Дача своими руками
Дача, что связано с дачей и загородными домами. Сайт о дачном строительстве.
Переоборудуем на газ мотопомпу, культиватор или мотоблок
Ни для кого не секрет, что двигатель, работающий на бензине, отличается повышенной мощностью. У таких устройств высокий моторесурс и надежность. Но в последнее время цена на бензин резко выросла. Все больше владельцев техники стараются переходить на работу с гибридными двигателями, которые могут одновременно работать на бензине и на газу.
Проблема заключается в том, что двигатели, работающие на двух видах топлива, практически невозможно найти в продаже. Если же и удается найти нужный вариант, то стоимость гибридного двигателя будет очень высокой. Цена вполне оправдана, так как усложняется конструкция, добавляются прочие детали.
Газификация садовой техники модулем Gas Power
Есть один вариант – можно приобрести модуль, который позволит работать двигателю, как на бензине, так и на газу. Для того чтобы можно было самостоятельно перевести работу культиватора на газ, необходимо разобраться в строении этой дачной техники. И только так удастся все работы выполнить самому.
Последней созданной новинкой является модуль, который называется Gas Power. Он позволяет обеспечить работу техники на бензине и на газе одновременно. Устройство позволяет перевести работу техники даже на использование магистрального газа. Но чаще всего используется баллон со сжиженным газом.
Устройство имеет комбинирующие элементы, а также карбюратор, который служит для работы машины на бензине. Однако он слегка переделан. Редуктор является универсальным, так как дает возможность использовать в качестве топлива не только газ, но и бензин.
Газовый редуктор устанавливается таким образом, что максимально улучшается качество топливной смеси. Это значит, что топливо сгорает в камере двигателя полностью. Карбюратор имеет диффузор. На выходе настраивается давление топливной смеси.
Установка GasPower на культиватор или мотоблок
Для установки газового модуля нужно потратить всего несколько минут. После того, как будет выполнена его настройка, начинается работа устройства. Мы сразу же замечаем, как экономится топливо, а значит, и средства. Прежде всего, наблюдается экономия на цене топлива. Несмотря на то, что газ в баллонах подорожал, все равно имеется выгода. Если же культиватор или мотоблок будут подключены к магистральной системе, то экономия будет еще большей.
К примеру, мотоблок за один час работы тратит примерно 2 литра бензина. С использованием топливного модуля этот расход будет еще меньше.
При использовании газового модуля уменьшается нагрузка на двигатель. Октановое число для газа составляет примерно 112. У бензина октановое число в среднем составляет 95. Это значит, что газ сгорает полностью.
Устройство работает дольше. При использовании в качестве топлива газа практически нет нагара. Это значит, что масло в двигателе практически не загрязняется. Как результат, не требуется его частой замены.
Работа при газовом модуле остается такой же эффективной. Технические параметры мотопомпы, мотоблока и культиватора останутся прежними. Стоит заметить, что некачественный газ встречается намного реже, чем бензин. Выхлопы от газа не так вредны, как выхлопы при сгорании бензина. Разумеется, при горении газа нет дыма, а значит — нет сажи.
Для того чтобы поставит на культиватор, например, газовый модуль, не нужно обращаться к специалистам. Все работы выполняются самостоятельно. Инструкция монтажа газового модуля уже имеется в комплекте. Выполняя точно все указания, можно сэкономить средства на вызове специалиста.
Для того чтобы перевести технику на газ, необходимо использовать специальный газовый шланг, газовый ключ, баллон с газом и редуктор. На работу понадобится примерно 15 минут.
Учитываем тот момент, что мотопомпа – это техника, которая не передвигается. Мотоблок и культиватор – работая, передвигаются. Потому на последних видах садовой техники необходимо в любом случае использовать газовый баллон. Баллон ставится на технику так, чтобы ее можно было удобно передвигать.
Каждый из нас всегда беспокоится о безопасности. Тут нужно переживать о том, что может произойти утечка газа. Но производители учли всю опасность топлива и сделали соответствующие выводы, которые выражаются в современных разработках. Газовый модуль GasPower абсолютно безопасен в использовании. Клапан в редукторе изначально установлен на положении «закрыто». Газ никак не уйдет, даже если двигатель остановится. Как только работа двигателя прекратится, газ остановит автоматическое устройство.
При покупке оборудования всегда нужно смотреть, чтобы вам не продали поддельную технику. Никогда не берите устройства без гарантии качества. Все оригинальные газовые модули упакованы в фирменные пакеты.
Производитель гарантирует качество топливного модуля Gas Power. Используются в производстве только высококачественные материалы. Газовый модуль рассчитан на работу даже в экстремальных условиях.
Источник статьи: http://www.dacha-svoimi-rukami.com/pereoborudovanie-tehniki-gaspower-na-gaz.html
Регулировка центробежного регулятора и карбюратора мотоблока Нева МБ-2К
Постараюсь в статье обобщить и разместить в одном месте информацию с различных источников. Прошу прощения у авторов статей, что не указываю ссылок на них. Просто уже не помню, откуда брал информацию. Ещё не претендую на 100% достоверность всей информации, т.к. некоторые выводы делаю по собственным догадкам. Возможно, кто-то меня поправит. Давайте практики, вместе создадим небольшую инструкцию по наладке. Специалисты сервисных центров, конечно, всё знают, но не поделятся своими знаниями. Чем меньше информации, тем им выгоднее. Ведь Нева уже давно выпускается, а литературы по ремонту и наладке нет. И не будет. Как и в моём случае, Вам, ответят: «Привозите к нам»! А если это другое государство, или тысячи километров до сервисной мастерской, тогда как. Я такой не один. Читаю в разных форумах, народ интересуется, как это работает и как наладить. Поэтому попробую из самого простого. Для кого-то это будет ясно и так, а новичкам, может, станет понятней.
Просто столкнулся с проблемой по настройке мотоблока Нева МБ-2. Во время эксплуатации, протирал тряпкой тягу центробежного регулятора и видать не сильно был затянут болт, — в общем она провернулась. После этого долго пытался наладить, пока не получилось. Попытаюсь описать, как я регулировали, как это работает.
Начну с центробежного регулятора. Его назначение поддерживать постоянную частоту вращения коленчатого вала двигателя при изменении нагрузки на вал. Т.е. для того чтобы мотоблок не заглох, когда Вы к примеру пашете. При этом через колёса, редуктор, шкив, ремень, шкив двигателя начинает притормаживать двигатель и если бы не центробежный регулятор, то двигатель заглох. Ведь у нас нет возможности как у машины давить всё больше на газ. Конструкция продумана очень грамотно.
Кликнете на картинке для увеличения
После того как двигатель завели, раскручиваются грузики регулятора. Они за счёт центробежной силы разъезжаются, раскрываясь как цветок, и на штоке смещается вперёд, поворачивая рычаг регулятора. Теперь, если мы будем нагружать двигатель, при этом вращение двигателя начнёт замедляться. При этом скорость вращения грузиков снизится также, они начнут складываться (прикрываться как цветок) и рычаг регулятора начнёт возвращаться назад, что приведёт к повороту через рычаг центробежного регулятора, тягу, дроссельную заслонку карбюратора на увеличение расхода топлива, т.е. добавит газу. Т.е . выставив ручку газа в определённое положение, мы можем теперь не беспокоится, что двигатель при нагрузке заглохнет. Как только мы уменьшаем нагрузку, грузики опять расходятся и поворачивают через все тяги дроссельную заслонку теперь на уменьшение газа. В этой всей линейке есть ещё одна пружина. При увеличении газа она через трос и скобу в форме буквы «Г» растягивается и противодействует поворачиванию дроссельной задвижки в сторону уменьшения газа.
Кликнете на картинке для увеличения
Дальше. Т.к. обороты «гуляют» при открытии полностью воздушной заслонки, то выходит бедная смесь. Необходимо её отрегулировать. Вкручиваем до упора винт корректировки рабочей смеси холостого хода. Теперь выкручиваем на полтора оборота этот винт и заводим двигатель. Устройство карбюратора таково, что при вкручивании винта мы перекрываем воздушный канал и увеличиваем количество бензина в двигатель. Т. е. обогащаем смесь, а если выкручиваем винт, то добавляем больше воздуха, поэтому обедняем смесь. Теперь при полностью открытой воздушной заслонке пытаемся вращением винта добиться максимально устойчивых оборотов, снижаем газ до минимума и опять пытаемся добиться минимально низких, но устойчивых оборотов двигателя.
Теперь смотрим еще одну немаловажную часть — винт упора дроссельной заслонки. При выведенном газе, он должен упираться в плату карбюратора. Теперь плавно выкручиваем его и добиваемся минимальных оборотов. Этот винт даёт закрыться дроссельной заслонке на определённый угол. Теперь можно и испытать в деле мотоблок. Дав ему прогреться под нагрузкой можно по свече узнать правильно ли отрегулирована рабочая смесь. Т. к. поработав на холостом ходу, Вы этого не увидите.
Определение проблем в работе двигателя по внешнему виду свечей зажигания.
Надеемся, что данная статья поможет Вам правильно подобрать свечу зажигания и определить состояние вашего двигателя.
По внешнему виду электрода свечи зажигания можно определить состояние двигателя, пригодность калильного числа свечи зажигания, а также действительно ли карбюратор и угол опережения зажигания отрегулированы должным образом.
- Мокрые электроды свечи зажигания (рис. 1-2) могут быть следствием одной из следующих причин:
(а) Очень богатая воздушно-топливная смесь (много топлива, мало воздуха).
(б) Неисправность системы зажигания.
(в) Попадание масла в камеру сгорания (изношенные: поршневые кольца или направляющие втулки клапана).
 |
- Электроды свечи зажигания, покрытые сажей (рис. 3, 4 и 5) могут быть следствием одной из следующих причин:
(а) Используется свеча со слишком высоким калильным числом, поэтому электроды работают в состоянии неполной нагрузки и не могут выйти на самоочищающийся температурный режим (выше 400-450°С).
(б) Использование слишком богатой топливно-воздушной смеси (больше, чем 8:1-10:1).
(в) Неисправность системы зажигания.
(г) Неисправность системы охлаждения (слишком сильное охлаждение).
Слишком холодная свеча
Слишком холодная свеча
- Даже свечи, у которых хороший внешний вид (рис. 6-24), весьма часто могут быть покрыты свинцовым налётом из-за перебоев зажигания.
 | |||
 |  |  |  |
- Подгоревшие электроды свечи зажигания (рис. 25, 26 и 27) могут быть следствием одной из следующих причин:
(а) Используется свеча со слишком низким калильным числом, поэтому электроды работают в состоянии чрезмерно большой
нагрузки и превышают верхний предел оптимального температурного режима (выше 850-1000°С).
(б) Бедная воздушно-топливная смесь.
(в) Установлен поздний угол опережения зажигания.
(г) Анормальное сгорание воздушно-топливной смеси (детонация).
(д) Неисправность системы охлаждения (перегрев двигателя).
Слишком горячая свеча или
бедная смесь
Раннее зажигание
Слишком горячая свеча или
бедная смесь
Раннее зажигание
Слишком горячая свеча или
бедная смесь
Раннее зажигание
- Перегретые и оплавленные электроды свечи зажигания (рис. 28 и 29), как правило, являются следствием интенсивной детонации и раннего зажигания.
 |
Вот и всё чем я хотел поделиться. Прошу прощения за то, что может неясно описал. Мне легче объяснить «на пальцах» или сделать самому.
Источник статьи: http://dm-st.ru/node/177
