Электронный блок стояночного тормоза рено сценик

Электронный ручник Renault Scenic II Обзор работы Ремонт

Для просмотра онлайн кликните на видео ⤵

Renault Scenic 2 ремонт електронного «ручніка» / Parking break/ рем электронного стояночного тормоза Подробнее

Renault Grand Scenic II . Ремонт ручника. Развязка ч. 3 Подробнее

Renault Grand Scenic II . Ремонт ручника. Развязка ч. 2 Подробнее

Гранд Сценик 2. Ремонт ручника. Подробнее

Ремонт блока управления ручным тормозом Renault Scenic 2 Подробнее

Проблема ручного тормозу RENAULT GRAND SCENIC 2 Подробнее

Renault Grand Scenic II . Ремонт ручника. Развязка ч. 1 Подробнее

Ручник замёрз 2 Рено сценик Подробнее

Ремонт эл.стояночного тормоза Рено. Подробнее

Гранд Сценик 2. Ремонт ручника. Часть 3. Подробнее

Scenic II Типичные поломки блока электроручника Подробнее

Замена тросов ручника Grand Scenic 2 Подробнее

Как снять с электро ручника RENAULT SCENIC 2 Подробнее

Рено сценик 2 електро ручник ,бомба эффект Подробнее

Замена тросика электронного стояночного тормоза. Laguna III Подробнее

Renault Grand Scenic II, 1.5 dci.. Ручник .Мысли. Подробнее

Об этом знают не все Renault Scenic 2 Подробнее

Аварийное снятие стояночного тормоза RENAULT SCENIC II Подробнее

Регулировка ручного тормоза Renault Scenic-2 (не электро) Подробнее

Источник статьи: http://laweba.net/elektronnyy-ruchnik-renault-scenic-ii-obzor-raboty-remont

Чего боится электроручник на Renault Scenic II

«Расскажите, пожалуйста, про обслуживание электронного «ручника» на Renault Scenic II».

Сам по себе электромеханический стояночный тормоз не требует периодического обслуживания, разумеется, за исключением работ с тормозными механизмами, типичных для любого автомобиля. Но для сохранения его работоспособности необходимо, чтобы содержимое блока привода и управления, в котором находится печатная плата, электромотор и приводной механизм, оставалось в чистоте и сухости. А это непросто!

Прежде всего заметим, что сам блок привода и управления находится снаружи кузова — под днищем, в районе задней оси. То есть пребывает в самой что ни есть агрессивной среде. Корпус имеет герметичное исполнение, но, как показывает практика, со временем по тем или иным причинам вода и грязь все же могут попасть внутрь. И тогда достается и механической части (закисают или блокируются песком детали привода), и электрической (может пострадать печатная плата блока управления «ручником»).

Официально узел неремонтопригоден, но на деле возможно восстановление работоспособности как «железа», так и электрики, хотя может статься, что потребуется поиск и покупка б/у блока с «разборки» (как показал поиск на www.bamper.by, цена вопроса — 1,6 млн руб.). В случае вскрытия блока важно затем обеспечить его герметичность! Некоторые владельцы с целью защиты электронной платы от воды заливают ее воском…

Еще одно слабое место системы — закисающие тросы. Причина — попадание внутрь влаги и грязи при повреждении защитной оболочки или в случае нарушения герметичности манжет в месте присоединения троса к блоку. Поэтому с целью предотвращения проблем не ленитесь периодически осматривать оболочку тросов, не допускайте их сильного изгибания.

Помимо описанных выше проблем механического характера могут возникать вопросы по электрической части. Если «ручник» вдруг перестал работать, первым делом проверьте его предохранитель. Далее убедитесь, что не потеряны контакты в разъемах (один, зеленого цвета, расположен рядом с правым задним колесом, другой — на корпусе самого блока). Собственно и сама проводка может со временем сгнить, что неудивительно, учитывая ее месторасположение.

Таким образом, самое малое, что может сделать владелец автомобиля для продления работоспособности электромеханического стояночного тормоза, — это периодически осматривать тросы и проводку. При появлении первых же признаков нарушения нормальной работы (посторонние звуки при постановке машины на «ручник» или снятии с него, разовые случаи несрабатывания) следует заняться системой: прозвонить проводку, вскрыть блок привода и управления для осмотра (обязательно с последующей тщательной герметизацией). При этом заметим, что большую часть работ можно выполнить самостоятельно, благо фотоотчетов на форумах «реноводов» хватает.

Источник статьи: http://www.abw.by/novosti/experience/187930

Электронный ручник Renault Scenic II Обзор работы Ремонт

Для просмотра онлайн кликните на видео ⤵

Renault Scenic 2 ремонт електронного «ручніка» / Parking break/ рем электронного стояночного тормоза Подробнее

Renault Grand Scenic II . Ремонт ручника. Развязка ч. 3 Подробнее

Renault Grand Scenic II . Ремонт ручника. Развязка ч. 2 Подробнее

Гранд Сценик 2. Ремонт ручника. Подробнее

Ремонт блока управления ручным тормозом Renault Scenic 2 Подробнее

Проблема ручного тормозу RENAULT GRAND SCENIC 2 Подробнее

Renault Grand Scenic II . Ремонт ручника. Развязка ч. 1 Подробнее

Ручник замёрз 2 Рено сценик Подробнее

Ремонт эл.стояночного тормоза Рено. Подробнее

Гранд Сценик 2. Ремонт ручника. Часть 3. Подробнее

Scenic II Типичные поломки блока электроручника Подробнее

Замена тросов ручника Grand Scenic 2 Подробнее

Как снять с электро ручника RENAULT SCENIC 2 Подробнее

Рено сценик 2 електро ручник ,бомба эффект Подробнее

Замена тросика электронного стояночного тормоза. Laguna III Подробнее

Renault Grand Scenic II, 1.5 dci.. Ручник .Мысли. Подробнее

Об этом знают не все Renault Scenic 2 Подробнее

Аварийное снятие стояночного тормоза RENAULT SCENIC II Подробнее

Регулировка ручного тормоза Renault Scenic-2 (не электро) Подробнее

Источник статьи: http://laweba.net/elektronnyy-ruchnik-renault-scenic-ii-obzor-raboty-remont

Renault Grand Scenic Буханка › Logbook › Электроручник. Ремонт.

Все началось с того, что после приобретения авто обнаружил отключенный от разъема электроручник.
Фигня делов, подумалось, щаз разъем накинем и Клипом включим и все.
Не тут то было. после подключения и активации клипом, блок ручника рисовал ошибки:
— ошибка на датчик усилия
— ошибка на мотор привода

Как все помнят, электроручник на Гранде имеет вид:
www.drive2.ru/l/2690035/

Слабое место данной конструкции — места входа тросов в блок. Там используются алюминиевые опоры с резиновыми уплотнительными кольцами. Так вот — французы малость не рассчитали длину резьбовой части на блоке с глубиной гайки, которая эту опору фиксирует. Получается что опоры тросов в блоке шевелятся (сколько б не затягивали гайку) и имеют зазоры, которые резиновые уплотнительные кольца не могут выправить.
Рекомендация: из старой пластиковой карты вырезать подкладные шайбы (с разрезом для одевания на трос), и одеть их на трос между алюминиевой опорой и гайкой. Так же лучше обработать герметиком типа Victor Reinz посадочное место алюминиевой шайбы.

Из того, что понравилось:
— сальники-уплотнители на концах троса со стороны крепления к суппорту — очень качественные и попасть воде через них -нереально.
— сами тросы — за десятилетие стояния на машине (не понятно только сколько использовались) — ни разу не поржавели. Даже намека нет.

Что не понравилось:
— промежуточное ухо-направляющая троса на корпусе авто со временем может протереть пластиковую защиту боудена и трос может сгнить посредине.
— замены оригинальному тросу ввиду специфичности креплений — практически нет. Берегите тросы!

Разборка блока весьма проста. Тросы лучше расцепить аварийным разблокированием ручника (боковой тросик) — так легче дальше выкручивать тросы. Прежде чем вытащить плату и двигатель с редуктором — нужно выкрутить винтовую часть троса. Далее можно будет цивильно вытащить редуктор. После разборки обнаружил, что низ блока — там где канал тросов с аварийным разблокированием — имеет следы влаги — ржавое все что железное. Плата не сгнила — залита лаком.

Сама схема работы ручника так же примитивна:
— на блок управления приходит управляющий сигнал
— блок управления подает питание на мотор постоянного тока (направление вращения меняется полярностью)
— мотор через редуктор крутит пару гайка-винт (винт — правый трос, гайка — зацеплена через датчик усилия на левый трос)
— момент затяжки троса определяется по датчику усилия. это примитивный блок с тарированной пружиной и магнитом на конце. Как только пружина сжалась и магнит сдвинулся — срабатывает датчик Холла и блок управления выключает двигатель.

Итак, переходим к ремонту.

1. собственно разобранный корпус пока еще с тросами

2. Мотор с редуктором и платой управления

Обратите внимание на тонкий шлейф. Даже если вы его умудрились порвать или он просто сгнил — его можно восстановить с помощью провода МГТФ самого тонкого диаметра. Он не горючий, гибкий и очень медный 🙂

3. плата управления с двигателем

Мелкий синий разъем на переднем плане — разъем для шлейфа датчика усилия.

4. Подшипники редуктора

5. Плата управления с реле полярности

6. Датчик усилия

Как видно — конструкция примитивна до ужаса. Пружина и магнит. сверху на пластиковой крышке — шлейф и датчик Холла.

В моем случае, все что понадобилось — пересадить конденсатор и датчик Холла с донора без шлейфа на мой шлейф. Так же заменил подшипники редуктора 6804Z на любое подходящее под размер — там нагрузки особой нету, ибо корпус и втулки редуктора — пластик.
Место укладки тросов и нижнюю часто редуктора густо забил водооталкивающей смазкой по типу литола с температурой до -40 (мало ли что замерзет зимой). Так же в тросы для смазки с помощью шприца пролил жидкий силикон — он не мерзнет, водой не смывается. Наливал от души — по 100 кубов на трос 🙂
Сборка так же проста но требует места — с тросами блок в размахе под 2 метра — как большой паук. Особенно уделите внимание посадке крышки на герметик — лучше взять мягкий типа Victor Reinz — он после застывания формирует резиновую форму — может придется снимать — так хоть не день убьете на разборку и очистку.

После сборки — установка на авто и включение Клипом. Инициализацию блока делать на ровной местности — в нем есть датчик угла наклона (на плате управления). Фото этой части не делал.

Источник статьи: http://www.drive2.com/l/481050906754810555/