Электроусилитель тормозов тойота прадо 120

Цена вакуумного усилителя тормозов зависит от типа, новый он или б/у, состояния б/у (пробег, степень износа и т.п.), фирмы производителя, а также от наличия на нашем складе или срока поставки до нашего магазина.

Рейтинг усилителя тормозов:
1. Оригинальный усилитель
2. Bosch (Германия)
3. TRW (Германия)
4. Delphi (Англия)
5. Patron (Китай)

Срок службы усилителя тормозов в среднем от 150 до 250 тыс. км. пробега. Но в условиях нашего климата, он может быть существенно сокращен.

* — требует проверки по VIN-номеру. Применяется не на все модели.

Источник статьи: http://automagia.ru/parts/brake/usilitel-tormozov/toyota/prado-120

Усилитель Прадо 120 и его распиновка

Произвести замену штатного усилителя на Toyota Prado своими руками не составит труда — достаточно минимального набора инструментов (отвертка, мультиметр, кусачки) и знания распиновок.

Характеристики штатного усилителя Прадо

Автомобили Land Cruiser Prado, сошедшие с конвейера в сентябре 2002 года, предназначены для европейского рынка, включая Британию и Ирландию. Они оборудованы усилителем Pioneer GM-8027zt-02. Его вес — 2 кг 465 г, а размер (без учета установочной коробки) составляет 73 мм в высоту, 261.6 мм в ширину и 183.8 мм в длину.

Устройство рассчитано на 8 каналов: 2 из них подключаются к передним динамикам, 2 – к задним, 2 – к среднечастотным и еще 2 – к сабвуферу. Мощность каждого — 22 Вт. Источник питания должен обеспечивать 13,2±0,1 Вт при силе тока не больше 1.0 мА. Все указанные характеристики могут быть изменены производителем.

Отзывы о штатном усилителе

Штатный усилитель Тойоты Прадо редко становится объектом критики со стороны водителей, несмотря на то, что издаваемый им звук далек от совершенства. Он в полной мере устраивает тех, для кого музыка — это способ не заснуть за рулем и развлечься в дороге. Меломанам же приходится покупать более «навороченную» аппаратуру и апгрейдить акустическую систему согласно своим предпочтениям.

Владельцы автомобиля, которые решались на замену магнитолы, отмечают единственный недостаток Pioneer GM-8027zt-02 — он рассчитан только на работу со штатным головным устройством.

Характеристики штатной магнитолы Тойота Прадо

Для автомобилей 120-й серии, которые были выпущены в 2002-2009 годах и имеют в комплектации усилитель, лучшей штатной магнитолой является TSA-2283 от фирмы Incar. Она собрана на базе 8-ядерного процессора RockChip PX5 с тактовой частотой 1,6 Гц, а в качестве операционной системы используется Android 8.0. Это позволяет владельцу устанавливать приложения из GooglePlay, среди которых есть навигатор. Учитывая еще наличие встроенного модуля GPS, с таким ГУ водитель точно не заблудится ни в мегаполисе, ни вдали от людей. Приятная особенность — в то время, когда срабатывает голосовая подсказка от навигационной системы, другие звуки (музыка, радио) автоматически становятся тише.

Прочие характеристики впечатляют не меньше:

• Экран — емкостный, с диагональю в 7 дюймов. Благодаря антибликовому напылению и расширению в 1024х600 точек изображение на нем всегда получается четким.
• Звук — в магнитолу встроен 4-канальный усилитель мощностью 55 Вт.
• Память — 4 Гб оперативки, которая работает в формате DDR3, обеспечивают быструю загрузку и обработку данных без «подвисаний».
• Выход в интернет — осуществляется путем подключения к Wi-Fi.
• Связь с другими устройствами — магнитолу можно законнектить со смартфоном по Bluetooth и воспроизводить файлы напрямую.
• Внешние носители — TSA-2283 поддерживает карты памяти (CD до 64 Гб). Также есть DVD-привод.
• Радио — встроенный тюнер обеспечивает прием всех доступных станций в FM-диапазоне.

Можно ли подружить штатный усилитель с другими ГУ

При замене штатной автомагнитолы в 100% случаев возникает проблема с отсутствием звука. Причин этого множество, от невозможности раскодировать сигнал до неправильного подключения ГУ в цепь, но все они решаются одним способом — покупкой специального адаптера, который будет стоять в цепи между магнитолой и усилителем.

Адаптер штатного усилителя состоит из:

• стабилизатора напряжения;
• звуковых цепей на вход и на выход;
• управляющего процессора;
• цепей управления усилителем;
• цепей формирования звукового сигнала.

В зависимости от производителя цена такого адаптера колеблется в пределах 4000-8000 рублей. Перед покупкой стоит удостовериться, что конкретный адаптер будет работать с имеющимися в наличии устройствами.

Замена штатного усилителя Toyota Prado 120

В этой модели авто усилитель находится под водительским сидением, поэтому прежде чем приступать к замене, следует демонтировать кресло. Для этого снимают пластиковые накладки на ножках спереди и сзади, откручивают болты, приподнимают сидение и отсоединяют коннекторы, которые расположены внизу.

Далее прозванивают все акустические провода мультиметром, подписывая их маркером и отмечая полярность — это позволит сэкономить время в дальнейшем.

Когда все готово:

1. Отключают штекеры.
2. Откручивают держатель.
3. Вынимают старое устройство из держателя и помещают туда новое.
4. Закрепляют держатель под сидением в том же положении, что и раньше.
5. Подводят акустические провода согласно распиновке. Если их длины не хватает для закрепления на клеммах, можно «доточить» по нескольку сантиметров.

Существует и другой вариант, при котором стандартные штекеры не используются. Он предполагает вмешательство в электропроводку автомобиля, поэтому выполнять такую работу должны профессионалы.

Распиновка усилителя на Прадо 120

К усилителю подводится два штекера. Тот, который размером поменьше, отвечает за подключение головного устройства. Большой служит для подсоединения динамиков.

Распиновка усилителя на Прадо 120 выглядит следующим образом:

• Задняя дверь правая — белый (-) и красный (+) провода.
• Задняя дверь левая — желтый (-) и черный (+).
• Среднечастотные и высокочастотные динамики правые — синий (-) и зеленый (+).
• Среднечастотные и высокочастотные динамики левые — сиреневый (-) и розовый (+).
• Центральный динамик — черный (-) и желтый (+).
• Передняя дверь правая — синий (-) и зеленый (+).
• Передняя дверь левая — сиреневый (-) и розовый (+).

Пары проводов указаны в направлении сверху вниз. Цветовая гамма может изменяться, поэтому перед подключением стоит проверять актуальность распиновки штатного усилителя Toyota Prado 120, прозванивая провода мультиметром.

Апгрейд автомобиля занимает всего 3-4 часа, зато потом можно наслаждаться звучанием любимой музыки в отличном качестве. Кроме замены штатного усилителя и магнитолы рекомендуется установить более мощные динамики, которые охватывали бы весь возможный диапазон звучания.

Источник статьи: http://4-x-4.ru/usilitel-prado-120-i-ego-raspinovka/

Электроусилитель тормозов прадо 120

Еще один из досаждающих косяков, на который сразу обратил внимание при покупке машины — постоянное жужжание моторчика где-то под капотом сразу за приборкой, в районе бачка с тормозухой.

То есть, ставишь ключ на ON и в тишине сразу слышишь такой слабенький «вжжжжж» на пару секунд. Потом молчание, секунд через 30 опять «вжжжжжж» на пару секунд. И так постоянно. Плюс, когда стоишь в пробке на драйве, ногу держишь на тормозе, вот это «вжж» отдается в педали тормоза, ее начинало легонько потряхивать, типа как если срабатывает ABS, но значительно слабее.

В общем, сразу стало понятно, что этот постоянный «вжж» — нездоровая тема, надо что-то с ней делать, хоть в текущий момент она вроде бы ни на чем не сказывается, машина тормозит нормально, ошибок никаких нет.

Беглым гуглением вышел на многостраничную тему про проблемы с электроусилителем тормозов, а точнее с системой гидроаккумулятора www.prado-club.su/forum/index.php?topic=29430.0

Очередной раз порадовался обилию реально полезной инфы по прадику.

Покурив форум, пришел к выводу, что такие же симптомы много у кого проявлялись, и если на них забивать, то дело может закончиться плохо: кто-то отписался, что в итоге в пробке провалилась педаль тормоза, машина покатилась вперед и остановилаль, уткнувшись в чужой бампер.

В теме описано все достаточно подробно. Если коротко, для себя я уяснил, что со временем гидроаккумулятор начинает плохо держать давление, и система постоянно включает насос, чтобы это давление поддерживать.

Причин такого поведения может быть очень много, но одна распространенная и очень простая — пружинка внутри гидроаккумулятора, которая давит на шток, теряет свою упругость. Проверяется за 5 минут: выкручиваем стакан гидроаккума, достаем шток с пружинкой, пружинку двума пассатижами растягиваем и ставим все на место. Да, перед этим надо не забыть много раз понажимать на тормоз до упора, чтобы сбросить давление. Иначе, пишут, что при снятии этот стакан может выстрелить как пуля.

Открутил, достал пружинку, растянул, прикрутил обратно. Включаю зажигание, слышу привычный «вжжжж» подольше, чем обычно, секунд пять. Затем тишина. Жду привычные 20-30 секунд до следующего «вжжж», но его нет. Еще минута-две, больше не жужжит. Начинает жужжать только если хорошенько надавить на тормоз.

В общем, проблема оказалась именно в пружинке. С растянутой пружинкой, понятно, долго ездить не стал. Сразу заказал новую пружинку и уплотнительное колечко на экзисте за 250 р. Через пару дней раскрутил еще раз, поставил новую пружинку и новое резиновое колечко, жужжать моторчик по ощущениям стал еще реже и короче по времени. Плюс педаль тормоза при включении зажигания стала выталкиваться значительно бодрее из нажатия до упора. Ну и волосы стали шелковистыми, а дыхание свежим.

Номера деталей (prado 120, 2006 г, бенз 4,0)
90015-AY001 — Пружинка усилителя тормозов
90301-13014 — Кольцо уплотнительное тормозного цилиндра
47950-60020 — Аккумулятор тормозной системы (сам баллон)

Важная инфа по снятию и установке баллона для тех, кто захочет повторить трюк:
1) До 2005 или 2006 г. на прадики ставили баллоны без гайки сверху. Технически они одинаковые, но без гайки снимать, понятно, тяжелее. Смотрите последние страницы темы www.prado-club.su/forum/index.php?topic=29430.0 , там есть фоточки самодельного съемника для таких баллонов.

2) Перед снятием обязательно спустить давление в системе, т.е. при выключенном двигателе понажимать педаль до упора раз 10 (можно 20, чтоб наверняка). Иначе рискуете превратить баллон в неуправляемый снаряд.

3) Стронуть баллон очень тяжело, нужно прям хорошо приложиться. Но после этого он легко крутится рукой. Лучше сделать на корпусе отметку и посчитать обороты до полного снятия.

4) Шаг резьбы очень маленький, при закручивании попасть в резьбу непросто. Тут главное не торопиться. Один форумчанин писал, как сначала не попал, начал закручивать не по резьбе, все могло закончиться заменой всего блока. Я тоже с первой попытки не смог нормально закрутить, но одумался на втором обороте — что-то тяжело пошло. В итоге, если правильно попасть в резьбу, закручивается почти до конца тоже руками и конец резьбы ощущатся четко, тут поможет подмеченное при снятии число оборотов.

Короче, спасибо прадо-клубу за очередную полезную инфу.

Ещё некоторое время назад я стал замечать, что тормозные колодки на правом переднем колесе изнашиваются неравномерно. А последние пару месяцев появился дребезжащий звук в конце торможения на малых скоростях.

Дело в том, что пару лет назад я уже обращался в сервис с проблемой подклинивания именно этого суппорта. Тогда мастер поменял мне все резинки с купленного мной ремкомплекта (попутно умыкнув часть из них) и заверил, что всё будет работать отлично. Но ни о какой отличной работе и речи не шло. Поршни на внешней стороне суппорта сжимались заметно хуже чем на внутренней, что в итоге привело к значительному преждевременному износу внешней тормозной колодки. Кроме этого плохо установленное стопорное кольцо пыльника слетело с цилиндра, и туда снова стала попадать грязь.

Встал вопрос о замене суппорта или ещё одной попытке ремонта. Просмотрев документацию и почитав форумы, я решил в качестве последней попытки поменять все составляющие суппорта кроме корпуса. Были приобретены поршни, направляющие тормозных колодок, пружины, ремкомплект резинок, смазка и тормозная жидкость. Также заодно решил поменять комплект противоскрипных пластин т.к. родные уже совсем сгнили.

Всё оригинальное фирменное. Если и это не поможет, то видимо следующим этапом, уже будет замена суппорта в сборе, что весьма не дёшево. Работу решил делать сам больше для того, чтоб разобраться что же там такого сложного, чем пугали меня мастера в сервисе.

Суппорт крепится на двух болтах и снимается достаточно легко. Надо только аккуратно отсоединить трубку, подающую тормозную жидкость. Затем уже на столе снял стопорные кольца и пыльники, аккуратно, чтоб ничего не повредить вынул поршни и манжеты. Состояние старых поршней оказалось весьма неплохим. Как заметил мой родственник он новые худшего качества ставит 🙂 После того как освободились цилиндры я их немного почистил и промыл тормозной жидкостью. Не скажу, что вид идеальный, но каких-то серьёзных следов коррозии я не обнаружил. Что мешало там нормально двигаться поршням я не понял.

Дальше уже сборка в обратной последовательности. Манжеты в ремкомплекте уже сразу идут в какой-то смазке, притом, что пыльники сухие. Я решил, что видимо, это сделано специально, и удалять эту смазку не стал.

Немного пришлось повозиться с одеванием стопорных колец на пыльники без использования специального инструмента. Тут нужно чётко представить себе алгоритм движения пальцев и следовать ему в точности. Помучившись с первым пыльником, второй я уже надел с третьей попытки, а третий и четвёртый оделись сразу.

На внутренней стороне суппорта я не стал менять поршни, а только заменил пыльники набив их свежей смазкой.

В отличии от оригинальной конструкции я решил поставить две пружинки, чтоб исключить дребезжание изношенных колодок (в оригинале пружинка стоит только на одной направяющей).

Сами колодки пока менять не стал. Остаточной толщины рабочего слоя по моим расчётам должно хватить ещё на

20 тыс. километров пробега. Там уже и до задних скоро черёд дойдёт. Предварительный анализ (без разбора) показал, что там тоже суппорта клинят, причём оба. Замеры толщины передних тормозных дисков также порадовали. Внешне они выглядят сильно поношеными, но это обманчивый эффект. Реально толщина ушла меньше полумилиметра.

После сбора всей конструкции прокачал тормоза. Прокачивать тормоза на автомобилях с электроусилителем проще т.к. всю основную работу за тебя делает электрический компрессор штатной системы. Удивило, что за время разгерметизации системы вытекло не больше 100 гр. тормозной жидкости! Воздуха в систему попало совсем мало. В результате, большую часть жидкости я прогнал по системе с целью её промывки.

Принёс ли результат сделанный ремонт или нет сказать можно будет только спустя много километров, оценив дальнейший прогресс износа колодок и дисков.

Напоследок немного забавного. Обнаружил очередной «привет» от сервиса. В прошлом году мне в сервисе меняли правый передний ступичный подшипник. Каково же было моё удивление, когда я, сняв тормозной диск, увидел, что ступица закреплена на 3 болта вместо четырёх ! Четвёртый болт просто вставили, не затянув, и он со временем совсем раскрутился. Ещё немного и он зацепился бы за вращающуюся часть ступицы с непредсказуемыми последствиями… Ещё раз вспомнил слова моего любимого киногероя «Если хочешь что-то сделать хорошо — приходится делать это самому».

Фотоотчет по ремонту задних тормозов можно посмотерть тут

Нам очень жаль, но запросы, поступившие с вашего IP-адреса, похожи на автоматические. По этой причине мы вынуждены временно заблокировать доступ к сайту.

Чтобы продолжить, пожалуйста, введите символы с картинки в поле ввода и нажмите «Отправить».

В вашем браузере отключены файлы cookies. Мы не сможем запомнить вас и правильно идентифицировать в дальнейшем. Чтобы включить cookies, воспользуйтесь советами на этой странице.

Почему так случилось?

Возможно, автоматические запросы принадлежат не вам, а другому пользователю, выходящему в сеть с одного с вами IP-адреса. Вам необходимо один раз ввести символы в форму, после чего мы запомним вас и сможем отличать от других пользователей, выходящих с данного IP. В этом случае страница с капчей не будет беспокоить вас довольно долго.

Возможно, в вашем браузере установлены дополнения, которые могут задавать автоматические запросы к поиску. В этом случае рекомендуем вам отключить их.

Также возможно, что ваш компьютер заражен вирусной программой, использующей его для сбора информации. Может быть, вам стоит проверить систему на наличие вирусов.

Если у вас возникли проблемы или вы хотите задать вопрос нашей службе поддержки, пожалуйста, воспользуйтесь формой обратной связи.

Источник статьи: http://litezona.ru/jelektrousilitel-tormozov-prado-120/