падает температура двигателя
подскажите кто сталкивался с такой проблемой. После замены помпы завел авто пытаюсь прогреть до рабочей темперотуры, держу 2500 оборотов темперотура понимается до 2-го деления оставляю работать на холостых стрелко становится в рабочее положение, дою обороты темперотура падает. По трассе стрелка стоит под углом 90 градусов останавливаюсь и даю обороты на месте падает до 2-го положения. На улице -30 до этоко такого небыло. Что делать подскажите
Добавлено: 21.01.2016 12:48 Ответить
Вероятно недокачивает помпа,какого производителя ставил? Крыльчатка пластик или метал,метал точно может недокачивать.
Банальный вопрос: уровень антифриза в норме?
Ответ на комментарий № 1 пользователя omega :
крыльчатка пластиковая, а фирма непомню завтра посмотрю
Ответ на комментарий № 2 пользователя AAI :
уровень в норме, подозрение на вискомуфту
Ответ на комментарий № 1 пользователя omega :
Да должно радотать,а что с виской застопорена? В роде больше не на что грешить
похоже что подклинивает
на прогретом движке останавливаю рукой
Не,вот если на холодном не остановить то это твой случай,а нсли горячая не стопорится то скорее перегреваться должен.
перегрева нет. а на холодную крутится и останавливается тоже рукой. просто стоя на месте с прогретым движком темперотура норма а при увеличении оборотов примерно 2500-3000 темперотура падает
и врощается она както восьмеркой
Срочно на замену,пока помпу не угробил,ее (муфту) вероятно закусывает. Из личного опыта пришлось заклинить виску,ну чтоб домой вернуться так вот,в июне месяце двиг остывал до прогревочных оборотов
и еси я неошибаюсь то принцип ее работы, при нагреве двигателя она начинает врощатся быстрее и врятли ее руками остановиш на горячем движке
Ответ на комментарий № 13 пользователя Dima898989 :
Принцип правильно понимешь но есть нюанс с проскальзыванием.
и что делать! может ее можно както проверить
просто в начале лета вискомуфто крутилась нормально. нечайно попал туда палец и было больно, а сейчас вообше что то с ней нето
так ты,ее уже проверил и приговорил— восьмерит значит переменные радиальные нагрузки скоро разобъют вал новой помпы. Не гонись за оригиналом купи что подешевле хоть на зиму , так поржать,у меня от уазика стоИт сейчас
значит пойду в магаз за новой, спасибо за помощь. Как знал что с помпой надо было вискомуфту взять
Потом отпишусь как поменяю
а может ее снять пока? на улице -30 думаю что неперегрею
Добавить комментарий
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии.
Вам необходимо авторизоваться (войти на сайт под полученным ранее ником и паролем).
Если вы впервые на сайте, зарегистрируйтесь при помощи формы регистрации.
Источник статьи: http://www.rubmw.ru/tehvoprosibmw-forum/padaet-temperatura-dvigatelya/
Bmw e39 падает температура двигателя
Мотор M52TU. После 30 мин начинает перегреваться. Включаешь печку на максимум не на долго выравнивается до рабочей температуры, при езде по КАД температура может как расти так и снижаться до нормы, но рано или поздно все равно перегревается, при чем как резко может остыть так резко может и перегреться. После перегрева если заглушить мотор но оставить работать печку на максимум то остывает до рабочей температуры 90 градусов за 5 минут. При перегреве выдавливает антифриз из бочка.
Добавлено через 1 час 26 минут
Попытался прокачать систему охлаждения и удалось кое что выявить. Когда температура до ходит до 90 через какое то время начинает выдавливать антифриз из бочка, все шланги становятся твердыми как бы надутыми, под крышкой маслозаливной горловины есть немного эмульсии? Напрашивается вывод что антифриз выдавливают выхлопные газы. Но тогда назревает вопрос почему это происходит не сразу а после полного прогрева, возможно потому что антифриз начинает идти по большому контуру?
Мотор M52TU. После 30 мин начинает перегреваться. Включаешь печку на максимум не на долго выравнивается до рабочей температуры, при езде по КАД температура может как расти так и снижаться до нормы, но рано или поздно все равно перегревается, при чем как резко может остыть так резко может и перегреться. После перегрева если заглушить мотор но оставить работать печку на максимум то остывает до рабочей температуры 90 градусов за 5 минут. При перегреве выдавливает антифриз из бочка.
Добавлено через 1 час 26 минут
Попытался прокачать систему охлаждения и удалось кое что выявить. Когда температура до ходит до 90 через какое то время начинает выдавливать антифриз из бочка, все шланги становятся твердыми как бы надутыми, под крышкой маслозаливной горловины есть немного эмульсии? Напрашивается вывод что антифриз выдавливают выхлопные газы. Но тогда назревает вопрос почему это происходит не сразу а после полного прогрева, возможно потому что антифриз начинает идти по большому контуру?
снимай голову. там трещина. либо в районе 3-4-5 цилиндра где каналы охлаждения либо как виталик сказал.
Збс, порадовали:dash: Вариант с прокладкой ГБЦ отпадает?
Нет не отпадает, у меня именно а прокладке был пробой газов, но отсутствие резьбы в блоке меня огорчило, и восстановление блока было невозможно, поэтому и поменял мотор.
а какова динамика нагрева допустим с 90 до 105. 110?
1.при скорости около 60?
2. при скорости 100-120?
3. в пробке?
Да не какой взаимосвязи со скорость и нагревом не обнаружил, нагревается примерно за 30 мин. в любом режиме. Что характерно при холостых пар из выхлопной вообще не идет, а при перегазовке сложно определить пар ли это или выхлоп. При перегреве, стоит мин 3-5 постоять и стрелка вернется в нормально положение 90 градусов, и можно еще проехать 5-7 км до тех пор пока она опять поползет вверх. После того как проехал 60 км с 3-4 остановками по 5 мин, для охлаждения, мин 5 стравливал пар из пробки которая к термостату идет. Причем пар выхлопными газами не пахнет, пока двигатель не прогрет не какого пара из бочка радиатора нет, вода в расширительном бочке не бурлит. И на масленном щупе тоже эмульсии нет, а под крышкой маслозаливной горловины ее не так много, может это все таки конденсат?
Если это головка, есть ли какое то временное решение проблемы. Например если залить средство для ремонта радиаторов оно может устранить пробой на время?
Да не какой взаимосвязи со скорость и нагревом не обнаружил, нагревается примерно за 30 мин. в любом режиме. Что характерно при холостых пар из выхлопной вообще не идет, а при перегазовке сложно определить пар ли это или выхлоп. При перегреве, стоит мин 3-5 постоять и стрелка вернется в нормально положение 90 градусов, и можно еще проехать 5-7 км до тех пор пока она опять поползет вверх. После того как проехал 60 км с 3-4 остановками по 5 мин, для охлаждения, мин 5 стравливал пар из пробки которая к термостату идет. Причем пар выхлопными газами не пахнет, пока двигатель не прогрет не какого пара из бочка радиатора нет, вода в расширительном бочке не бурлит. И на масленном щупе тоже эмульсии нет, а под крышкой маслозаливной горловины ее не так много, может это все таки конденсат?
Если это головка, есть ли какое то временное решение проблемы. Например если залить средство для ремонта радиаторов оно может устранить пробой на время?
под крышкой маслозаливной горловины налет цвета горчицы при температуре окружающего воздуха ниже 0 — да, это конденсат, особенно если масло-кастрол. Другое дело, даже если масло кастрол- такой же налет при температуре от +10 и выше — это уже не конденсат.
Может у тебя есть возможность найти неисправный термостат, вытащить из него «потроха» (ну оставить только корпус) и установить на мотор-начинать лучше с «малого»-хуже не будет лишний раз проверить
Может у тебя есть возможность найти неисправный термостат, вытащить из него «потроха» (ну оставить только корпус) и установить на мотор-начинать лучше с «малого»-хуже не будет лишний раз проверить
Ха, проходил я это, менял на новый термостат, вискомуфту, мыл радиаторы со снятием. Не тешьте себя.
у него выхлопные газы через трещину попадают в систему охлаждения.
сначала в систему охлаждения попадают газы,(поэтому не дымит), а потом, когда в системе избыточное давление, это давление начинает выдавливать антифриз обратно через эту трещину в выхлоп. (появляется дымок)
Ха, проходил я это, менял на новый термостат, вискомуфту, мыл радиаторы со снятием. Не тешьте себя.
Плюсую, тут только голову снимать и смотреть что там
Есть тест специальный, определяет наличие в системе охлаждения наличие выхлопных газов, не снимая ГБЦ. Я думаю, что это дешевле, чем снять ГБЦ. А в целом думаю, что все таки снять ее придется.
Если система охлаждения нормальная, то можно и без теста проверить, после полного остывания двигателя(ночной стоянки например) открыть крышку расширительного бочка и нюхать, не унюхать газы нереально:biggrin::biggrin:
Если система охлаждения нормальная, то можно и без теста проверить, после полного остывания двигателя(ночной стоянки например) открыть крышку расширительного бочка и нюхать, не унюхать газы нереально:biggrin::biggrin:
Источник статьи: http://bmw5erclub.ru/forum/archive/index.php/t-64714.html
Bmw e39 падает температура двигателя
Тогда бы дуло постоянно как из самолета или же наоборот могла бы греться.
Холодным будет дуть когда у тебя нарушена циркуляция ОЖ из за воздуха в системе. Патрубок то ледяной как и на улице или чуточку теплый?
Если температура падает, то термостат на большом круге клинануло скорее всего. А чем холоднее чем дольше будет греться и тем больше будет падать температура. У меня до 60 падала когда такая же фигня была.
Wahler тоже не плохие
Добавлено через 3 минуты
Бехр и точка. Остальное дрянь в основном.
Она и так по большому гоняется, если бы по малому шла она бы грелась и перегревалась
Тогда бы дуло постоянно как из самолета или же наоборот могла бы греться.
Холодным будет дуть когда у тебя нарушена циркуляция ОЖ из за воздуха в системе. Патрубок то ледяной как и на улице или чуточку теплый?
Если температура падает, то термостат на большом круге клинануло скорее всего. А чем холоднее чем дольше будет греться и тем больше будет падать температура. У меня до 60 падала когда такая же фигня была.
Источник статьи: http://bmw5erclub.ru/forum/showthread.php?t=26309
