Bmw 316 задняя подвеска

Следующая страница»»»»»»

83
БМВ 3 устройство задней подвески

Подвеска задних колес

1 — винтовая пружина
2 — стабилизатор поперечной стабильности
3 — дифференциал
4 — балка
5 — амортизатор
6 — суппорт
7 — продольный рычаг
8 — нижний поперечный рычаг
9 — верхний поперечный рычаг
10 — тормозной диск
БМВ 3 устройство задней подвески

Транспортное средство Bmw 3-й серии содержит независимую подвеску каждого заднего колеса с центральным рычагом. Всякое заднее колесо направляется тремя рычагами: двумя поперечными и одним продольным. Поперечные рычаги состыкованы с продольным рычагом и балкой оси. Продольный рычаг зафиксирован болтами через резиновую подпорку спереди к днищу кузова. На балке зафиксирован дифференциал. Все детали задней подвески имеют эластичные и не требующие обслуживания резиновые опоры, что уменьшает передачу колебаний, возникающих в следствии воздействия дороги и силового агрегата, на салон с пассажирами.

Подрессоривание автомобиля применяется посредством винтовых пружин и амортизаторов. Устойчивость автомобиля на поворотах применяется стабилизатором поперечной стабильности.

Источник статьи: http://avtorial.ru/BMW/bmw3-83.html

Задняя подвеска

• Задний мост может сниматься в сборе.

• Углы установки задних колес проверяются на нагруженном автомобиле.

ЗАМЕНА АМОРТИЗАТОРОВ

Амортизаторы задней подвески должны заменяться одновременно с обеих сторон автомобиля. Устанавливать амортизаторы марок, рекомендуемых заводом-изготовителем автомобилей.

СНЯТИЕ

• Установить автомобиль на подъемник и снять задние колеса.

• Приподнять подвеску с помощью гаражного домкрата или подставки, установив их под нижний поперечный рычаг.

• Снять боковую облицовку багажного отделения с нужной стороны.

• Отвернуть две гайки крепления верхней опоры амортизатора (рис. 11-1).

• Отвернуть болт крепления амортизатора к нижнему поперечному рычагу подвески

Рис. 11-1. Стрелками показаны гайки крепления верхней опоры амортизатора (А) и болт нижнего крепления амортизатора (Б)

УСТАНОВКА

• Установить амортизатор в порядке, обратном снятию, наживив болт и гайки крепления

• Опустить автомобиль и затянуть болт и гайки указанными моментами.

ЗАМЕНА ПРУЖИН ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ

Пружины подвески заменять одновременно с обеих сторон автомобиля.

СНЯТИЕ

• Установить автомобиль на подъемник и снять задние колеса.

• Установить домкрат под кронштейн ступицы колеса.

• Слегка ослабить затяжку болта шарнирного крепления нижнего поперечного рычага подвески к подрамнику

• На автомобилях с дизелем отсоединить карданный вал от заднего моста.

• Отвернуть болт нижнего крепления амортизатора.

• Медленно опустить домкратом кронштейн ступицы колеса и снять пружину подвески.

УСТАНОВКА

• Проверить состояние опорных прокладок пружины.

• Нанести опылением на опорные прокладки антифрикционный состав

• Выполнить операции установки пружины подвески в порядке, обратном снятию, наживляя болты крепления.

• Опустить автомобиль и затянуть болты крепления требуемым моментом.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ПРОДОЛЬНЫХ РЫЧАГОВ ПОДВЕСКИ

СНЯТИЕ

• Установить заднюю часть автомобиля на подставки или установить автомобиль на подъемник и снять заднее колесо.

• Отсоединить трос привода стояночной тормозной системы.

• Разъединить разъем датчика частоты вращения колеса системы АБС.

• Снять тормозной механизм в сборе. Снять защитный кожух дискового тормозного механизма или тормозной щит барабанного тормозного механизма, как указано в разделе «Тормозная система»

• Спрессовать ступицу колеса, как указано ниже

• Отсоединить стабилизатор поперечной устойчивости от нижнего поперечного рычага.

Рис. 11-2. Болты крепления верхнего (1) и нижнего (2) поперечных рычагов подвески к кронштейну ступицы

• Установить гидравлический домкрат под кронштейн ступицы колеса.

• Отвернуть болт нижнего крепления амортизатора.

• Отвернуть болты шарнирного крепления поперечных рычагов к кронштейну ступицы.

• Медленно опустить домкратом продольный рычаг подвески

• Отвернуть три передних болта шарнирного крепления продольного рычага к кузову.

• Снять продольный рычаг подвески

УСТАНОВКА

Установка продольного рычага выполняется в порядке, обратном снятию, наживляя болты крепления

• Опустить автомобиль и затянуть болты крепления требуемым моментом

• Удалить воздух из гидропривода тормозов, как указано в разделе «Тормозная система».

• Проверить и при необходимости отрегулировать углы установки задних колес, как указано ниже

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ВЕРХНИХ ПОПЕРЕЧНЫХ РЫЧАГОВ ПОДВЕСКИ

СНЯТИЕ

• Снять пружину подвески, как указано выше.

• Отсоединить от рычага толкающую штангу стабилизатора поперечной устойчивости.

• Разъединить разъем датчика частоты вращения колеса системы АБС и освободить от держателей его провод.

• Отвернуть болт шарнирного крепления верхнего рычага к кронштейну ступицы (рис. 11-2).

• Установить под задний мост гидравлический домкрат

Рис. 11-3. Болты крепления верхнего (1) и нижнего (2) поперечных рычагов подвески к подрамнику

• Отвернуть болты крепления заднего моста к кузову и слегка опустить домкратом задний мост.

• Обвернуть болт шарнирного крепления верхнего рычага к подрамнику и снять рычаг (рис. 11-3).

УСТАНОВКА

Установка верхнего поперечного рычага ведется в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:

— соблюдать указанные моменты затяжки резьбовых соединений;

— установить пружину подвески как указано выше:

— окончатепьную затяжку резьбовых соединений производить после опускания автомобипя;

— после установки рычага проверить и при необходимости отрегулировать углы установки задних колес.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА НИЖНИХ ПОПЕРЕЧНЫХ РЫЧАГОВ ПОДВЕСКИ

СНЯТИЕ

• Установить автомобиль на подъемник и снять заднее копесо.

• Отсоединить карданный вап от фпанца ведущей шестерни заднего моста.

• Установить под картер заднего моста гидравпический домкрат.

• Отвернуть бопты крепления заднего моста и сдвинуть его как можно дальше назад

• Отвернуть два шарнирных болта крепления нижнего рычага подвески и снять рычаг (рис. 11-3).

УСТАНОВКА

Установка нижнего поперечного рычага подвески ведется в порядке, обратном снятию, с учетом спедующего:

Рис. 11-4. Детали задней подвески (все модели, кроме хэтчбек):

1—подрамник: 2 — резинометаллические шарниры: 3 — верхний поперечный рычаг подвески; 4 — нижний поперечный рычаг подвески; 5— продольный рычаг подвески и кронштейн ступицы колеса; 6—датчик частоты вращения колеса системы АБС; 7 — кожух; 8 — верхняя опорная чашка пружины подвески; 9— пружина подвески; 10 — нижняя опорная чашка пружины с буфером; 11 — амортизатор; 12 — защитный кожух; 13 —буфер хода сжатия; 14 —верхняя опора амортизатора; 15 — шайбы; 16 — гайка штока амортизатора; 17 — колпачок гайки; 18 — стабилизатор поперечной устойчивости; 19 — кронштейн крепления стабилизатора поперечной устойчивости к кузову; 20 — толкающая штанга стабилизатора; 21—вилка; 22 —подшипник ступицы колеса; 23 —стопорное кольцо; 24 — ступица колеса; 25 —гайка ступицы

— окончательную затяжку болтов крепления производить требуемыми моментами после опускания автомобиля;

— после установки рычага проверить и при необходимости отрегулировать углы установки задних колес, как указано ниже

ЗАМЕНА РЕЗИНОМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ШАРНИРОВ РЫЧАГОВ ПОДВЕСКИ

• Снять рычаг подвески.

• Выпрессовать резинометаллические шарниры с помощью пресса и оправки соответствующего диаметра.

• Нанести на новью резинометаллические шарниры силиконовую смазку и запрессовать их в отверстия рычага.

• Установить рычаг подвески, проверить и при необходимости отрегулировать углы установки задних колес, как указано ниже.

Источник статьи: http://avtolitr.ru/avtomobiljnaja-dokumentacija/bmw/bmw-316i-318i-318is-318td-318tds-320i-325i-325tds-1990-1998-rukovodstvo-po-remontu/zadnjaja-podveska/proverka-i-remont/zadnjaja-podveska/

ПОДВЕСКА BMW 3 SERIES

BMW 3 Series VI (F3x) 2012 — 2016

BMW 3 Series VI Gran Turismo (F3x) 2012 — 2016

BMW 3 Series V (E9x) 2005 — 2012

BMW 3 Series IV (E46) 1998 — 2006

BMW 3 Series III (E36) 1990 — 2000

BMW 3 Series II (E30) 1982 — 1994

BMW 3 Series I (E21) 1975 — 1984

Подвеска BMW 3 Series высокого качества гарантируют надежность, управляемость, мобильность и безопасность вашего автомобиля на дорогах. В наличии на складах всегда оригинальные и брендовые запчасти по адекватным ценам.

Однако, говоря о ремонте еще более важными для безопасности вождения является регулярное техническое обслуживание и своевременный ремонт, при соблюдении регламента ТО, автомобиль:

хорошо работает,
не теряет своих показателей при больших пробегах,
более надежен и более безопасен в управлении

Мы облегчаем содержание вашего автомобиля в хорошем состоянии и обеспечиваем выгодными предложениями на весь ассортимент деталей. Все, что вам нужно для обслуживания и ремонта, можно найти прямо здесь, на наших цифровых складах. Вместо того, чтобы бесконечно искать, розничный магазин автозапчастей по близости, в котором не факт, что есть нужные запчасти, просто возьмите трубку телефона, и мы доставим нужные автомобильные запчасти до двери.

Основной упор при подборе запчастей делается, исходя из опыта компании.

Выгодно и безопасно покупать у нас по ряду основных причин:

Autocompas.ru является одним из ведущих интернет-магазинов автозапчастей, с ежедневным трафиком на сайте более чем 30000 человек,
Сертифицированные и надежные поставщики предоставляют весь спектр автозапчастей в рамках доступа к своим складам,
В системе более 500 поставщиков и производителей, которые регулируют цены с оглядкой на конкурентов и стремятся сделать свой товар более выгодным для покупки.

Зачем искать Подвеска BMW 3 Series еще где-то, теряя время? У нас компетентный персонал, службы организации оплаты, доставки и поддержки.

Источник статьи: http://www.autocompas.ru/catalog/podveska/bmw/3-series/

Тест-обзор BMW 3 E36

Третье поколение «бехи тройки», стало переломным (может даже революционным), поскольку модель изменилась кардинально. BMW 3 E36 стала длиннее, выше, шире, тяжелее, с идеальной развесовкой — настоящий «драйверский» автомобиль. Но в каждой бочке меда, всегда найдется ложка дегтя, особенно если на сегодняшний день самая молодая «трешка» — 15-ти летняя. Давайте рассмотрим особенности модели, на которые следует обратить особое внимание при покупке б/у экземпляра.

История и мелкие нюансы

Продажи БМВ 3 (Е36) в кузове седан начались в 1991-м году, купе и кабриолет (кузов Е36/2) подтянулись только в 1993-м, а в 1995-м стали выпускаться универсалы и 3-х дверный хетчбек Compact. Последний вариант (Compact) — это недостающая в то время альтернатива первой модели БМВ. Кроме кузова, от «обычной тройки» Compact отличается более скудной комплектацией и отделкой салона, а также задняя ходовая осталась от предыдущего поколения E30. Также особняком стоит BMW M3, у нее очень много отличий от базовой модели, и ей можно посвятить отдельный обзор. Поскольку BMW создали кардинально новую третью модель, то не обошлось без «детских болезней», особенно это касается машин, которые выпускались с 1991 по 1994 года. Были проблемки с качеством сборки салона, уплотнителями задних дверей, иногда с электроникой, но на сегодняшний день, это уже не актуально, так как 99,9% этих неприятностей уже давно устранены.

Кузов и комплектации

При покупке старой машины вопрос коррозионной стойкости кузова один из самых главных. У Е36-го кузова эти проблемы имеются, но не глобальные. «Живую» машину реально найти даже сейчас, особенно если предыдущие хозяева не пренебрегали средствами антикоррозионной защиты (обработка днища, порогов и наличие подкрылок). Проблемные места довольно традиционны – пороги, арки (особенно задние), крышка багажника и капот (по бокам, под герметиком), а также нижняя часть (кромка) дверей. У БМВ 3 E36 есть и «эксклюзивные» кузовные проблемы – это стаканы (чашки) задних опор, да и передних тоже, особенно если установлен тяжелый 6-цилиндровый двигатель. Стаканы эти «уходят» в сторону, а иногда опоры даже вырывает с «мясом». Это просчет конструкторский, поэтому такое может случится даже на не ржавом автомобиле. BMW выпустила специальные ремкомплекты и усилители для ремонта и профилактики, также многие владельцы «тройки» в 36-м кузове, устанавливают специальные распорки как спереди, так и сзади.

В салоне тесновато, но кресла удобные, водитель получается «зажатым» между дверью и широким центральным тоннелем. Это располагает к более драйверскому стилю вождения, тем более на БМВ 3-й серии можно себе такое позволить. Необходимо сесть в машину, чтобы понять нравиться ли Вам такая спортивная посадка. Сзади тоже места маловато, но при росте до 180 см. комфортно разместится возможно, правда только двоим (третьим можно посадить человека, который Вам не очень нравиться, пусть помучается). Багажник нормальных средних размеров – 435 литров, жаль только заднее сидение не откидывается.

Двигатели Е36

Многие «бимероводы» считают, что весь потенциал BMW 3 E36 можно раскрыть только с шестицилиндровыми двигателями, и они отчасти правы. У каждого водителя свои понятия о «потенциале», и многим достаточно мощности двигателя 1,6 или 1,8 литра, особенно для повседневных передвижений по городу. Но при выборе б/у автомобиля, следует учитывать, что BMW «тройка» — это автомобиль с драйверским уклоном, и немало владельцев выжимают все «соки» из этих двигателей, чтобы показать, что у них «настоящий» БМВ.

316i — 1,6 (M40B16 — 100, M43B16 — 102 л.с. )
— кроме относительно малой мощности, главной проблемой двигателя М40, является ремень ГРМ вместо цепи, как на всех остальных двигателях BMW 3 E36. Двигатели этой серии ставили на автомобили первых годов выпуска, а точнее до 1994-го года, потом стали устанавливать более усовершенствованный М43, с цепью ГРМ.

318i — 1,8 (M40B18 — 113, M43B18 — 115 л.с. ) — как говорится «смотрите пункт первый», отличие только в 13-ти лошадях.

320i — 2,0 (M50B20, M52B20 — 150 л.с. ) — рядный шестицилиндровый, довольно удачный и надежный двигатель с большим ресурсом работы. М50 выпускался только до 1995 года, но считается более надежным и ремонтопригодным, поскольку блок цилиндров у него чугунный, а у М52 алюминиевый с покрытием NICOSIL. А покрытие это плохо (хуже чем чугун) реагирует на вредные элементы топлива, особенно серу. Износ поршневых колец на М52 тоже более частое явление, так как они меньшей высоты. С двухлитрового двигателя начинается удовольствие от вождения БМВ 3 в 36-м кузове.

323i, 325i — 2,5 (М52B25 — 170, М50B25 — 192 л.с. ) — 170-ти сильный двигатель (индекс авто с таким двигателем 323i) — это дефорсированный в угоду европейских экологических норм мотор, который по характеристикам, практически не отличается от 192-х сильного, те же 8 с. до сотни. Плюс те же различия между М50 и М52, что и в двухлитровом варианте.

328i — 2,8 (M52B28 — 193 л.с. ) — самый мощный двигатель в линейке (не считая 3-х литрового, который устанавливали только на версию М3). Благодаря высокому крутящему моменту мотор обладает «тепловозной» тягой и способен разогнаться до ста километров за 7,3 секунды.

318tds — 1,7 (M41D17 — 90 л.с.), 325td, tds — 2.5 (M52D25 — 115, 143 л.с.) — дизельный двигатель на Е36-м с индексом М41 более надежный и экономичный, но 90 сил позволяют только спокойно передвигаться в городском потоке или на трассе, без шалостей. М52 тоже двигатель не особо капризный, основные проблемы возникают с топливным насосом. Часто требует замены плунжерная пара ТНВД, замену необходимо проводить на качественном дизельном СТО, с настройкой насоса. При покупке дизельного Е36 можно довольно легко проверить состояние плунжерной пары, для этого необходимо просто прогреть двигатель до рабочей температуры и заглушить, через 10-15 минут попробовать завести, если двигатель долго крутит или вообще не заводится, то ремонт обеспечен.

325tds отличается от 325td только наличием интеркулера, другими «мозгами» и большим давлением в турбине, благодаря этому составляющим мотор мощнее на 28 л.с. Радиатор кондиционера на «тдске» тоже не такой как у других Е36-х, и стоит в два раза дороже.

В силу возраста и особенностей эксплуатации в наших реалиях, на покупку дизельного Е36 можно решиться только при наличии в зоне доступа качественного дизельного сервиса, на котором Вы сможете сделать диагностику перед покупкой, и в дальнейшем обслуживать автомобиль.

Главная и общая проблема для всех двигателей БМВ третьей серии (и не только третьей), является система охлаждения. «Благодаря» её стараниям «погибло» немало двигателей. Первой может постараться вязкостная муфта (вискомуфта), но её состояние легко проверить. Необходимо сложить газету или журнал (главное пальцы и энциклопедию не пихать), и с их помощью на прогретой и заведенной машине попытаться остановить вентилятор охлаждения. Если вентилятор остановился или существенно замедлился, то скорая замена вискомуфты гарантирована. Обязателен для проверки и радиатор, который инженеры BMW решили совместить вместе с расширительным бачком, что оказалось не очень удачной мыслью, поскольку, как раз в месте соединения, очень часто образовывается течь. Лечить это практически бесполезно, чаще необходима замена радиатора (только не берите китайский, деньги на ветер).

Коробки передач

Механические коробки передач на БМВ Е36 очень надежны, если придерживаться регламента замены масла — каждые 40-50 тыс. пробега. Одновременно следует поменять масло и в редукторе, кстати на качестве масла лучше не экономить, «неправильным» маслом (если есть блокировка дифференциала, то заливается другой тип) легко можно «убить» редуктор (могут потечь сальники, а в худшем случае будет клин). После 200 тысяч пробега следует внимательно следить за сальниками МКПП. Масло для коробки, как автоматической, так и механической, следует подбирать ориентируясь строго на «шильдик» на самой коробке, так как возможны варианты.

Автоматы на тройку ставились разные: французские, японские, американские, но подавляющее большинство — это ZF немецкого производства. Надежность и ремонтопригодность АКПП не вызывают нареканий. Необходимо следить за сальниками, так как потеря масла для автоматической коробки равно «смерти» (не стоит игнорировать даже маленькое подтекание). Надежность коробок не освобождает от элементарных проверок перед покупкой: масло не должно вонять горелым, цвет масла не должен быть черным, а также не допускаются никакие дергания или пробуксовки при переключении. Если туго переключаются передачи, то «на подходе» тросик переключения передач, б/у ходят не долго, а новый стоит около 100$.

При диагностике не забудьте проверить состояние крестовины и подвесного подшипника карданного вала, в случае плохого состояния можно «доездиться» до замены кардана целиком. Средний срок службы эластичной муфты — 250 тыс. км.

Ходовая часть BMW 3 E36

Подвеска у 36-й BMW — «легендарная», так как много легенд о ней ходит в народе. Основные две — классно едет и ненадежная. Первая правда, вторая в зависимости от обстоятельств, а именно: от качества установленных запасных частей, от «ездуна», от ухоженности (точнее своевременности замены элементов подвески).

Передняя подвеска — это однорычажный McPherson, на рычаге установлены две шаровые опоры, которые меняются отдельно, что существенно удешевляет ремонт (рычаг LEMFÖRDER стоит около 150$, а две шаровые обойдутся в 60$ ). Задняя подвеска Е36 независимая, с тремя рычагами и множеством сайлентблоков. Каждый сайлентблок можно поменять отдельно, и стоят они не дорого, но при покупке проверка обязательна, так как если придется менять всю заднюю подвеску (обычно это происходит после пробега 200-250 тыс.км.), сумма «накапает» ощутимая.

Средний срок службы сайлентблоков, при «человеческой» эксплуатации — 80 тысяч километров, стоек стабилизатора — 60 т.км., наконечников рулевых тяг около 45 000 км. (это если ставить оригинальные запчасти или качественную замену).

Практичности в БМВ 3 Е36 немного, зато драйва достаточно. Главным показателем при выборе авто станут Ваши ощущения от езды за рулем «тройки», если Вы готовы платить за эти ощущения чуть больше и чуть чаще, то можно отбросить сомнения и искать достойный экземпляр, с учетом вышеизложенных слабых мест. При диагностике особое внимание следует уделить двигателю и кузовным стаканам опор.

Источник статьи: http://avtogeek.ru/test-obzor-bmw-3-e36/