Fiat Albea 1.4 4дв. седан, 77 л.с, 5МКПП, 2002 – 2004 г.в. — стартер крутит, но двигатель не заводится
Стартер крутит, но двигатель не заводится
Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже. Мы разделили их на две категории. Для начала разберем те, с которыми справится любой новичок:
Человеческий фактор:
Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.
Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.
Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.
Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.
Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.
Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.
Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.
Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.
Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания.
Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.
Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):
1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.
2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.
3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.
4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.
5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.
Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.
1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.
2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.
3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.
4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).
Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:
1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.
2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.
3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.
Технические параметры Fiat Albea 1.4 / Фиат Альбеа в кузове 4 дв. седан с двигателем 77 л.с, 5МКПП, выпускавшихся c 2002 г. по 2004 г.
Источник статьи: http://zinref.ru/000_uchebniki/05303_transport_8/002_stater_krut_dvig_ne_zavod_Fiat/053.htm
Фиат альбеа не заводится двигатель стартер крутит температура охлаждающей жидкости поднимается
__________________
Rockabilly Black рулит, БАЗА 
, Мы были вместе 1798 дней и ночей 
Фиат ДОБЛО Dynamik, блондин: с 20.04.2013 по 15.06.2017 г. 
LADA Largus, серо-бежевый 
Гражданский юрист + уголовная специализация
Один модератор может забанить всех кроме себя, а два модератора могут забанить ВСЕХ 
Здравствуйте. Только что разобрался с плохим запуском на холодной машине. Причина была в плохих датчиках температуры охлаждающей жидкости и температуры воздуха в коллекторе. Оба умирали медленной смерьтю и имели «плавающий» дефект, посему не сразу были пойманы с поличным, и пришлось пройтись по всему, что влияет на запуск. Особенно датчик температуры в коллекторе потратил мои нервы. При первичной проверке показывал сопротивление в допусках, но был в эмульсии — посему промыл и успокоился и рыл дальше. потратив уйму времени пока снова к нему не вернулся. Он имел свойство не подниматься выше 1 -1.5 килоома и то работает , то нет. Неисправность датчиков температуры выражается в плохой заводке и неправильных показаниях температуры на приборке на холодной машине. При включении зажигания стрелка лежит, где ей и положено. А если при заводке стартером нахолодную стрелка отклоняется от нулевого положения — к бабушке не ходи — смотри датчики температуры коллектора и ОЖ. На прогретой показания адекватны. Так же косвенно о неисправных датчиках говорит включение вентилятора на холодной машине и даже заглушенной.
А так проверял всё по кругу: топливо, зажигание, датчики :
1 Сделал переходник для манометра и проверил давление топлива. 3.2 бар после предварительного жужания насоса, и давление спадает очень медленно на неработающей машине.
2 Осмотр свечей и установка зазора 1 мм. Был 1.3-1.4, что и понятно — тридцать тысяч отходили. Чистые.
3 Поскольку теплая, претензий не вызывала, поэтому пропустил досмотр катушки и вв проводов, форсунок.
4 ДТОЖ (ECT) и ДТ воздуха в коллекторе (IAT). Промыть, если следы масла и эмульсии, и внимательно промерить сопротивление в нескольких точках. Намаялся с ними, т.к были полуживыми и врали не во всем диапазоне температур. Вот табличка с приблизительными параметрами
Сопротивление °C °F Датчик ECT Датчик IAT Ом
Значения зависимости сопротивления от температуры
100 212 177 187
90 194 241 246
80 176 332 327
70 158 467 441
60 140 667 603
50 122 973 837
45 113 1188 991
40 104 1459 1180
35 95 1802 1412
30 86 2238 1700
25 77 2796 2055
20 68 3520 2500
15 59 4450 3055
10 50 5670 3760
5 41 7280 4651
0 32 9420 5800
-5 23 12300 7273
-10 14 16180 9200
-15 5 21450 9200
-20 -4 28680 15080
-30 -22 52700 25600
-40 -40 100700 45300
Подошел бюджетно к замене — ДТОЖ FAE 33704 — 350 рэ. Заменить его тож танец, теперь наловчился.
Второй датчик воздуха совмещен с датчиком давления ( а он был исправен) и конструкция датчика «четверть спички» в непонятно чем измазанном не внушает доверия и стоит как классика убитая))) Вместо него сделал отдельный датчик температуры воздуха , установив подобраный датчик температуры ОЖ от ваз 2111 (4280 ) -130 рэ. Промерил его , отклонения незначительные , инерционен, правда, как слон в отличии от родной блохи, но температура воздуха не плавает быстро , да и показания его наиболее важны именно при старте , когда всё устаканилось.
5 Не мешает проверить датчики давления. Я делаю это так — снимается накладка между разьемом и защитным шлангом проводов. Машина заводится и последовательно промеряются напряжения на всех проводах датчиков.
Иголкой от шприца протыкаете до появления контакта
резиновую защитку паралельно проводу, касаетесь 1 щупом, второй на массу.
4 контактный — 1 земля, 2 температура воздуха, 3 +5в, 4 1-1.5 в, сигнал давления на холостом.
3 контактный давления -номера не помню, суть вот — земля, 4 в, +5 в.
6. Промыть дроссельную заслонку. Можно и пораньше с этого начинать. Просто у меня она была чистая. Не включенная она имеет щель — это нормально. С помошником можно отследить её работу при заводке -немного жужжит и щель прикрывается.
7. На втором круге ада с холодным запуском )) начал внимательнее читать интернет, как народ бьется с такими проблемами. Есть еще заковыка, я не дошел тк устранил раньше, но. грешит датчик положения каленвала. Странно — он то к чему?, но факт описываемый неоднократно. Машина ездит, а не завестись. Видимо тк весь процесс старта начинается с обработки этого сигнала для привязки к горшкам и первичного разового впрыска форсунок во все горшки — то можно и его проверить.
8. Ускорит диагностика. Но не было нужды два года, а сейчас уже летит елм с ЕБАУ )
Источник статьи: http://www.myalbea.ru/forum/showthread.php?p=333771
Не заводится двигатель: Проверка системы зажигания
На вашем автомобиле установлена микропроцессорная система зажигания (МПСЗ) высокой энергии. К высоковольтным проводам подводится напряжение примерно 40 000 В. Несмотря на то что при малой силе тока оно не опасно для жизни, возможный удар током при проверке системы зажигания может привести к тяжелым последствиям. Поэтому, если вы беретесь за высоковольтный провод при включенном зажигании, воспользуйтесь толстой резиновой перчаткой или в крайнем случае пассатижами с изолированными ручками.
Перед проверкой системы зажигания установите рычаг переключения передач в нейтральное положение и оставьте включенным стояночный тормоз.
1. При выключенном зажигании проверьте целость и посадку высоковольтных проводов в гнездах катушки зажигания.
2. Проверьте исправность катушки зажигания. 
3. Если низковольтная цепь катушки зажигания исправна, проверьте наличие искры на свечах зажигания. Снимите высоковольтный провод с любой свечи зажигания. Вставьте в наконечник провода запасную свечу зажигания и прижмите ее металлической частью к «массе» автомобиля (например, к крышке головки блока цилиндров). Попросите помощника провернуть стартером коленчатый вал двигателя.
Надежный контакт корпуса свечи с «массой» обязателен, так как при появлении дополнительного искрового промежутка, большего, чем зазор между электродами свечи, возможно повреждение блока системы управления двигателем или высоковольтной цепи катушки зажигания.
Указанную проверку проводите не более пяти секунд, чтобы не повредить нейтрализатор отработавших газов при попадании в него не сгоревшего в цилиндрах двигателя бензина.
4. Если искры нет ни на одном высоковольтном проводе, проверьте, не перегорели ли три предохранителя (F31, F35 и F45, показанные стрелками) в монтажном блоке, расположенном в панели приборов. Если предохранители перегорели, замените их и пустите двигатель.
Не ставьте плавкие вставки, рассчитанные на больший номинальный ток, — это может привести к повреждению электрооборудования и даже к пожару.
5. Если искры нет, замените высоковольтные провода новыми. Можно предварительно попробовать установить не новые, но проверенные, с «рабочей» машины.
6. Если после замены проводов искра не появилась, замените катушку зажигания (см. «Снятие и установка катушки зажигания»). Если искра есть, но двигатель не заводится, замените свечи зажигания новыми. Можно предварительно также попробовать установить не новые, но проверенные, с «рабочей» машины.
7. Если и после этого двигатель не заводится, проверьте исправность системы управления двигателем (см. «Неисправности системы впрыска топлива»).
Источник статьи: http://www.proalbea.ru/ne-zavoditsja-dvigatel-proverka-sistemy-zazhiganija.html
