Электровентилятор системы охлаждения двигателя уаз

Установка электровентиляторов на УАЗ

© Сергей «ss»

Первым делом демонтировать старый кожух и старый вентилятор. Чтобы штатные винты крепления шкива помпы не цепляли за саму помпу, надо докласть шайбочек на толщину штатного вентилятора.

Вторым этапом нужно подготовить кожухи электровентиляторов (ЭВ). Для этого срубить или отпилить лишние ушки и вырезать лишний край металла (рис. 1)

А также сделать надрезы с противоположенной стороны стороны, чтобы была возможность загнуть край (как показано на рис. 2)

Теперь можно скрепить кожухи в 3 точках (2 штатные дырки на ушках и одну просверлить сверлом 6,5 мм в месте соприкосновения ободов вентиляторов перпендикулярно плоскости ушек).

Сделав надпилы, выпрямляем загнутый край и в ту же сторону загибаем края по линиям на 90 градусов по каждой линии (должно выглядеть как на рисунке 3)

Далее необходимо очень тщательно вымерять места дырок. Для этого либо снять свой радиатор, либо найти где-нибудь сходный и, приложив, вымерять! Затем сверлом 6,5 мм просверлить в вымеренных точках оверстия.

Берешь металлическую трубочку с отверстием 10-15 мм и выпиливаешь из нее «втулки», которые необходимо вставлять между плоскостями по типу таких растянутых в пространстве шайб (в дырочку трубочки пихать болт).

Теперь надо прикрепить электромоторы. Для этого снимаешь с них вентиляторы (не потеряй маленькие всяческие детальки!) Выбиваешь штатные приклепаные болты, выпрямляешь ушки, одеваешь назад вентиляторы и через резиновые втулочки (для уменьшения вибрации) крепишь моторы к кожухам.

Далее снимаешь крепеж радиатора (если не снял радиатор до этого), и устанавливаешь собранную конструкцию на свое родное место. «Растяжки» радиатора придется слегка подогнуть, чтобы поставить их на место. Если конструкция задевает за шкив помпы, надо отгибать вперед радиатор с помощью этих растяжек. У меня расстояние примерно получилось 2 см.

Далее дело электрики. Схема подключения есть на приборе управления электровентиляторами, который можно купить в Москве на Митинском радиорынке (м. Тушинская) место N-14. Сайт изготовителя.

Как это выглядет в «железе» можно посмотреть на фотографии. наверх

Для установки требуется:
— 2 вентилятора. Подходят наши от АЗЛК, ВАЗа (четырех- или восьмилопастные в принципе без разницы, я брал 8-ми.) или БОШ 0130304245 (последний лучше и надежнее, но и дороже). Наши лучше брать в магазине — много «левых»
— 2 кожуха вентилятора от Оки или ВАЗ 2108(09)
— 1 труба с резьбой под датчик вентилятора от Волги, либо электронное устройство для включения вентилятора (управляется от штатного датчика температуры)
— 1 датчик включения (желательно от Москвича на 87-82 гр, или от классики на 92-87гр). Опасайся «левых» — без клейма ОТК и маркировки!
— универсальное реле, провода (сечение 2,5 мм) и предохранитель на 30 А (я ставил биметаллический), разъемы папа-мама и желательно колодка для реле.

Действуем так.
Желательно снять радиатор или взять откуда-нибудь в качестве шаблона. На кожухах отрезаем все имеющиеся лапки и штыри крепления к радиатору. Скрепляем их друг с другом через два отверстия в отштамповке болтами М8 (при этом придется немного подрезать стыкуемую плоскую часть). В результате получается сдвоенный по горизонтали кожух. Наружние края кожуха будут выступать за радиатор — их нужно, сделав по месту небольшие разрезы с краев (примерно на уровне «круга» под вентилятор) загнуть «вперед» по ходу движения. По месту слегка подгибается (при радиаторе от 3160 он влезает и так) «верхняя» и «нижняя» части кожуха. В итоге кожух охватывает всю «сотовую» часть с огибает с краев пластины крепления штатного кожуха. Далее через отверстия крепления штатного кожуха (их 4) намечаем и сверлим в новом кожухе 4 отверстия 6 мм. В радиатор вворачиваем болтики М6 длиной 25-30 мм. Таким образом получаем «шпильки» для крепления нового кожуха. Чтобы не деформировать кожух при затяжке гаек, нужно сделать либо дистанционные втулки, либо (как сделал я) навернуть под кожух несколько гаек, добившись того же эффекта.

Установив вентиляторы в кожух, примеряем все по месту (к радиатору). Кожух должен плотно закреплен, а вентиляторы не должны ни за что цеплять. Желательно между кожухом и трубками радиатора проложить полоску резины или пенополиэтилена — во избежании протирания. Встраиваем в нижний шланг радиатора трубку с дыркой под датчик и вкручиваем его.

Остается все собрать и подключить электрику. Один провод датчика кидаем на массу, а другой к ноге 85 реле. Ногу 86 соединяем с зажиганием, а к оставшимся крайним ногам цепляем «+» через предохранитель и «+» к вентиляторам (он голубого цвета). Черные провода от вентиляторов сажаем на массу.

Остается все проверить в действии. Для начала при включенном зажигании замыкаем контакты датчика — вентиляторы должны включиться и выключиться при размыкании. Ну а далее греем движок. Если повезет и датчик нормальный, они долны включиться при 90, а выключиться при 85 градусах.

Термостат реагирует на температуру на выходе двигателя, а датчик — на выходе радиатора. Т. е. датчик задает температуру, до которой охаждается вода в радиаторе. Т. е. он не может «переохладить» двигатель. А вот поднять рабочую температуру можно.

P.S. Моторы действительно полезно разобрать и проверить на качество (особенно как держатся магниты), заодно и смазать.

Перестановка наоборот вентиляторов позволяет устранить «мертвую зону» при работе пропеллеров. Она составляет примерно 3-4 % общей площади радиатора. Много это или мало — каждый решает сам. Кроме того лопасти «правильнее» становятся в диффузор, снижая «обратный засос». В свое время я очень тщательно прорабатывал этот вопрос. Дело в том что у Оки или восьмерки вентилятор «зажат» между двигателем и радиатором. Т.е. каждый миллиметр там важен. Потому и конструкция кожуха не очень «грамотна». Например на 41-м Москвиче (где нет ограничения по размеру) вентилятор отодвинут на 2-3 см от радиатора и просос идет практичеки равномерный по всей площади. наверх

1. Вентиляторы, на мой взгляд надо брать 8-ми лопастные, сразу разобрать, смазать, собрать все на герметик, которого не жалеть.

2. Кожухи, брал оковские — самые дешевые. Доработать болгаркой, так чтоб прижать один к другому и склепать. Далее уголками по всей длинне сверху снизу, тоже лучше пройтись заклепочником. Нижний уголок хорошо встает в паз на радиаторе. Прикладываеш эту конструевину к радиатору, заготавливаем два вертикальных уголка, и прикладывая определяем куда их надо прилепить чтобы попасть в родные дырки крепления старого кожуха.
Возможно придется радиатор завалить вперед, особенно если ГУР стоит. Я штатные тяги радиатора изогнул букво «Г», обрезал, нарезал резьбу и вывел наружу вперед по ходу движения, удобно получилось, но только торчат две гайки в районе кнопок капота.

3. С реле вопросов нет, штатные вазовские, вентиляторы жрут порядка 10А. Заодно ставь тумблер 3-х позиционный. В середину нагрузки, на одно плечо 12в чистоганом, на другое через релюхи.
Получиться: среднее положение — «принудительно выключено», а крайние «включено по жизни», «включено автоматом».

4. По поводу блока управления. На мой взгляд в машин можно ставить либо только что-то высоко надежное, считай технологичное, а блочки спаянные на коленке я бы подумал. Хотя без условно решение имеет свои плюсы, например регулировка порога срабатывания, но еще раз говорю мое глубокое IMHO — чем проще тем лучше. Датчик вешица не надежная, но и поменять его не долго. Я ввернул его с купленный мной в магазине переходник от РАФа, большая редкость. Некоторые паяют втулки из латуни в бачки.

5. Провода. На вентилятор по-толще — 2.5 кв.мм, на датчик по фигу, хоть 0.5 На земляных проводах лучше не экономить.наверх

© RostovDriver

Установил на свой пепелац 2 электровентилятора от классики. Два кожуха чуть подрезав болгарой для более ближнего соединения скрутил болтами в уже имеющиеся на них отверстия

для крепления к радиатору вырезал две переходных пластины (размером 25х400) которые прикрутил к родным креплениям радиатора, а уже к ним прикрутил полученную конструкцию, намного пластины видно в верхней части фото

Так как вся эта конструкция с трудом помещалась цепляясь за вал помпы, пришлось убрать стандартные тяги радиатора и чуть наклонив его вперед (не забыть перед этим чуток попустить нижние крепления) зафиксировал длинными шпилькой и болтом просверлив отверстия в шахте радиатора (Ну не знаю как её правильно назвать, но когда наклоните радиатор, станет понятно где сверлить куда крутить). На фото данных моментов не видно, потому как потом прикрутил на место боковины, прикрывающие радиатор, они стали немного кривовато, из-за кожуха диффузоров вентиляторов, но стали.

Очень не хотелось мучать радиатор втуливая в него датчик включения, потому была куплена волговская труба и датчик на 87-92 градуса, так как радиатор чуть наклонен вперед, то трубу легко получилось вставить в разрез патрубка меж радиатором и термостатом.

Подключаем все это через реле и через тумблер на случай необходимости отключения, например перед бродами. Фото «реле». Принудительного включения не далал, потому как не вижу в этом смысла.

Испытания показали, что все это хозяйство начинает дуть офигетькак сильно при температуре на показометре 92 и перестает на 80-ти. Трабла в том, что на холостых с включенным ближним генератор не справляется и идет разрядка. Есть мысль на будушее установить еще один датчик куда-нить в другое место, на другую температуру, чтобы они не всегда работали вместе.
Еще может быть придется чем-то прикрыть выступащие по бокам за радиатор части диффузоров, ибо так возможно ощутимая часть воздуха идет не через радиатор, а с боков обходя его, и эффективность системы падает, дальнейшие испытания покажут необходимость сделать это, а пока не буду.

Источник статьи: http://www.uazbuka.ru/event.htm

Электровентилятор на уаз хантер

Система охлаждения УАЗа. Второе дыхание

Стоит съехать с асфальта на раскисший проселок — вентилятор не умолкает. Того и гляди вскипятишь двигатель. Тем, кому часто приходится штурмовать бездорожье, будет полезно немного модернизировать систему охлаждения своего УАЗа, а именно — установить перед радиатором дополнительный электровентилятор (фото 1). Этот прием мы опробовали на нашей спортивной машине, результатом остались довольны, поэтому с чистой совестью предлагаем его вашему вниманию.

Второй вентилятор вместе с диффузором взяли от «восьмерки». Кроме того, понадобились три реле типа 111.3747, дополнительный датчик включения вентилятора ТМ108, трехпозиционный переключатель и два диода КД105.

Дополнительный вентилятор закрепляем, естественно, перед радиатором, а второй датчик впаиваем в нижний патрубок, идущий от радиатора (фото 2).

Датчики желательно подобрать с таким расчетом, чтобы нижний (он будет управлять штатным вентилятором) выключался раньше. Это легко сделать, если нагреть оба датчика в воде и термометром определить температуру их включения. Впрочем, обоими вентиляторами может управлять и один штатный датчик, но наша схема, как показала практика, удобнее. В ней три режима для вентиляторов: работает только основной, основной и дополнительный и «все выключено». Последнее требуется при преодолении глубоких бродов.

В Зёбрике уже давно и прочно поселился дальневосточный пламенный мотор в лице турбодизеля TD27T, и его, как и любой представитель «славного семейства двигателей унутреннего изгорания» надо охлаждать в процессе работы. За время эксплуатации Зёбрика были испробованы различные варианты конструкции системы охлаждения, и в целом все они исправно выполняли свою функцию, но, как говорится, нет предела совершенству. И, как истинные УАЗоводы, мы решили в очередной раз сделать шаг в сторону этого предела. О предыдущих шагах можно почитать в БЖ.
Сначала, еще для ЗМЗ-514 мы смонтировали спарку ВАЗовских электровентиляторов на штатном трехрядном медном радиаторе. Это система охлаждения v1.0:

Управлялось это хозяйство датчиком в верхнем патрубке радиатора.
Затем захотелось сделать конструкцию менее громоздкой и сделать моторный отсек более просторным. Поиски привели к радиатору от ГАЗели (3302), взяли алюминиевый вариант, поскольку у него теплоотдача значилась почти в два раза выше штатного и массой он всего 3.5 кг против 10 у штатного, а главное – идеально вписывается в «телевизор» Хантера. Такая получилась конструкция у системы охлаждения v2.0:

Дабы сохранить возможность сборки старой системы при необходимости не стали переваривать диффузоры и просто поставили один вентилятор из спарки. Эта система в целом успешно справлялась с охлаждением движка на протяжении почти полутора лет и более десятка различных соревнований и покатушек. В какой-то момент решили поэкспериментировать и повысить эффективность, поставив штатный большой вентилятор от Волги/ГАЗели, получилась, скажем система охлаждения v2.2:

Поскольку у него в два с лишним раза больше мощность чем у предыдущего (250 Вт против 110 Вт у ВАЗовского) и пусковой ток, то решили сделать систему более умной и поставили блок управления оборотами вентилятора Силичъ Борей, в том числе для плавного пуска и снижения просадок напряжения, сделав систему охлаждения v2.5:

Правда практика показала отсутствие преимуществ в эффективности охлаждения у волговского вентилятора по сравнению с ВАЗовским и вообще он скоропостижно издох через весьма короткий срок, при том, что его даже в грязь не загоняли. В итоге вернули ВАЗовский карлсон обратно, но оставили Борей.
Так бы и оставалось, но тут на рынок вышла новинка – электровентилятор РИФ специально для штатного радиатора УАЗа в сборе с пластиковым диффузором. Сначала поставили этот девайс на УАЗик соседу. На трехрядный радиатор он встает на штатные «уши», но надо немного отодвинуть его от радиатора проставками под уши (подкладывали гайки) чтобы он не задевал за соты. Видимо рассчитан на двухрядный радиатор. Посмотрев на итоговое расположение поняли что данный агрегат может подойти и нам. В итоге девайс приобрели, и приступили к установке.

Сначала демонтировали предыдущую конструкцию и сравнили старый вариант с новым:

Кроме очевидной большей производительности самого вентилятора из плюсов виделся диффузор, который, с одной стороны увеличивает эффективность обдува, с другой – решает обозначившуюся на соревнованиях проблемку забрызгивания открытых частей радиатора изнутри, при том что область, закрытая диффузором и самим ВАЗовским вентилятором оставалась чистой. Мощность мотора установить не удалось, но чисто судя по напряжению в справнении с ВАЗовским больше раза в полтора. При этом размеры крепления моторов к диффузору у обоих вентиляторов абсолютно одинаковые, т.е. на экстренный случай можно поставить и запасной ВАЗовский карлсон, который ездит в Зёбрике. Также вентилятор РИФ отбалансирован и работает достаточно тихо. И вдобавок производитель декларирует полную гидрозащищенность.
Кстати попутно обнаружили косяк Борея – необлуженый силовой провод «массы» вентилятора, который за время предыдущей эксплуатации оплавился и рассыпался в процессе установки нового вентилятора.

Заменили весь провод на усиленный. Так что будьте бдительны и следите за качеством электрических контактов в своих УАЗах!
Собственно после демонтажа стали думать как крепить. Вот так выглядит ГАЗелевский радиатор в «телевизоре». Для крепежа вентилятора используются 4 шпильки (2 внизу, 2 вверху). Размеры сот для справки – 536*392 мм, а габариты РИФовского диффузора (без крепежных ушей) – 540×390 мм, т.е. вписываться должен почти идеально.

Со штатными ушами РИФа инженерная мысль не пришла, поэтому крепить было решено по- простому, на 4 точки. Заодно, кстати, удалось сделать конструкцию достаточно легкосъемной (может быть полезно, если все же понадобится промыть/продуть радиатор с обеих сторон). Собственно, готовый к установке на ГАЗелевский радиатор вентилятор РИФ:

Одно ухо (справа вверху на крайнем фото в записи) было слегка подпилено, чтобы не упиралось в верхний патрубок (при этом остается возможность использовать его для подвеса на штатный УАЗорадиатор). Затем на верхние шпильки радиатора накрутили длинные гайки на 6 (видно на фото радиатора), а в них вкрутили еще шпильки. В верхней части диффузора просверлили пару отверстий под эти шпильки просверлили пару отверстий таким образом что диффузор надевается на шпильки и потом еще плотно натягивается на гайки. Снизу же к диффузору прикрутили уголок с пазами под нижние шпильки, на которые он также опирается. Плюс уголок служит продолжением диффузора снизу и дополнительной защитой от грязи. На штатные уши прикрутили толстую шумоизоляцию, которая прилегает к бачкам и убирает подсос воздуха сбоку.
Установили конструкцию на место, как видно – между вентилятором и радиатором минимальный зазор (около 1 см, на всякий случай, чтобы точно до сот не достал). Края диффузора проходят точно по границам бачков.

Ну и простор перед двигателем остался на прежнем уровне.

Для завершения конструкции и дополнительной защиты себя любимых от горячего радиатора закрыли диффузор сверху. И, собственно, получилась система охлаждения v3.0.

Кроме того перекалибровали Борея на чуть большую температуру срабатывания.

Первые испытания в эти жаркие выходные показали, что охлаждение происходит заметно быстрее по сравнению с ВАЗовским вентилятором, почти в два раза, и рукой явственно ощущается мощный поток воздуха перед радиатором, значит диффузор работает качественно. В сочетании с плавной работой за счет Борея получилось, на наш взгляд, весьма гармоничная конструкция. А дальше – практика покажет, впереди Еноты =)

В системе охлаждения двигателя УАЗ Патриот присутствует такой элемент, как «вискомуфта» или, как еще иногда её называют, «гидромуфта» — на которой расположен вентилятор. Она необходима для защиты от перегрева и включается в работу только в том случае, когда температура двигателя начинает выходить за пределы рабочей.

Вискомуфта на УАЗ Патриот устроена таким образом, что она соединена с коленчатым валом двигателя не жетско, а через специальные диски, между которыми находится рабочая жидкость. При запуске холодного мотра вискомуфта крутится с очень малой скоростью, гораздо меньшей, нежели количество оборотов двигателя.

Затем, по мере прогрева мотора, металлическая пластина в передней части вискомуфты нагревается от радиатора и выгибается наружу, чем освобождает специальный шарик, закрывающий отверстие во внутреннем диске. Получается — рабочей жидкости больше некуда деваться и она остается между дисками.

Рабочая жидкость применяется специальная, так называемая «дилатантная», на основе силикона. При нагревании и перемешивании она расширяется и становится больше похожа на густой клей. Далее, скорость вращения вентилятора растет, чтобы в конечном итоге сравняться со скоростью вращения коленвала. Исправная муфта при заглушенном двигателе проворачивается с небольшим усилием.

Плюсы и минусы вискомуфты

Начнем с минусов, ведь именно из-за них владельцы предпочитают ставить электровентиляторы на УАЗ Патриот вместо вискомуфты. И самым весомым минусом, пожалуй, является плохой обдув двигателя на малых оборотах — например в пробках или при движении по пересеченной местности на малом ходу. Ведь эффективность работы вискомуфты напрямую зависит от этих самых оборотов.

Помимо этого, есть и другие минусы:

• Дополнительная нагрузка на двигатель. Вискомуфта отбирает часть мощности мотора, особенно это заметно при обгонах на трассе, когда рабочие обороты почти находятся в красной зоне тахометра. Акустический комфорт тоже страдает — появляется характерный шум, вой.
• Нет возможности принудительного включения вентилятора на полную мощность, например, все в тех же пробках на дороге.
• Муфта затрудняет доступ к обводным роликам и приводным ремням, чем значительно усложняет и увеличивает время, затраченное на ремонт.
• Опасность отрыва лопастей вентилятора на больших оборотах, а также опасность повреждения основного радиатора разлетевшимися осколками вентилятора — в результате чего может потребоваться дорогостоящий ремонт с полной заменой антифриза/тосола. А теперь представьте, что это может случиться на трассе, где-нибудь далеко от дома.
• Не поддается ремонту. Неисправная муфта заменяется на новую, хотя можно попробовать просверлить несколько отверстий и зафиксировать её болтами, дабы она вращалась всегда. Но, такой способ ремонта подойдет только для лета, зимой двигатель будет прогреваться очень долго.

• Простая и достаточно надежная конструкция, которая может работать годами без какого-либо обслуживания.
• Ставится на УАЗ Патриот с завода, поэтому вам не придется ничего дорабатывать в случае её замены.
• Не создает нагрузку на электрическую часть автомобиля.

Как видите, минусов у вискомуфты больше, поэтому многие владельцы Патриотов со временем приходят к мысли о её замене на электровентиляторы.

Как снять вискомуфту

Обычно, вискомуфта с автомобиля УАЗ Патриот снимается не сложно, хотя если устройство давно не снималось и болты «закисли» — может понадобиться молоток. Итак, последовательность действий следующая:

1. Для начала снимается кожух вентилятора (диффузор). Используя небольшую плоскую отвертку удалите штифты распорных зажимов, расположенных на верхней части диффузора, и извлеките зажимы. После этого кожух удаляется из подкапотного пространства через верх.
2. Откручивается гайка крепления вентилятора к ступице помпы. Тут без рожкового ключа «на 32» не обойтись. Внимание, гайка имеет левую резьбу, то есть откручивать нужно в правую сторону (если смотреть на переднюю часть автомобиля).
3. Обязательно зафиксируйте приводной ремень, нажав на него рукой в промежутке между шкивом «виски» и шкивом ГУРа. В противном случае гайку открутить не получится. Если и после этого гайка не откручивается, попробуйте сорвать её резкими ударами молотком по ключу.
4. Немного открутите гайку и, удерживая её ключом, вращайте крыльчатку вентилятора для его демонтажа. Имейте ввиду, вентилятор весит не мало, поэтому делайте все осторожно.
5. Снимите вентилятор и извлеките вискомуфту, путем откручивания четырех крепежных болтов по периметру.

Про электровентилятор

Электровентилятор перекрывает все те минусы, что были у вискомуфты. После его установки сложно будет не заметить следующие улучшения:

• Перестанет перегреваться двигатель в пробках.
• Вы можете принудительно включить электровентиляторы на полную мощность в любой момент, даже стоя на месте, либо запрограммировать их включение по температуре.
• Электровентилятор не будет отнимать мощность у мотора.
• Можно установить сразу два электровентилятора для надежности, если один из них сломается или его будет недостаточно для нормального охлаждения — его роль будет выполнять другой.
• Открывается доступ к роликам и ремням.

С завода на УАЗ Патриот с кондиционером перед радиатором кондиционера (со стороны улицы) ставится так называемая «спарка» — два электровентилятора в пластиковом корпусе. Но на основной радиатор они влияют слабо, да к тому же издают сильный шум. Поэтому, если вы уже надумали ставить электровентиляторы вместо вискомуфты, можете смело их снять.

Процесс установки

Для установки электровентилятора совсем не обязательно посещать сервис, все можно сделать самостоятельно в домашних условиях. Прежде всего, необходимо подобрать или изготовить базу для электровентиляторов (раму или «экран»), подходящую под размер радиатора охлаждения мотора.

Размеры самодельного экрана, чтобы точно нигде ничего не задевало о кузов

Закрепите вентиляторы на раме с помощью шпилек, все зазоры между электровентилятором и рамой закройте при помощи дверных уплотнителей — это необходимо, чтобы создать направленный поток холодного воздуха для эффективного обдува радиатора. Штатный пластиковый (или железный) кожух вентилятора вискомуфты нужен ровно для того же самого.

Электровентиляторы можно подобрать от другого автомобиля, возможны различные варианты, выбирайте самый доступный для вас. Как вариант, за основу можно взять электровентиляторы от автомобиля Тойота «Селика», заказав их доставку с Владивостока, как это сделал человек из видео.

Также подходят следующие электровентиляторы: «Termal 404615S» — аналоги: «Nissens 85616», «Sat ST-DTW1-201-0». Электровентилятор от «Волги» или «ВАЗ 2110». В некоторых случаях изготавливать самодельный экран не нужно, все встает на «родные» крепления. В случае с «Termal 404615S» ничего переделывать не придется.

Самый лучший способ монтажа электровентиляторов — такой, при котором все подключается к разъемам штатных электровентиляторов, тогда не потребуется покупки дополнительного оборудования, такого как:

• термореле;
• несколько метров кабеля с толстым сечением;
• железная вставка в патрубок термостата для термореле;
• датчик температуры.

Вам всего лишь нужно будет настроить в блоке управления двигателем температуру включения электровентиляторов (сделать её ниже), ибо с завода эти значения слишком завышены. Рекомендуется заменить термостат на новый, с более низкой температурой открытия. На этом процедуру замены вискомуфты на электровентиляторы можно считать оконченной.

Источник статьи: http://kalina-2.ru/remont-vaz/jelektroventiljator-na-uaz-hanter