Правила эксплуатации дизеля.
|
| |
| Рекомендуем почитать на тему Правила эксплуатации дизеля.Всем привет. Кто катается на винтах расскажите как оно вообще, особенно интересует зимний период. Хо. Нет ни у кого на продажу коробки от заднего привода, дизеля. Желательно рест. С проблемами(пинается. всем доброго времени суток. такой вопрос: 320D рестайлинг 2002 г.в. свап! на 2.5 54 мотор на полу . Возможно глупый вопрос, но всё же, устанавливал кто-то на мотор м54 вебасто с М57? Цена блока на раз. |
 | |
|
Кто сейчас на форуме
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
Источник статьи: http://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?p=696285
Что нужно знать о дизелях для BMW
Семейство силовых агрегатов известного баварского концерна велико и многообразно. BMW — признанный мировой лидер в области производства бензиновых двигателей, и непревзойденный в сфере разработки дизельных агрегатов. Но, как говорится, «хорошему предела нет», и у всего есть свои плюсы и минусы.
Эксплуатационные качества дизеля
Если сравнить бензиновое и дизельное братства по критериям мощности (тяговитость), экономичности, экологичности и надежности, то получится примерно следующая картинка.
Та самая почти легендарная «тяговитость» дизельного двигателя во многом обусловлена весьма распространенным в кругах автолюбителей сравнением между собой дизелей с системой турбонадува и их атмосферными бензиновыми аналогами. Не вдаваясь в технические подробности на языке цифр соразмерные по рабочему объему современные двигатели при некотором опережении дизельных ДВС по характеристикам крутящего момента особой разницы не показывают.
Проблематику экономичности, объективности ради, следует рассматривать в нескольких плоскостях. По расходу топлива гарантированные 30% экономии достигаются за счет более высокой (в два раза) степени сжатия топлива., которое обеспечивает более высокий коэффициент полезного действия, а, следовательно, значительно понижает удельный расход горючего. С другой стороны расходники на тех обслуживании или тем более ремонте (замена форсунок или топливного насоса высокого давления) это достаточно серьезная статья расходов которая имеет свойство возникать все чаще чем старше становится авто. Добавить частую замену масла и есть повод задуматься.
Вопрос экологичности тоже не однозначен. С одной стороны имея более высокий КПД дизельный силовой агрегат на выхлопе дает более низкую температуру газа. Однако, современные термонейтрализаторы для бензиновых двигателей гораздо проще, и демократичней в ценовом отношении. Кроме того, даже при полном сгорании дизтоплива, а тем более при частичном, что встречается налево и направо, образование сажи (твердых частиц) просто неизбежно.
В плане надежности следует отметить. что в сфере практического применения неоспоримое первенство за дизельным ДВС, уже только по тепловому режиму эксплуатации. Что касается затрат на расходники и их замену, а тем более ремонта полученных «травм» (поломок или дефектов), то чем современнее автомобильный двигатель, тем выше снивелированы цифры в смете, суммы одинаково чувствительны для бюджета, особенно в концерне с мировым именем.
Выводы и нюансы
В качестве итога, отметим следующее: популярные дизельные двигатели внутреннего сгорания значительно превосходят своих бензиновых аналогов по коэффициенту полезного действия. Также они более экономичны и надежны, тяговиты и неприхотливы. Основные недостатки: дороговизна в обслуживании и ремонте, а также высокий выхлоп в атмосферу оксидов азота и твердых частиц, что в контексте перманентного ужесточения экологического протокола норм в Европейском союзе еще какой минус. При этом борьба конструкторов с вторым недугом неизбежно усугубляет первый. Минус три: чем старше ваш дизельный агрегат тем больше у него проблем со здоровьем, а от этого и чаще будут возникать вышеупомянутые проблемы дороговизны обслуживания и ремонта ДВС.
Поскольку вторичный рынок автомобилей весьма популярен, то нелишним будет знать преимущества и недостатки дизельного модельного ряда ВМW, или хотя бы наиболее популярной его части. Кроме того, стоит быть крайне осторожным при покупке автомобиля с сомнительным прошлым или с необоснованно заниженной ценой, подобная экономия может преподнести затратный сюрприз в ближайшем будущем.
Источник статьи: http://www.madi-auto.ru/company/articles2/29/
О дизеле с самого начала, учебный курс для себя и для всех.
Гордость Клуба 
Модератор
Сообщений: 17436
Регистрация: 21.1.2006
Из: Москва
Дизельный двигатель является двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия. Поскольку такие двигатели втягивают воздух, то он сжимается в двигателе до уровня, который существенно выше, чем в двигателях с воспламенением от искры, в которых используется топливовоздушная смесь. Вдобавок ко всему, двигатели с воспламенением от искры очень чувствительны к детонации. С точки зрения коэффициента полезного действия ( КПД ) дизельный двигатель является наиболее эффективным двигателем внутреннего сгорания. Низкооборотные двигатели большего рабочего объема могут иметь КПД в 50% и выше.
Сроки ТО дизельного двигателя
Своевременное обслуживание дизельной топливной аппаратуры — залог её надежной и длительной эксплуатации.
Общеизвестно, что хорошая работа топливной аппаратуры обеспечивает выработку незначительного ресурса двигателя, а зачастую дает возможность эксплуатировать двигатель сверх установленных фирмой-производителем сроков до капитального ремонта и списания.
Секрет прост: оптимальные цикловые подачи топлива на всех режимах работы двигателя, качественное распыливание топлива, динамика, давление и характеристика впрыскивания топлива — вот основные параметры, влияющие на тепловой режим работы двигателя. И как следствие, экономичность двигателя, надежность цилиндро-поршневой группы и клапанного механизма напрямую зависят от работы топливной аппаратуры.
Нарушение параметров впыскивания топлива в цилиндры двигателя приводит к перегреву поршней, гильз цилиндров, клапанов, колец и, соответственно, к возможному прогару поршней, фасок клапанов, износу гильз цилиндров и поршневых колец, т.е. к преждевременному и дорогостоющему капитальному ремонту двигателя.
Продлить жизнь двигателя можно при качественном и своевременном техническом обслуживании дизельной топливной аппаратуры.
Несоблюдение указанных сроков ведет к выходу параметров впрыскивания топлива за пределы допустимых величин вследствие естественного износа элементов топливной аппаратуры, что в свою очередь приводит к нарушению теплового режима работы двигателя. Своевременное техническое обслуживание, регулировка и ремонт топливной аппаратуры дизелей восстанавливает параметры впрыска топлива и продлевает надежную и безотказную работу дизельного двигателя.
Легковые автомобили:
Проверка, регулировка форсунок: 15000 км
Замена распылителей форсунок: 50000 км
Замена форсунок в сборе: 150000 км
Регулировка ТНВД: 70000 км
Автобусы, грузовые автомобили и др. техника (топливная аппаратура фирмы BOSCH):
Топливоподкачивающий насос: 10000 км
Регулировка форсунок: 60000 км
Регулировка ТНВД: 120000 км
Замена распылителей форсунок: 150000 км
Особенности работы дизельных двигателей
На первоначальном этапе необходимо разобраться в принципиальных отличиях работы дизельного двигателя от бензинового.
Принципы сгорания в дизельном двигателе
Дизельный двигатель является двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия. Поскольку такие двигатели втягивают воздух, то он сжимается в двигателе до уровня, который существенно выше, чем в двигателях с воспламенением от искры, в которых используется топливовоздушная смесь. Вдобавок ко всему, двигатели с воспламенением от искры очень чувствительны к детонации. С точки зрения коэффициента полезного действия ( КПД ) дизельный двигатель является наиболее эффективным двигателем внутреннего сгорания. Низкооборотные двигатели большего рабочего объема могут иметь КПД в 50% и выше. В результате этого дизельные автомобили имеют низкий расход топлива и низкий уровень вредных выбросов в выхлопных газах, что можно отнести к преимуществу дизельных двигателей по сравнению с бензиновыми. В дизельном двигателе может использоваться четырех- или двухтактный цикл. В автомобильных двигателях практически всегда используется четырехтактный цикл.
При первом такте движения поршня вниз втягивает воздух через открытый впускной клапан. При втором такте, так называемом сжатии, воздух, втянутый в цилиндр, сжимается поршнем, который движется вверх. Степень сжатия составляет от 14:1 до 24:1. При этом процессе воздух разогревается до температуры 8000С. В конце такта сжатия форсунка впрыскивает топливо в нагретый воздух при давлении до 1500 кгс/см2. К началу третьего такта ( рабочего хода ) мелко распыленное топливо самовоспламеняется и на протяжении всего такта сгорает в цилиндре почти полностью. Высвобождаемая при этом энергия давит на поршень. Поршень снова движется вниз, преобразуя химическую энергию в механическую работу. Во время четвертого такта ( выпуска ) отработавшие газы вытесняются движущимся вверх поршнем через открытый выпускной клапан. После этого двигатель снова начинает всасывать воздух для нового рабочего цикла.
Камеры сгорания и турбонаддув
В дизельных двигателях используются разделенные и неразделенные камеры сгорания ( соответственно двигатели с предкамерами и непосредственным впрыском). Двигатели с непосредственным впрыском являются более эффективным, более экономичным, чем их аналоги с предкамерами. Исходя из этих соображений двигатели с непосредственным впрыском используются в грузопассажирских и грузовых автомобилях. С другой стороны, из-за более низкого уровня шума двигатели с предкамерами устанавливаются на легковых автомобилях. Вдобавок к этому, двигатель с предкамерой имеет более низкий уровень вредных выбросов выхлопных газах ( НС и NOх ) и более дешев в производстве.
По сравнению с двигателем с воспламенением от электрической искры ( бензиновым двигателем ), оба типа дизельных двигателей являются более экономичными, особенно в диапазоне частичных нагрузок. Дизельные двигатели являются подходящими для использования турбонагнетателей с приводом от выхлопных газов или механического наддува. Использование турбонагнетателя (турбокомпрессора) на дизельных двигателях увеличивает не только отдачу мощности и КПД двигателя, но так же уменьшают содержание вредных примесей в выхлопных газах.
В целом камеры сгорания дизельного двигателя можно разделить на несколько типов:
Системы с предкамерой: В системе с предкамерой используемой для легковых автомобилей, топливо впрыскивается в горячую предкамеру (дополнительную камеру ). Здесь начинается дополнительное воспламенение, чтобы достичь образования качественной смеси и уменьшения задержки воспламенения основного процесса сгорания.
Система с вихревой предкамерой: В этой системе используемой в дизельных двигателях легковых автомобилей, сгорание также начинается в дополнительной камере. В процессе сгорания используется дополнительная камера сгорания в форме шара или диска ( вихревая камера ) с поверхностью горловины (выреза), расположенной тангенциально в основной камере сгорания.
Система с непосредственным впрыском: В системах с непосредственным впрыском, используемых главным образом в грузовых автомобилях и в стационарных дизельных двигателях всех размеров, образование смеси обходится без дополнительной вихревой камеры. Топливо впрыскивается непосредственно в камеру сгорания над поршнем.
Система непосредственного смешивания топлива с рапылением по стенкам ( М-система): В этой системе впрыска для стационарных дизельных двигателей теплосодержание ( теплоемкость ) стенок углубления в поршне используется для испарения топлива, и топливавоздушная смесь образуется с помощью управления воздухом для сжатия.
Выхлопные газы дизельных двигателей
При сгорании дизельного топлива образуются различные вещества. Их состав зависит от конструкции двигателя, его мощности и нагрузки.
Полное сгорание топлива приводит к существенному уменьшению концентрации вредных веществ. Полное сгорание обеспечивается точным поддержанием состава топливовоздушной смеси, абсолютной точностью процесса впрыска и оптимальным завихрением топливовоздушной смеси. Главным образом образуется вода ( Н2О ), безвредная двуокись углерода ( СО2 ) и в относительно низкой концентрации следующие соединения: окись углерода ( СО ), несгоревшие углеводороды ( НС или СН ), окислы азота ( NOx ), окись серы ( SO2 ) и серная кислота ( Н2SО4 ), частички сажи. Когда двигатель холодный, то состав выхлопных газов включает в себя не окисленные или окисленные лишь частично углеводороды, которые видны как белый или голубой дым с характерным запахом. На уменьшение расхода топлива и сокращение вредных выбросов влияют следующие параметры:
Точная установка момента ( начала ) впрыска
Точность при изготовлении форсунок
Топливный насос высокого давления ( ТНВД ) с точной дозировкой топлива
Модифицированные камеры сгорания
Точная геометрия факела распыленного топлива и увеличения давления впрыска
Масло для дизеля
Чтобы более точно сформулировать требования к маслу для дизелей, полезно посмотреть на некоторые особенности их рабочего процесса, который заметно отличается от рабочего процесса бензиновых моторов.
Дизельные двигатели более теплонапряженны, работают на более бедных горючих смесях, а смесеобразование и сгорание у них происходит в сотни раз быстрее. В результате у дизелей труднее обеспечить полное сгорание топлива, и в продуктах сгорания всегда содержится большое количество частиц сажи. Из-за большого давления в камере сгорания прорыв газов в картер и, соответственно, окисление масла в дизеле существенно выше. Значит, ускоряется процесс, называемый старением масла.
Суть процесса старения заключается в том, что при работе двигателя свойства смазочных материалов постепенно меняются: происходит загрязнение механическими примесями, водой, продуктами износа деталей и сгорания топлива. Одновременно накапливаются продукты окисления. а введенные в масло при его производстве присадки быстрее срабатываются, причем часть присадок сгорает за счет расхода масла на угар. Скорость старения масла у изношенных двигателей значительно выше, чем у новых. Поэтому для дизеля особенно важна стабильность всех свойств масла, чтобы обеспечить максимальную его долговечность, Каким должно быть масло для дизеля Обычно моторные масла, предназначенные для дизелей, требуют несколько иной композиции (пакета) присадок, чем для бензиновых двигателей. Так, из-за уже упомянутой неполноты сгорания топлива необходимо увеличить количество диспергирующих и моющих присадок. Первые поддерживают частицы сажи во взвешенном состоянии, вторые снижают нагарообразование на деталях цилиндропоршневой группы и газораспределительного механизма. Поскольку дизельное топливо содержит большое количество серы, то для увеличения стойкости масла против окисления в него вводят больше противоокислительных и щелочных присадок.
В то же время современная технология производства ГСМ и новые научные разработки в этой области позволили создать масла с действительно универсальными свойствами как по диапазону вязкости, так и по применяемости для различных типов двигателей,
Качество и вязкость масла
Обратимся к принятому в мире обозначению масел для автомобильных двигателей различных типов. При этом мы. естественно, вынуждены повторить то, о чем не раз писали, и что большинству наших читателей, наверное, хорошо известно. Но, во-первых, «повторенье — мать ученья». А, во-вторых, к автомобильному делу каждый день и каждый час прирастают новички. И для них все это — чистое откровение. Первым в обозначении указан индекс вязкости по SAE (Society of Automotive Ingeneers — Американское общество автомобильных инженеров). Например, 10W-40. Далее следует указание качества масел по АР) (American Petroleum Institute — американский институт нефти) — например SF/CC.
Рассмотрим эти параметры более подробно и начнем со спецификации. Первая буква S (Service) говорит о применимости масла в бензиновых двигателях, а С (Commercial) — в дизельных. Форма записи через дробь означает универсальность масла — оно допущено к применению как в бензиновых, так и в дизельных моторах. Вторая буква в обозначении означает уровень эксплуатационных свойств (класс качества). Чем дальше буква от начала латинского алфавита, тем выше уровень удовлетворяемых требований. Для дизелей это выглядит так:
СС — дизели атмосферные или с умеренным наддувом, работающие в тяжелых условиях;
CD—с высоким наддувом, работающие в тяжелых условиях на высокосернистом топливе:
СЕ — с высоким наддувом выпуска после 1983 г.;
CF-4 — четырехтактные выпуска после 1990 г.;
CG-4—выпуска после 1994 г. Улучшены характеристики CF-4 и ужесточены требования к токсичности.
Масла классов СА и СВ в продаже не встречаются, a CD-11 и CF-2 — означают допуск к применению в двухтактных дизелях.
Помимо спецификации по API, в обязательном порядке указывается класс масла по АСЕА (Ассоциация европейских производителей автомобилей). Применительно к дизельным двигателям это выглядит так:
В1 -96 — для легковых автомобилей без турбонаддува;
B2-96 — для легковых автомобилей с турбонаддувом или без него (стандартный класс):
B3-96 — для легковых автомобилей с турбонаддувом или без него (экстракласс);
Е1-96 — для грузовых автомобилей с высоким наддувом, работающих в тяжелых условиях (стандартный класс);
Е2-96 — то же, но с лучшими, чем у Е1 -96, свойствами;
ЕЗ-96 — для грузовых автомобилей с высоким наддувом, работающих в тяжелых условиях (экстракласс).
Итак, резюмируем: в современных легковых дизелях без наддува не следует применять масла классом ниже CD по API или В1 по АСЕА, а в турбодизелях выпуска после 1990 года — ниже СЕ или В2. Более высокие требования к маслу для двигателей с турбонаддувом связаны не только с большими нагрузками на детали, но и с обеспечением надежности и долговечности турбокомпрессора — агрегата весьма недешевого.
Другим важнейшим параметром, определяющим выбор масла для дизеля, является индекс вязкости, Как известно, масла в зависимости от этого параметра делятся на летние, зимние и всесезонные. Наиболее вязкие летние масла имеют обозначение вязкости в виде числа (например, SAE 30). Зимние обозначаются аналогично, но с буквой W. Всесезонные масла под влиянием загущающих присадок приобретают свойства летних и зимних масел одновременно и обозначаются двумя числами. Но не всякое всесезонное масло хорошо для дизеля. Например, масло с индексом вязкости SAE 10W-30 хотя и обеспечивает удовлетворительные условия холодного пуска, но в современных легковых дизелях, как правило, применяться не может из-за недостаточного класса качества, Необходимый класс качества и индекс вязкости масла всегда указываются в инструкциях по эксплуатации автомобиля, Этим рекомендациям надо следовать неукоснительно.
Минеральное или синтетическое?
Выбор типа масла не столь принципиален, как выбор класса качества и индекса вязкости. Определяющим здесь является скорее известный критерий «качество/цена». В самом деле, эксплуатация двигателя на минеральном масле дешевле, но синтетическое или полусинтетическое имеет более стабильные характеристики в течение всего срока службы, обеспечивает снижение износа двигателя и увеличение его ресурса. Кроме того, «синтетика» предпочтительнее из-за лучших низкотемпературных свойств. В то же время лишено какого-либо основания часто высказываемое мнение о необходимости применения в современном турбодизеле только синтетического масла. И если минеральное масло соответствует рекомендуемому инструкцией по вязкости и классу качества, значит, его можно применять без ограничений, и оно обеспечит заданный межремонтный ресурс мотора,
Castrol, Shell. или Лукойл?
Вопрос о выборе производителя масла обычно встает не только перед владельцем дизельного автомобиля, но и перед механиком, его обслуживающим, и вызывает некоторые трудности. Совсем недавно советский автолюбитель делал выбор между двумя сортами масел — М63/10Г1 или М63/12Г1. Теперь же глаза разбегаются от изобилия вариантов. Сравнивать продукцию известных производителей масел — дело совершенно неблагодарное. И можно быть уверенным в том, что масло любого из них соответствует всем необходимым требованиям. если, конечно, это не подделка. Однако не следует часто переходить с одного сорта используемого масла на другой: несмотря на то, что все они в обязательном порядке проходят тест на совместимость, у разных фирм-производителей используются разные пакеты присадок. И при взаимодействии два разных масел могут образовываться плохорастворимые отложения, ведь в моторе всегда есть пусть и небольшой, но несливаемый остаток.
Что еще надо знать о масле для дизелей
Вопросов, касающихся моторных масел, так много, что в рамках одной публикации на все не ответить. Мы выбрали самые распространенные и постараемся на них ответить.
Должно ли вызывать опасение быстрое (через 500-1000 км) почернение масла?
Нет, не должно. Это нормальное явление, связанное с повышенным образованием сажи и работой упоминавшихся выше моющих и диспергирующих присадок.
Можно ли увеличивать пробег между сменой масла при применении высококачественной «синтетики»?
Нет, нельзя. Более того, с учетом повышенного содержания серы в отечественном дизтопливе сроки смены масла следует уменьшить вдвое по отношению к требованиям заводских инструкций независимо от того, что залито в двигатель,
Надо ли промывать двигатель промывочным маслом или «5-минутными» добавками перед очередной сменой масла?
При правильной эксплуатации двигателя и своевременной смене масла никакой промывки двигателя не требуется. Правда, промывка может понадобиться, если вы купили автомобиль с дизельным двигателем и есть подозрение, что он эксплуатировался с нарушениями сроков замены и сорта применяемого масла. Промывка будет необходима и в случае, если есть явные признаки некачественного масла (повышенная вязкость, сгустки, грязь под клапанной крышкой).
Нужно ли промывать двигатель перед сменой минерального масла на синтетическое?
При переходе с минерального масла на синтетическое (и наоборот) в случае нормальной эксплуатации двигателя никакой промывки не требуется. Вопреки распространенному мнению, никакого «свертывания» в подобном случае не произойдет, т.к. несливаемый остаток при полном сливе масла с горячего двигателя пренебрежимо мал и вреда принести не может. В то же время следует помнить о наличии на ряде турбодизельных моторов масляных радиаторов и принимать специальные меры, чтобы слить из них масло, Но прямо смешивать или доливать масла на разной основе (минеральной и синтетической) ни в коем случае нельзя, иначе это самое пресловутое «свертывание» вполне возможно.
Можно ли использовать различные присадки и добавки, улучшающие, как утверждают рекламные проспекты, отдельные свойства моторных масел?
Однозначный ответ дать трудно. Вообще говоря, улучшить современное масло практически невозможно — все, чем его можно было улучшить, в него уже добавили производители, Добавки могут в лучшем случае не испортить масло, но чаще всего они нарушают заданный баланс присадок.
Можно ли восстановить рабочие параметры изношенного двигателя, применяя так называемые средства безразборного восстановления типа Lubrifilm, «РиМЕТ» и др.?
Восстановить изношенные детали подобными препаратами, по нашему мнению, невозможно. Вся эта продукция — реметаллизаторы, кондиционеры металла и прочее — создана и продвигается на рынок по большей части «наперсточниками» от автохимии. Насколько нам известно, ни один из этих препаратов не прошел полномасштабных испытаний в соответствующих научно-исследовательских организациях.
Статья по поиску неисправностей двигателей TDI
Наличие на моторах TDI многочисленных электронных датчиков, штеккеров, десятков метров проводов, шлангов, магнитных клапанов и электронных, электромеханических и электровакуумных элементов управления к сожалению не добавляет им надежности. При всем при этом полные отказы мотора встречаются довольно редко. Намного чаще наблудаются неполадки-головоломки, как например недостаточная мощность, вибрация на холостом ходу или при сильной нагрузке, проблемы с холодным и горячим пуском и многое другое.
Логично будет предположить, что и симптоматика, и определение причины этих неполадок не менее сложны, чем и сама система «TDI». Одинаковые или очень похожие симптомы могут указывать на совершенно различные дефекты системы. С другой стороны, на возникновение конкретной проблемы могут указывать различные, не коррелирующие друг с другом симптомы. Совсем не просто определить причину, если наблюдаются два или более различных симптомов.
Многочисленные дизелисты-любители, но к сожалению и многие именитые автомастерские порой безголовно доверяются диагностике только лишь электронных средств управления, довольствуясь наличием/неналичием ошибок в памяти ЭБУ мотора. При этом они забывают, что для электроники действуют совершенно другие понятия «ошибок», отчасти ничего не имеющих общего с вышеперечисленными неполадками мотора.
Пример: автомобиль с масксимальной достигаемой скоростью 180 км/ч по заводским ТТХ на практике достигает лишь 150 км/ч. Для пользователя это означает — «недостаточная мощность». Электроника мотора однако не может оценить этого фактора, потому что она не может определить едет ли автомобиль в данный момент в гору или при сильном встречном ветре. Таким образом рушатся надежды найти ошибку в ЭБУ мотора или провести его диагностику в стиле «сделай сам». Чаще всего в памяти ЭБУ либо не находится никаких ошибок, либо имеются на первый взгляд бессмысленные сообщения об ошибках (часто безмолвно удаляемые сервисменами с глаз долой) без прямой взаимосвязи с ощущаемым дефектом. Беспомощно-дипломатический ответ мастерской в этом случае: «. нет ошибок — значит все в порядке. Если хотите, мы поменяем деталь X, но без гарантии что это поможет.»
На много более эффективную по информативности методику компьютерной диагностики представляет собой считывание и обработка блоков рабочих параметров мотора в работе, особенно если при этом оперативно обнаруживается сообщение об ошибке. Необходимыми условиями для такой диагностики являются: (1) Понимание алгоритма работы и функций как отдельных элементов, так и всей системы TDI. (2) Немного опыта в работе с софтом диагностики, например VAG-com или VAG 1551. (3) Руки и немного умения думать аналитически и последовательно принимать действия.
Опыт такого рода диагностики и позволяет выявить некоторые стандартные методы решения основных неполадок мотора, или по крайней мере задать примерное направление для их поиска. Не стоит однако забывать, что все нижестоящее является лишь попыткой упростить поиски причин той или иной проблемы. Никакой стопроцентной гарантии, что симптом А привел к проблеме Б не может быть дано.
Другие условия проведения данной диагностики: в целом здоровая основа мотора, т.е. достаточная компрессия, свежие воздушный и топливный фильтры, достаточное поступление топлива в камеры сгорания.
Недостаточная мощность, особенно на высокох оборотах, иногда некоторая ступенчатость при разгоне. Немного увеличенный рас ход топлива. Ошибок в ЭБУ нет.
Расходомер воздуха загрязнен или неисправен, слетел его штеккер. Проверка: Электропроводка/штеккер рас ходомера. Замеры и сравнение массы воздуха при большой нагрузке с помощью VAG-com.
Чистка или замена расходомера.
1) Слишком низкое давление наддува автоматически означает занижение значений по массе воздуха, хотя расходомер может быть при этом абсолютно исправен. Т.е. проверяя массу воздуха, проверяем и давление наддува на хорошей нагрузке. 2) Замеры массы воздуха проводить в блоке 0. Достижение оптимальных значений по массе воздуха (например в блоке контроля клапана EGR) не гарантирует исправности рас ходомера. Помочь в этом случае может измерение значений в блоке ограничений/реакции системы (ограничение по массе воздуха не должно находиться на минимальном уровне).
Падение мощности постоянного или временного характера в некотором интервале или на любых оборотах. Иногда невозможность достичь высоких оборотов. Полная мощность достигается только после остановки и запуска мотора. Нет ошибок в ЭБУ или ошибка «превышение пределов регулировки наддува» и т.п.
Неисправность системы управления наддувом или турбины.
Замер давления наддува в 11-м блоке данных в режиме «basic settings» (Grundeinstellung). Установить обороты мотора на примерно 1400 об/мин (некоторые ЭБУ делают это автоматически в режиме «basic settings»). Разница между минимальным и максимальным давлением при 1400 об/мин не должна быть меньше 100 mbar (лучше не менее 150 mbar). Если меньше — движется ли шток системы изменяемой геометрии турбины каждые 10 сек. из одного положения в другое (около 1 см) без заеданий? Проверяем давление в вакуумной системе управления геометрией: оптимальные значения не меньше 600 mbar, целостность вакуумных шлангов, мембраны актуатора и правильная работа вакуумных клапанов, в том числе N75. Проверка правильности регулировки длины штока актуатора (касется моторов с тюнингом).
Замена неисправных шлангов, элементов вакуумного управления геометрией турбины, N75, чистка механизма изменения геометрии, замена актуатора турбины на бОльший по размеру, в крайнем случае замена турбины.
Жесткая вибрация на определенных режимах работы мотора. Произвольная остановка мотора и невозможность запустить его сразу после остановки. Иногда ошибки в ЭБУ, касающиеся колебания напряжений на датчиках или другие бессмысленные сообщения. Сокращенное время прогрева свечей или отсутствие прогрева вообще (в этом случае мотор не запускается совсем). Лампочка контроля подогрева светит тускло.
Реле 109, ввиду обгорания контактов и наличя мест холодной спайки.
Пайка внутренних контактов или замена реле 109.
Мотор с насос-форсунками (ПД) запускается лишь с н-го раза. Работает после этого без нареканий.
Датчик распредвала (датчик холла) неисправен, неправильно установлен или обрыв его кабеля.
Ремонт проводки, замена/правильная установка датчика.
Черный/серый дым при большой нагрузке и шипение в райoне мотора. Часто сопряжено с понижением мощности и увеличенным расходом топлива.
Негерметичность воздушных каналов между турбиной и камерой сгорания мотора.
Визуальный контроль шлангов, хомутов, интеркулера (смотреть на подтеки масла, как признак негерметичности). Лучшая проверка — искусственное создание давления в канале с помощью внешнего (например велосипедного) насоса при выключенном моторе. Для этого отсоединить шланги с впускного коллектора и от турбины, закрыть их и создать давление — наблюдать/слушать выход воздуха из негерметичностей.
Замена неисправных хомутов, шлангов итд.
Увеличенное дымление на повышенных оборотах. Отчасти понижение мощности и увеличение рас хода топлива.
Постоянно открытый клапан EGR.
Замена элементов управления клапана, чистка EGR, деактивирование EGR.
Потеря мощности, особенно на высоких оборотах, несмотря на исправные расходомер и оптимальное давление турбины. Повышенный рас ход топлива. Как правило без усиленного дымления. Проверка массы воздуха показывает иногда необъяснимое падение значения на высоких оборотах и большой нагрузке. Стуки и резонантные шумы из катализатора.
Разрушение ячеек катализатора.
Во время ускорения ощущается жесткая вибрация в определенном интервале оборотов. Характер дефекта может быть непостоянный (пару раз за день) или систематический (при каждом ускорении). Отчасти потеря мощности.
Дефект датчика движения иглы.
Ошибка в памяти ЭБУ о неисправности этого датчика выскакивает не всегда. Для более целенаправленной проверки установить частоту оборотов около 3000 об/мин (помощник!) и постукивать небольшой отверткой или другим подходящим инструментом по форсунке с датчиком. В случае, если мотор начинает «захлебываться» и троить — датчик неисправен. При сильно выраженных симптомах: отсоединить штеккер от датчика положения иглы и сделать тестовый заезд — исчезновение вибрации подтвердит дефект датчика. Возможно мотор войдет в аварийный режим — это нормально про отключенном датчике. После этого необходимо удалить ошибку из ЭБУ.
Замена форсунки с датчиком.
Сильная вибрация и тряска большой амплитуды и/или жесткая работа мотора при ускорении на низких оборотах, иногда и на ХХ. Часто глухой стук в такт к оборотам двигателя. С повышением оборотов симптомы исчезают.
Дефект двух-массового демпфера колебаний в маховике. Вниманию владельцев а/м с насос-форсунками: данный дефект можно перепутать легко с другими проблемами вибрации.
Установить а/м на горизонтальную площадку, включить высшую передачу. Осторожно толкать а/м вперед и назад. При этом должно возникать ощущение действия против пружины: а/м возвращается назад. Применение бОльшего услилия приводит к прокручиванию коленвала. При смене направления толканиия допускается негромкий металлический звук из КПП, но ощущение пружины должно остаться (не путать с эффектом пружины от опор двигателя). Неисправный демпфер может издавать скрежет.
Замена двухмассового демпфера. Проверка и замена подушек двигателя.
Симптомы: (касается ТНВД VP37)
Неустойчивая работа мотора на определенных интервалах оборотов.
Износ ТНВД, подклинивание управляющего устройства количества топлива в насосе ввиду износа или самодельного тюнинга.
Замер количества впрыскиваемого топлива на ХХ с помощью VAGcom, значение должно быть не меньше 3 mg/H.
Адаптация массы топлива VAGcom-ом (логин 12233, канал 1), регулировка и чистка механизма управления количеством в насосе. В крайнем случае замена/ремонт ТНВД.
Неустойчивая работа и вибрация на ХХ на моторах с насос-форсунками.
Система стабилизации ХХ не справляется с работой ввиду большого разброса по впрыскиваемому количеству топлива на отдельных форсунках (несоостветствие насос-форсунок технологическим допускам, особенно на ранних моделях TDI-PD). Дефект усливается при неисправном двухмассовом демпфере колебаний. Похожие симтомы возникают при явных дефектах насос-форсунок, в этом случае с ошибкой в ЭБУ и горящей лампой CheckEngine.
Анализ данных коррекции в блоке 013. Наблюдаются ли сильные скачки параметров на отдельно взятом цилиндре, а также в сравнении с другими цилиндрами? К сожалению на данный момент не существует более точной методики по определению неисправного или «бракованного» насоса-форсунки. По менению некоторых мастеров, замене подлежат насос-форсунки, корректурные параметры которых находятся (1) ниже -0,05 mg/H, (2) на возможном минимуме, т.е. -3,01 mg/H. Однако в некоторых случаях отмечено некоторое уменьшение разброса корректурных параметров стабилизации ХХ путем адаптации управляющего параметра системы EGR и изменения параметров ХХ (обороты, количество топлива) с помощью VAG-com.
Замена отдельных неисправных или всех насос-форсунок. По многим моторам существуют рекомендации VAG, согласно которым насос-форсунки с определенными индексами в их обозначении однозначно должны быть заменены на усовершенствованную модель. Проверка и замена двухмассового демпфера в маховике. Обновление software в ЭБУ компьютера на новых моделях TDI-PD, например на AXR.
Неустойчивая работа/вибрация/жесткая работа двигателя на полной нагрузке на моторах с насос-форсунками.
Тандемный насос не развивает нужного давления или не достигает расчетной производительности. Из-за медленной подачи дизтоплива в насос-форсунки повышается температура топлива и образуются пузырьки, мешающие работе насос-форсунки.
Измерение давления на выходе тандемного насоса. Насос имеет специальное отверстие для проверки, закрытое винтом. На примере мотора ASZ: давление должно достигать на 1500 об/мин как минимум 3,5 бар. Если давление недостаточно: осторожно пережать шланг обратки дизтоплива на топливном фильтре. Если нужное давление достигается (или давление увеличивается) — то возможно отчасти негерметично резиновое соеднинение между поступающим каналом и обраткой в насос-форсунке. Если нужного давления не создается — неисправен тандем-насос. Для подтверждения диагноза или в отсутствии мамометра возможна следующая проверка. С помощью VAG-com наблюдаем динамику в блоках 13 (стабилизация ХХ) и 23 (время включения насос-форсунок) на холодном и теплом моторе. Увеличение разброса параметров при увеличении нагрузки и температуры может указывать на образование воздушных пробок (пузырьков).
Устранение неисправности: Замена или ремонт тандемного насоса. Внимание: Похожие симптомы возможны при загрязненных топливном фильтре или топливных каналах, например при поочередном использовании солярки и биодизеля.
Мотор с насос-форсунками теряет мощность в режиме полной нагрузки (педаль в пол), в интервале оборотов от 3500 об/мин и выше на 3-ей передаче (при условии исправности расходомера, правильности давления наддува итд).
Неправильная установка распредвала/насос-форсунок (с завода или после работ на головке цилиндров итд).
Проверка и коррекция параметров установки распредвала. Как всегда, дополнения и поправления приветствуются! _____________ MfG, iluha
Симптомы основных неисправностей дизелей
Запуск двигателя затруднен
Износ нагнетательных элементов насоса высокого давления. Неправильный угол опережения подачи топлива в двигателе. Износ распылителей, вызывающий плохое распыление топлива. Слишком низкое давление впрыска. Нехватка топлива перед насосом высокого давления из-за попадания воздуха в систему подачи топлива. Неисправности подкачивающего топливного насоса. Слишком малая доза топлива при запуске, вызванная неправильной работой регулятора. Загустение топлива зимой. Неисправны свечи накаливания.
Снижение мощности двигателя
Износ прецизионных элементов топливного насоса высокого давления или регулятора. Неправильная регулировка насоса или всережимного регулятора. Неправильный угол опережения впрыска. Износ или повреждение распылителей. Чрезмерное снижение давления впрыска. Недостаточное количество топлива, подаваемого системой нагнетания, из-за засорения топливного фильтра, недостаточной производительности подкачивающего топливного насоса или попадания воздуха в топливную систему.
Повышенный расход топлива
Неверный угол опережения впрыска. Износ нагнетательных элементов насоса высокого давления. Неправильная регулировка насоса высокого давления. Износ или повреждение распылителей. Слишком большое снижение давления впрыска. Загрязнен воздушный фильтр. Утечка топлива. Недостаточная компрессия.
Черный дымный выхлоп
Плохое смесеобразование в камере сгорания из-за нагара или неплотного закрытия клапанов. Поздний впрыск топлива. Плохое распыление топлива форсунками. Неверные зазоры в клапанах. Недостаточная компрессия.
Серый или белый дымный выхлоп
Неверное опережение впрыска. Недостаточная компрессия. Пробита прокладка головки блока. Переохлаждение двигателя.
Жесткая работа двигателя
Слишком ранний впрыск топлива. Большая разница между дозами топлива, впрыскиваемого в разные цилиндры двигателя. Неправильная работа некоторых форсунок. Недостаточная компрессия.
Неправильный угол опережения впрыска. Плохое распыление топлива форсунками (струя вместо «факела»).
Не развивается полная мощность двигателя
Короткий ход у педали акселератора, неправильно отрегулирована тяга педали акселератора. Загрязнен воздушный фильтр. Воздух в системе питания. Повреждены топливопроводы. Неисправны крепления распылителей (форсунок). Распылители неисправны. Сбит угол опережения впрыска топлива. Неисправен топливный насос высокого давления.
Повышенный расход топлива
Негермётична система питания. Забит топливопровод слива (от насоса к топливному баку). Высокие обороты холостого хода или же сбито опережение впрыска. Плохо работает двигатель. Неисправны распылители, неисправны форсунки. Неисправен топливный насос высокого давления.
Повышенный шум двигателя
Загрязнения в системе питания, вследствие чего не работают распылители. Уплотнительные шайбы под распылителями отсутствуют или плохо установлены, распылитель слишком сильно (слишком слабо) завернут в головку цилиндров. Воздух в системе питания.
Неравномерная работа двигателя на холостом ходу
Неправильно установлены обороты холостого хода. Затруднен ход педали акселератора. Ослаб топливопровод подачи топлива между топливным насосом высокого давления и топливным фильтром. Повреждена опорная пластина насоса высокого давления. Неисправности в подаче топлива. Неисправны распылители, неисправны форсунки. Неправильное опережение впрыска.
Колебания частоты оборотов коленчатого вала
Износ регулятора оборотов. Разрегулирование или износ системы впрыска. Чрезмерное сопротивление перемещению элементов в системе регулирования. Попадание воздуха в топливную систему. Избыточное давление газов в картере.
Внезапная остановка двигателя
Смещение угла опережения нагнетания (нарушение соединения насоса с приводом). Засорение топливного фильтра и нехватка топлива, подаваемого в насос. Отсутствие подачи топлива, вызванное повреждением топливного насоса высокого давления или подкачивающего насоса. Повреждение трубопровода впрыска. Износ и перекос поршня-разделителя, ротора или поршней насоса высокого давления.
Часто выходят из строя калильные свечи
Неисправны форсунки в соответствующих цилиндрах.
Невозможно заглушить двигатель
Неисправен запорный электромагнитный клапан.
Повышается уровень моторного масла в картере
Течь через уплотнитель цепного или шестеренчатого привода насоса высокого давления.
Слабое торможение двигателем
Засорены сливные топливопроводы. Неверно установлены ускоренные обороты холостого хода.
Основные неисправности дизельных двигателей
Приобретая дизельный автомобиль, многие обращают внимание только на низкий расход недорогого топлива, забывая об объективно больших затратах на эксплуатацию и ремонт, хотя к этому надо быть готовым. Возможные неисправности двигателей можно разбить на следующие группы по причинам возникновения: конструктивно-производственные недостатки или особенности двигателя; неквалифицированное обслуживание и неграмотная эксплуатация; низкое качество дизельного топлива; «естественный» износ двигателя и топливоподающей аппаратуры; низкое качество ремонта и запасных частей. Рассмотрим наиболее распространенные модели дизельных двигателей именно с точки зрения перечисленных проблем.
Конструктивно-производственные факторы
Сразу оговоримся, что все дизельные двигатели достаточно надежны, а недостатки, связанные с их конструкцией или технологией производства, проявляются, как правило, в тяжелых условиях эксплуатации и при пробегах, превышающих назначенный заводом ресурс или близких к нему. И никак иначе, в противном случае избалованные хорошей техникой и сервисом зарубежные потребители разорили бы заводы-изготовители судебными исками. А вот попадая в Россию, дизельные иномарки как раз и сталкиваются с тяжелыми условиями эксплуатации и, имея, как правило, очень приличный пробег, охотно проявляют все конструктивные недоработки.
Неквалифицированное обслуживание и неграмотная эксплуатация
Первая и самая главная причина всех бед — невыполнение регламента эксплуатации. Масло рекомендуется менять через 7500 км вне зависимости от того, какая периодичность указана в инструкции. Это обусловлено повышенным содержанием серы в российском дизтопливе, что приводит к быстрому окислению масла. Качество применяемых масел должно соответствовать требованиям инструкции. Никаких промывок системы смазки при выполнении этих условий не требуется.
Дефект распылителя привел к прогару поршня.
Зубчатый ремень привода ГРМ и ТНВД надо менять не реже чем через 60 тыс. км при условии отсутствия на нем масла. Если масло все же попало на ремень, течь надо немедленно устранить. Необходимо также внимательно следить за топливной системой, например, периодически сливать отстой из топливногофильтра, отворачивая сливную гайку. Топливный бак рекомендуется промывать два раза в год, весной и осенью, полностью его снимая. В актуальности такой процедуры каждый может убедиться самостоятельно, увидев, сколько грязи выльется из бака. Другая причина, приводящая к повреждениям дизеля, — это попытка запустить его во что бы то ни стало в случаях, когда он запуститься не может. Так, если в баке летняя солярка, а на улице -10°С , попытка пуска бессмысленна: при -5°С уже выпадают парафины и топливо теряет текучесть. Детали топливной аппаратуры, как известно, смазываются топливом, и его отсутствие приводит к сухому трению и их повреждению. Так что единственный путь в этом случае — искать теплый гараж и отогревать топливную систему. А пускать дизель с буксира вообще не рекомендуется, особенно если ГРМ приводится ремнем. Исправный дизель заводится без дополнительных средств подогрева до -20°С. Если этого не происходит, проще найти и устранить неисправность, чем доводить мотор до капитального ремонта. Не стоит также разбавлять солярку бензином без крайней на то необходимости — износы топливной аппаратуры из-за ухудшения смазки и самого двигателя из-за нарушения процесса сгорания резко возрастают. Эксплуатируя дизельный автомобиль, важно помнить, что его двигатель не любит высоких оборотов. Длительные поездки на максимальной скорости — еще один способ приблизить капремонт. И в заключение стоит сказать о том, что прогревать дизельный двигатель крайне необходимо. Конечно, не до рабочей температуры, но хотя бы 3 — 5 минут.
Качество дизельного топлива .
По статистике примерно 50% неисправностей и поломок топливной аппаратуры вызываются качеством топлива. Причем не высоким содержанием серы и отклонением по цетановому числу. Это еще можно было бы пережить, так как негативные последствия растянуты во времени. А вот элементарное наличие воды и механических примесей в топливе губительны. Причем заправка импортным топливом, которое в 3 раза дороже, не спасает, но зато сведет на нет все экономические преимущества дизеля. Солярка там может быть и финская. но емкости для нее все равно не моются. И эффективного спасения от этой чисто российской беды пока не найдено.
«Естественный» износ
Износ двигателя и деталей топливной аппаратуры после большого пробега в ряду неисправностей занимает далеко не последнее место. Основная проблема связана обычно со снижением компрессии из-за износа поршневой группы. В этом случае двигатель плохо запускается в холодную погоду даже при полностью исправных свечах накаливания и зимнем топливе. При этом он легко заводится с буксира и, будучи прогретым, не доставляет проблем с запуском. Для справки отметим, что нижняя граница компрессии у большинства двигателей составляет 20 — 26 бар. Другими важными признаками износа двигателя являются повышенные расход масла и давление картерных газов (более 10 мм вод.ст). Регулировками тут уже не помочь и альтернативы капремонту в этом случае нет. Износ распылителей форсунок приводит к появлению черного дыма на выхлопе и увеличению расхода топлива. Иногда распылитель «закусывает» и издает характерный стук, сопровождающийся появлением едкого белого дыма. При нормальной эксплуатации ресурс распылителей обычно составляет 60 — 80 тыс. км. Длительная эксплуатация двигателя с неисправными распы- лителями форсунок обычно приводит к прогару форкамер и далее поршней. Часто встречаются и износы плунжерных пар ТНВД, обычно сопровождающиеся затруднением запуска горячего двигателя.
Последствия некачественного ремонта
Ремонт дизеля требует хорошего знания особенностей конструкции ремонтируемого мотора и добросовестного выполнения инструкции по ремонту, а также качественных запчастей. Попытки отремонтировать подешевле у «гаражных» мастеров с использованием запасных частей неизвестного происхождения чаще всего приводят к потерянным деньгам, а то и к загубленному двигателю.
Рассмотрим некоторые типовые ошибки при ремонте дизелей
При обрыве ремня ГРМ бессмысленно пытаться установить новый без снятия и ремонта головки блока цилиндра, т.к. клапаны «встречаются» с поршнями на любом дизеле. При этом хотя бы 2 — 3 клапана потребуют замены. Исключения немногочисленны; только у двигателей Renault 2,1 и Ford 2,5 л при ударе поршней по клапанам ломающиеся рокеры и деформированные штанги привода клапанов достаточно надежно предохраняют клапаны от повреждений. В случае ослабления посадки вихревых камер в головках блока двигателей VW, Peugeot, BMW пытаться закернить их бессмысленно — они все равно выпадают. Надо менять головку блока. Установка головки на блок двигателей VW без центрирующих втулок недопустима — перекос головки с последующим прогаром прокладки почти неизбежен. Попытка отделаться заменой поршневых колец при износе цилиндров свыше 0,1 мм бессмысленна — новые кольца пройдут не более 10 тыс. км, а обычно еще меньше. Столь же бесполезна установка новых номинальных поршней без расточки блока цилиндров. Единственно верное решение — расточить блок под ремонтный размер. Замена колец обычно требуется только в случае сильного перегрева двигателя и потери ими упругости. В случае разрушения шатунного вкладыша или его проворачивания (это сопровождается перегревом нижней головки шатуна) шатун требует обязательного ремонта или замены, иначе двигатель опять ««застучит» на первой же тысяче километров. Ремонт топливной аппаратуры «на коленке» невозможен. Для сколько-нибудь успешного ремонта ТНВД нужны стенды, спецприспособления, технологические карты и механики, знающие особенности ремонта насосов данной модели. При невыполнении этих условий насос будет скорее всего загублен безвозвратно. Правильно отремонтированный и собранный двигатель заводится без особых проблем стартером. Если мотор не заводится, необходимо искать причину, а не таскать автомобиль на веревке многие километры. Буксир — вернейший способ угробить только что собранный двигатель.
Возможные неисправности дизеля и их симптомы
Чаще всего владелец автомобиля обращается с неисправностью, касающейся неудовлетворительной работы двигателя, вызванной плохим техническим состоянием ( недостаточная компрессия, потеря герметичности цилиндров), неисправности в электрических цепях ( датчиках, исполнительных механизмах) или неправильной регулировкой начала впрыска топлива, плохой работой ТНВД и форсунок. Первым действием для оценки работы двигателя необходима косвенная информация об условиях в которых проявляется неисправность:
Неисправность появляется всегда или периодически
В каких условиях эксплуатации проявляется неисправность: при запуске двигателя, при ускорении или торможении двигателем, при движении с постоянной скоростью, при определенных оборотах двигателя, на холостом ходу, на холодном или горячем двигателе.
Какой расход топлива
Выдает ли двигатель требуемую мощность
Дымит ли двигатель
Следующее действие — это детальный осмотр двигателя и проведение диагностики. Рассмотрим некоторые признаки неисправности двигателя.
Признаки неисправности двигателя
Двигатель не запускается:
Подкачивающий насос не подает топливо
Слишком ранний или поздний впрыск
Неисправности форсунки
Неисправные свечи накаливания
Неисправности ТНВД
Потеря мощности двигателя:
Слишком малая доза впрыска
Повреждение распылителя
Утечки топлива из трубок высокого давления
Стуки в двигатели:
Слишком ранний впрыск
Слишком большее давление открытия форсунок
Люфт поршневых колец
Износ поршневых или шатунных вкладышей
Несоответствующая компрессия
Черный дым:
Слишком поздний впрыск топлива
Слишком низкое давление открытия форсунок
Заклинивание иглы в распылителе
Лопнувшая пружина форсунки
Нагнетательный клапан ТНВД не закрывается
Слишком низкая компрессия
Неравномерная работа двигателя:
Завоздушивание топливной системы
«льющий» распылитель
трещина в топливопроводе высокого давления
Лопнувшая пружина форсунки
Повышенное давление открытия форсунки
Износ газораспределительного механизма
Увеличение ресурса дизельного двигателя
Двигатель, сконструированный в начале прошлого века Рудольфом Дизелем, в последние годы становится все более популярным. Это обусловлено тем, что он работает на дешевом топливе, он чище с точки зрения экологии, а современные технологии позволяют создавать дизельные двигатели для легковых автомобилей, мало уступающие бензиновым по своим характеристикам. Более того, технические характеристики дизельных двигателей гораздо больше подходят для тяжелой техники, часто работающей в статических режимах, а также для разных приводов: электрогенераторов, компрессоров, насосов и т.п.
Главная особенность эксплуатации импортных дизелей в России заключается в том, что работают они на российском топливе. А оно сильно отличается от европейского по ряду параметров: по цетановому числу, содержанию серы и др. Таким образом, использование отечественного топлива приводит к снижению мощности, ухудшению экономичности и экологичности, а также, что самое неприятное, к существенному снижению ресурса двигателей за счет быстрого накопления отложений и ускоренного «срабатывания» масла. Как можно решить создавшуюся проблему?
Путь первый: поднять цетановое число
Многие фирмы — производители автохимии выпускают специальные присадки, позволяющие значительно улучшить потребительские свойства топлива и избежать негативных последствий, указанных ранее. Например, существуют присадки, увеличивающие цетановое число. Дело в том, что по требованиям нормативно-технической документации (ГОСТ 51105-97 и ТУ 38/401-58-171-96) в России цетановое число дизельного топлива должно быть не менее 45 ед. По требованиям стан Европейского Союза данный показатель не должен быть менее 51 ед.
Присадки типа Diesel Cetan + позволяют повысить цетановое число дизельного топлива на 5 единиц, уменьшить «жесткость» работы дизеля и за счет лучшего сгорания топлива улучшить экономичность. Обычно необходимая концентрация подобных присадок не превышает 0,2 — 0,5% , причем 1 литр топлива будет стоить дороже на 0,3 — 0,4 руб. Но не стоит скидывать со счетов и увеличение ресурса работы двигателя при регулярной эксплуатации с использованием подобной присадки. В последнее время появились антидымные присадки в топливо типа Eco Diesel, качественно отличающиеся от прежнего ряда за счет использования каталитических реагентов (например, бария). Подобные присадки предназначены для улучшения сгорания топлива, снижения углеродистых отложений и уменьшения дымности выхлопных газов (позволяют снизить уровень задымленности до норм ЕС). Необходимая концентрация присадки в топливе обычно не превышает 0,2%, что минимально сказывается на удорожании дизельного топлива. Конечно, существуют некоторые ограничения. Барий вызывает эрозию на поверхности тарелей клапанов. Именно поэтому бельгийская фирма WYNN’S использует в своих составах новый элемент — церий.
Все подобные присадки применяются для снижения темпов роста углеродистых отложений и увеличения межремонтного срока службы дизельных двигателей.
Путь второй: снять отложения
В мире автохимии существует специальная технология, использующая безразборный способ очистки топливной аппаратуры и камеры сгорания от накопившихся отложений. Для удаления скопившихся осадков и лаковых отложений двигатель работает на специальном сольвенте Diesel System Purge вместо дизтоплива по определенному технологическому циклу (обычно время обработки не превышает 1 часа). После такой обработки восстанавливается нормальная работа форсунок (герметичность, объем подачи топлива, качество распыла), промывается от лаковых отложений топливный насос и топливопроводы. Удаление твердых фракций углеводородистых соединений происходит за счет присутствия в чистящем сольвенте поверхностно-активных веществ, которые катализируют процесс окисления этих остатков под воздействием высоких температур при работе двигателя под нагрузкой уже после обработки. На практике отмечено, что выгорание остатков отложений в камере сгорания и на клапанах двигателя продолжается в течение 16 — 20 часов. О том, какое огромное количество отложений удаляется из камеры сгорания двигателя после использования такой технологии, можно судить по необходимости последующей регулировки клапанов. Эта процедура позволяет выровнять компрессию в цилиндрах двигателя, если перед обработкой показатели отличались друг от друга. Можно предположить, что данная технология при регулярном сезонном обслуживании позволит повысить (или нормализовать) в отечественных условиях ресурс работы дизельных двигателей за счет удаления различного вида отложений из камеры сгорания и топливной аппаратуры.
Путь третий: «мелиорация» топливной системы
Кроме проблем, вызываемых низким цетановым числом и загрязняющими отложениями, большие неприятности вызывает наличие в дизтопливе воды. Вода в составе дизельного топлива губительно сказывается на работоспособности топливной аппаратуры, особенно сильно страдают от коррозии прецизионные пары плунжеров топливных насосов и форсунок. Чаще всего она конденсируется из воздушного пространства неполных топливных баков, а иногда попадает в бак при заправке на непроверенных АЗС (что особенно характерно для российских условий). Препараты автохимии и в этом случае помогут избежать многих проблем. Присадки к топливу типа Dry Fuel способны удалить воду из топливного бака и одновременно защитить от коррозии элементы топливной системы. Данные присадки используются как для дизельных, так и для бензиновых двигателей в профилактических целях через 5000 — 10000 км пробега в концентрации 0,5% от объема топлива.
Путь четвертый: защита от серы
Специалистам известно, что в отечественном дизельном топливе допускается содержание серы до 0,5% от объема (европейский стандарт EN 590 предусматривает содержание серы не более 0,05% от объема). Повышенное содержание серы провоцирует образование кислотных соединений при определенных режимах работы двигателя, что способствует повышенной коррозии элементов камеры сгорания и выпускного тракта, а также быстрому «срабатыванию» пакета присадок в моторном масле. Поэтому необходимо либо значительно уменьшить норматив по срокам замены масел (по отношению к рекомендациям зарубежных производителей двигателей), либо использовать профессиональные присадки к маслам, способные восполнить утраченные свойства работающих масел. Например, присадки к маслу типа Diesel Oil Fortifier предназначены для улучшения смазочных и антиокислительных свойств, восстанавливают моющие способности и продлевают срок службы моторного масла на 40%. Необходимая концентрация подобных присадок — до 10% в базовом масле. Экономическую составляющую легко посчитать. Стоимость необходимого количества присадки приводит к повышению стоимости 1 литра масла на 15 — 20%. Ресурс работы масла увеличивается на 40%. Подводя итог, остается сказать, что практика доказывает очень высокую пользу от известной многим промывки масляной системы перед заменой моторного масла. Она способна значительно, до 70%, снизить дымность работы дизельного двигателя. Значит, поддержание масляной системы в технологически чистом состоянии способствует не только увеличению ресурса работы двигателей, но и положительно влияет на экономичность и соответствие экологическим нормам. Вывод напрашивается однозначный: технически грамотный (можно сказать, профессиональный) подход к использованию автохимии может принести значительный экономический эффект и обеспечить высокий коэффициент технической готовности при эксплуатации современной дизельной техники, особенно в наших российских условиях.
Определение неисправности дизеля по состоянию свечи накала
Расширен наконечник свечи — рис.1
Причина Решение
•Избыточное напряжение
(напр. свеча накаливания на 12 В
в системе на 24 В)
•Неисправность генератора и регулятора
•Избыточная влажность при хранении
•Проверить соответствие напряжения бортовой сети
и напряжения свечи накаливания
•Проверить бортовую сеть
•Проверить качество условий хранения
Сломан наконечник свечи — рис.2
Причина Решение
•Избыточный накал / избыточное напряжение
(напр. свеча накаливания на 12 В
в системе на 24 В)
•Неисправность генератора и регулятора •Проверить контакты блока управления свечами
накаливания
•Проверить соответствие напряжения бортовой сети
и напряжения свечи накаливания
•Проверить напряжение в бортовой сети
Поврежденный или отсутствующий наконечник свечи — рис.3
Причина Решение
•Неисправность блока управления пуском
•Неправильное направление
или перебои в работе форсунки
•Неправильная точка распыления топлива
из-за нарушения герметичности •Проверить правильность установки блока
управления
•Проверить правильность выбора блока управления
для данной модели автомобиля
•Проверить посадочное место свечи зажигания
на наличие слоя нагара
Наконечник деформирован (перегрев) — рис.4
Причина Решение
•Неисправность блока управления
•Неправильное направление
или перебои в работе форсунки
•Неправильная точка распыления топлива
из-за нарушения герметичности
•Избыточный накал / избыточное напряжение
(напр. свеча накаливания на 12 В
в системе на 24 В)
•Неисправность генератора и регулятора
•Функциональный сбой или нарушение
синхронизации
в блоке управления впрыском •Проверить правильность установки блока
управления
•Проверить правильность выбора блока
управления
для данной модели автомобиля
•Проверить посадочное место свечи зажигания
на наличие слоя нагара
•Проверить контакты блока управления свечами
накаливания
•Проверить соответствие напряжения бортовой сети
и напряжения свечи накаливания
•Проверить напряжение в бортовой сети
•Проверить регулировку впрыска топлива
Вздутое кольцо на наконечнике свечи — рис.5
Причина Решение
Масло в камере сгорания, возможно,
по причине износа двигателя •Проверить компрессию в цилиндрах
•Проверить расход масла
Отсутствует наконечник свечи — рис.6
Причина Решение
•Неисправность блока управления
•Неправильное направление
или перебои в работе форсунки
•Неправильная точка распыления топлива
из-за нарушения герметичности
•Функциональный сбой или нарушение
синхронизации в блоке управления впрыском
•Повреждение резьбы в отверстии головки
блока цилиндров, где установлена свеча
накаливания
•Неправильная посадка свечи
по причине недостаточной ее затяжки •Проверить правильность выбора
блока управления для данной модели автомобиля
•Проверить правильность установки блока
управления
•Проверить посадочное место свечи накаливания
на наличие слоя
нагара
•Проверить регулировку ТНВД
•Проверить отверстие в головке блока цилиндров
на наличие повреждений резьбы / образований
нагара
Наконечник касается корпуса свечи накаливания — рис.7
Причина Решение
•Черезмерная затяжка свечи
•Использование неподходящего инструмента
•Повреждение резьбы в отверстии головки
блока
цилиндров
•Проверить отверстие в головке блока цилиндров
на наличие повреждений резьбы / образований
нагара
•Проверить момент затяжки свечи накаливания
Дыры на наконечнике / трещины / оплавления вблизи корпуса — рис.8
свечи накаливания
Причина Решение
•Неисправность блока управления
•Неправильное направление
или перебои в работе форсунки
•Неправильная точка распыления топлива
из-за нарушения герметичности
•Функциональный сбой или нарушение
синхронизации
в блоке управления впрыском
•Повреждение резьбы в отверстии головки
блока
цилиндров,
где установлена свеча накаливания
•Проверить правильность выбора блока £
управления для данной модели автомобиля
•Проверить правильность установки блока
управления
•Проверить посадочное место свечи зажигания
на наличие слоя нагара
•Проверить отверстие в головке блока цилиндров
на наличие повреждений резьбы / образований
нагара
•Проверить регулировку ТНВД
Слой нагара между наконечником и корпусом свечи накаливания — рис.9
Причина Решение
•Неисправность блока управления
•Неправильное направление или
перебои в работе форсунки
•Неправильная точка распыления топлива
из-за нарушения герметичности
•Сбой в работе / регулировке ТНВД
•Проверить правильность выбора блока управления
для данной модели автомобиля
•Проверить правильность установки блока
управления
•Проверить посадочное место свечи зажигания
на наличие слоя
нагара
•Проверить отверстие в головке блока цилиндров
на наличие повреждений резьбы / образований
нагара
Сломанный / изогнутый контактный стержень — рис.10
Причина Решение
•Черезмерная затяжка
•Использование неподходящего инструмента
•Повреждение резьбы в отверстии головки
блока
цилиндров
•Проверить отверстие головки блока цилиндров
на наличие повреждений резьбы / образований
нагара
•Проверить момент затяжки свечи накаливания
Сажевые фильтры DPD, DPNR, DPR. DPF
Принципиальной разницы между этими системами нет. Разница только в лог ике исполнения у разных производителей. Сам процес прожига происходит засчет многократного увеличения объема пос левпрыска и последующей химической реакции в катализаторе.
Для того чтобы сажа в фильтре воспламенилась и выгорела темпера тура должна превысить 500 градусов цельсия, а в процессе поднимается до 600-800 градусов. Датчики тем пературы ну жны чтобы контролировать процесс горения по всей глубине фильтра.
Для нормал ьной работы системы нужно топливо евро4 с низким содержанием серы, а также моторное масло класса CJ, т.к. оно п о экологическим причинам также попадает в камеру сгорания. Наше же топливо оседает на катализаторе и блокирует его работу.
Если в течении часа температура в фильтре не достигнет 450 градусо в, то процесс прерывается и впоследствии загорается чек. Во флэшроме процес сора ставится флаг неудачного прожига и ограничивается мощность.
УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ САЖЕВОГО ФИЛЬТРА АВТОМОБИЛЕЙ КОНЦЕРНА VAG (1,1Mb)
Добавлено через 31 минут:
Что нужно знать о дизеле
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
После напряженного лета не мешает промыть топливный бак.
Двигатель заводите только после того как отключится индикатор свечей подогрева.
До начала движения обязательно прогрейте двигатель до рабочей температуры.
Если у Вас затруднен пуск холодного двигателя, обратитесь в специализированный сервис для диагностики данной неисправности.
Подготовьте к зиме аккумулятор.
Воздушный фильтр должен быть всегда чистым.
Зимой старайтесь заправляться хорошей зимней соляркой.
Очень аккуратно пользуйтесь присадками к топливу.
При использовании добавок к топливу строго соблюдайте рекомендации производителей.
Не допускайте, чтобы в топливном баке полностью закончилось топливо.
В случае заправки некачественной соляркой, необходимо не только полностью слить ее из бака, но и обязательно промыть всю систему.
Если автомобиль с утра не заводится, остерегайтесь заводить его с «толкача», лучше обратитесь в специализированный центр.
Если у Вас на ходу заглох двигатель, не пытайтесь самостоятельно завести его без предварительной консультации со специалистом.
Ремень ГРМ имеет определенный ресурс пробега, а обрыв его приводит к дорогостоящему ремонту, особенно, в дорогостоящем двигателе.
Если у Вас двигатель потерял в мощности, а в месте с тем увеличилась дымность выхлопа на повышенных оборотах, проверьте загрязненность воздушного фильтра.
Если у вас турбированный двигатель, то после езды на повышенных оборотах необходимо дать двигателю поработать на холостых оборотах 1,5 — 2 минуты.
Ресурс вашего двигатели зависит от качественного и своевременного технического обслуживания.
Выбираем дизельный двигатель
Итак, решили Вы купить автомобиль с дизельным двигателем. У пост-советского человека, не работавшего в прошлом водителем «Икаруса» или КАМАЗа, слово «дизель» всегда вызывало некий священный трепет — данное творение человеческого разума представлялось предметом весьма сложным, темным и непонятным. Поэтому у смельчака, решившегося на столь отчаянный шаг — круто поменять привычную бензиновую жизнь и приобрести машину, мало того, что в подавляющем большинстве случаев импортного производства и не новую, возникает множество вопросов о том, что с этой машиной делать до и после покупки.
Вы хотите купить дизельную машину
На что стоит обращать внимание при покупке? Для начала — на все то же, что и при покупке любого автомобиля (общее состояние, пробег, очаги коррозии и так далее). Если покупаете у незнакомого человека — не оповещайте его заранее о своих планах по проверке чего-либо — застаньте его врасплох следующей проверкой:
Как заводится холодный двигатель (с утра, например). Если приходится хоть чуть-чуть побольше покрутить стартером
уже тревожный признак (износ колец, поршневой). При этом желательно, чтобы двигатель при запуске был совсем холодный. Исправный дизель должен заводится с пол-оборота. Холодный дизель шумит, довольно ощутимо. Разогретый — значительно тише.
Попробуйте завести горячий двигатель, на некоторых моделях при этом подогрев не включается и запуск происходит за счет компрессии. На моем автомобиле подобная картина. На холодную запускается с пол-оборота, а на горячую приходится делать от 3 до 10 попыток. После разборки подтвердился диагноз — износ колечек. Впрочем, подобное может происходить не на всех машинах: на некоторых есть датчик — если температура на теплом двигателе недостаточна для прогрева камеры сгорания, то включаются свечи накала. Другое дело, когда этот датчик не работает.
Дым из выхлопной трубы и состояние топливной аппаратуры При нажатии на акселератор на прогретом двигателе проверьте — не валит ли дым из выхлопной трубы. Если дым темный — то, скорее всего, маслосъемные кольца износились, или не в порядке форсунки, в общем, — ничего хорошего. Если белый дым — где-то в топливо попадает вода. Простой метод: поставил под выхлоп бумажку и смотришь — ежели есть сажа — то, скорее всего, масло жрет (масляная сажа) или неполное сгорание топлива.
Если есть турбина, то черный дым может идти до момента ее включения. На ходу может быть черный дымок при перегазовке, но кратковременный и не густой. Дым может быть и из-за забитого воздушного фильтра — попробуйте работу двигателя без него.
Звук работы двигателя. Если звук неравномерный, постукивающий — возможно, в двигателе неправильный зазор клапанов, или что-то не в порядке с самими клапанами или поршневой. Не исключено, что все можно поправить элементарной регулировкой. По звуку двигателя также можно оценить состояние топливной аппаратуры:
«жесткий» звук, черный дым на высоких оборотах — ранний угол впрыска;
перебои и серый дым на холостых и черный дым и перебои на высоких — поздний угол впрыска;
неравномерная работа на холостых и черный дым — нерабочая форсунка, точно можно это определить, отключив ее. Насос не должен «бренчать». Двигатель должен работать мягко,
«рокотать» солидно, одним словом «по-дизельному». Попробуйте услышать (хотя трудно это на незнакомом дизеле) посторонние шумы на разных оборотах, при их наборе и сбросе, как работает поршневая и коленвал.
Откройте масляную крышку — если из маслозаливной горловины брызжет масло, это показатель того, что где-то идет прорыв газов (а может, просто направляющие разбиты). Это вещь хоть и неприятная, но не смертельная. Причин может быть много — как серьезных, так и курьезных. При этом можно серьезно сбить цену — покачав головой и высказавшись в таком плане: «Да у тебя, мужик, движок-то мертвый! Поршневая, накрытая одним местом — масло ж гонит под крышку, да и в остальном. » Пусть попробует доказать, что это не так — в жизни не докажет, пока компрессию не замерите.
Общий внешний подкапотный вид. Определите незамятость гаек форсунок, блока цилиндров, следы белого или красного герметика (у японцев — только черный) — значит, в движок здесь лазили. Должны быть на месте все болты крепления вспомогательных устройств. Только в нашем сервисе могут запросто не поставить труднодоступный болт. Состояние вкладышей можно оценить, прогрев машину, заглушить и сразу включить зажигание: лампочка давления масла должна загореться через пару-тройку секунд. Если раньше — либо масло жидкое, либо не в порядке вкладыши. Второе скорее. Более сложные процедуры: Если Вы выполнили все вышеперечисленные действия и после этого не разочаровались в жизни, то это уже хорошо. Еще лучше, если Вы по-прежнему хотите купить эту же машину. Тогда, если у вас будет возможность, то настоятельно рекомендуется выполнить следующие действия, которые говорят о многом (на станции или, если есть возможность, лучше у знакомых).
А. Замерьте компрессию.
Правильно ее замеряют так:
Выкручивают все форсунки.
Стартером «пропшикивают» пару раз цилиндры во избежание попадания масла или топлива в цилиндры, что может повлиять на значение компрессии.
Вкручивают компрессометр на место форсунки и стартером несколько раз прокручивают движок до остановки стрелки.
Все повторяется и на других цилиндрах. Компрессия должна быть, во-первых, не ниже 25, хотя, может, для каждого объема — разная. Чем меньше разброс значений по цилиндрам — тем лучше. Стандарт на новую машину — 0.5, не больше. Для старой машины это, конечно, невыполнимо, но если будут значения типа 18-25-30-22 при норме 25, это указывает на возможность скорого капремонта.
Если компрессия низкая — это еще не конец света. Для начала можете выяснить, что является причиной — и, соответственно, сколько будет стоить ремонт.
Низкая компрессия бывает по двум причинам:
Износ поршневой (идет прорыв газов через зазоры между гильзой и поршнем)
Износ клапанов (прорыв газов через направляющие, сальники).
Для проверки возьмите немного масла в шприц, впрысните в форсуночное отверстие, снова вкрутите компрессометр и снова измерьте компрессию. Идея проста: если изношены кольца, масло затекает в зазоры и не дает газам прорваться, и компрессия должна повыситься. Ежели же она как была, так и осталась — то изношены клапаны, что в ремонте и дешевле, и проще.
Да, и не сообщайте продавцу о своем намерении заранее — а то еще гадость какую-нибудь вольет для повышения компрессии, потом проблем не оберетесь.
Проверьте форсунки.
Нормальная форсунка при подаче в нее топлива под давлением должна издавать очень характерное «бук-бук-бук» и распылять «в туман»: Всякие там дождики и струйки не приветствуются. Повышенный черный дым может быть еще, если не работает отсечка в форсунках. Распылители нужно снимать и смотреть. Категорически не рекомендуется распыление в виде капель и струек — можно прожечь поршни или головку, смотря куда брызгает.
Определите состояние шлангов подачи топлива и обратки. Если герметичность нарушена, то будут проблемы с пуском.
Свечи накала/подогрев камеры сгорания.
Включение реле подогрева проверяется на слух и по лампочкам на приборной панели. По скорости отключения реле можно определить неработающие свечи. Пользуясь вольтметром, сначала можно проследить, что на свечи подается 12В. После пуска или секунд через 5-10 снижается до 6В, а после прогрева двигателя — до 0. Но на разных машинах по разному. Если свечи, рассчитанные на 8 сек. прогрева поставить на машину с реле, которое выдает 13 сек, есть большая вероятность, что они сгорят. И скорость отключения реле совершенно ни о чем не говорит — оно выдало 10 сек. и отключилось, а свечи могут быть и неисправные. Тем более, на слух у нас ничего не определишь.
Цвет масла
Цвет масла — черный, без посторонних включений. Быстрое, где-то километров через 500, потемнение масла после его замены (не из-за смеси со старым) — косвенный признак износа колец.
Если масло имеет характерный серебристо-серый оттенок, то существует достаточно большая вероятность того, что двигатель «лечили» какой-нибудь молибденовой присадкой.
Система охлаждения
В системе охлаждения не должно быть пузырения, проверяется это на средних и больших оборотах на прогревающемся двигателе. Если пузырьки есть — прогорела прокладка, или повело головку блока цилиндров. Прикиньте время срабатывания термостата, двигатель на холостых может и не прогреться выше 40-60 градусов, но после 5 минут езды стрелка на шкале, показывающей температуру охлаждающей жидкости, должна показывать рабочую температуру. На железных трубках системы охлаждения возле блока не должно быть ржавчины и характерного налета красного цвета, как у выхлопного коллектора — подозрение на то, что его перегревали.
Замерьте давление картерных газов.
Высокое давление говорит, опять же, об износе поршневой или клапанов.
Сразу после покупки
Если Вы не испугались всего вышесказанного, и все-таки купили машину-то сразу выполните следующие магические действия:
Меняйте сразу же после ремень газораспределительного механизма, что бы Вам там ни говорил продавец. Ремень берите фирменный, дешевый не покупайте. Если, не дай Бог, порвется
клапанам крышка как минимум. Меняйте ремень у специалистов. Я видел Audi с сорванной и развороченной в хлам головкой блока только из-за того, что хозяин поскупился купить хороший ремень.
После покупки наблюдайте за уровнем масла. Если уровень уменьшается без видимых течей масла — явный признак изношенных маслосъемных колец.
Поменяйте масляный и топливный фильтр вне зависимости, когда, по словам продавца, он их менял. Особенно, если Вы купили машину накануне зимы.
Естественно, при совершении вышеперечисленных действий желательно поменять и масло.
Рекомендую: Shell Helix Ultra Plus 5W-40 синтетика. Заводился при -33° даже при совсем плохой компрессии. П/синтетика Chevron Diesel SAE 10W40 API CF/SE плюс молибденовая присадка REDEX. Кстати, масло лучше всего брать с классификацией по API CF или СЕ. CF самое лучшее. СС и CD рассчитано на дизельные двигатели, работающие на средних нагрузках, что для нашего топлива не очень подходит. За границей для старых дизелей оно — в самый раз, но у нас надо все условия считать самыми тяжелыми и неблагоприятными, и масло брать соответственно им.
Кроме того, изучите циферки на аккумуляторе, который Вам достался вместе с машиной. Дизелю, особенно если у него не очень хорошая компрессия, для пуска двигателя нужен хороший аккумулятор (ток отдачи чем больше, тем лучше), масло пожиже и рабочая система подогрева. У меня, к примеру, 100Ah/450A при — 18.
Также, как первостепенное мероприятие после покупки, советуем провести диагностику на СТО (стоит от 30 до 60 долларов), которая может многое рассказать об автомобиле. Хотя станции тоже бывают разные и наговорить могут разное. Поэтому не сильно пугайтесь. Лучше всего спросить мнение нескольких специалистов (они, как правило, бывают весьма разноречивыми).
Прошло некоторое время после покупки Итак, Вы катаетесь на новоприобретенном дизельном автомобиле, и, надеемся, получаете от этого большой кайф. Но где-то в глубине души терзает мысль: «Вот сейчас хорошо, а пройдет некоторое время и. » Что делать, чтобы этого «и. » не случилось?
Тут трудно советовать на все случаи жизни, но несколько общих советов можно дать:
Не заправляйтесь на случайных АЗС. Если цвет солярки Вас смутил — лучше поищите другую заправку. Всегда имейте под рукой лейку с сеточкой (лучше с двойной) во избежание попадания грязи в бак.
Избегайте вариантов «по дешевке» неизвестно откуда (тракторная, корабельная, тепловозная солярка). Здесь очень тяжело угадать. Мы брали когда-то шикарную тепловозную солярку, но наш знакомый, вернее, его машина, очень пострадали от корабельной солярки. Заправляйтесь только в том случае, если на этой солярке уже кто-то ездит и доволен ею.
Меняйте топливный фильтр чаще, чем положено по сервисной книжке. При качестве нашего топлива — это решающий фактор для нормальной работы машины, особенно в холодное время года. Можете поставить дополнительный фильтр очистки топлива.
Не жалейте денег на масло, особенно для зимы. Для наших зим лучше всего идет минералка 10W30, п/синтетика 10W40, синтетика 5W40, другие маркировки по SAE — смотрите по каталогу на температурные границы.
Присадки в топливо и масло.
Не рекомендуем увлекаться добавлением присадок, особенно чистящих, и особенно — неизвестного производства. Чистящая присадка имеет свойство вымывать всю грязь и гадость из бака и трубопроводов и все это гнать в топливный насос, фильтр не все может задержать. В результате — большие расходы на ремонт насоса и/или двигателя.
На зиму можно запастись антигелем. Я пользуюсь Kleen-Flo (Canada) и REDEX (GB). Антигель следует добавлять в топливо согласно инструкции и до момента загустения солярки. После — уже не подействует. Хотя солярка с новых, приличных заправок при более-менее низкой температуре (порядка -10-15) не долж
на сильно загеливаться.
Очень рекомендую молибденовую присадку в масло фирмы REDEX. Во-первых, соединения молибдена, содержащиеся в ней, входят в молекулярное взаимодействие с трущимися поверхностями в двигателе и создают тонкий защитный слой, уменьшающий износ и трение. Во-вторых, эти соединения затягивают микротрещины и небольшие повреждения поверхности. Хватает ее на 75000 километров, т.е. защитный слой не смывается при замене масла. На практике это выражается в резком уменьшении шумов при работе двигателя
и экономии горючки. Это не реклама, я сам попробовал и очень доволен. Можно также добавлять немного так называемых кондиционеров, т.е. присадок, призв анных улучшать показатели топлива. Производители им приписывают магическое действие по связыванию воды, повышению цетанового числа, уменьшению расхода, и т.д. Я понемногу добавляю опять же РЕДЕКСовский кондиционер. Вреда он, вроде, не приносит. Старайтесь покупать все присадки в топливо одной фирмы. Они вроде и совместимы все, но лучше не рисковать со смешиванием присадок ра зных фирм.
Не экспериментируйте с присадками для повышения компрессии — когда нужна замена к
олец — «Покойника припарками не оживишь», а навредить они могут очень сильно.
Последствия запуска дизеля с «с толкача»
При попытке завести дизель «с толкача» крутящий момент от ведущих колес передается через трансмиссию на коленвал.
При неправильно подобранной передаче и скорости в момент запуска угловое ускорение вращаемого маховика может оказаться заметно выше, чем при запуске дизеля стартером.
Из-за этого на привод газораспределительного механизма (ГРМ) передаются очень большие нагрузки, которых часто оказывается достаточно для того, чтобы повредить его.
В ГРМ с ременным приводом возможно «проскальзывание» ремня на шкиве вследствие сминания (срезания) нескольких зубьев, а также его обрыв. Если в газораспределительном механизме установлена металлическая цепь, она частично растягивается.
В ГРМ с шестеренчатым приводом возможно «срезание» шпонок шестерен, повреждение зубьев и т. д.
Во всех случаях нарушается правильное взаимное расположение элементов ГРМ и цилиндро-поршневой группы, из-за чего поршни могут «достать» до клапанов, которые при этом повреждаются. Могут также лопнуть коромысла и даже повредиться головка блока цилиндров.
Вот почему дизель следует заводить только стартером, но никак не «с толкача». При регулярном «оживлении» мотора таким способом может потребоваться дорогостоящий ремонт.
Следует отметить, что зимой запуск холодного дизеля затруднен еще и из-за повышенной вязкости масла, применения не соответствующего сезону «летнего» дизтоплива, а также в случае неисправности свечей накала.
Если необходимость запуска «с толкача» все же возникла, его следует осуществлять только на повышенных передачах – 4-й или 3-й (следует выбирать на 1 ступень выше, чем при обычной езде с данной скоростью). Это несколько уменьшит ударные нагрузки на детали
О подсосе воздуха в топливную систему дизелей
Еще вчера мотор заводился и работал как часики. Но в один совсем не прекрасный день Вам показалось, что запустился мотор как-то не так. Чуть ленивее, чем всегда. Чаще всего таким вещам не придают большого значения, всегда находится некое объяснение – похолодало, дождь шел, аккумулятор разрядился и т.п. Чаще же всего начало возникновения проблемы остается вообще незамеченным.
Дефект может не проявлять себя потом несколько дней или месяцев, а может прогрессировать с каждым днем.
Независимо от модели мотора и автомобиля неисправность проявляется следующим образом:
мотор запускается утром с “полтыка”, но затем некоторое время работает неровно и может не реагировать на педаль газа;
мотор для запуска по утрам приходится крутить стартером с каждым днем все дольше и дольше, после запуска мотор работает и запускается весь день как часы;
утром мотор не удается запустить вообще. Не всегда даже помогают многокилометровые “прогулки” на “галстуке”.
Знающий водитель при затрудненном запуске первым делом попросит кого-нибудь покрутить мотор стартером, а сам посмотрит на выхлопную трубу, точнее на то, что из нее вылетает. Дело в том, что если топливо в цилиндры подается, то при прокрутке стартером, даже при отсутствии вспышек, из выхлопной трубы обязательно должен идти небольшой дымок.
В нашем случае неважен цвет дыма, главное понять есть дым или нет. Это главный признак для анализа – подается топливо в цилиндры или нет. Хотя, откровенно, бывают случаи, когда дым из трубы идет даже при отсутствии подачи топлива (например, при попадании в цилиндры масла). Единственное, что надо оговорить при этом – прокрутка стартером должна быть длительной (секунд 40) и без перерыва. Это связано с тем, что при запуске дыма образуется не очень много и нужно некоторое время для заполнения дымом всего объема глушителя.
Причин для нарушения подачи топлива великое множество, однако, перечисленным признакам, с очень высокой степенью вероятности соответствует попадание воздуха в топливную магистраль.
Поводов для попадания воздуха довольно много и большинство из них связано с возрастом автомобиля:
рассохшиеся топливные шланги и сгнившие хомуты на них;
проржавевшие топливные трубки (самое типичное место – вход в трубок в бензобак);
некачественное уплотнение топливного фильтра;
неплотности в ручном или механическом подкачивающем насосе;
использование в качестве обратной магистрали на форсунках ПХВ трубок (для европейских и американских моторов) и вообще любые нарушения герметичности обратной магистрали;
нарушение уплотнения приводного вала топливного насоса высокого давления (ТНВД);
нарушение уплотнения оси рычага управления подачей топлива (газом) ТНВД;
нарушение уплотнения крышки топливного насоса.
В принципе, в ТНВД есть еще несколько возможных мест подсоса воздуха, однако, ввиду того, что все работы с ТНВД должны выполняться узкоспециализированными профессионалами, задерживаться на их описании не стоит.
Подсос воздуха может возникнуть естественным образом, например, из-за старения резиновых уплотнений, но может появиться и вследствие проведения каких либо работ на автомобиле. Например, некорректная замена топливного фильтра или некачественный фильтр. Или, предположим, произведенные накануне работы со стартером, при выполнении которых случайно зацепили едва живое топливное соединение.
Здесь надо заметить, что топливная система завоздушивается при повреждении любой ветви (прямой или обратной). При повреждении уплотнений топливной системы в любом месте топливо, в силу законов физики, стекает в топливный бак. При этом из-за конструктивных особенностей конкретного двигателя и его ТНВД некая часть топлива может оставаться в полости насоса, обеспечивая возможность запуска двигателя, но через несколько мгновений насосу топливо взять уже негде и он начинает задыхаться без топлива.
Итак, будем считать, что вследствие наших наблюдений, мы пришли к выводу о том, что, скорее всего, имеет место подсос воздуха в топливную магистраль. Безусловно, первое, что надо сделать это осмотреть моторный отсек и всю машину снизу. Видимые глазом повреждения трубопроводов, а также жирные пятна или подтеки топлива – самый легкий случай. Однако чаще всего, в месте подсоса воздуха никаких следов топлива не наблюдается. Поэтому следующим этапом диагностирования должно стать отключение топливного насоса от магистралей автомобиля и запитывание его от автономной емкости. Для выполнения процедуры потребуется пластиковая емкость 3-5 литров, два дюритовых шланга длиной около метра каждый и соответствующего диаметра, а также пара хомутов. Само собой разумеется, что все должно быть идеально чистым как изнутри, так и снаружи.
Процедура выполняется следующим образом. Отсоединив от ТНВД шланги прямой и обратной магистралей, присоединяем вместо них наши шланги. Наполнив емкость отфильтрованным или отстоявшимся топливом, принимаем меры для того, чтобы после запуска двигателя шланги не выскочили из емкости с топливом от вибрации или наших манипуляций. Теперь перед нами стоит задача удалить воздух из ТНВД. Способов осуществления этого довольно много и из них только один надо признать абсолютно неприемлемым – прокручивание двигателя стартером для самозасасывания топлива.
Приведем два способа вполне исполнимых в гаражных условиях. Размещаем емкость с топливом выше уровня топливного насоса. Замыв место на ТНВД, отворачиваем болт штуцера “обратки” и, через открывшееся отверстие, отсасываем воздух до появления
топлива. После этого внедряем болт и штуцер “обратки” на место и запускаем двигатель на 3-5 минут для полного удаления воздуха. Отсасывание воздуха можно производить любым приемлемым способом, начиная от использования спринцовки и до применения специализированных вакуумных насосиков.
Другой способ заключается в следующем: поместив емкость с топливом выше уровня ТНВД, снимаем подающий шланг с насоса и отсасываем топливо, как мы это делаем, переливая топливо из одной емкости в другую. После того как из шланга топливо пойдет уверенной струей, одеваем его на штуцер насоса и затягиваем хомутом.
Теперь необходимо отвернуть болт “обратки” и через открывшееся отверстие воздух сам выйдет под действием сифонного эффекта. Как и в первом случае, мотор запускается для окончательного удаления воздуха. И уж конечно повторный запуск мотора через 10-30 минут никогда не окажется излишним.
Еще раз следует повторить, что любым работам с топливным насосом должна предшествовать тщательная отмывка зоны действий. Малейшая песчинка, упавшая в насос при снятии, к примеру, штуцера “обратки” может нанести ему непоправимый урон.
Дальнейшее испытание включает в себя два этапа. 1. Помещаем емкость с топливом таким образом, чтобы уровень топлива в емкости оказался несколько выше верхней точки топливного насоса, и оставляем машину в покое до утра. Если утром мотор запустился и работает нормально – предположение о факте подсоса воздуха в топливную магистраль подтверждено. 2. Теперь помещаем емкость с топливом существенно ниже уровня топливного насоса и снова оставляем машину до утра. Утренний запуск может выявить две ситуации:
мотор не запустился или запустился с такими же проблемами, какие заставили нас погрузиться в исследования. В этом случае можно с уверенностью сказать, что имеет место подсос либо в ТНВД, либо в “обратках” форсунок. Для уточнения диагноза, после того как мотор запустился и воздух полностью выгнан, пережимаем наглухо резиновую трубочку, связывающую обратки форсунок с насосом и снова оставляем ночевать автомобиль, расположив топливную емкость внизу. В некоторых автомобилях “обратка” от форсунок выводится не к насосу, а в топливный фильтр или в его магистраль, в таком случае эта часть эксперимента исключается. Нормальный запуск покажет, что подсос находится в обратной магистрали форсунок. Продолжающиеся же проблемы говорят о том, что в ТНВД имеет место подсос воздуха и его необходимо отправлять в ремонт. Тут необходимо оговориться, что в жизни академически чистых случаев практически не бывает и подсос воздуха может оказаться одновременно не только в ТНВД, но и еще где-нибудь.
утром мотор запустился без проблем и работал уверенно. Этот опыт уверенно показывает, что место подсоса воздуха находится за пределами насоса.
Следующим этапом должен стать опыт при включении между емкостью и ТНВД штатного топливного фильтра. Емкость с топливом при этом сразу располагают ниже ТНВД. Таким образом выявляется подсос в топливном фильтре. Аналогично исследуется герметичность подкачивающего насоса, разумеется, если он не сблокирован с фильтром.
Если проведенные исследования не выявили дефекта, дальнейшие поиски должны распространиться на все топливные трубки, шланги и топливный бак. Работа эта долгая и кропотливая, однако, наградой Вам будет еще несколько лет надежной работы мотора.
Описанные рекомендации рассчитаны на самодеятельных ремонтников. В специализированных мастерских для поисков мест подсоса воздуха используют, так называемые, вакуум-тестеры. Этот прибор позволяет выполнить процедуру поиска неплотностей довольно быстро, однако, самодеятельному ремонтнику прибор стоимостью в две-три сотни долларов иметь вовсе не обязательно.
В заключение следует сказать, что метод запитывания ТНВД от внешней емкости должен использоваться также и специализированными мастерскими, независимо от наличия в их арсенале вакуум-тестера. Этот метод, пожалуй, единственный, который с уверенностью говорит нам в чем кроется причина плохого запуска. Ну а вакуум-тестер позволяет лишь быстрее обнаружить конкретное место подсоса.
Моторные масла для дизелей
Существует много моторных масел и некоторые из них рассчитаны специально для дизельных двигателей, тогда как другие подходят как для бензиновых, так и для дизельных двигателей. При выборе моторного масла всегда начинайте с изучения рекомендаций в инструкции к конкретному двигателю. Это очень важно, так как требования к смазке изменяются в зависимости от области использования двигателя.
Они все примерно одинаковы, пока в них не введены специальные добавки. Комплекс включает в себя базовую группу важнейших, добавок; пропорции и точная природа каждой из них зависят от области применения двигателя. Группа включает в себя следующее:
Моющие присадки (детергенты)
Обычно это металлические соеединения, которые поддерживают детали двигателя чистыми и предотвращают образование отложений особенно на поршнях и поршнех кольцах. Они контролируют проблему образования смол, которые образуются из продуктов окисления масла, осаждающихся на деталях двигателя при высоких температурах.
Это неметаллические соединения, часто используемые совместно с моющими присадками. Дисперсты ты очень важны для предотвращения осаждения сажи и других отложний на поверхностях двигателя и поддерживают загрязнения в виде суспензии. Осадки (шламы) и черная смолоподобная эмульсия из воды, продуктов сгорания и масла, образованного при работе холодного двигателя, также связываются дисперсантами.
Предотвращают ухудшение свойств масла при увеличении температуры и таким образом продлевают срок его службы.
Очень важны для уменьшения износа трущихся поверхностей, таких как поршни/цилиндры, кулачки рас-предвала/толкатели и вкладыши.
Защищают металлические поверхности от химического воздействия воды, которое приводит к образованию коррозии и кислот, которые могут образовать продукты окисления в масле или могут попасть в масло как продукты сгорания. Коррозия приведет к износу.
Они необходимы, так как воздух в картере двигателя смешивается с маслом при движении масла и деталей двигателя. Масло, содержащее пузырьки воздуха, не может полноценно работать в качестве смазки, поэтому нужно подавлять пенообразование.
Моторное масло должно сохраняться достаточно жидким в холодном состоянии, чтобы оно могло правильно циркулировать и не оказывать слишком большую нагрузку на систему запуска; такие присадки предотвращают загустение масла при низких температурах.
Присадки, улучшающие индекс вязкости
Они уменьшают тенденцию масла к изменению его вязкости при изменениях температуры. Всесезон-ные масла содержат подобные присадки, которые позволяют использовать такие масла в широком интервале температур, в отличие от сезонных (летних или зимних) масел. Моторные масла для автомобильных двигателей допускают сильные изменения температуры, так как разница между запуском холодного двигателя зимой и длительной поездкой с высокой скоростью летом очень велика. Однако судовые и промышленные двигатели подвергаются не таким сильным изменениям рабочих условий, поэтому всегда следуйте рекомендациям фирм-производителей. Международная классификация все-сезонных масел по SAE включает в себя вязкость при низких температурах, на что указывает буква «W» (от слова «winter» — зима) после этого обозначения (например, 10W) и вязкость при высоких температурах (например, 40). Чем больше число, тем более вязкое масло.
Требования к вязкости моторных масел со временем уменьшались от 20W50 до 15W40 и до 10W30 на некоторых современных двигателях.
Какая вязкость всесезонного масла лучше? Преимуществ у более жидкого масла много, и они включают в себя лучшую топливную экономичность из-за уменьшения трения, легкий и более надежный запуск холодного двигателя по той же самой причине и соответственно, возможность использования меньших и более дешевых стартеров и аккумуляторных батарей (АБ). Когда фирма-изготовитель рекомендует масло определенной вязкости, то это будет идеально для нового двигателя в хорошем состоянии, но не всегда идеально на всем протяжении срока службы двигателя. В некоторых случаях, когда на двигателе проявляются определенные признаки старения, такие как стук подшипников двигателя при запуске или низкая компрессия, то ситуацию может улучшить использование более вязкого масла, т.к. это сможет помочь восстановить компрессию в цилиндрах и лучше защитит подшипники от износа. На старых двигателях нужно использовать современные масла с осторожностью, так как эти двигатели были впервые использованы задолго до появления современных достижений в технологии производства моторных масел и такие двигатели могли долгое время не работать. Отложения и смолы в очень старых двигателях могут быть растворены современными моющими маслами, и растворенные остатки блокируют масляные каналы в системе смазки.
Почему моторное масло для дизелей отличается от других
Тогда как бензин имеет содержание серы около 0,03%, дизельное топливо содержит около 0,2%, т.е. ее намного больше. Наличие серы в топливе нежелательно, т.к. в процессе ее сгорания образуется серная кислота и токсичные окислы серы в выхлопных газах. Из-за повышенного содержания серы моторное масло для дизельного двигателя содержит больше вредных кислот в себе и, следовательно, требуется больше моющих присадок и больше алкалинов для нейтрализации кислот. Кроме этого, образование кислот является одним из основных факторов более частой смены масла в дизельном двигателе. Другой проблемой является разбавление масла топливом, которое в случае бензинового двигателя испаряется из масла, а дизельное топливо испаряется с большим трудом.
Образование серы в дизельном двигателе является другим важным фактором, определяющим требования к маслу для смазки. Дизели имеют тенденцию сжигать топливо с сажей, поэтому большое количество нагара попадет в моторное масло. Этот нежелательный внутренний эффект должен компенсироваться различными и сильными присадками в моторном масле по сравнению с маслом для бензинового двигателя. Избыточный нагар, содержащийся в виде суспензии в моторном масле для дизельного двигателя, со временем приводит к его загустению, в отличие от воздействия несгоревшего топлива, которое разжижает масло. Моющие присадки в масле не вечные, а действуют примерно так же, как и обычные стиральные порошки, поэтому старое моторное масло может быть обеднено этими жизненно важными веществами. Как можно видеть, свойства масел и баланс присадок вскоре будут нарушены, поэтому очень важна замена моторного масла с правильной периодичностью. Другие требования к маслам для дизельных и бензиновых двигателей в основном одинаковые.
Что означают коды
Эксплуатационные качества масла определяются кодами API или АСЕА, которые нанесены на упаковке. Кодом API для масел дизельных двигателей являются сочетания букв от СС до СG. Чем выше вторая буква, тем лучше характеристики масла. В качестве основы можно использовать следующее: чем более современный двигатель, тем более качественное масло нужно использовать (т.е. вторая буква в коде по API должна отстоять дальше по алфавиту от буквы «С»), а для турбодизельных двигателей должны использоваться самые высококачественные масла. Специализированные коды по АСЕА, которые невозможно расшифровать непосредственно, как для АР1, обозначаются буквой «D», за которой идет число, или буквами «РD», за которыми идет число; чем выше число, тем качественнее масло. Может быть, в данном случае нет смысла приводить характеристики для каждого кода, проще обратиться к руководству по эксплуатации автомобиля или двигателя, где должны быть все требуемые коды и рекомендации производителя по выбору масла
Минеральные и синтетические масла
Часто встает вопрос выбора между минеральными и синтетическими маслами или полусинтетическими, которые находятся по характеристикам между ними. Многие предполагают, что синтетические масла способствуют надежной защите двигателя, и что минеральные масла являются худшим выбором. Во многом это справедливо, так как синтетические масла в основном являются продуктами химических компаний, а не нефтяных компаний, и обеспечивается более высокий технологический уровень. Они обеспечивают более продолжительный срок службы благодаря лучшей стабильности против окисления (это способствует очистке двигателя), повышенный диапазон вязкости (т.е. более стабильная вязкость при изменении температуры), лучшую теплопроводность (улучшенное рассеивание тепла и более эффективное охлаждение масла), лучшую остаточную смазываемость из-за более долгой задержки масла на поверхностях деталей двигателя, обеспечивающая лучшую защиту при запуске двигателя. Их уменьшенная летучесть (относительно минеральных масел) также улучшает характеристики расхода масла. Таким образом, вообще говоря, синтетические масла лучше, но имеются синтетические масла разного качества, также как и минеральные масла, а некоторые из лучших минеральных масел благодаря высокому уровню рафинации, например, гидрокрекингу проявляют очень высокую сопротивляемость высоким температурам и окислению. Также хорошим индикатором качества масла является его цена.
Экономия на синтетических маслах
Для многих двигателей использование хорошего синтетического масла может не соответствовать его высокой цене. Для реализации имеющихся преимуществ нужно, чтобы двигатель работал в тяжелых условиях и в таких обстоятельствах, где техническое обслуживание не может выполняться в установленные сроки. Большим преимуществом синтетического масла является его сопротивляемость коксованию, которое очень важно для двигателей с турбонаддувом, у которых масляные каналы турбокомпрессора достигают таких высоких температур, от которых минеральные масла коксуются и образуют отложения смол и нагара. Это существенно сокращает срок службы подшипников турбокомпрессора, особенно когда масляные каналы забиты отложениями нагара. Удобной «полумерой» является использование полусинтетических масел, которые являются смесью минеральных и синтетических масел, соответствуя среднему уровню характеристик. Их цена немного больше, чем у хороших минеральных масел, но они сохраняют некоторые прей щества синтетических масел — уменьшенная испаряемость и улучшеная работа при высоких температуре Полусинтетические масла могут реально играть существенн роль в выборе масел и часто являются лучшим компромиссом по отношению «цена/качество».
Добавлено через 9 минут:
Затрудненный запуск и неустойчивая работа дизеля
В этой главе мы постараемся рассказать о зимнем запуске дизельных двигателей, распространенных на Дальнем Востоке:
«Toyota» — двигатели 1KZ-ТЕ и серии L;
«Nissan» — двигатель RD–28;
«Mitsubishi» — двигатели 4D55, 4D56, 4D65, 4D68, 4M40 и о том, какие принципы работы имеет каждая система и какие отличия, возможные неисправности и способы их устранения и многое другое.
Во всех книгах, прочитанными нами, об этом вопросе написано немного. Есть и схемы. Многое есть, но нет, как нам кажется, главного – опыта работы.
Вот этот пробел мы и постараемся исправить.
Общее у каждого из этих двигателей при зимнем запуске одно: алгоритм работы. То есть сначала, при включении зажигания, начинает работать так называемая «первая ступень» прогрева, а потом, после запуска двигателя, – «вторая ступень».
Практически все подобные системы имеют в своем составе следующие элементы:
Блок управления (таймер свечей накаливания, «компьютер»); •
Цепи управления; •
Реле (одно или два – «Glow Plug Relay»); •
Свечи накаливания (4 или 6); •
Дополнительное сопротивление свечей накаливания; •
Соединительная планка свечей накаливания; •
Датчик температуры охлаждающей жидкости.
Работа системы облегчения запуска начинается с поворотом ключа зажигания в первое положение. Вы сразу же услышите щелчок под капотом машины – это сработало реле, и на панели приборов загорится желтый индикатор с изображением спирали (на некоторых моделях машин, например, с двигателем 4D65, 4D68 такого транспаранта нет, владельцу приходится ориентироваться «на слух» — по щелчкам). В тот момент, когда вы услышали щелчок под капотом, блок управления уже начал работать и за доли секунды «принять» информацию от датчика температуры охлаждающей жидкости и в зависимости от имеющейся температуры двигателя «рассчитать» — на сколько секунд подавать напряжение на свечи накаливания. Если двигатель горячий, то реле «отщелкивается» обратно сразу же: двигатель подогревать перед запуском не надо, он и так заведется. На холодном двигателе напряжение подается на свечи накаливания от 4 до 10 секунд, в зависимости от температуры. После второго щелчка (или после того, как погаснет индикатор на панели приборов) двигатель можно заводить. Начинается второй этап работы – послепусковой подогрев. Этап важный, потому что и двигатель, и топливо еще холодные, и если топливо в эти минуты не подогревать постоянно, оно будет плохо воспламеняться. Двигатель при этом будет работать с перебоями, топливо будет сгорать плохо и из выхлопной трубы повалит густой черный дым.
Здесь уже блок управления работает по сигналу от генератора. Начал стартер крутить двигатель – «сработала» логика в блоке управления и включила вторую ступень.
Алгоритм работы послепускового подогрева на «TOYOTA» и «MITSUBISHI» различаются. Если на «TOYOTA» вторая ступень включается и держит напряжение на свечах накаливания постоянно в течении определенного времени, то на «Mitsubishi» — вторая ступень работает циклически, включая и выключая свечи накаливания, постоянно опираясь на показания датчика температуры охлаждающе жидкости. И чем выше температура двигателя – тем на более короткое время блок управления включает систему облегчения запуска. А при достижении температуры в 20°С, блок управления завершает свою работу и отключается до следующего запуска двигателя.
Одна из распространенных неисправностей – при повороте ключа зажигания система предварительного нагрева свечей не срабатывает.
Откроем капот и найдем нужные нам реле (надпись на защитном корпусе реле: «Glow Plug Relay» присутствует в основном только на моделях фирмы «TOYOTA», а на машинах других фирм данной надписи может и не быть).
На «Mitsubishi», двигателях 4D65, 4D68 – данные реле находятся слева или справа от ручного топливоподкачивающего насоса. На двигателе 4D55, 4D56 реле располагаются по ходу машины рядом с аккумулятором.
На легковых автомобилях фирмы Nissan: реле расположено на правом крыле. Если это автобус, то реле надо искать под сиденьем водителя, для чего надо снять сиденье, коврик и открутить защитную крышку аккумулятора. Там, около АКБ реле и находится.
На Toyota: на всех легковых автомобилях реле находятся в подкапотном пространстве и всегда – в районе аккумуляторной батареи. На машинах выпуска до 1990 года иногда реле располагается тоже около АКБ, но в технологическом вырезе внутри крыла.
Теперь, когда мы нашли нужное нам реле, надо, не включая зажигания проверить: есть ли на одном из контактов реле напряжение АКБ? Если ни на одном из контактов напряжение не присутствует – причину надо искать в предохранителе на 80 – 100 А, который располагается практически одинаково на всех машинах: около АКБ в коробочке с надписью «GLOW». И чтобы не ошибиться, посмотрите номинал предохранителя.
Другая, тоже часто попадающаяся «обыкновенная» неисправность заключается в том, что приезжает клиент и говорит: «Машина плохо по утрам заводится (или не заводится)». И когда мы задаем первоначальные наводящие вопросы и спрашиваем: «А что там со щелчками реле под капотом, есть они или нет? Какой промежуток времени проходит между первым и вторым щелчком?», то чаще всего получаем в ответ недоуменное: «не знаю» или «не обращал внимания».
А зря. Потому что косвенно по этим щелчкам реле, по сокращении времени между первым и вторым щелчком можно приблизительно определить часто распространенную неисправность – выход из строя одной или более свечей накаливания. И особенно часто возникает эта неисправность после того, как «родные» японские свечи были по каким-то причинам заменены на неоригинальные. «Дешево, но некачественно» — так получается. Летом еще эти свечи работают, но с понижением температуры нагрузка на них возрастает, и они выходят из строя.
Поддельных и некачественных свечей накаливания в наших магазинах великое множество. В основном – из азиатских стран. И даже если продавец смотрит на вас честными глазами и горячо убеждает, что он «сам уже ездит на вот этих самых свечах несколько лет!» — не торопитесь их брать. Для начала посмотрите на упаковку (хотя иногда нам попадались свечи накаливания в оригинальной упаковке!).
Нечеткий шрифт, размытый рисунок, плохая склейка граней – все это может говорить, что перед вами подделка.
А теперь посмотрите на саму свечу. Резьба: если она шероховатая, словно плашкой нарезана — подделка.
Выдавленные надписи: если на всей свече есть только одна надпись: «12V» — подделка.
Надписи кривые, плохо читаемы –подделка.
Цвет: чисто черный или серебряный и тусклый — подделка.
Но самый основной способ – проверить свечу на ток. Если свеча накаливания работоспособная, то амперметр должен показать от 11 до 19 ампер. Если менее – подделка. Кроме того, вы можете попросить продавца разогреть свечу и посмотреть: исправная свеча разогревается докрасна (около 800 – 900°С) за 2-3 секунды, при этом ее нагревательный элемент полностью красно-белого цвета. А подделка разогревается гораздо дольше и не полностью – только какой-то участок нагревательного элемента будет красным, а все остальное останется прежним. Кроме того, бывали случаи, когда при проверке поддельных свечей они просто-напросто взрывались!
Бывает такое (и довольно часто), что нам надо менять свечи, а по каталогу в продаже таких нет. Что делать? Учитывая, что свечи накаливания выпускает не фирма «TOYOTA» или «NISSAN», а специализированные фирмы, то можно подобрать свечи подобные оригинальным, внимательно сравнивая и подбирая следующие характеристики: •
Рабочее напряжение свечи (от 6 до 12 вольт); •
Диаметр и длину нагревательного трубчатого элемента свечи (это важно, потому что, как мы помним, именно об этот элемент и разбивается струя топлива, которое впрыснула форсунка. И если мы выберем свечу с коротким нагревательным элементом, то впрыснутое форсункой топливо будет пролетать мимо и характеристика утренней заводки изменится не в лучшую сторону; •
Шаг резьбы и длину резьбы (есть несколько видов свечей, которые подходят только для определенных типов двигателей, например, свеча для двигателя Nissan LD-20-II подходит только к этому двигателю). •
После ввертывания свечи необходимо внимательно посмотреть – насколько свеча вернулась в головку блока и сколько витков резьбы осталось. Если свеча вкрутилась менее, чем наполовину — увы, такая свеча не подойдет, потому что есть опасность того, что давление в цилиндре ее выбьет.
Проверить свечи, не снимая с автомобиля, очень просто. Для этого снимаем со свечей токопроводящую планку и при помощи «лампы – переноски» подсоединяем один конец провода к свече накаливания, а второй на «плюс» аккумулятора. Если лампа загорелась – свеча исправна. Если нет – проверяем ее еще и «на ток». Ставим мультиметр на проверку тока (А), «плюсовой» вывод на аккумулятор, а «минус» на свечу. И смотрим на шкалу. Если прибор показал менее 10 ампер – свеча долго не прослужит. Если более, то все в порядке.
С работой первой ступени вроде бы все понятно. Но вот двигатель завелся и в работу вступила вторая ступень. В это время на свечи накаливания подается только половина напряжения АКБ, которое гасит, или «воздушная» свеча (модели «TOYOTA»), или блок гасящих резисторов (модели «MITSUBISHI»).
Владельцы некоторых моделей MITSUBISHI удивляются: «Почему моя машина во время прогрева то поднимает, то снижает обороты?». А причина этого вот в чем: вторая ступень, то включается, то выключается по командам блока управления. Во время включения второй ступени нагрузка на генератор возрастает, а двигатель еще не прогрет, поэтому обороты снижаются. На «TOYOTA» время работы «второй ступени» постоянное и составляет около двух минут.
Источник статьи: http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=86742
