Audi v8 d11 тормоза

Обзор Audi V8 (D11): шаг в премиум

Этот автомобиль положил начало массовому выпуску седанов представительских классов от Ауди. Данная модель смогла вывести престиж марки на новый уровень, удивив мощными моторами и комфортабельным салоном.

Audi V8 (заводской индекс − Typ 4C) − это немецкий седан представительского класса. Впервые увидел свет осенью в 1988 году. Последний экземпляр этого авто сошел со сборочного конвейера в 1994 году.

Автомобильный мир эта модель поразила своими габаритами. Так, в длину кузова растянулся на 4 метра 874 миллиметра, его ширина составила 1 метр 814 миллиметров, высота − 1 метр 420 миллиметров. Параметр колесной базы насчитывал 2 метра 703 миллиметра. Таким образом, это был один из самых больших автомобилей в своем сегменте, но при этом с весьма гармоничным и приятным дизайном.

Стоит отметить, что автомобиль предлагался исключительно в четырехдверном исполнении. А вот, например, кузова Авант (универсал) не предусмотрено.

Постарались разработчики и внутри Ауди В8. Так, салон отделан натуральным деревом, качественной кожей. В списке оснащения значится кондиционер/раздельный климат-контроль (в зависимости от комплектации), аудиосистема под названием AudiGamma, телефонная связь, передние сиденья на сервоприводах.

В распоряжении задних пассажиров, помимо просторного дивана с электрическими регулировками, был центральный дефлектора воздуходува, подлокотник, а также откидные столики-органайзеры на спинках передних кресел. Также, от угона автомобиль защищен штатной системой навигации.

Audi V8 оснащался бензиновыми силовыми установками, которые имеют следующие технические характеристики:

• Силовой агрегат 3.6 с V-образным расположением шести цилиндров. Мощностная отдача равна 245 лошадиным силам. Покупатель мог выбрать механическую трансмиссию с пятью ступенями или четырехдиапазонный «автомат».
• Мотор 3.6 литра V8. Развивает 250 сил. Комплектуется 5МКП или 4АКП.
• Двигатель объемом 4.2 литра. Скрывает потенциал в 280 «лошадок». Работает вкупе с пятиступенчатой механической либо с четырехскоростной автоматической коробкой передач.

Стоит отметить, что тяга каждого перечисленного мотора реализовывается системой полного привода Quattro. Она является базовым оборудованием.

Мнение пользователей

Отзывы свидетельствуют о том, что Ауди В8 прекрасно проявляет себя в эксплуатации и даже возраст не является помехой. На просторах интернета можно найти немало видео, в которых владельцы хвалят кузова этого автомобиля.

Он надежно противостоит коррозии. Двигатели отличаются продолжительным моторесурсом, но тормозная система не отличается эффективностью, поэтому многие владельцы проводят ее тюнинг на более высокопроизводительные компоненты.

Ценовая политика

Автомобиль	Цена (рублевая)
Audi V8 (D11)	от 100 до 450 тысяч

Экстерьер

Представительский седан из Ингольштадта выглядит представительно. Из общего потока Ауди В8 выделяется крупной и продолговатой оптикой головного освещения, строгими бамперами, а также монументальной решеткой радиатора, на которой красуются четыре кольца марки.

Широкий и низкий кузов агрессивен, но с дорожным просветом все в порядке − можно преодолевать высокие бордюры и съезжать на проселочную дорогу.

Интерьер

Передняя панель с множеством приборов имеет монументальный вид. Приборная панель с крупными шкалами и контрольными лампами очень информативна и отлично читается при любых условиях. Расположение клавиш управления климатической установкой и аудиосистемой понятно на интуитивном уровне, поэтому в движении можно на ощупь активировать нужную функцию.

Стоит отметить, что аудиосистема даже по современным меркам выдает очень качественное звучание и радует объемными низкими частотами, а также детализированными «верхами».

Водительское кресло с невыраженными валиками боковой опоры вальяжно, но его профиль идеален и не позволит устать при дальних поездках. Регулировки осуществляются посредством сервоприводов, к тому же можно запомнить нужное положение сиденья. Задний диван также оснащен электрическими приводами и на нем легко могут уместиться даже трое человек.

Что касается багажного отделения, то оно имеет объем в 569 литров. Это внушительный показатель даже для универсала, поэтому проблема с транспортировкой габаритного груза не возникнет.

Ездовые качества

Самым распространенным мотором у потребителя является атмосферная «восьмерка» 3.6 литра с отдачей в 250 лошадиных сил. С таким силовым агрегатом Ауди В8 имеет достойную динамику разгона и тягу. В частности, крутящий момент наиболее выражен в зоне низких и средних оборотов.

Отзывчивая педаль газа дает возможность рационально распоряжаться возможностями мотора и усиливает чувство динамики. Автоматическая трансмиссия ZF c четырьмя ступенями работает плавно, но переходить на более высокую передачу не торопится.

По прямой немецкий седан едет с достоинством, ненавязчиво покачиваясь на волнах дорожного полотна и шелестя покрышками. Устойчивость на высоких скоростях неплохая, но корректировка рулем все же требуется. При прохождении виражей нужно существенно сбрасывать скорость. Основные причины этому − большие крены и выраженная диагональная раскачка.

Зато, подвеска с длинными ходами обеспечивает высокую плавность хода на мелких и средних неровностях. Впрочем, в дальней дороге пассажиров может укачать.

Источник статьи: http://autovogdenie.ru/audi-v8-d11.html

Skoda Octavia ONLY 1 IN RUSSIA › Logbook › Спортивная тормозная система Brembo & Audi Sport S3

Всем привет, Дорогие Друзья!

Лето 2020 в самом разгаре!

«Говорят грамотный тюнинг должен начинаться с тормозной системы?!»
У меня явно все получается наоборот! )))))
(P.S. этот пост будет очень интересный)

В предыдущем посте про летние диски я писал, как изменяется эстетический вид вашего авто и как они подчеркивают статус владельца!

Так вот, еще одна главная составляющая без которой все это не работает, это тормозная система!

Это очень важно, как для безопасности в первую очередь, так и для завершения эстетики автомобиля в целом! (ведь на дисках с большим диаметром стоковые тормоза теряются и выглядят куцо — т. е. неполноценно, не в полную силу)

И вот настало, то самое, долгожданное время для тюнинга тормозной системы моей Пушки-гонки)))
Поехали!

Комплект поставки: (действительно внушает…)
Передняя часть:
Спортивная тормозная система Brembo Renault Megane 3 RS 4 pot 40/40 (dia 40mm) Red (RAL3002)
1) Суппорт Brembo Red левый — 20.A425.031 A;
2) Суппорт Brembo Red правый — 20.A425.041 A;
3) Тормозные диски Otto Zimmermann Sport (внешняя вентиляция) 340/30 — 100.3327.52;
4) Тормозные колодки FERODO DS2500 — FRP3067H;
5) Грязезащитный щит (пыльник) тормозного диска левый — 5Q0615311F;
6) Грязезащитный щит (пыльник) тормозного диска правый — 5Q0615312F;
7) Комплект армированных тормозных шлангов GOODRIDGE;
8) Адаптеры- переходники (левый/правый) под тормозной диск толщиной 28-30мм диаметр 330-355мм;
9) Дефлектор тормозов Audi Sport левый — 8V0407811;
10) Дефлектор тормозов Audi Sport правый — 8V0407812;
11) Тормозная жидкость Brembo DOT 5.1 (2 литра) — L05010

Задняя часть:
Спортивная тормозная система Audi Sport S3/ Octavia RS 245
1) Суппорт левой Red (RAL3002) — 5F0615423;
2) Суппорт правый Red (RAL3002) — 5F0615424;
3) Скоба левая Red (RAL3002) — 8U0615425A;
4) Скоба правая Red (RAL3002) — 8U0615426A;
5) Тормозные диски: Otto Zimmermann Sport (внешняя вентиляция) 310/22 — 100.3309.52;
6) Тормозные колодки FERODO DS2500 — FCP1636H;
7) Тормозная трубка левая — 1K0611763E;
8) Тормозная трубка правая — 1K0611764E;
9) Грязезащитный щит (пыльник) тормозного диска левый — 3Q0615611B ;
10) Грязезащитный щит (пыльник) тормозного диска правый — 3Q0615612B ;
11) Комплект армированных тормозных шлангов GOODRIDGE;
12) Кронштейн тормозного шланга 2 шт. — 191 611 715.

Тормозная система Brembo Renault Megane 3 RS была приобретена у Славы VAG-FANATIC!
Тормозная система Audi Sport S3 была приобретена у Димы!
За что им огромная благодарность, как всегда все быстро и четко!
И так, комплект полностью готов к установке!

Еду на установку поехал к ребятам из VAG-SERVICE на Лихоборскую набережную д.13 стр. 20.
Парни знают свое дело, работают на совесть и по деньгам все гуд!
Телефон для связи: +79856902443 Алексей.

Перед заменой/установкой новой тормозной системы провёл контрольное взвешивание!
Суппорты:
1) Brembo Renault Megane 3 RS

Источник статьи: http://www.drive2.com/l/564015656140275849/

Audi A6 Blond-in-Blue (S-mutant) › Logbook › Тормоза мечты, часть 7: установка двухмембранного ВУТ с A8 D2 на моторы V6 ACK и ABC

Привет подписчики и фанаты марки,

Вакуумный усилитель тормозов спустя больше года после покупки и подготовки (и ковыряния в носу) наконец установлен 🙂

Сделано это было во время отпуска у машины, после переборки и установки рулевой рейки.

Так как большинство теории, чертежей и деталей было рассказано в предыдущих постах, данный пост заметно упрощается, и он будет исключительно об установке этого «чуда» немецкого автопрома на автомобиль.

«Ну что ж, начнем» © (майор Морошкин, «В зоне особого внимания»)

Снятие стокового ВУТ

Снимать нужно и ВУТ, и ГТЦ, поэтому дабы не залить пол под машиной тормозухой, для начала откачиваем тормозную жидкость из расширительного бачка любым доступным способом. Я пошел в аптеку и купил самый большой одноразовый шприц который у них был, на целых 20 кубиков 🙂
«Еще 5000 тыщ ведер и золотой ключик у нас в кармане» © Через минут 5 в бачке показалось заветное дно, а в бутылке — грамм 300 тормозухи 🙂

Отстегиваем крепление тормозных трубок возле бачка ОЖ, откручиваем трубки от ГТЦ, и отводим их вверх и в сторону, чтобы не мешали доставать ВУТ. Их можно сразу открутить от блока ABS, потому что с ними еще будет куча работы, и делать ее лучше на снятых трубках.

В зависимости от мотора, будет разная вакуумная трубка, но действие с ней будет одно и то же: ее надо достать из ВУТ. Я потом ее полностью снял вместе с эжекционным насосом.

А теперь можно залезть в салон, отодвинуть по максимуму электросиденье (при их наличии конечно), а еще лучше — вытащить водительское сиденье вообще из салона, ну и начинать тантрический секс 🙂
Отцепляем вилку от педали тормоза, отогнув и сдвинув стопор со штифта, и просто достав штифт из вилки.
На очереди 4 самоконтрящиеся гайки на ключ 13, которые держат одновременно ВУТ и педальный узел на моторном щите.

Баек и мифов про «волшебную гайку» ходит очень много, какие-то я сам проверил:
1. «Левую верхнюю гайку можно открутить гибким удлинителем» — херня это все, можете плюнуть тому, кто вам это скажет, прямо в глаза, не ошибетесь.
2. «Со снятой торпедой ее открутить проще» — да, немного проще, но не то чтобы «ах!». Если нет торпеды, то тогда не мешает воздуховод, который идет на обдув левого водительского стекла, и открывается доступ к еще дырочке в педальном мосте, в которую можно сунуть инструмент.
3. «Снятие ВУТ на двухпедальном и трехпедальном узле — совершенно разные вещи». На автоматном педальном узле все в разы проще. Доступ ко всем гайкам почти в прямой видимости. На МКПП-шном трехпедальном узле — это как раз и есть тот самый кошмар, о котором столько написано. Хотя при наличии специнструмента все решается относительно малой кровью, об этом можно почитать вот в этом отчете, пока что на мой взгляд он один из лучших по снятию ВУТ.

Я использовал вот такую конструкцию собранную из двух наборов Force.

После всех этих манипуляций ВУТ и ГТЦ ничего больше не держит. Нужно отвести мешающие тормозные трубки на правые колеса вниз, отстегнув крепления, и ВУТ выпрыгивает в руки 🙂

Теперь можно увидеть, почему левая верхняя гайка такая недоступная, ее просто закрывает с одной стороны педальный узел, с другой — конструкция моторного щита. И доступ к ней напоминает узкий тоннель, также ограниченный воздуховодом печки на левое водительское стекло.

Предустановочная сборка ВУТ

Перед тем как устанавливать переходник — нужно выставить длину штока такую же, как была на стоковом ВУТ. Для этого собираем всю конструкцию вместе и вооружаемся рулеткой.

Длина от привалочной поверхности до центра отверстия на двух разных ВУТ показывала примерно 230 мм +-2 мм. Все равно рекомендуется потом еще раз проверить перед окончательным монтажом и фиксацией на резьбовой гермет.

Монтаж я начинал с установки переходника. При наличии специнструмента и снятой водительской двери можно изъеб…вернуться и попробовать поставить переходник одному, но удобнее это всё-таки сделать вдвоем: один крутит болты изнутри салона, второй держит переходник и следит чтобы резьба не пошла вперекос и не начала закусываться.
Перед установкой рекомендую нанести любой гермет на привалочную поверхность, переходника или моторного щита.

В автоматном педальном узле мне было удобнее начинать с левого нижнего болта (не левого верхнего). Первый болт дает определенную свободу в повороте переходника под угол, в котором он лучше наживится. Также очень рекомендую сделать конус на болтах для лучшего наживления.
Начинаем с того, что нужно вставить первый болт в педальный узел. Для этого нужно его со стороны мотора отверткой слегка приподнять, чтобы совместить отверстия, потому что при снятом ВУТ узел проседает под собственным весом.
Далее нужно нанести синий резьбовой гермет на резьбу болта, этим мы компенсируем отсутствие самоконтрящихся гаек, которые стояли в стоке. Ну и собственно один человек крутит изнутри болт, а второй направляет переходник.
Вторым наживляется верхний левый болт, тот самый, легендарный, также с резьбовым герметом. Мои «удобные» болты с длинными шестигранными головками не подошли, потому что тоннельная конструкция педального узла такова, что он отжимает эту длинную голову влево и либо не наживить, либо не поставить головку для заворачивания…

Слева пришлось ставить болты со стандартной головкой.

Ну и потом ставятся правые болты также на резьбовой гермет, и вся конструкция обтягивается.

Теперь примеряем ВУТ к вилке, если нужно подкручиваем резьбу штока, ставим заранее припасенную вторую контргайку N 0111629, и фиксируем все также на резьбовой гермет. Он кстати начинает работать от давления между витками, т.е. схватывает как и суперклей, только при затяжке.

Ну и собственно монтаж, один вставляет, второй следит чтобы вилка попала в педаль, и прикручивается все длинными болтами N 10312101. Бачок естественно должен быть снят, потому что он закрывает один из болтов.

Подключение ВУТ и ГТЦ.

Ну уже должно быть очевидно, что сам ВУТ длиннее, + переходником мы его сильно вынесли вперед, как относительно тормозных трубок, так и вакуумной трубки с впускного коллектора (не забываем, что это бензинка, и для дизеля трубка будет от вакуумного насоса а-ля Pierburg).
Нужно перегибать и укорачивать тормозные трубки и пластиковую вакуумную трубку с впуска. Я гнул трубки сразу по месту, отметил, отпилил, а потом брат albsk завез их в контору «Белпромимпэкс», уже знакомую нам с капитального ремонта топливной системы. Ребята знают толк в гидравлике и умеют работать и со шлангами и трубками. Они распрямили трубку в нужном мне месте и качественно перевальцевали.

Я немножко промахнулся с длиной, пришлось поставить «знак Зорро» на одной из трубок. Задний штуцер использовал длинный авосечный. Все равно вальцевать, пусть будет ближе к авоське по конструкции.

Ну и нужно укоротить теперь трубку из термопласта. Она обрезается, греется феном и насаживается на штуцер.

Предупреждение: без сноровки трубку легко запороть, при перегреве она станет слишком мягкой и спадется, и ее будет не насадить, я так и запорол ее.
Потом пришлось экстренно переделывать, перегибать, в общем колхозить. Убил я на это часа 2, вроде тормозит, вроде не сифонит, но осадочек остался…

Последним штрихом нужно удлинить провод идущий на датчик уровня тормозной жидкости в бачке. В стоковом бачке разъем стоит справа, в авосечном — слева, удлинять нужно примерно на 20-30 см.

Бачок, заливка жидкости, развоздушивание

В общем случае, на бачке имеется два отвода помимо основных патрубков вставляемых в ГТЦ. Один из них запаян всегда, второй — может быть запаян, может быть со шлангом. Я так понимаю, что этот шланг идет на главный цилиндр сцепления в салон в случае МКПП, но и у меня АКПП, и у брата АКПП, поэтому как устроено сцепление на механике в этих машинах я не знаю 🙂
Мне достался бачок с обоими запаянными выводами, брату albsk со шлангом на одном из писюнов. У меня к тому же оказалась трещина в бачке, которую я обнаружил случайно, проверяя конструкцию для прокачки тормозов из пробки и соска для колес, купленного на ближайшей шиномонтажке.

Сосок обошелся в 1.3 бакса, сверлится отверстие 14-14.5 мм в пробке и загоняется как и в обычный колесный диск.

Т.к. бачок по конструкции паяный, я тем же способом решился добиться результата:
— свою трещину я заделывал паяльником и кусочком облоя от запайки одного из сосков.
— брату сосок глушил при помощи строительного фена (термопистолета) и пассатижей (пассатижи, старичок © ;)), предварительно помыв и обезжирив бачок в бензине «калоша».
Второй сосок, я так подозреваю, просто для праворуких машин, а сам бачок универсальный.

Ставим бачок, фиксируем его болтом N90638801.
Ставим трубки от ГТЦ к блоку АБС, уже подогнанные по размеру и развальцованные. Штуцера пока что не затягиваем. Заливаем новую жидкость, накрываем нашей чудо-крышкой и подаем давление примерно полбара. Ждем пока жидкость пойдет по верхним штуцерам, затягиваем их. Потом ждем пока жидкость погонит из блока АБС, без пузырей и пр. затягиваем и их. Все, развоздушка системы у меня на этом завершилась. Этот способ предложил мне Svirik , за что ему огромное спасибо за экспертную поддержку в этом процессе.
Осталось зафиксировать вилку на педали тормоза вставив в него штифт и одев стопор, и можно собирать все остальное, что было разобрано.

Как это стоит на ABC, читайте и смотрите здесь.

Нюансы:
1. При монтаже переходника к моторному щиту самая главная проблема — это болты вперекос и закусывание резьбы, два раза приходилось снимать и вправлять резьбу метчиком на M8, рекомендую иметь его под рукой.

2. При установке на ACK, особых проблем не возникло, ВКГ не мешала, диффузор для дросселя не мешал, груша круиза не мешала. Разве что с вакуумной трубкой из термопласта: без навыка насадить ее на штуцер для меня было затруднительно.

3. А вот при установке на ABC пришлось пое…трахаться: торчит патрубок на клапанной крышке с выводом на ВКГ, пришлось разрезать и поставить на хомуты более тонкую и гибкую гофру, потом одеть ее — тот еще секас. Жутко мешает кронштейн груши круиза:
— во-первых, в нем нужно выпилить треугольничек, без ущерба прочности
— во-вторых, поставить его можно только в самый последний момент после окончательной сборки ВКГ. А вот вакуумную трубку было поставить проще чем на ACK, потому что эжекционный насос стоит горизонтально.

4. Я не зря писал про разные ГТЦ, со штуцерами 12+12 и штуцерами 12+10. Штуцер на M10 оказался еще и на более тонкой трубке, 5 мм вместо стандартной привычной всем 6 мм. В случае установки ГТЦ 12+10 пришлось целиком заменить трубку на 5 мм, поставив родной авосечный штуцер и заменив ответный штуцер на блок ABS, с резьбой M12x1, но под трубку 5 мм. Отдельное за это спасибо ребятам с «Белпромимпэкса».

5. Проверяйте бачки на герметичность, любым доступным вам способом, но не ртом, вы столько не дунете 😉

Вроде бы всё, долгожданный некоторыми драйвовчанами отчет наконец-то готов 🙂

Источник статьи: http://www.drive2.com/l/7554971/