Задние тормоза
Задние тормоза Nissan Primera
Замена тормозных колодок
Монтажная схема задних барабанных тормозов. Большая стрелка указывает на переднюю часть автомобиля
 | |||||||||||||
| |||||||||||||
Колесные тормозные цилиндры
Для снятия колесного тормозного цилиндра:
|
Видео про «Задние тормоза» для Nissan Primera
замена тормозных колодок ниссан примера п12,2001 г.в.Как поменять задние тормозные колодки, за 10 минут!
Источник статьи: http://carmanuals.ru/nissan/nissan-primera/tormoznaya-sistema/zadnie-tormoza
Задние барабанные тормоза Р10-Р11
Опции темы
Задние барабанные тормоза.
Короче так, сбивал барабан понемногу обстукивая со всех сторон — снял (но если выборка в тормозном барабане очень большая — такой вариант не прокатит, просто колодка упрётся в кантик выборки и всё), со снятым барабаном смотрел что происходит если давить отвёрткой в отверстие сзади (как в мануале), ответ — а ничего не происходит! просто колодка на подпружиненном анкере сдвигается вперёд, вопрос — на хрена? Колодки оказались в норме, но надовил на сальник цилиндра и закапала тормозуха, надо думать цилиндр кирдык скоро будет. Назад барабан поставил только после того, как закрутил регулятор где-тот на виток, иначе ни в каую не садился. А отверстий с резьбой для демонтажа так и не нету там на барабане, в мануале есть, а на барабане НЕТ! Так что парни, ноу хау предложить не могу, извиняйте.
Пришлось и мне «залезть» в задние тормозные барабаны. Причина — потек правый рабочий цилиндр.
По ходу «разборок» с Премьеровскими (англицкими . ) тормозными барабанами выяснилась весьма пренеприятная «фича»:
Все мануалы по «надавливанию» или «цеплянию» отверткой некоего «заветного» рычажка действительны ТОЛЬКО для машин с кузовом «универсал». На седанах и хэтчбеках задние барабанные тормоза устанавливались другой конструкции.
Никаких рычажков «для надавливания» там просто НЕТ и, более того, отверстий в барабане под болты М8 для стягивания барабана (вкручиванием этих болтов) там тоже НЕТ . А имеющееся на краю (не в середине (. )) опорного щита технологическое отверстие, закрытое резиновой пробкой, предназначено для осмотра толщины тормозных накладок и возможно — для надавливания отверткой на колодку с целью ее «отодвигания» от рабочей поверхности тормозного барабана.
Т.е. принцип надавливания — жмем (или постукиваем «кувалдочкой») на тормозную колодку в направлении вдавливания рабочего тормозного цилиндра. Рабочий цилиндр — вдавился, колодка — отошла от тормозного барабана. Но это только на словах. На деле таким способом вдавить рабочий цилиндр просто нереально.
Тут поможет только один инструмент — наш родимый совдеповский молоток. Но пользоваться им нужно с толком с расстановкой .
Итак, колесо снято и перед нами «ентот дебильный англицкий» барабан. Не очень сильно ударяем молотком в ребро барабана, по направлению вдавливания рабочего тормозного цилиндра и немного «на себя» (типа: ударом молотка мы хотим вдавить рабочий тормозной цилиндр и одновременно стащить этой край тормозного барабана). Затем вращаем тормозной барабан, пока не услышим шуршание тормозной колодки. Зашуршало (или заклинило барабан) — снова ТОЧНО ТАКЖЕ ударяем молотком и опять прокручиваем барабан.
Т.е. ударяем молотком «в одно и то же место» прокручивая барабан до тех пор пока из под барабана не покажутся края тормозных колодок по всей окружности барабана. Когда края колодок показались — переходим к круговому постукиванию барабана и ударами молотка окончательно стягиваем барабан с колодок.
Дурь «англицкой» конструкции тормозных барабанов состоит в том, что они не учли того, что по мере износа барабана в нем образуется канавка, а колодки раздвигаются рабочим тормозным цилиндром до самой этой канавки.
Далее, чтобы облегчить себе жизнь (т.е. обратно надеть барабан на колодки и иметь возможность в дальнейшем без проблем снимать тормозной барабан), нужно обычным напильником по всей окружности барабана спилить окантовку («юбочку»-выступ), которая осталась в результате вытачивания колодками канавки-выработки.
Более того, рекомендую через каждые 20-30 тыс.км снимать барабан для спиливания этой самой «юбочки».
А теперь мой вопрос к тем, кто занимался регулировкой рабочего зазора между колодками и барабаном (на седанах и хэтчбеках . ) :
стоит ли полностью снимать колодки и подкручивать регулятор колодок (раздвижную упорную планку между колодками) или достаточно воспользоваться всего лишь регулировкой длин тросиков на левом и правом колесе ?
Последний раз редактировалось Рационализатор; 01.12.2009 в 16:04 .
Источник статьи: http://www.primera-club.ru/f/rulevoe-upravlenie-p11/15986-zadnie-barabannye-tormoza-r10-r11/p2
Регулировка задних барабанных тормозов (колодок)
Опции темы
Регулировка задних барабанных тормозов (колодок)
Инструкция по ремонту и регулировке задних барабанных тормозов на Р-11 (седан, хэтчбек)
В книге «Руководство по ремонту и эксплуатации Nissan-Primera» 1990-1999гг. выпуска» в п.4 на стр. 190 написано буквально следующее:
«Задние барабанные тормоза имеют ведущую и ведомую колодки, которые приводятся в действие рабочими тормозными цилиндрами в парным поршнем. Кроме того, они оснащены самонастраивающимся регулятором зазора. По мере износа накладок тормозных колодок педаль тормоза автоматически активизирует механизм регулятора, который удлиняет разжимную планку колодок, тем самым компенсируя изменение зазора между накладкой и барабаном. Механическая тяга ручного тормоза приводит в действие эти же колодки через рычаг, прикрепленный к ведомой колодке.»
1 — вентиль прокачки, 5 — 8 Н•м
2 — тормозной трубопровод с накидной гайкой, 15 — 18 Н•м
3 — болт, 6 — 10 Н•м
4 — анкерный штифт колодок
5 — пробка
6 — колесный тормозной цилиндр
7 — болт, 40 — 55 Н•м
8 — верхняя возвратная пружина
9 — стопорная защелка
10 — рычаг колодок
11 — тормозные колодки
12 — нижняя возвратная пружина
13 — анкерная пружина колодок
14 — чашка пружины
15 — задняя закрепляющая пружина регулятора
16 — регулятор колодок и рядом с ним — передняя закрепляющая пружина
На словах – «no problem», а на практике все обстоит с точностью до наоборот, особенно если барабан и колодки основательно поработали и поизносились.
Для того, чтобы снять тормозной барабан, прежде всего, опускаем ручной тормоз до «нулевого» положения. Если в «нулевом» положении на ручке ощущается пружинистое натяжение тросика, то под ручкой ручника (за резиновой шторкой) немного откручиваем (глубокой накидной головкой на 10) регулировочную гайку натяжения тросика. Откручиваем эту регулировочную гайку ровно настолько, чтобы на ручке ручника в «нулевом» положении перестало ощущаться натяжение тросика.
Далее самая серьезная проблема – снять тормозной барабан, в котором колодки протерли канавку глубиной около 1 мм и находятся в ЭТОЙ КАНАВКЕ в РАЗЖАТОМ положении.
Тут поможет только один инструмент — наш родимый совдеповский молоток. Но пользоваться им нужно с толком с расстановкой . Не очень сильно ударяем молотком в ребро барабана, по направлению вдавливания рабочего тормозного цилиндра и немного «на себя» (типа: ударом молотка мы хотим вдавить рабочий тормозной цилиндр и одновременно стащить этой край тормозного барабана). Затем вращаем тормозной барабан, пока не услышим шуршание тормозной колодки. Зашуршало (или заклинило барабан) — снова ТОЧНО ТАКЖЕ ударяем молотком и опять прокручиваем барабан.
Т.е. ударяем молотком «в одно и то же место» прокручивая барабан до тех пор пока из под барабана не покажется край тормозной колодки. Когда край колодки показался — переходим к круговому обстукиванию барабана направлении «немного на себя» и ударами молотка окончательно стягиваем барабан с колодок.
Далее берем любой напильник и по всей окружности тормозного барабана полностью спиливаем кольцевой выступ-юбочку, мешающую снятию и надеванию тормозного барабана. (Этот вредоносный во всех отношениях кольцевой выступ-юбочка образовался в результате протирания тормозными колодками углубления-канавки на рабочей поверхности тормозного барабана.)
После того, как вредоносный кольцевой выступ-юбочка удален, можно проверить насколько значителен рабочий зазор между тормозными колодками и барабаном. Если барабан, надетый на колодки, «свободно болтается», то это никуда не годится – зазор необходимо уменьшить до такой минимальной величины, чтобы барабан «еле-еле» надевался на тормозные колодки.
И здесь сталкиваемся со второй серьезной проблемой (а точнее англицкой конструкторской ляпой), которая состоит в том, что так называемый «самонастраивающийся» регулятор зазора может увеличить разжим колодок только в том случае, если их разжимать и сжимать (возле рабочего тормозного цилиндра) с амплитудой 1,5-2,0 мм. Но надетый на колодки тормозной барабан не даст им раздвинуться больше, чем на 1 мм. Т.е. другими словами: на 1,5 — 2 мм выработки колодок планка сама автоматически раздвинется всего лишь на 0,2 мм (. ). Вот вам и «свободно болтающиеся» на колодках барабаны, из-за которых при торможении «зад не держит» и машина «клюет на нос» даже при легком нажатии педали тормоза.
На сухом дорожном покрытии такие запаздывающие задние тормоза не очень критичны, т.к. мощные передние дисковые тормоза на сухом асфальте достаточно неплохо останавливают машину. Но на скользкой дороге слабые задние тормоза почти что наполовину ослабляют тормозящее воздействие. Одно дело, когда за скользкое дорожное покрытие «цепляются» только 2 передних колеса (потому как задние колеса колодками слабо притормаживаются) , и совсем другое, когда за дорогу стараются зацепиться все 4 колесных шины.
Вобщем, «самонастраивающийся» регулятор зазора для «потертых» колодок и «потертого» барабана необходимо раздвигать вручную. При этом не стоит пытаться решить эту задачу путем подкручивания пальцами (и уж тем более пассатижами . ) регулировочного колесика, имеющегося на регуляторе. Сила сжатия стягивающих пружин столь велика, что единственный способ прокручивать колесико – разжимать и сжимать тормозные колодки (возле тормозного рабочего цилиндра) 2 длинными и прочными отвертками, наблюдая при этом за тем, как автоматически прокручивается регулировочное колесико. Каждое разжатие-сжатие тормозных колодок прокручивает колесико на 1 его зубец.
Если же разжатие-сжатие колодок не влечет за собой проворачивания колесика, значит нужно полностью снять тормозные колодки и начисто отмыть (бензином или чем-то другим) от жира и грязи всю конструкцию «самонастраивающегося» регулятора зазора. Причем нужно обратить внимание на то, что смазывать регулятор зазора не следует, т.к. пыль с тормозных колодок налипнет на смазку и смазка превратится в грязь, мешающую в проворачиванию регулировочного колесика.
Для лучшего понимания механизма «самораздвижения» регулятора зазора ниже показано несколько фоток. (Они хоть и нерезкие, т.к. фоткал мобильником, но все же помогут разобраться в хитрости этой «волшебной палочки»…)
Фото 1. Задний левый барабанный тормоз в сборе. Хорошо виден «самонастраивающийся» регулятор зазора и его передняя закрепляющая пружина
Фото 2. Отмытый от грязи «самонастраивающийся» регулятор зазора, прикрепленный пружинами с обратной стороны тормозных колодок правого заднего колеса. Передняя закрепляющая пружина зацеплена с обратной стороны колодок временно — только для цели обеспечения наглядности фотки. Правильное ее положение такое, как на фото 1.
Фото 3.
Разобранный регулятор зазора. Посередине лежит «изюминка» его автоматики: уголок-преобразователь направления движения. Он согнут под углом не 90 градусов, 100. При нажатии на него регулировочного колесика (тормозных колодок) вторая часть уголка отжимает пластинку толкателя.
Фото 4. Показана пластинка толкателя и снятая с нее маленькая прижимная трещетка.
Фото 5.
Показано рабочее положение «изюминки» автоматики – уголка-преобразователя направления движения
Фото 6.
Положение деталей, когда регулятор с 2 сторон сжат тормозными колодками: уголок-преобразователь отжал пластинку толкателя, а прижимная трещетка зацепилась за нижний зубец регулировочного колесика.
Фото 7. Положение деталей, когда регулятор с 2 сторон растянут тормозными колодками: пластинка толкателя надавила на освободившийся от сдавливания колодками уголок-преобразователь и прижимная трещетка прокрутила вверх зацепленный снизу зубец регулировочного колесика.
Когда понятен заложенный в механизм принцип автоматического раздвигания (удлинения) регулятора становится понятно и то, как им можно управлять. Разжимаем-сжимаем 4-5 раз колодки (раздвигаем регулятор колодок на 4-5 зубцов), надеваем тормозной барабан на колодки, дергаем несколько раз ручным тормозом (в салоне) чтобы отцентрировать положение колодок и снимаем барабан. Если рабочий зазор нужно еще уменьшить – снова повторяем эту нехитрую процедуру.
В конечном итоге я на своей машине путем разжимания-сжимания 2 отвертками тормозных колодок отрегулировал зазоры так, что тормозные барабаны стало едва возможным надеть руками (не молотком !) на тормозные колодки. При этом в «нулевом» положении ручного тормоза барабаны на ступице крутились свободно, не задевая колодки, а после первого щелчка ручника усилия для проворачивания руками тормозных барабанов стали приблизительно одинаковыми. Т.е. на первом щелчке ручника проверяем одинаковость выставленных рабочих зазоров.
После такой регулировки задних тормозов управление машиной буквально преобразилось. Вместо резкого торможения автомобиля в конце хода тормозной педали с приседания капота к земле – равномерное торможение автомобиля на протяжении всего хода тормозной педали, отменная приемистость тормозной педали, плавность остановки автомобиля в конце торможения, приседание капота к земле не «везде и всякий раз», а только при резком экстренном торможении. Причем машина чутко реагирует на нажатие тормозной педали не только в сухую, но и в мокрую погоду. Вода на рабочие поверхности тормозных барабанов (в отличие от дисков) практически не попадает и в дождь они работают без «запоздания эффекта срабатывания».
Вобщем принципиальная идея схемы тормозной системы, в которой спереди – диски, а сзади — барабаны, на мокрую погоду вполне себя оправдывает, но сложность обслуживания барабанных тормозов постепенно приводит к тому, что на все 4 колеса все чаще устанавливают дисковые тормоза. Логика тут не в том, что «диски лучше дежат», а в том, что «чем все время ездить только с передними тормозами (потому как зад все-равно не держит), так лучше и сзади поставить диски».
Так что, кому «повезло» на задние барабаны — правильно их отрегулируйте и тогда они вам наверняка понравятся.
Последний раз редактировалось VOVANыч; 07.12.2009 в 17:32 .
Источник статьи: http://www.primera-club.ru/f/baza-znaniy-hodovaya-p11/22839-regulirovka-zadnih-barabannyh-tormozov/
