой подключения центрального замка, смело приступайте к соединению проводов и проверке работы активаторов. После успешных тестов остается только собрать все снятые детали на место и затем произвести «контрольную» проверку.

Работа сделана, поздравляем! Примерная сумма затрат — около 500 рублей, без учета стоимости сигнализации.

Подключение ЦЗ в комплектации «Норма»

В недорогих комплектациях вообще отсутствует кнопка закрывания дверей из салона. В таком случае подключение осуществляется по следующей схеме:

Подключение ЦЗ в комплектации «Норма»

В отличие от схем подключения ЦЗ в Калине комплектации «Люкс», здесь нет резисторов, и не используется напряжение «+». Но в этом случае при нажатии кнопки закрытия будут заблокированы все двери, а при нажатии кнопки отпирания откроется только водительская. Рассмотренные варианты относятся к самым простым, более сложные схемы требуют особых навыков, поэтому их реализацию лучше доверить профессионалам на СТО.

Программирование импульсов

В подключении центрального замка мало выполнить все действия в правильной последовательности, нужно ещё подобрать требуемую длительность импульса на работу замков. Если она будет слишком большой, перегреются актуаторы, если недостаточной – ее не хватит на открытие и закрытие. В люксовой комплектации вся электроника обычно «засыпает» после 15 минут бездействия. Для ее пробуждения необходим дополнительный импульс.

Центральный замок является простым устройством, но при этом он способен обезопасить автомобиль от преступников гораздо эффективнее, чем полицейская фуражка на пассажирском сиденье. Система централизованной блокировки дверных замков – самый удобный способ их быстрого открытия и закрытия. Если данную систему безопасности дополнить хорошей автосигнализацией, это позволит не оказаться в ситуации, когда авто угнали или повредили.

Что потребуется для установки центрального замка на 2 двери?

1. Рабочая и установленная на автомобиле сигнализация с силовыми выходами для управления замками дверей.
2. Активаторы, актуаторы, актюаторы, соленоиды, электроприводы или, наконец, просто центральные замки – 2 шт.
3. Провода двухжильные, медные. Диаметр или сечение каждого провода должно быть как минимум 0,75 квадрата. Длина около 3-4 метров.
4. Хомуты пластиковые – штук 10, можно больше, “про запас”.
5. Прочее: изолента, термоусадочные трубки, кусачки, отвертка, паяльник, припой, мультиметр, дрель, сверла, электрический удлинитель и т.д.

Перед тем как непосредственно приступить к установке центральных замков, разберем каждый пункт выше по порядку, более подробно.

1) В этой статье мы не будем рассказывать о том, как самостоятельно установить сигнализацию, а предположим что она уже установлена. Самый дешевый вариант (около 1300 руб.) – простая сигнализация без обратной связи.

Какую модель выбрать, как правильно подключить, сколько стоит и другие вопросы по автосигнализации будут рассмотрены в другой статье. Учтите лишь несколько важных моментов.

Во-первых, основной блок сигнализации должен иметь разъем (обычно 6-ти контактный) с силовыми выходами для подключения замков дверей. Во-вторых, перед покупкой заранее решите, есть ли у вас необходимость в дополнительном канале сигнализации. Его можно использовать для открытия багажника или, например, реализации функции “световая дорожка” и других подобных. Все зависит от вашей фантазии и задумок, поэтому решать вам. 2)

Будет полезно: Как промыть печку без снятия своими руками?

Активаторы замков как только не называют, поэтому не удивляйтесь такому количеству названий. Мы будем придерживаться этого термина. Под соленоидом центрального замка, скорее всего, подразумевается электромагнит, который чаще всего устанавливается для открытия багажника. По мощности (тяговому усилию) он гораздо сильнее пластиковых активаторов, но и стоит дороже.

Примерная цена на обычный активатор центрального замка с 2-мя выводами (двухпроводной электрозамок) составляет 100-120 руб. за штуку. Для 2-х дверей понадобится два активатора, общая стоимость около 250 руб. В комплект к каждому активатору входит специальная планка для крепления центрального замка и саморезы, а также тяга, винты и металлическая пластина-фиксатор.

3) Для экономии изоленты медные провода желательно брать в общей изоляции вокруг изолированных проводников, но можно купить и по отдельности (одножильные). Сечение проводника должно быть не менее 0,75 квадрата. Ток потребления обычного электропривода центрального замка может в пике достигать 5А.

В автомагазинах можно подобрать провода различного диаметра, цвета и длины. Некоторые продаются в готовых монтажных наборах или комплектах. По отдельности или “по метражу”, чаще всего, встречаются одинарные (одиночные) провода.

Мы советуем зайти в обычный магазин электромонтажа и купить двухжильный медный кабель (отдельный провод которого имеет многопроволочную токопроводящую жилу). Например, подойдет кабель ПВС 2×0,75 (с поливинилхлоридной оболочкой), либо ПВС 2×1 мм. Эти провода применяются для соединения различных электроприборов, электроинструмента и других машин и устройств. Стоимость около 12-15 рублей за 1 метр.

Можно поискать специальные автомобильные провода ПГВА, которые предназначены для автотракторного оборудования и приборов. Они тоже имеют поливинилхлоридную изоляцию и без сомнения подойдут для подключения центральных замков.

Для справки: провода ПГВА предназначены для гибкого соединения электрооборудования и приборов с небольшим номинальным напряжением (до 48 В) в условиях умеренного, тропического и холодных климатов. Провод ПГВА стоек к воздействию вибрационных нагрузок, растрескиванию, воздействию бензина и масел. При одиночной прокладке не распространяет горение.

При установке дополнительных устройств и использовании второго канала сигнализации, внимательно изучите таблицу с допустимыми токовыми нагрузками. Скорее всего, для установки мощного соленоида, который будет открывать замок багажника, потребуется дополнительное разгрузочное реле.

Хомуты пластмассовые ленточные понадобятся для закрепления проводов. Приобретать по желанию, штук 10 будет вполне достаточно.

Комплект из 100 штук размером 2,5×100 стоит около 50 рублей.

5) Другие инструменты, приспособления и материалы, которые могут понадобиться при монтаже.

Источник статьи: http://rosavto-spb.ru/drugoe/podklyuchit-centralnyj-zamok.html