Замена подрамника на Фольксваген Пассат Б3, двигатель 1.8 RP
Информация применима для ремонта автомобилей:
Volkswagen Passat B3 / Фольксваген Пассат Б3 (312) 1988 — 1994
Volkswagen Passat Variant B3 / Фольксваген Пассат Вариант Б3 (315) 1988 — 1994
Volkswagen Passat B4 / Фольксваген Пассат Б4 (3A2) 1994 — 1997
Volkswagen Passat Variant B4 / Фольксваген Пассат Вариант Б4 (3A5) 1994 — 1997
1. Предистория и подготовка
С окончанием зимы (хорошо хоть с окончанием) нарисовалась целая куча проблем по передней подвеске и рулевому:
1. Хруст и люфт рулевого. Подозрения на износ шлицевого соединения рейки с карданчиком.
2. Разбитый правый рулевой наконечник. Простоял менее года. Брал в Экзист от SWAG.
3. Разбитая справа втулка стабилизатора.
4. Сгнивший в районе передних сайлентблоков поперечных рычагов подрамник.
После недолгих раздумий было принято решение произвести замену подрамника, совместив ее с заменой втулок стабилизатора, задних опор двигателя, салентблоков поперечных рычагов и правого рулевого наконечника. В ходе работ планировалось снять рейку и устранить причину люфта.
На 10,5 килорублей было куплено:
— новый подрамник (на разборке за б/у просили 6 килорублей, новый взят за 7,3 килорублей)
— правая опора двигателя
— левая опора двигателя
— передние сайлентблоки – 2 шт.
— задние сайлентблоки – 2 шт. (металлических втулок в комплекте небыло)
— правый рулевой наконечник
— резинки стабилизатора – 2 шт.
 |
2. Демонтаж
Замена производилась в гараже на яме в следующей последовательности.
1. Машину на ручник.
2. Ослабил болты передних колес.
3. Поддомкратил и выставил машину на деревянные подставки. (Фото №1 п.1)
Фото №1
 |
4. Снял колеса.
5. Выкрутил используя головку на 17 с удлинителем болт левой опоры двигателя. (Фото №2 п.1)
Фото №2
 |
6. Снял патрубок подачи воздуха в моник (чтобы не мешал). (Фото №3 п.1)
Фото №3
 |
7. Головкой на 13 с удлинителем открутил два болта крепления правой подушки двигателя.
8. Накидным ключем на 13 с ямы открутил 3-й болт крепления правой подушки двигателя.
9. Открутил гайки рулевых наконечников (Фото №4 п.1) и съемником отсоединил рулевые наконечники от поворотных кулаков (Фото №4 п.2).
Фото №4
 |
10. Отсоединил от рычагов стойки стабилизатора открутив гайки Фото №4 п.3).
11. Демонтировал болты крепящие шаровые опоры к поворотным кулакам открутив гайки головкой на 17 (Фото №4 п.4). Болты (Фото №5 п.1) стояли головкой по ходу движения и для того чтобы их извлечь пришлось откручивать нижние болты крепящие тормозные суппорта. (Фото №5 п.2)
Фото №5
 |
12. Отсоединил поперечные рычаги от поворотных кулаков надавив на них вниз.
Поддомкратил двигатель и установил его на две опоры (одна под поддон картера, другая под коробку) (Фото №6 п.1)
Фото №6
 |
13. Используя длинный вороток ослабил болты крепления подрамника: 2 болта с головкой на 17 крепят подрамник к кузову сзади (Фото №7 п.1), 2 болта на 19 задних сайлентблоков (Фото №7 п.2) и 2 болта на 19 спереди вверху (Фото №8 п.1). Для их откручивания в рычагах сделаны технологические отверстия. (Фото №7 п.3)
Фото №7
 |
 |
14. Поддомкратил подрамник.
15. В салоне снял декоративную накладку (Фото №9 п.1) закрывающую место соединения карданчика с рулевым валом (крепится двумя декоративными гайками из плассмассы (Фото №9 п.2)
Фото №9
 |
16. Демонтировал болт соединяющий половинки карданчика (Фото №10 п.1).
Фото №10
 |
17. Открутил шесть болтов указанных в п.13
18. Отпустил домкратом подрамник на уровень пола и «перд…м паром» извлек его на свет божий. (Фото №11)
Фото №11
 |
19. Открутил болты крепления левой опоры. (Фото №11 п.1)
20. Демонтировал правую опору и кронштейн ее крепления (Фото №11 п.2) Опора на кронштейне крепится болтом (Фото №12 п.1). Так как гайка (Фото №12 п.2) заодно с кронштейном, то крутить нужно болт. Кронштейн крепится к подрамнику двумя болтами (Фото №11 п.3 и Фото №12 п.3)
Фото №12
 |
21. Открутив ключем на 13 четыре болта с гайками (Фото №12 п.4), демонтировал антивибрационный груз.
22. Головкой на 13 открутил 4 гайки (Фото №11 п.4 и Фото №13 п.1) (за головки болтов лучше не крутить так как они запрессованы в подрамник) и снял рулевую рейку. Болты ее крепления выбил из подрамника для последующего использования по назначению (один выбить не удалось).
Фото №13
 |
23. При попытке открутить болты крепящие скобы втулок стабилизатора (Фото №11 п.5) оба свернулись. Гайки приварены к скобам. Отрезал их «болгаркой». Получились отверстия в скобах диаметром около 10 мм. Через них в дальнейшем будем крепить скобы болтами к подрамнику. (Фото №1 п.2)
24. Демонтировал стабилизатор.
25. Выкрутил головкой на 19 два болта передних сайлентблоков (Фото №13 п.2) и снял поперечные рычаги.
26. Используя различные проставки выпрессовал из рычагов передние сайлентблоки.
27. Используя отвертку и молоток выбил из рычагов задние сайлентблоки.
28. Выкрутил из карданчика болт М8 и снял его с рейки. (Фото №10 п.2) Выяснилась причина люфта рулевого – полный износ шлицов на карданчике. За 900 рублей приобретен новый неразборный карданчик (Фото №14) (за б/у оригинал на разборке попросили: разборный — 3 килорубля, цельный – 2,5).
Фото №14
 |
29. В связи с выяснившимися обстоятельствами демонтировал оставшуюся часть карданчика с вала рулевого колеса. (Фото №10 п.3)
Демонтаж завершен.
В продолжении темы фото поврежденных мест старого подрамника.
Правая сторона (самая убитая). На первом фото видна родная маркировка.
 |
На фтором фото хорошо видно замятое место крепления переднего сайлентблока рычага.
 |
Левая сторона лучше сохранилась.
 |
 |
Дополнение от ArtDen:
Добавлю свои пять копеек.
Пришло время и мне заменить подрамник вот его проблемное левое ухо.
 |
Поиски живого подрамника для RP, не привели к желанному результату, однако в Минске на развале предложили вариант от VW Passat B4.
 |
Его я почистил и подкрасил. Как видно на фото он отличается от RP-шного правой опорой двигателя, поэтому мне пришлось купить другую опору двигателя (для двигателя 2E 1996 года), плюсом к подрамнику мне продали и кронштейн к двигателю
 |
Вот для сравнения в собранном виде с кронштейнами: слева от RP справа от VW Passat B4
 |
В остальном подрамник встал как надо.
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Источник статьи: http://vwts.ru/vw_passat_b3_podramnik.html
Подрамник Фольксваген
Подрамник Фольксваген бывает передний и задний. В большинстве случаев на Volkswagen установлен именно передний подрамник, который также называют — подмоторной балкой. Подрамник в Фольксваген напрямую влияет на жесткость кузова. На подрамнике также располагаются детали подвески.
Нет смысла покупать подрамник на Фольксваген если требуется только замена сайлентблоков подрамника. Определить это можно придиагностике подвески. Если подрамник прогнил или пострадал в результате ДТП, то тогда вариантов нет, покупать и менять подрамник.
| Варианты подрамника | Цена подрамника | Купить |
|---|---|---|
| Передний подрамник Фольксваген | от 3500 руб. | |
| Задний подрамник Фольксваген | от 4000 руб. |
Купить подрамник Фольксваген
отправьте нам заявку на:
Стоимость подрамника зависит от того, новый он или б/у, фирмы производителя, а также от наличия на нашем складе или срока поставки до нашего магазина.
Обратите внимание, все подрамники, продаются без сайлентблоков. Их нужно приобретать отдельно. Продаются сайлентблоки подрамника либо поштучно либо комплектом.
Рейтинг производителей подрамников:
1. Оригинальный подрамник
2. Breckner (Германия)
3. Polcar (Польша)
4. TYC (Тайвань)
5. Gordon (Китай)
Если на автомобиле подрамник не предусмотрен вообще, но вам хочется его поставить, мы можем подобрать и установить подрамник на большинство моделей. Уточните наличие такой возможности у наших специалистов.
Когда нужно покупать подрамник:
— подрамник сгнил или прогнил в местах крепления;
— трещины или деформация подрамника;
— износ посадочных мест сайлентблоков подрамника.
Источник статьи: http://automagia.ru/parts/hodovka/podramnik/volkswagen/
Подрамник в автомобиле: что это такое, и для чего он нужен
Обычный пользователь автомобиля может и не догадываться что такое подрамник и для чего он нужен, пока не захочет улучшить характеристики своего авто, либо не столкнется с необходимостью ремонта.
Подрамник появился в автомобилях в результате компромисса. Рамные авто тяжеловаты, а машины с несущим кузовом (без подрамника) имеют существенно меньшую жесткость. Вот и решили инженеры установить «кусок» рамы в несущий кузов.
Что держит подрамник
По сути подрамник – это “кусочек” рамы, к которой крепятся детали подвески, силовой агрегат, редуктор заднего моста и другие детали и узлы. Нужен он, чтобы обеспечить несущему кузову необходимую жесткость и прочность.
Подрамники бывают передние, задние и промежуточные. На переднем обычно закреплена рулевая рейка, двигатель с коробкой передач и детали подвески. Задний подрамник держит на себе рычаги подвески и редуктор заднего моста (если авто с задним или полным приводом). Промежуточный подрамник встречается на некоторых кроссоверах – к нему, как правило, крепится раздаточная коробка.
У некоторых автомобилей вообще нет подрамника – рычаги подвески, силовой агрегат, рулевая рейка и другие узлы в таких машинах крепятся к кузову.
Какие могут быть проблемы с подрамником
В большинстве автомобилей, которые сделаны с прицелом на комфорт, подрамник крепится к кузову не жестко, а через специальные резиновые подушки (сайлентблоки). Такое решение позволяет уменьшить шумы и вибрации. Но со временем резина стареет, теряет эластичность и разрушается. В результате возникают посторонние звуки при езде по плохой дороге и теряется точность управления.
Сайлентблоки подрамника, как правило, имеют большой ресурс и способны проехать 300 и больше тысяч километров даже по украинским дорогам. Но в некоторых авто конструкция сделана таким образом, что сайлентблоки подрамника выходят из строя раньше.
Вторая распространенная проблема касается старых автомобилей со стальными подрамниками. Вода и грязь, попадающие во внутренние полости подрамника, служат катализаторами процесса коррозии. Подрамник, который «сгнил» изнутри, очень трудно восстановить. Поэтому внутренние полости стальных подрамников на стареньких авто лучше в превентивном порядке обработать специальным антикоррозийным покрытием.
Третья и тоже распространенная неприятность – механические повреждения. Подрамник часто бывает самой низкой точкой авто и наезды на различные препятствия могут закончиться для него очень печально. Если стальные подрамники просто гнутся и их можно относительно легко выровнять, то хрупкие легкосплавные просто ломаются и после этого их очень сложно, а иногда и нецелесообразно восстанавливать.
Улучшение характеристик
Для улучшения характеристик подрамники часто устанавливают (на авто где их не было с завода), усиливают или заменяют на более легкие. Например, в конструкцию «Нивы» часто добавляют промежуточный подрамник для раздаточной коробки, а на авто семейства ВАЗ 2108 устанавливают передний подрамник для придания большей жесткости кузову.
Рекомендации Авто24
Подавляющему большинству автовладельцев подрамник не причиняет никаких хлопот. Впрочем, если автомобиль старый и оснащен стальным подрамником (особенно актуально для авто азиатского производства), его следует обработать изнутри каким-то защитным антикоррозийным покрытием.
Владельцам авто с легкосплавными подрамниками имеет смысл установить металлическую защиту двигателя. Он, как правило, защищает не только двигатель и коробку передач, но и подрамник. Если же вас не устраивает управляемость авто, возможно, есть смысл установить тюнингованный подрамник.
Источник статьи: http://auto.24tv.ua/ru/podramnik_avto_chto_jeto_dlya_chego_nuzhen_harakteristiki_foto_n21429
