Проверка герметичности усилителя производится непосредственно на автомобиле.
Подсоедините вакуумметр между вакуумным шлангом усилителя и впускным трубопроводом, используя тройник и насколько возможно короткую трубку.
Дайте поработать двигателю на холостом ходу примерно 1 мин, затем пережмите трубку, соединяющую впускной трубопровод и тройник.
Остановите двигатель.
Если разрежение падает более чем на 25-мм рт.ст. за 15с, то это указывает на негерметичность вакуумного усилителя. Местами утечки могут быть обратный клапан, негерметичность которого может быть устранена, или диафрагма толкателя. В последнем случае заменить вакуумный усилитель в сборе.
Снятие и установка вакуумного усилителя
Отсоедините провода от клемм аккумуляторной батареи.
Снимите главный тормозной цилиндр.
Отсоедините от усилителя шланг.
Отсоедините толкатель вакуумного усилителя от педали тормоза и отверните гайки крепления усилителя к щиту передка.
Установку вакуумного усилителя проводите в обратном порядке.
Замена воздушного фильтра вакуумного усилителя
Замена воздушного фильтра производится без снятия усилителя с автомобиля.
Отверткой или металлическим крючком извлеките старый фильтр, действуя иэ-под кронштейна педалей сцепления и тормоза.
Разрежьте новый фильтр и обверните фильтр вокруг толкателя. Вставьте фильтр в гнездо, стремясь при этом развернуть его по всей поверхности гнезда, чтобы воспрепятствовать проникновению неочищенного воздуха.
Проверка работоспособности регулятора давления и регулировка его привода
Применяемый на автомобилях Volvo 400-й серии регулятор давления позволяет регулировать давление в гидравлическом приводе тормозных механизмов эадних колес в зависимости от давления в гидравлическом приводе тормозных механизмов передних колес. При различии давления в гидравлических приводах замените регулятор давления в сборе.
Выверните штуцеры для прокачки гидропривода тормозов задних тормозных механизмов и вверните вместо них штуцеры шлангов манометров.
Прокачайте тормозную систему и манометры.
Нажмите на педаль тормоза с усилием в 50 кгс и измерьте давление в гидравлическом приводе тормозных механизмов задних колес, которое должно быть не менее 40 кг/см2.
Примечание. Регулировка стояночной тормозной системы производится только при замене тормозных колодок, тросов или рычага привода.
Убедитесь, что автомобиль снят со стояночного тормоза, и установите его на подъемник, вывесив задние колеса.
Ослабьте контргайку 1 (см. фото).
С помощью гайки 2 до6ейтесь хода рычага привода стояночного тормом в пределах 5-7 зубьев по сектору.
Затяните контргайку.
Удаление воздуха из гидропривода тормозов
Прокачка тормозов необходима для удаления воздуха из гидропривода. Воздух может попасть в гидропривод вследствие разгерметизации системы при ремонте или замене отдельных узлов, а также при замене тормозной жидкости. На наличие воздуха в приводе тормозов указывает увеличенный ход педали и ее «мягкость».
Рекомендуется использовать специальную установку для прокачки гидроприводов под давлением в соответствии с ее инструкцией по жсплуатации. Если установки нет, можно прокачать систему тормозов, нажимая на педаль тормоза. В этом случае необходим помощник. Эффективность данного способа ниже, а трудозатраты больше, чем при применении специальной установки.
Гидропривод тормозов без АБС
Во время прокачки тормозной системы следите за наличием жидкости в бачке, не допуская обнажения его дна.
Прежде чем приступать к прокачке, исключите влияние вакуумного усилителя, нажав несколько раз на педаль тормоза.
Воздух удаляйте сначала из одного контура, затем из другого, начиная с колесных цилиндров задних тормозов, соблюдая следующую последовательность: цилиндры тормозных механизмов левого заднего, правого переднего, правого заднего и левого переднего колес.
Долейте тормозную жидкость в бачок до нормального уровня.
Снимите защитные колпачки со штуцеров выпуска воздуха. Очистите штуцеры от пыли и грязи.
Наденьте на головку штуцера тормозного механизма правого заднего колеса прозрачную трубку, а ее свободный конец опустите в сосуд, частично заполненный чистой тормозной жидкостью. Нажмите на педаль тормоза, чтобы создать давление в системе гидропривода тормозов. Если при нажатии на педаль не ощущается сопротивление, медленно и без перерывов нажимайте на нее до того, как нажатие будет требовать какого-либо усилия. Отверните штуцер при нажатой до отказа педали. После этого помощник должен медленно нажимать на педаль тормоза и медленно отпускать ее, при этом жидкость вместе с воздухом будет вытесняться из системы через шланг в сосуд. Повторяйте этот процесс до тех пор, пока не прекратится выход пузырьков и из шланге начнет поступать чистая жидкость, задержите педаль в нажатом состоянии и плотно заверните штуцер для выпуска воздуха. Снимите шланг и наденьте на штуцер защитный колпачок.
Повторите операции для других колес.
После прокачки восстановите при необходимости уровень тормозной жидкости в бачке. Не применяйте жидкость, слитую из системы для заполнения бачка, так как она насыщена воздухом, содержит много влаги и может быть загрязнена.
Гидропривод тормозов с АБС
Предупреждение: Запрещается отвертывать штуцеры для прокачки привода задних тормозов при нажатой педали тормозов и заполненном гндроаккумуляторе высокого давления гидравлического привода тормозов механизмов задних колес.
Тормозная жидкость в гидроаккумуляторе находится под давлением 150 кг/см2. До удаления воздуха из гидропривода стравите давление в гидроаккумуляторе, отвернув винт сливного отверстия.
Запрещается включать зажигание, если это не оговорено специально.
Удаление воздуха из гидравлического распределительного блока
Проверьте уровень тормозной жидкости в уравнительном бачке и, при необходимости, доведите его до нормы.
Наденьте на головки штуцеров прозрачные трубки, а свободные их концы опустите в сосуд с чистой тормозной жидкостью.
Отверните штуцеры для прокачки гидроблока.
Включите зажигание и проверьте на слух, включился ли электронасос.
Дайте поработать, насосу некоторое время до его автоматической остановки.
Выключите зажигание.
Стравите давление в гидровккумуляторе. Для этого слейте из него тормозную жидкость, отвернув винт сливного отверстия (доступ к винту снизу автомобиля).
Дайте отстояться тормозной жидкости в течение 5 мин.
Повторите эти операции два-три раза до тех пор, пока вытекающая жидкость не будет содержать пузырьков.
Удаление воздуха из колесных цилиндров
Наденьте на головку штуцера для прокачки привода тормоза прозрачную трубку, а свободный ее конец опустите в сосуд, частично заполненный чистой тормозной жидкостью.
Проверьте уровень жидкости в уравнительном бачке и, при необходимости, доведите его до нормы.
Стравите давление в гидроаккумуляторе, слив из него тормозную жидкость.
Отверните штуцер для прокачки привода тормоза.
Включите зажигание и нажмите на педаль тормоза.
Как только жидкость станет выходить из шланга без пузырьков, вверните штуцер.
Отпустите педаль тормоза и выключите зажигание.
Повторите операции для других колес.
Примечание. После завертывания винта сливного отверстия гндроаккумулятора не держите долго нажатой педаль тормоза, чтобы не вызывать повышения давления в гидроаккумуляторе.
Источник статьи: http://v4x.narod.ru/p067-4.htm
Неисправности вакуумного усилителя
Неисправности вакуумного усилителя приводят к тому, что водитель не в состоянии прикладывать необходимое усилие для нормальной работы тормозной системы автомобиля. Так, выделяют всего три неисправности вакуумного усилителя тормозов (сокращенно — ВУТ). Это разгерметизация трубопровода (мест его присоединения), поломка обратного клапана ВУТ, разгерметизация его рабочих камер.
Третья причина достаточно редкая, а вот первые являются основными. Проверка усилителя обычно не составляет труда, и под силу даже начинающему автолюбителю. Что касается ремонта, то восстановление герметичности имеет смысл только на стыках (хомутах), в остальных же случаях, как правило, меняют целиком ВУТ, либо его соединительные трубки.
Что такое и для чего нужен ВУТ
Чтобы определить неисправность ВУТ, имеет смысл описать его предназначение, принцип работы, а также влияние вакуумного усилителя на работу двигателя. Итак, основная задача «вакуумника» заключается в усилении физической силы (обычно в 3…5 раз), прилагаемой водителем на педаль тормоза автомобиля. Это жизненно необходимо, поскольку даже очень сильный человек не в состоянии создать достаточное усилие в гидравлической тормозной системе, чтобы все тормозные колодки сжались до нужного значения в критический момент. Создается такое усилие за счет разряжения воздуха, а в качестве его источника используется область в впускном коллекторе двигателя либо нагнетается дополнительным насосом.
Конструкционно ВУТ состоит из двух камер — атмосферной ( со стороны водителя) и вакуумной (со стороны двигателя). Вакуумная камера с помощью соответствующего трубопровода соединена с впускным коллектором. При нажатии на педаль тормоза вакуумная камера соединяется с атмосферной с помощью толкателя, на котором имеется так называемый клапан слежения. Далее диафрагма соединяется со штоком и происходит нагнетание тормозной жидкости к тормозным цилиндрам. Если на тормозную педаль не оказывается усилие, то под воздействием обратной пружины диафрагма возвращается на место, давление на тормозную жидкость ослабевает, из-за чего тормозные колодки расходятся и торможение прекращается.
В самом простом случае вакуумный усилитель тормозов берет разрежение из впускного коллектора. Для этого он соединен с ним соответствующим трубопроводом. Однако во многих современных автомобилях для «вакуумника» существуют отдельные вакуумные насосы. Они бывают двух типов. Первый — механический, он имеет привод от распределительного вала двигателя. Второй — электрический, он приводится в действие отдельным электрическим двигателем. Использование дополнительных насосов не только повышает комфорт использования тормозной системы, но и повышает ее надежность (например, в случае повреждение и/или разгерметизации). Но все же насос — лишь вспомогательный элемент, и основное разрежение берется из впускного коллектора.
Признаки неисправности ВУТ
Частичный выход вакуумного усилителя тормозов обязательно проявит себя, причем с худшей стороны и достаточно явно. Так, к симптомам неисправности усилителя относится:
Значительные усилия при нажатии на педаль тормоза. Чтобы почувствовать это на себе, можно при заведомо исправном «вакуумнике» и заглушенном моторе нажать на педаль четыре-пять раз. При последнем выжиме усилие на педали значительно возрастет. Иногда бывает обратная ситуация — педаль слишком мягкая. Это говорит о «завоздушивании» тормозной системы.
Влияние вакуумного усилителя на работу двигателя. Поскольку ВУТ берет разрежение из впускного коллектора, то в процессе торможения двигатель может изменять режим работы (хотя в нормальном режиме этого происходить не должно). Это происходит по той причине, что в коллектор подсасывается лишний воздух, влияющий на состав топливовоздушной смеси.
Вакуумный усилитель тормозов шипит. В частности, шипение происходит при выжиме педали. Шипящий звук явно указывает на наличие разгерметизации либо в самом вакуумном усилителе (например, при разрыве диафрагмы), либо же в его трубопроводе или в обратном клапане (например, при значительном износе его резиновых уплотнений).
Стук вакуумных насосов. Если выходит из строя механический вакуумный насос, то обычно признаком этого является гул, издаваемый его приводным штоком (также может появляется ошибка р1479). Если на машине установлен электрический вакуумный насос, то зачастую автолюбители сталкиваются с перегревом его приводного электродвигателя.
Стук при резком торможении. Причем звук носит инерционный характер, поскольку он вызван разбалтыванием крепления мембраны.
Соответственно, возникновение одного или несколько признаков прямо указывает автовладельцу на то, что необходимо проверить вакуумный усилитель тормозов и его составляющие.
Ошибка p1479
У современных автомобилей, оборудованных электронным блоком управления (ЭБУ) зачастую в памяти устройства формируется ошибка с кодом p1479 — “Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность”. Сталкиваются с ней владельцы самых разных автомобилей — Audi, Volkswagen (Touareg, Passat), Ford и других. Причина возникновения ошибки в блоке управления могут быть самыми разными. Например, при подсасывании воздуха в шланге между впускным коллектором и непосредственно вакуумным усилителем тормозов.
Еще один распространенный вариант — результат замера величины вакуума датчиком разрежения. В частности, она возникает, если внутри вакуумного усилителя и/или его трубок появляется влага. Решение заключается в чистке и осушке трубок, в редких случаях — замена самого датчика.
Также имеет смысл проверить целостность предохранителя, идущего от управления до датчика. У каждой машины будет своя электросхема, поэтому в рамках данного материала конкретную информацию привести невозможно.
Еще вариант — работоспособность электровакуумного насоса. В частности его электродвигателя, крыльчатки, подшипников, крепления, колодки подключения, а также реле и предохранителя.
Причины неисправности вакуумного усилителя
Вакуумный усилитель тормозов и его сопутствующие элементы — достаточно простые устройства, поэтому специалисты выделяют следующие основные и возможные неисправности ВУТ:
Разгерметизация вакуумного трубопровода. По нему происходит разрежение, необходимое для нормальной работы тормозной системы. Соответственно, если в него будет подсос воздуха извне, то ВУТ работать не будет. Разгерметизация (подсос воздуха) от старости резины может произойти в самых разных местах — в резиновых шлангах, местах соединений, хомутах.
Неисправность обратного клапана. Его задача состоит в удалении воздуха из тормозной системы и недопущения попадания его как в саму систему, так и в главный тормозной цилиндр. Неисправным может быть как сам клапан, например, по причине естественного износа, так и по причине значительного износа резиновых его уплотнений.
Разгерметизация рабочих камер вакуумного усилителя. Это достаточно редкая причина, которая происходит, чаще всего, из-за механического повреждения ВУТ. Например, при ремонте или ДТП.
Разрыв диафрагмы. Это критическая поломка, поскольку она возникает внутри самого усилителя, а он обычно является неремонтопригодным, соответственно, подлежит замене. При этом усилитель будет травить воздух, и издавать шипение.
Образование в ВУТ дополнительного зазора. Дело в том, что в результате эксплуатации машины и в частности механизма крепления вакуумного усилителя его мембрана немного сдвигается вперед, из-за чего на самом деле водителю легче давить на педаль тормоза. Однако в результате этого возникает лишний зазор в креплении, из-за которого порой может возникать стук при резком торможении. Чтобы решить эту проблему достаточно отрегулировать шток, переместив его немного вперед. Подобный ремонт возможен как в условиях гаража, так и в автосервисе.
В случае, если автомобиль комплектуется дополнительным вакуумным насосом, то обычно выделяют и четвертую неисправность — частичный или полный выход этого узла из строя. При этом сама тормозная система будет работать, однако не в оптимальном режиме. В частности, при резких торможениях значительно вырастет усилие, которое нужно будет физически оказать водителю на педаль.
Как проверить вакуумный усилитель тормозов
Возникает логический вопрос, как определить неисправность вакуумного усилителя тормозов. На самом деле сделать это достаточно просто, причем без использования дополнительного оборудования, проверку можно выполнить в условиях гаража и даже на улице.
Простейшая проверка выполняется по следующему алгоритму:
При заглушенном двигателе необходимо накачать вакуумный усилитель (тормозную систему). Делается путем нажатия на педаль тормоза примерно 4…5 раз.
В конце последнего нажатия педаль нужно зафиксировать в нажатом положении.
Запустить двигатель на холостых оборотах.
Если «вакуумник» работает исправно, то в него при запуске двигателя сразу пойдет разрежение, в результате чего педаль тормоз немного опустится вниз, что будет явно ощущаться поставленной на нее ногой.
Соответственно, если педаль не двигается и не реагирует на запуск двигателя, то имеет место разгерметизация в системе.
Другую проверку имеет смысл выполнить в случае, если тормозная система работает, вроде бы, исправно, но при нажатии на педаль тормоза наблюдается изменение в режиме работы ДВС. Так, проверка выполняется по следующему алгоритму:
Отсоединить трубопровод от впускного коллектора.
Его штуцер необходимо герметично «заглушить». Для этого можно воспользоваться хомутом или перетянутой резиновой трубкой с хомутом.
Запустить двигатель и дать ему немного прогреться.
Несколько раз нажать на педаль тормоза.
Если в момент нажатия на соответствующую педаль в режиме работы двигателя не произошло изменений (его обороты не повысились и не понизились), значит, в системе вакуумного усилителя тормозов имеет место разгерметизация.
Соответственно, если при нажатии педали двигатель начинает «захлебываться», значит, «вакуумник» и его система работают нормально.
Если проверка выявила наличие разгерметизации, то следующим шагом будет локализация места повреждения. Сделать это не всегда просто, поскольку трещина или место утечки может быть очень маленьким и порой находиться в самых неожиданных местах. Однако в качестве проверки и профилактики необходимо проверить следующие элементы системы вакуумного усилителя:
затяжка и общее состояние хомутов трубопровода ВУТ;
трубка герметичности ВУТ в местах зажимов и по всей длине (по возможности), зачастую причиной разгерметизации является появление трещины именно в упомянутой трубке;
состояние уплотнителя обратного клапана вакуумного усилителя, это также распространенная причина, особенно на старых автомобилях (например, ВАЗ-классика).
Если проверка не дала результатов, то имеет смысл попросту заменить все трубки вакуумного усилителя с хомутами.
Проверка обратного клапана
Проверить обратный клапан ВУТ можно с помощью одного из двух методов. Первый из них подразумевает демонтаж указанного элемента, а второй — на запущеном двигателе зажав педаль тормоза.
Как проверить снятый вакуумный усилитель тормозов
После того, как клапан снят, необходимо просто ртом или при помощи воздушного компрессора подуть в штуцер, который был подсоединен к усилителю. Если клапан исправен, то воздух должен проходить беспрепятственно. Следующий шаг в данном случае — втянуть воздух из того штуцера. Лучше всего ртом. Соответственно, обратно воздух клапан пропускать не должен. В противном случае обратный клапан частично или полностью вышел из строя и подлежит замене. Вместо рта можно воспользоваться плотной резиновой грушей, например, от ареометра.
Однако демонтировать обратный клапан — не лучшее решение, поскольку в процессе его снятия можно повредить герметичность системы вакуумного усилителя тормозов. Лучше проверять обратный клапан вакуумного усилителя тормозов на авто самым простым способом. В соответствии со вторым методом проверки рекомендуется действовать следующим образом:
запустить двигатель и дать поработать около одной-двух минут;
до упора нажать на педаль тормоза и заглушить двигатель;
если обратный клапан исправен, то он закроется, поскольку со стороны коллектора нет разрежения, а в камере сохранится вакуум, соответственно, педаль не будет давить вверх (не надо будет оказывать дополнительного усилия для ее удержания);
в противном случае (если педаль резко потянется вверх) имеет место повреждение обратного клапана ВУТ.
Как и в случае с трубопроводом, проще и быстрее заменить обратный клапан на новый, поскольку обычно этот агрегат является неразборным и неремонтопригодным, а цена его относительно невелика.
Как устранить неисправность
Выполнять ремонт системы вакуумного усилителя тормозов имеет смысл лишь в случае частичного выхода из строя трубопровода усилителя, его обратного клапана либо же уплотнителя клапана. Если замена перечисленных элементов не дала результатов, то необходимо менять весь ВУТ целиком, поскольку его конструкция является неразборной и ремонту не подлежит.
Замена трубопровода с крепежными хомутами имеет смысл по нескольким причинам:
невысокая цена материалов;
сложность локализации места разгерметизации;
сложность с заделкой возникших в магистрали трещин или других повреждений.
Сама по себе замена трубопровода несложная, и с ней легко справится даже начинающий автолюбитель. Главное купить в автомагазине новый комплект трубок, хомутов и соответствующих прокладок. Далее, с помощью слесарных инструментов просто поменять одни трубки на другие.
Ремонт вспомогательных насосов
Как указывалось выше, при частичном выходе из строя механического вакуумного насоса некоторые автолюбители попросту удаляют их шток, тем самым отключая их и устраняя стук, возникающий при работе насоса. При этом усилитель тормозов будет работать, однако не так эффективно, что будет выражаться в том, что педаль будет более «тугая». Некоторые автолюбители выходят из положения разворотом штока на 180 градусов. Иногда это помогает, поскольку имеется лишь на одной их части.
Что касается электрических вакуумных насосов, то обычно эти узлы являются неремонтопригодными, соответственно, их попросту заменяют на новые.
Источник статьи: http://etlib.ru/blog/1163-neispravnosti-vakuumnogo-usilitelya
