Задняя подвеска автомобиля Golf 3 vento
Задняя подвеска автомобиля Golf 3 vento полунезависимая пружинная на продольных рычагах с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости. Элементы задней подвески автомобилей с дисковыми и барабанными тормозными механизмами задних колес различаются.
Рис.1 Задняя подвеска
1-пружинная стойка, 2-крышка, 3-гайка (момент затяжки 15Нм), 4-шайба, 5-гайка (момент затяжки 25Нм), 6-подушка, 7-крышка, 8-кронштейн подвески с узлом крепления регулятора тормозных усилий, 9-гайка (момент затяжки 70Нм, при затяжке должна быть расположена горизонтально), 10-болт (момент затяжки 110Нм), 11-защитный колпак, 12-гайка (момент затяжки 80Нм), 13-болт (момент затяжки 70Нм), 14-стабилизатор поперечной устойчивости, 15-продольный рычаг, 16-кронштейн троса стояночного тормоза, 17-резинометаллическая опора, 18-болт (устанавливается снаружи)
Снятие
Для снятия и установки балки задней подвески необходимо сделать следующее:
-ослабить болты крепления задних колес
-установить упоры под передние колеса
-установить заднюю часть автомобиля на опоры и снять колеса
-установить опору (домкрат) под заднюю подвеску
-отсоединить тросы стояночного тормоза
-отсоединить шланги тормозной системы
-отсоединить регулятор давления в приводе задних тормозов
-сложить спинку заднего сиденья и снять панель багажного отделения
-снять крышку, закрывающую верхнюю опору задней подвески
Рис.2 Снятие крышки верхней опоры задней подвески
-используя специальный ключ, снять верхнюю гайку крепления пружинной стойки
-снять шайбу и нижнюю гайку крепления пружинной стойки
-отсоединить регулятор тормозных сил от балки задней подвески
-отметить расположение демонтируемых элементов задней подвески на кузове автомобиля
-отвернуть гайки болтов крепления задней подвески к кузову и снять болты
-снять балку задней подвески
Установка
Установку балки задней подвески выполняйте в последовательности, обратной снятию. При этом:
-аккуратно поднимите балку задней подвески и одновременно усановите штоки амортизаторных стоек в отверстия верхних опор задней подвески
-затяните гайки 5 (рис.1) моментом затяжки 25Нм
-установите шайбы 4 и затяните гайки 3 моментом затяжки 15Нм
-установите балку задней подвески и затяните болты 13 моментом затяжки 70Нм
-если кронштейны 8 задней подвески были демонтированы, то установите балку задней подвески в кронштейны и отцентрируйте ее расположение. Балка должна образовывать угол 12 (+-1градус) относительно осей кронштейнов. Установите болты и затяните гайки 12 моментом затяжки 80Нм
-если кронштейны задней подвески демонтированы и отсоединены от корпуса автомобиля, то сначала присоедините их к балке задней подвески. Установите болты крепления кронштейнов и отцентрируйте правый кронштейн таким образом, чтобы болты располагались по центру отверстий. Затяните болты моментом затяжки 70Нм. С левой стороны между кронштейном и балкой моста установите две монтажные лопатки и прижмите балку к резинометаллической втулке. Затяните болты кронштейнов моментом затяжки 70Нм.
Источник статьи: http://avtoclic.ru/golf-3-vento/zadnyaya-podveska-avtomobilya-golf-3-vento.html
Задняя подвеска автомобиля
Шасси. Подвеска автомобиля. Фольксваген Гольф 5
Задний четырехрычажный мост состоит из надрамника, продольных рычагов, трех поперечных рычагов на каждой стороне, а также поворотных кулаков. Такая конструкция обеспечивает подвижность продольных и поперечных рычагов, что улучшает устойчивость автомобиля, а также повышает комфортность управления (см. иллюстрацию 9.0).
9.0. Задняя подвеска
1 — амортизатор
2 — пружина подвески
3 — поперечная балка
4 — стабилизатор поперечной устойчивости
5 — верхний поперечный рычаг
6 — поперечный рычаг
7 — опора поперечного рычага
8 — опорная стойка
9 — суппорт
Надрамник представляет собой стальную конструкцию, жестко соединенную болтами с кузовом. Поперечные рычаги частично выполнены из алюминия. Продольные рычаги соединены с кузовом резинометаллическими сайлент-блоками.
Стабилизатор поперечной устойчивости, как и на переднем мосту, снижает наклон кузова при поворотах и обеспечивает хорошее сцепление задних колес с дорожным полотном.
Подрессоривание заднего моста выполняют две цилиндрических пружины и два амортизатора. Цилиндрические пружины опираются на нижние поперечные рычаги, амортизаторы закреплены на поворотных рычагах.
Цилиндрические пружины и амортизаторы закреплены раздельно, что позволило отказаться от выступов в багажнике и увеличить таким образом его вместимость.
Ступица и подшипник ступицы объединены в один блок, который соединен с поворотным кулаком самостопорящимся растягивающим болтом.
Источник статьи: http://www.vwmanual.ru/golf/5/chassis/suspension/zadnyaya-podveska-avtomobilya
переборка задней многорычажной подвески
данная статья написана при работе с автомобилем Skoda Octavia, передний привод. На прочих моделях могут иметься некоторые отличия, но они не влияют на общий объём или метод ремонта.
Задняя многорычажная независимая подвеска призвана обеспечить комфорт и точность руления на любых скоростях и любых покрытиях. В ней так много составляющих, что на одном рисунке даже схематично невозможно разместить
И как любая подвижная конструкция, имеет свой ресурс.
Машины этой платформы ездят достаточно давно, что бы набрать статистику по наиболее часто заменяемым компонентам. К ним можно смело причислить так называемые подруливающие тяги и сайлентблоки в задних нижних поперечных рычагах. Но на самом деле и в остальных рычагах сайлентблоки практически такого же диаметра. А значит и ресурс у них примерно одинаковый. Но диагностировать их состояние визуально почти невозможно. И получается, что руки до них доходят только тогда, когда на стенде развал/схождения не получается стронуть регулировочные болты. Их, к слову, 4 штуки.
И если нижние ещё есть шанс расшевелить или даже срезать болгаркой, то верхние весьма труднодоступны
Поэтому в данной статье рассмотрим переборку всех элементов задней подвески, со снятием балки.
Пока всё крепко прикручено к кузову, имеет смысл «стронуть» все гайки и болты, которые потом потребуется откручивать
-отсоединяем троса ручника от суппортов. Для этого «усы» на рубашке троса необходимо сжать
-вытаскиваем троса из направляющих, прикреплённых к рычагам
-теперь можно открутить сами суппорта, и подвесить их на локере с помощью крючков из проволоки, например
-что бы не разгерметизировать тормозную систему нужно отсоединить трубки от балки. Для этого вынимаем фиксаторы
Теперь можно и трубку и шланг вывести в сторону через прорезь
Трубку, идущую на правый суппорт вдоль балки, отщёлкиваем из фиксаторов
-откручивает датчик положения кузова от рычага (для тех версий, у кого он есть)
Приступаем в демонтажу. Ставим упор под задний рычаг и создаём упор. Выкручиваем болт крепления рычага к поворотному кулаку
Опускаем стойку, опускаем рычаг, вынимаем пружину
Откручиваем нижний болт крепления амортизатора
-с левой стороны снимаем резинку крепления глушителя
-отсоединяем разъёмы с датчиков ABS
-устанавливаем гидравлическую стойку под балку
-откручиваем болты крепления продольных рычагов
-откручиваем 4 болта крепления балки к кузову
-балку можно извлекать
Теперь приступаем к разбору.
-откручиваем наружные болты верхних рычагов
-переходим ко внутренним.
И если гайку открутить не очень сложно, то сам болт чаще всего оказывается закисшим внутри втулки сайлентблока. К слову: даже в таком положении определить состояние самого сайлентблока практически невозможно
-берём в руки «болгарку» и обрезаем болт
-вынимаем нижние болты крепления подруливающих тяг к поворотному кулаку
-пробуем открутить заднюю стойку стабилизатора от рычага
Скорее всего не получится.
Тогда берём опять «болгарку» в руки
-открученные детали раскалываем так, что бы не запутаться при сборке
-откручиваем болты крепления продольных рычагов к поворотным кулакам
-переворачиваем балку и откручиваем нижние задние рычаги. И опять есть вероятность, что гайки то открутятся, а болты – нет
-берём в руки (хором!) «болгарку…
-откручиваем болты крепления стабилизатора
-откручиваем последние рычаги, те самые подруливающие тяги.
А вот комплект новых запчастей, в ожидании установки
не спешите переписывать номера с коробок. В этой статье не обсуждаются производители и способ ремонта (замена сайлентблоков или рычага целиком)
-первыми устанавливаем подруливающие тяги. Не перепутать левую с правой! (у некоторых моделей с определённого года они могут быть симметричными)
-дальше меняем сайлентблоки в задних нижних рычагах. Выпрессовывать их можно или специальной оправкой, заранее заказанной у токаря, или подобрав головку подходящего диаметра
-перед запрессовкой новых сайлентблоков необходимо очистить посадочное место
-сам сайлентблок нужно правильно ориентировать относительно рычага. На нём есть две выступающие полоски
-их нужно совместить с выступами рычага
Что бы избежать смещения, можно нанести метку маркером
-а ещё нужно учитывать, что обойма сайлентблока уже, чем сам рычаг
-и тут поможет маркер
Впрочем, можно использовать и более точный измерительный инструмент
-устанавливаем рычаги в балку, вставляем новые болты и новые эксцентриковые шайбы
-прикручиваем на место стабилизатор, уже с новыми стойками
-переворачиваем балку, берёмся за верхние рычаги
Обратите внимание, сайлентблоки внешне почти одинаковые, различаются только внутренним диаметром.
-перепрессовываем тем же способом, только головка потребуется другого диаметра
-прикручиваем рычаги к балке, так же используя новые болты и шайбы
-теперь берёмся за продольные рычаги. ELSA предписывает выдерживать определённые размеры при монтаже и запрессовывании,
я же делаю так: перед откручиванием центрального болта замеряю расстояние между рычагом и корпусом
Затем уже можно откручивать центральный болт
-перед удалением старого сайлентблока удобно сделать метку, по которой ориентировать новый сайлентблок
Кстати и отрыв этого сайлентблока удаётся рассмотреть уже только после демонтажа
-уже привычная процедура извлечения
зажимаем рычаг в тиски, устанавливаем корпус, наживляем центральный болт. Выставляем необходимое расстояние, затягиваем предварительно, затем зажимаем в тиски сам корпус, и производим окончательную затяжку динамометрическим ключом.
Остались сайлентблоки в самих поворотных кулаках. Что бы их заменить с помощью пресса, нужно открутить скобу суппорта, снять тормозной диск, ступичный подшипник, и открутить пыльник. Но при наличии небольшого количества оправок и длинного винта всё можно провести на месте
Поделюсь небольшим секретом: обойма этих сайлентблоков пластиковая, и для облегчения извлечения можно привлечь промышленный фен или даже компактную газовую горелку. Выскакивают «на ура»
Обратный процесс значительно проще
-все сайлентблоки заменены, можно приступать к обратной сборке. Описывать всю процедуру нет смысла, но стоит обратить внимание на несколько моментов:
— в связке болт-гайка присутствует несколько шайб.
Размещаются они так:
-прикручивая продольный рычаг к поворотному кулаку, не затягивайте их сразу, так как нужно сначала вставить болт стойки стабилизатора.
И вообще, нельзя затягивать ни одного крепления до определённого момента, только наживить и подкрутить.
Что бы удобнее было вставлять балку на место, у пары старых болтов можно отрезать шляпки, и использовать их как направляющие
Так будет проще совмещать отверстия
-пружины нужно устанавливать в строго определённом положении. Помочь этому может выступ на резиновой подошве, который нужно вставить в ответное отверстие рычага
-под рычаг ставится домкрат или гидравлическая стойка.
-совместить отверстия, вставить болт, наживить гайку.
-поддомкрачивать рычаг до тех пор, пока вес не ляжет на пружину
-помочь определить этот момент можно по упору, между ним и кузовом должен появиться зазор
И вот именно в этот момент необходимо затягивать все болты и гайки.
-вставить тормозную трубку в фиксаторы
-надеть разъёмы на датчики ABS
-после этого можно прикручивать колёса и ехать прямиком на стенд развал/схождения.
Для собственного спокойствия можно перезатянуть все болты и гайки крепления рычагов, когда машина стоит на колёсах.
Источник статьи: http://remontvw.spb.ru/2016/08/28/remont-zadnej-podveski-vw/
