Skoda Octavia 1,6MPI BSE KGJ › Logbook › Вновь про программирование блока электроники и светодиодные лампочки
Таки-смог убрать маячившую на приборной панели ошибку устройств освещения — эту оранжевую лампочку!
Напомню, что всё началось с того, что в освещение номерного знака установил светодиодные лампочки без «обманки», после чего на приборке загорелась лампочка-предупреждение неисправности осветительных устройств.
Skoda Octavia 2011, 102 h. p. — electronics
Comments 34
Здравствуйте. Вы, смотрю, намного лучше меня в теме разбираетесь. Подскажите, если не сложно. Погас дополнительный стоп-сигнал. Разобрали, вставили ленту светодиодную, стабилизатор напряжения. Фонарь горит, но горит ошибка. Опасно ли это для блока контроля электроники? И как лучше поступить в этом случае? Заранее благодарен.
Здравствуйте!
Нет, это не опасно.
А зачем к светодиодной ленте ещё стабилизатор? Ленты обычно уже содержат в себе токоограничивающие резисторы, чего, собственно хватает для непосредственного подключения ленты к источнику питания. Максимум, что можно сделать — заменить резисторы на чуть более высокоомные, т.к. в бортсети автомобиля не 12, а, в среднем, 13-14В. Но, т.к. лента стоит в цепи питания стоп-сигнала, то можно обойтись и без стабилизатора, и без замены резисторов (лента же будет светить не постоянно).
Ошибка, скорее всего, возникает из-за того, что контроллер потребляемого лампами доп.стоп-сигнала тока думает, что лампы в обрыве: ток потребления светодиодами гораздо меньше, чем у ламп накаливания. Варианта три: 1. Установить низкоомный резистор-обманку (мниусы: значительно греется, габаритный, надо подбирать); 2. Отключить опрос фонаря доп.стоп-сигнала в БУ (Васей/VAG-Com-ом навряд ли получится — «копать» нужно глубже); 3. Забить на эту ошибку (минус: если реально сгорит какая-либо другая лампа, то сразу об этом не узнаешь, т.к. ошибка уже светится — если только сам случайно заметишь…).
У меня установлены светодиодные лампочки в ДХО — светится ошибка, пользую третий вариант, т.к. покупать нормальный диагностический прибор/программатор за over150$ только ради этих двух лампочек мне как-то не хочется…
Товарищ, который паял всё это сказал, что нужно ставить стабилизатор. Как считаете, если его убрать, ошибка уйдёт или не в этом дело? Не будет вреда блоку контроля электроники если с ошибкой ездить? Слышал мнение, что через vcdc можно отключить холодную диагностику любой лампочки, проверить сейчас не могу.
ОК, мастеру должно быть виднее — я просто высказал свои мысли… А вот насчёт убрать стабилизатор — если он сказал, что стаб нужен — убирать в таком случае не стоит (хотя я не видел светодиодную ленту и сам стабилизатор).
Вреда блоку электроники не будет, если нагрузка не превышает допустимую: тип и описание ошибки можно посмотреть с помощью Васи/VAG-COM.
Что такое vcdc? Ни разу не слышал. Может быть, VCDS? Не работал с ней, но с виду — тот же Вася/vag-com, только гораздо дороже…
Ну там «мастер» весьма условный. А программа, конечно, VCDS. Это я просто не очень разбираюсь) лента обычная из леруа 12 вольт. На фордах из неё подсветку багажника колхозил, на было никаких ошибок. Хотя внешнее освещение мондео тоже мониторил. Стабилизатор из магазина радиодеталей. 4v-15v, 3a по моему. Вы уже не первый говорите что стаб там не нужен был изначально. Правильно я понимаю, что напряжение на этот фонарь уже идёт 12v через блок стоп-сигналов стабильное? Больше всего волнуюсь за блок контроля, конечно. Думаю, с зарплаты всё равно новый фонарь куплю. А то что-то на по себе становится от информации из разных источников.
1Z5 945 097 (A) — «Верхний стоп-сигнал» (без омывателя заднего стекла)? Да, что-то дороговато — 2,5круб… Может, починить как-то можно? Я не лазил в него — т-т-т, работает, но разве там что-то такое сложное стоит?
Стабильного напряжения в бортсети автомобиля нет: оно может меняться в пределах 12-14в в зависимости от ситуации. Ничего с блоком контроля не будет, если стабилизатор случайно не захочет «сыграть» КЗ по входу… Думаю, в БУ есть защита по току (ну и +/- предохранитель).
Судя по схеме — доп.стоп-сигнал подключен отдельным проводом к БУ — вот почему и вылезает ошибка.
Есть аналог за 1800. Но всё равно не дёшево. Вот поэтому и появилось желание починить. На днях попробую без стабилизатора подключить. Люди говорят что на ауди и фольксваген подключал подобные ленты в стопах напрямую и работало без ошибок. Огромное Вам спасибо за помощь.
ОК, мастеру должно быть виднее — я просто высказал свои мысли… А вот насчёт убрать стабилизатор — если он сказал, что стаб нужен — убирать в таком случае не стоит (хотя я не видел светодиодную ленту и сам стабилизатор).
Вреда блоку электроники не будет, если нагрузка не превышает допустимую: тип и описание ошибки можно посмотреть с помощью Васи/VAG-COM.
Что такое vcdc? Ни разу не слышал. Может быть, VCDS? Не работал с ней, но с виду — тот же Вася/vag-com, только гораздо дороже…
тоже интересно можно ли как то в БУ понизить сопротивление цепи что бы лампа не горела
Эмм… Простите, что-то не очень хорошо вас понял…:) Что вы имеете виду?
Понизить сопротивление срабатывание лампы неисправности задних фонарей
Кажется, понял 🙂
Вероятно, в БУ стоит датчик тока, опираясь на который БУ решает — исправна ли лампа или есть обрыв. Чтобы обмануть датчик тока — нужно в его цепь подать такой потенциал, который он «получает» при «нормальной» нагрузке. Только весь вопрос в том — что из себя представляет этот датчик и какой потенциал ему нужен?
Согласен, но как изменить этот потенциал. Установить, что теперь ток потребления не 10, а 5а например
Повторю — для этого надо понять, что из себя представляет датчик. Возможно, это простейший случай — низкоомный резистор и усилители сигнала: тут можно будет пересчитать коэффициент усиления. А если это некое готовое устройство, выдающее сразу на контроллер данные по цифровой шине? Тогда только ковырять прошивку.
В простейшем случае — может помочь «обманка»: мощный низкоомный резистор, устанавливаемый вместо той или иной лампы, имитирующий нить накала лампы. Обманки продаются много в каких автомагазинах, но вот лишнюю «печку» где-то нужно будет размещать с умом.
Я так понимаю что для установки led в ближний свет без отключения опроса ламп достаточно установить обманки? Или надо и опрос отключить порралельно с обманка и?
Здравствуйте!
В большинстве случаев прокатывает установка «обманки», но иногда приходится и поковыряться в настройках БУ.
Хотя, в последнее время, на глаза попадались заметки про установки LED-ламп в ближний свет безо всяких обманок: электроника БУ воспринимала их «правильно».
Если желаете ставить светодиоды — попробуйте вначале без «обманок» — если БУ не выдаст ошибок — это хорошо. Если ошибки возникнут — придётся поэкспериментировать с «обманками»: подобрать сопротивление и рассеиваемую мощность. При этом стоит сразу определиться с местом установки такой «грелки» — тепла будет выделяться много…
Если я правильно понимаю, то в случае установки ламп с обманками отсутствие ошибки это не вредно для блока комфорта?
Думаю, не вредно. Вред только один — нагрев обманки и лишняя нагрузка на электросеть авто. Насколько помню, коммутация питания на лампы осуществляется через полупроводниковые ключи с ШИМ — есть вероятность перегрузить ключ и/или сжечь его. Не знаю, есть ли там защита по току…
Свет очень плохой. Галогенные лампы меня не устраивают. На Octavia эти лампы стояли и проблем не было. Правда обманки нагревались очень сильно. Сейчас хочу установить с другими обманками, они не так сильно греются.Для того чтобы не сжечь ключ других вариантов нет?
Ясно…
Есть вариант отключить опрос состояния ламп в фонарях — тогда можно будет обойтись без обманок. Но для этого нужно лезть в настройки БУ.
Соответственно чтобы не лезть надо ставить обманки. А как бороться с нагрузкой на электросеть?
Источник статьи: http://www.drive2.com/l/4973144/
Блок электроники шкода октавия
SKODA OCTAVIA (электроника — наука о …)
SKODA OCTAVIA (электроника — наука о …)
Несколько лет назад я бы и близко не подошёл к такой машине…типа, «немного страшновато» 
Но время идёт, появляется кое-какой опыт, теперь не предполагаю, а уверен, что «электроника – это наука о контактах» и поэтому, когда на ремонт пришёл этот автомобиль — взялся за обнаружение неисправности.
А неисправность такая: « вентилятор включается через раз, кондиционер не работает ». Пробег автомобиля меньше 50 тысяч, мотор объемом 1.4 литра, под капотом всё выглядит пристойно, не видно никаких дополнительных проводов и соединений, что указывало бы на посторонее вмешательство и давало повод для домысливаний. Ничего нет. Значит, всё стандартно: внешний осмотр, сканер, мультиметр, схемы, голова.
Сканер этот автомобиль «не взял». Пришлось напомнить своей голове: «Надо сделать обновление 
сканера». Плохо. Закрутишься, заработаешься, вечером домой после работы еле ползёшь — о каком обновлении тут думать?
Увеличивать фото «Моторный отсек» не буду, надеюсь, кому нужно, те поймут. Смотрим на фото. Слева находятся датчики давления и температуры хладагента.
Ну а дальше без схем никуда…
Находим на компьютере необходимую схему, смотрим. Нужный нам блок называется J293. Питание подаётся через предохранители S133-S164. Смотрим под капот: какие это датчики, какие предохранители, какие цвета проводов …совпадает. Значит, схеме можно доверять.
Прозваниваем датчики давления и температуры хладагента. Их соединения. Попутно постоянно сверяемся со схемой. Искомый датчик, из-за которого возникает неисправность, на фото, это «датчик F38». Он располагается под пластиком «дворников». Если этот датчик в «обрыве», то кондиционер включаться не будет.Но этот датчик всё-таки
следствие, а не причина.
При более внимательном рассмотрении оказалось, что причина неисправности во внешнем воздействии, что можно хорошо увидеть на увеличенном фото (стрелки): 
Провода «покоцаные». Словно крысы зубами приложились. Нет. Надо внимательнее смотреть. Ставим датчик на место, думаем: «Отчего такие следы?». Ничего не видно. Надо искать далее. Включаем «дворники». И вот она, «истина неисправности»: при своём движении дворники задевают за провода. Чей это «внешний фактор», человеческий или случайный, кто так бросил провода — некогда разбираться, главное тут: «найдено и устранено».
Восстановление неисправности стандартное: пайка, термоусадочные трубки, контрольная проверка на разрыв и сохранение контакта… и автомобиль можно отдавать клиенту, неисправность устранена.
Рассказывал: Белов Сергей Александрович, Московская область, г. Лосино Петровский, тел. 8 – 903 – 774 – 11 — 82
Кучер Владимир Петрович
Oktavia с доставкой курьером по Москве, почтой по России.
Источник статьи: http://autodata.ru/article/all/skoda_octavia_elektronika_nauka_o_/
Ремонт блока BCM на Skoda Octavia A5
Автомобиль Skoda Octavia FL. Проблема заключалась в том, что поворотник горит и не гаснет даже при извлечении ключа из замка зажигания. Выключить можно только отключением аккумулятора или извлечением патрона.
Иногда ещё не работает моторчик омывателя лобового стекла.
Принято считать что блоки бортовой сети «летят» из за установки нештатного ксенона и светодиодов в ближний свет или противотуманные фары. На самом деле встречаются случаи когда всё штатное, но электронный ключ в BCM ломался.
Сгорел электронный ключ на блок бортовой сети. Чаще всего подобную проблему решают заменой блока. Но блок можно починить!
На фото виновник. В данном случае это блок 1K0937084H либо 1K0937085D (без ПТФ и дневных ходовых огней). Также встречаются блоки 1K0937087AD (c ПТФ). Мы чинили блоки с любой комплектацией.
Далее на плате выпаиваем выгоревшую микросхему отвечающую за поворотник и впаиваем новую. Микросхемы в наличии!
Ремонт блока бортовой сети на Шкода Октавия:
Собираем всё обратно, привязываем блок, прописываем ключи зажигания с дистанционным управлением и удаляем ошибки.
В наличии всегда есть качественные компоненты для ремонта. По времени ремонт занимает около 2 часов.
При установке ксенона или LED ламп советуем кодировать и адаптировать бортовую сеть автомобиля, подробнее можно узнать тут: Кодирование скрытых функций Skoda Octavia A5
Стоимость ремонта 5000 рублей
Источник статьи: http://automaster71.ru/remont-elektroniki/remont-bloka-bcm-na-skoda-octavia/
