Датчик давления масла хонда одиссей двигатель f23a

Honda Odyssey второе поколение F23A (регламенты технического обслуживания)

Технические характеристики

Самый объемный двигатель серии F был выпущен в 1997 году и получил название F23. Он был разработан на базе открытого 2.2 литрового блока цилиндров, но диаметр цилиндров был увеличен на 1 мм (до 86 мм), а также в блок был установлен коленвал с ходом поршня 97 мм. Высота блока цилиндров не изменилась и равна 219.5 мм, в нем также присутствуют два балансирных вала. Двигатель F23A использует короткие легкие шатуны длинной 141 мм и облегченные поршни. Компрессионная высота поршней уменьшена до 30 мм. Все это позволило собрать на старом блоке 2.3 литровый мотор.

На F23A применена одновальная SOHC ГБЦ с 16 клапанами. На этой головке применена система VTEC. Диаметр клапанов не изменился: впускные 34 мм, выпускные 29 мм. Для приведения распредвалов в движение используется зубчатый ремень ГРМ, его замена требуется каждые 90 тыс. км. При его обрыве, ваш мотор загнет клапана.

Также каждые 40-50 тыс. км на F23A необходима регулировка клапанов. Зазоры клапанов на холодном двигателе: впуск 0.23-0.27 мм, выпуск 0.27-0.33 мм. Производительность форсунок на этом двигателе равна 240 сс.

Этот F23A входил в гамму F моторов и имел несколько родственных моделей: F18, F20 и F22. Кроме этой серии, вместе с F-моторами выпускалась очень близкая к ним спортивная H серия (Н22 и Н23).

Двигатель Хонда F23A производился до 2003 года, а после этого вместо него стали устанавливать 2.4-литровый К24А.

Технические характеристики мотора F23A:

Наименование параметра	Характеристика
Марка двигателя	F23
Года выпуска	1997 — 2003
Объём	2,3 (2254 см. куб)
Мощность	135/5500 150/5700 150/5800 152/5700
Количество цилиндров	4
Количество клапанов	16
Диаметр поршня	86
Расход топлива	8,6
Количество масла в двигателе	4.3 литра
Рекомендуемое масло для использования	5W-30 5W-40 10W-30 10W-40
Ресурс	300+ тыс. км

Модификации

Как и почти все моторы Хонда, F23A имеет несколько модификаций, которые активно использовались и применялись. Рассмотрим, основные из них:

1. F23A1 — базовый мотор с VTEC и степенью сжатия 9.3. Мощность 152 л.с. при 5700 об/мин, крутящий момент 205 Нм при 4900 об/мин. Двигатель ставился на Accord и Acura CL.
2. F23A4 — экологичная версия F23A1 для Accord. У мотора зажат впуск, выпуск и установлен другой мозг. Ее мощность 150 л.с. при 5700 об/мин, крутящий момент 203 Нм при 4000 об/мин.
3. F23A5 — двигатель без VTEC и с пониженной до 8.8 степенью сжатия. Мощность 135 л.с. при 5500 об/мин, крутящий момент 206 Нм при 4500 об/мин. Ставился на Honda Accord.
4. F23A7 — аналог F23A1 для Honda Odyssey и Isuzu Oasis.

Одна из типовых неисправностей ДВС F23A Honda

Данный материал относится к категории «Технические заметки» и иллюстрирует одну из типовых неисправностей системы EGR на автомобиле Honda Odyssey с ДВС F23A. Данный пример взят за основу именно по той причине что наиболее часто встречается именно на этом автомобиле. Нижеизложенная методика устранения неисправности не является обязательной, это лишь один из бюджетных альтернативных вариантов решения данной проблемы.

Итак, владелец данного автомобиля обратился ко мне в сентябре 2009 г со следующими жалобами:

1. Повышенный расход.

2. Неустойчивая работа двигателя на ХХ.

3. Затрудненный утренний пуск.

4. При движении на не полностью прогретом ДВС загорается транспарант «CHEK».

5. ДВС глохнет при резком торможении или перегазовке.

Вот что было обнаружено:

Надо отметить, что система кодировки ошибок на Хонде с применениемдополнительных индексов достаточно удобна в работе. В данном случае мы имеем код 12 относящийся к системе рециркуляции ОГ и индекс 3 – говорящий о нарушении работы исполнительного клапана. Причем, как правило, индекс 3 указывает на механическое или неопределенное состояние. Фразу «EGR valve insufficient» можно дословно перевести как «недостаточный или ограниченный ход клапана EGR».

Теперь несколько слов о дате со сканера и параметры, по которым в совокупности сделан вывод о неисправности. Я приведу таблицу параметров неисправного мотора и нормально работающего, некоторые зависимости АЧХ и дам краткие комментарии:

Параметр	Неисправ.	Исправен
Обороты ДВС (об\мин)	768	776
Температура ДВС (С)	+ 86,4	+70,2
Давление по впускном коллекторе (кПа)	35,0-37,2	26,4-27,9
Длительность впрыска форсунок (мс)	3,0-3,2	2,6-2,8
Степень открытия клапана ХХ (%)	18	15
Датчика положения штока клапана ЕГР (В)	1,4-1,5	0,4

Рисунок 4 (АЧХ MAP)	Рисунок 5 (форсунки от МАР)	Рисунок 6 (Шток клапана ЕГР)

Учитывая то, что АЧХ датчика давления во впуске практически линейна, зависимость длительности открытия форсунок (базовая по МАР) также линейна. Т.е. иначе говоря, чем больше давление, тем больше воздуха и соответственно, требуется больше топлива. Именно по этой (упрощенной) зависимости объясняется повышение расхода. Т.к. завышен объем топлива, приоткрыт клапан ЕГР, и соответственно давление во впускном коллекторе повышенно – работа ДВС неустойчива. Система управления постоянно пытается «выровнять» работу двигателя изменяя степень открытия клапана холостого хода. Для температуры в +86+90С нормальная степень открытия клапана при очищенном дроссельном узле составляет 11-13% в зависимости от нагрузки на вал двигателя.

Причина того, что система определяет ошибку в работе системы ЕГР только при прогреве, объясняется тем, что система EGR наиболее активна (максимально открывается шток клапана) именно в этих температурных режимах. На полностью прогретом ДВС клапан должен быть закрыт. Контроль вылета штока учитывается системой только в активной фазе управления системой EGR или когда положение штока сильно отличается от заранее описанного в памяти ЭБУ.

Вывод на основании даты со сканера – шток клапана ЕГР приоткрыт и/или заклинил.

Рисунок 7

Рисунок 8

Рисунок 9

На Рисунке 7 показано место установки клапана. На Рисунке 8 видно, что шток клапана приоткрыт примерно на 1-1,3 мм.

Причиной этого является обычая сажа, которая прессуясь под температурой не дает штоку свободно двигаться. В итоге шток клапана прилипает ко втулке в корпусе (Рисунок 9).

Контроль вылета штока производится датчиком установленным в разъемной верхней крышке.

Итак, для того чтобы привести в порядок наш клапан, нам необходимо его разобрать и отполировать шток и втулку. Порядок разборки и сборки достаточно прост. Он приведен в Таблице 2 с наглядными иллюстрациями:

1. Снимаем стопорное кольцо. Его необходимо плоской отверткой постепенно разжимая указанные на рисунке зажимы сдвигать вверх. 2. Для отсоединения крышки разъемом и датчиком положения штока клапана необходимо отпаять выводы обмотки клапана. Сверлом на 6мм засверливаемся с двух сторон от разъема на глубину 2-2,5 мм. На крышке в том месте, где необходимо рассверлить пластик, есть метка виде окружности примерно ф7мм. Сверлим точно по центру. Удалив пластик видно место пайки. С обеих сторон прогреваем выводы паяльником, постепенно поднимая крышку. 3. Сняв крышку с датчиком, вынимаем последовательно:
— верхнюю пружину с шайбой

— сердечник катушки (черный)

— вынимаем две пружины нижние

— снимаем малую стопорную шайбу

— вынимаем шток клапана

На этих фото показана последовательность установленных элементов и вынутый шток. На штоке отчетливо видны нагары, которые привели к не герметичности клапана и его клину. 4. Очищаем шток клапана. Способы очистки могут быть разные. Я использую наждачную бумагу М3 2000 и электродрель.

5. Необходимо так же очистить втулку корпуса, куда входит шток.
6. Производим сборку в обратной последовательности. Для удобства обратного монтажа советую заранее в отпаянной крышке очистить отверстия от старого олова для выводов катушки. Это облегчит установку крышки с датчиком положения штока и припайку выводов.

Собранный клапан устанавливаем на место. Удаляем ошибку из памяти блока управления.

Ниже на Рисунках 18, 19, 20 я привожу дату со сканера на данной машине после проведенного ремонта. Здесь наглядно видны изменения в работе. Все вышеперечисленные жалобы клиента устранены. Вот в принципе все.

Рисунок 18

Рисунок 19

Рисунок 20

Цель данной статьи наглядно и простым языком объяснить суть неисправности и способ ее поиска и устранения. Все представленные АЧХ и зависимости не являются точными, они лишь приведены для показа качественной зависимости одного параметра от другого и объяснения поведения мотора.

Данный автомобиль попал ко мне после большого перечня выполненных работ (промывка дросселя, форсунок, регулировки зазоров клапанов…). Соответственно клиент уже заплатил достаточную сумму. Выполненная мною работа обошлась ему в разы меньше. Учитывая достаточно частое обращение владельцев Одиссеев с этой неисправностью, я и решил поделиться опытом. Если у кого-то есть какие-либо вопросы – с удовольствием отвечу.

Удачных всем ремонтов и новых знаний!

Мадалиев Тимур (MTM38)

г. Иркутск февраль 2010г. madaliev_timur(собака)list(точка)ru

© 1999 – 2010 Легион-Автодата

Обслуживание

Техническое обслуживание силового агрегата стоит проводить каждые 15 000 км, но, как и для любого двигателя, рекомендуется сократить период в 1.5 раза, чтобы увеличить ресурс мотора. Чтобы предотвратить другие неисправности, в ходе каждого технического обслуживания рекомендуется делать диагностику электронного блока управления двигателем на предмет ошибок.

Неисправности и ремонт

Как и в любом силовом агрегате, F23A имеет свои неисправности типичные именно для него. Так, основные из них такие:

1. Жор масла. Это обычное дело для таких двигателей, скорей всего залегли маслосъемные кольца и колпачки. Но высок шанс, что цилиндры приняли форму овала и тогда замена колец не спасет, тогда нужно гильзовать блок цилиндров или купить новый.
2. Течи масла. Обычно текут прокладка VTEC, прокладка маслокулера, заглушка распредвала и датчик давления масла.
3. Течи антифриза. Проверяйте КХХ, скорей всего дело в нем.
4. Тупит H22A. Иногда, из-за трамблера, из-за натяжителя ремня ГРМ, из-за лямбды, из-за неотрегулированных клапанов, а также из-за датчика детонации и датчиков температуры, Н22А заторможено реагирует на педаль газа. Это популярная проблема. Внимательно проверяйте все это.

Чтобы проблем было минимум, этот двигатель нужно регулярно обслуживать, следить за его состоянием и использовать хорошее масло. В противном случае вас ждет невысокий ресурс. В 99% случаев это старые и изношенные моторы, в которые льют что попало, обслуживают как можно дешевле и ездят на все деньги.

Источник статьи: http://toyota-chr2.ru/servis/f23a-datchik-davleniya-masla.html

Honda Odyssey первое поколение F23A (регламенты технического обслуживания)

Для продолжительной и надежной работы силовой установки автомобиля Митсубиси Лансер 9 необходима качественная смазка трущихся поверхностей сопряженных узлов. Это возможно только при поддержании достаточного давления в масляном контуре.

Индикация низкого давления масла

Снижение уровня масла или забивание магистралей способны привести к ситуации, когда количество подаваемой в трущиеся узлы смазки недостаточно. Это может стать причиной появления задиров и необходимости капитального ремонта двигателя. Для предотвращения такой ситуации служит специальный датчик. Он подает сигнал водителю в случае если давление в масляном контуре отклонилось от нормы.

Расположение датчика давления масла на Митсубиси Лансер 9

На автомобиле Mitsubishi Lancer 9 датчик давления масла располагается под впускным коллектором. От вкручивается в масляную магистраль силовой установки с правой стороны, около второго цилиндра. Рядом с датчиком размещается масляный фильтр.

Расположение датчика давления масла

Доступ к измерителю давления масла достаточно затруднителен. Для того, чтобы достать датчик через верх подкапотного пространства, потребуется аккуратно просунуть инструмент через большое количество проводов и шлангочек. Выполнять работы, связанные с ДДМ необходимо только на холодном моторе. В противном случае существует высокий риск получить ожег.

VESKO-TRANS.RU

Смена ремня ГРМ Honda Accord

Мы стоим на яме или лифте. Если яма находится как можно ближе к левому колесу (слева, если вы сидите в машине) к краю ямы. Мы показали, как это сделать, заменив ремень Logan Belt на замену масла в Renault 1.4. Вы можете повесить 1/3 колес (не советую обойтись без нынешнего помощника). Снимаем пластиковую защиту двигателя. Вставляем в шкив специальный ключ и зажимаем его регулируемым ключом. Вставьте 19-дюймовую головку в отверстие специального ключа, а затем затвор. Поворот шкива с помощью кривошипа против часовой стрелки опирается на регулируемый ключ в упоре.

Надеваем трубу на ошейник (у меня было 1,5 метра) и осторожно пытаемся сломать болт. Первые обороты будут использоваться для затягивания муфты до ее изгиба. Если часть побега происходит с задней стороны муфты, то отпиливают выходную часть побега.

Поднимите левую переднюю часть автомобиля. Запираем машину дополнительными опорами. Снимите колесо. Откручиваем свечи (необязательно, но я крутил). Открутите масляный щуп направляющей (один болт рядом со шкивом рулевого колеса) и вытащите его (отверстие можно закрыть тканью). Выключаем насос гидроусилителя руля, сначала откручиваем 2 крепежных болта, откручиваем натяжной болт, снимаем ремень (рисуя на нем направление вращения) и полностью откручиваем насос, затем отворачиваем его в сторону. Снимите болт генератора, ослабьте натяжной болт генератора и опустите генератор вниз. Снимите ремень (нарисовав направление вращения на нем). Замена ремня ГРМ Opel Vectra a, b 1.6, 1.8, 2.0 видео. Снимаем вакуумные трубки (2 шт.) С крышки клапана, освобождаем газовый кабель от креплений на крышке клапана. Снимите крышку клапана (осторожно снимите ее с блока).

Место покрыто идеальной тряпкой. Теперь справа от верхней крышки ремня ГРМ. Есть 2 болта. И это здорово, если у вас есть пальцы скрипача, иначе вам придется исказить, открутив эти болты. Открутил ?! Они сняли дело. Открутите болт шкива. Снимите шкив. Вынимаем ключ. Откручиваем болты нижней крышки клапана (тут уже легче). Снимите трос с датчика вращения коленвала с зажимов крышки клапана. Снимите резиновое кольцо с болта натяжителя ролика. Далее снимите нижнюю крышку ремня ГРМ. Это оказалось очень сложным для меня. Она не хотела лести ни вверх, ни вниз. Замена ремня ГРМ Renault Вставить специальный сменный инструмент. Если вы не удалите его, повернув крышку часов на полтора часа, вам нужно будет открутить подвеску двигателя. Откручиваем болт крепления двигателя на сто процентов. И ослабьте гайку крепления двигателя, опустив ее. 1992. Замена ремня ГРМ. Ремень ГРМ. Если вы открутите эту гайку до конца, сам двигатель будет поддерживаться на подрамнике компрессором кондиционера. Теперь снять крышку? Я надеюсь, что это так. Ну, теперь все перед вашими глазами. Советую сделать перерыв.

Впереди очень ответственная работа. Мы прикрепляем метки на шкиве коленвала и распределительном валу к ВМТ. Поверните против часовой стрелки (со снятыми свечами это совсем не сложно). Поместите метку на шкив распределительного вала, она должна совпадать с отливом на установочной шейке распределительного вала. Нижняя часть фрезерования под ключ должна соответствовать отметке на блоке. При этом метка на переднем балансировочном шкиве смотрит вперед (слегка вверх, блок отмечен там, где он отмечен), а выемка на валу (за шкивом) смотрится точно вверх (у блока также есть метка).

Задний баланс ведется через шестерни, которые скрыты под крышкой масляного насоса. Если на ведущей шестерне есть отметка, на которой сидит шкив, то при снятии крышки масляного насоса на шестерне нет отметки. Чтобы закрепить балансировщик в подходящем для нас положении, мы делаем следующее: Откручиваем технологическое отверстие на блоке сзади (болт 12). Длинный болт вкручивается в него на 6 (длина около 10 см, шаг 1). Замена ремня ГРМ в фотоотчете Honda Odyssey. Ремень ГРМ Замена opel astra g по ремонту автомобилей (ji), инструкция по замене ремня. Я вставил отвертку. Болт должен выйти 7,5 см. Замена ремня ГРМ (Renault Logan) Не пытайтесь вращаться. Только вручную.

Требуемые инструменты и материалы

Для того, чтобы выполнить замену датчика давления масла на Митсубиси Лансер 9, потребуются инструменты и материалы, приведенные в таблице ниже.

Наименование	Примечание
Отвертка	С плоским лезвием
Гаечный ключ	«на 27». Можно воспользоваться съемной головкой аналогичного диаметра.
Удлинитель	Для упрощения доступа к датчику давления масла
Герметик	Для исключения подтеков масла после установки нового датчика

Описание замены датчика давления масла Митсубиси Лансер 9

Для того, чтобы выполнить замену датчика давления масла на Mitsubishi Lancer 9, необходимо воспользоваться инструкцией, которая приведена ниже.

• Открыть капот. Отсоединить минусовую клемму от аккумуляторной батареи. Для более удобного доступа к датчику многие автовладельцы рекомендуют предварительно демонтировать воздушный фильтр.

Датчик давления масла

Отсоединение разъема

• Ослабить затяжку датчика при помощи ключа.

Послабление крепления датчика

• Вывернуть измеритель давления масла рукой.

Демонтаж датчика

• Нанести на новый датчик герметик.

Новый датчик

• Ввернуть новый измеритель с моментом затяжки равным 19±3 Н*м.
• Установит клемму на место.

Honda Odyssey «Баржа» › Logbook › Замена ГРМ. Часть.1 — Запчасти и их аналоги

Наступило время замены ГРМ. Готовиться начал заранее, закупая все необходимое. Решел закупать в большей степени только оригинал, хоть и понимал, что можно было купить заменители, которые по факту и являются производителями оригинала.

Хоть информации на Drive2 по замене ГРМ на моторы F23A предостаточно, я все равно распишу оригинальные номера запчастей и их хорошие по качеству аналоги. Цены, по большому счету, усредненные буду указывать ссылаясь на Exist.

Так что все по рядку.

Именно так выглядит основной набор для замены ГРМ.

Сюда входит: 1. Ремень привода ГРМ — 14400-PDA-E01 2. Ремень балансировочного вала — 13405-PAA-A02 3. Сальник распредвала передний — 91213-PT0-003 4. Сальник коленвала передний — 91212-PAA-A01 5. Сальник балансировочного вала — 91233-PT0-003 6. Ролик натяжителя ГРМ — 14510-PT0-003 7. Ролик натяжителя балансироночного ремня — 13404-PT0-003 8. Прокладка крышки клапанной 12341-P0A-000

Во время замены вам возможно понадобится (в зависимости от состояния): 9. Помпа — 19200-P0A-003 10. Сальники свечного колодца — 12342-P2A-005

И так про каждую запчасть подробнее.

1) Ремень привода ГРМ.

Оригинальный номер ремня — 14400-PDA-E01. Стоимость в среднем 2800 рублей. Производит ремень фирма Gatеs, которую советуют использовать как замену оригиналу. Средняя стоимость ремня Gates — 1400 рублей его каталожный номер — 5480 XS. _____________________________ 2) Ремень балансировочного вала.

Оригинальный номер — 13405-PAA-A02. Стоимость его составляет в среднем 2250 рублей. Производит этот ремень так же уже нам знакомая фирма Gates. Каталожный номер ремня Gates — 5235 XS его средняя стоимость составляет 1000 рублей. _____________________________ 3) Сальник распредвала передний.

Оригинальный номер — 91213-PT0-003. На самом сальнике не указаны артикул и производитель. Стоимость оригинального сальника в районе 400 рублей. Поэтому на этом сальнике думаю экономить не стоит. _____________________________ 4) Сальник коленвала передний.

Оригинальный номер — 91212-PAA-A01. Стоимость его составляет в районе 600 рублей. Хоть производитель указан — NOK и указан артикул, но в Exist’e найти по этому артикулу сальник не удалось. В этом случаи я бы так же посоветовал приобрести именно оригинальный сальник. _____________________________ 5) Сальник балансировочного вала.

Оригинальный номер — 91233-PT0-003. Стоимость в среднем 450 рублей. Производитель NOK, артикул AH1508-E0 и по этому артикулу этот сальник в Exist’e бьется и стоимость его в среднем 350 рублей. _____________________________ 6) Ролик натяжителя ГРМ.

Оригинальный номер — 14510-PT0-003. Средняя стоимость 2800 рублей. Производитель NSK, но можно поставить заменить — KOYO 62TB0710B01 его стоимость в среднем 950 рублей. _____________________________ 7) Ролик натяжителя балансироночного ремня.

Оригинальный номер — 13404-PT0-003. Стоимость его в среднем 3400 рублей. Производитель KOYO, но номер такой не бьется в Exist’e. Зато бьется другой каталожный номер KOYO — PU277027HRR1ZS1 его стоимость в районе 1500 рублей. _____________________________ Прокладка крышки клапанной.

Оригинальный номер — 12341-P0A-000. Стоимость прокладки в районе 950 рублей. Я поставил прокладку фирмы ITE, очень хорошая прокладка. Стоимость — 660 рублей. _____________________________ 9) Помпа.

Оригинальный номер — 19200-P0A-003. Стоимость в среднем 5500 рублей. Я заранее не стал ее приобретать, так как не знал состояние уже установленной. Помпы долго ходят и порой при замене ГРМ мастер советует ее не менять. У моей был незначительный люфт и я решил ее заменить. Оригинал стоит достаточно дорого и поэтому я приобрел фирмы Aisin. Именно Aisin производит оригинальные помпы. Каталожный номер — WPH-001, стоимость ее в районе 1600 рублей. _____________________________ 10) Сальники свечного колодца.

Оригинальный номер — 12342-P2A-005. Стоимость одного сальника в районе 400 рублей, а нужно 4. Мне посоветовали установить оригинальный сальник от Toyota — 90044-80571. Размеры 25*40*10. По размерам полностью идентичен оригинальному Хондовскому, но стоимость за один сальник 100 рублей.

Ну в принципе и все.

Необходимые действия при загорании индикатора от датчика давления масла

Загорание индикатора о низком давлении моторного масла нельзя игнорировать. Затягивание с устранением проблемы может привести к необходимости капитального ремонта силовой установки. Поэтому, если загорелась сигнальная лампа, следует выполнить действия, указанные ниже.

• Низкое давление масла может быть вызвано снижением уровня смазки ниже допустимого. Поэтому первым, что необходимо сделать является контроль объема моторного масла в двигателе. Для этого следует вынуть щуп. Если уровень близок к «Min» или ниже, то необходимо долить масло до о. В крайнем случае следует довести уровень до середины щупа. Если лампочка погасла, то проблема устранена. В противном случае требуется продолжить поиски неполадок.
• Надежность датчика давления масла крайне низка. Поэтому после доводки уровня масла до нормы необходимо проконтролировать состояние самого измерителя. Для контроля состояния датчика требуется воспользоваться одним из нижеперечисленных методов:
• Заменить датчик на заведомо исправный. Проконтролировать работу силовой установки.
• Поднять обороты выше холостых. Если датчик не реагирует на это, то скорее всего он вышел из строя.
• Проверить сопротивление датчика. Создать давление при помощи пылесоса или кусочка проволоки. Если сопротивление не изменится, значит измеритель неисправен.
• Вместо датчика давления в масляный контур подключить манометр. Сравнить показания с номинальным значением. Если манометр покажет достаточное давление, значит ДДМ подлежит замене.
• Если датчик все же оказался исправным, следует проконтролировать состояние масла. Первое, на что необходимо уделит внимание, является соблюдение интервалов замены смазки. После этого требуется проверить, соответствует ли залитое масло рекомендациям производителя. При полном соблюдении интервалов замены и правильном подборе смазки, следует проконтролировать отсутствие попадания других технических жидкостей в масляный контур. От смазки не должно идти запаха бензина. Разжиживание масла является частой причиной снижения его давления.

Неисправности и ремонт двигателя Honda F23A

Самый объемный двигатель серии F был выпущен в 1997 году и получил название F23. Он был разработан на базе открытого 2.2 литрового блока цилиндров, но диаметр цилиндров был увеличен на 1 мм (до 86 мм), а также в блок был установлен коленвал с ходом поршня 97 мм. Высота блока цилиндров не изменилась и равна 219.5 мм, в нем также присутствуют два балансирных вала. Двигатель F23A использует короткие легкие шатуны длинной 141 мм и облегченные поршни. Компрессионная высота поршней уменьшена до 30 мм. Все это позволило собрать на старом блоке 2.3 литровый мотор. На F23A применена одновальная SOHC ГБЦ с 16 клапанами. На этой головке применена система VTEC. Диаметр клапанов не изменился: впускные 34 мм, выпускные 29 мм. Для приведения распредвалов в движение используется зубчатый ремень ГРМ, его замена требуется каждые 90 тыс. км. При его обрыве, ваш мотор загнет клапана. Также каждые 40-50 тыс. км на F23A необходима регулировка клапанов. Зазоры клапанов на холодном двигателе: впуск 0.23-0.27 мм, выпуск 0.27-0.33 мм. Производительность форсунок на этом двигателе равна 240 сс.

Этот F23A входил в гамму F моторов и имел несколько родственных моделей: F18, F20 и F22. Кроме этой серии, вместе с F-моторами выпускалась очень близкая к ним спортивная H серия (Н22 и Н23). Двигатель Хонда F23A производился до 2003 года, а после этого вместо него стали устанавливать 2.4-литровый К24А.

Модификации двигателя Honda F23

1. F23A1 — базовый мотор с VTEC и степенью сжатия 9.3. Мощность 152 л.с. при 5700 об/мин, крутящий момент 205 Нм при 4900 об/мин. Двигатель ставился на Accord и Acura CL. 2. F23A4 — экологичная версия F23A1 для Accord. У мотора зажат впуск, выпуск и установлен другой мозг. Ее мощность 150 л.с. при 5700 об/мин, крутящий момент 203 Нм при 4000 об/мин. 3. F23A5 — двигатель без VTEC и с пониженной до 8.8 степенью сжатия. Мощность 135 л.с. при 5500 об/мин, крутящий момент 206 Нм при 4500 об/мин. Ставился на Honda Accord. 4. F23A7 — аналог F23A1 для Honda Odyssey и Isuzu Oasis.

Проблемы и недостатки двигателей Хонда F23A

Все F моторы и моторы серии Н технически предельно близки и им характерны одни и те же проблемы. Вы сможете узнать о них в деталях вот здесь. Кроме того, из-за EGR, F23A может начать троить на холостом ходу.

Источник статьи: http://tohatsu-outboards.ru/marki/f23a-datchik-davleniya-masla.html