Фольксваген пассат б5 универсал передняя подвеска рычаги

Все о рычагах на Фольксваген Пассат Б5

Volkswagen Passat B5 создан специально для любителей надежных и комфортных авто. Производитель позаботился о своих покупателях и предложил разные комплектации Б5. Для данной серии было выпущено огромное число ДВС — насчитывается всего семнадцать версий! Авто весьма комфортен. А комфорт складывается из разных факторов, в том числе важное значение имеет комплект рычагов Пассат Б5. И какой бы крепкой она не была, иногда и она требует уход и замену.

Какие рычаги устанавливаются на Passat B5

Передняя подвеска у Passat B5 оснащена четырьмя рычагами, которые размещены поперек. Они хорошо уменьшают колебания, передаваемые на кузов. Амортизаторная стойка крепится к кронштейну подвески, а её нижняя часть – к поперченному рычагу.

Важно! Следует знать, что сварка и рихтовка настойчиво не рекомендуются на этой детали.

Множество разговоров связано с одной чертой у рычагов подвески Пассат Б5 – все детали изготовлены из алюминиевого сплава. Нельзя сказать о расчете на наши отечественные дороги, в связи с чрезмерно мягкостью металла. Как показывает статистика, множество проблем связано конкретно с передней подвеской. В крайне редких случаях, у автолюбителей получается проехать 70 000 километров, обычно рычаги «умирают» на отметке в 45 000 пробега.

Как подобрать новую запчасть

Если вы задумались о замене поперечных рычагов для VW Passat, то стоит обратить свой взор на производители: HDE, Lemforder, Kraft, Baw, Teknorot и TRW – именно о них автовладельцы оставляют положительные отзывы. А вот о покупке MOOG, FEBI и Stellox стоит подумать, взвесив все за и против, так как по отзывам потребителей их надолго не хватает.

Оригинал, аналог, б/у

Купить рычаги Volkswagen Passat можно контрактные – они прослужат вам гораздо дольше. Так же можно в целях экономии рассмотреть аналоги либо б/у. Тут многое зависит от наличия необходимой суммы на покупку запчастей, наличия деталей для Пассата в регионе, а также от пожеланий автолюбителей.

Важно! При выборе неоригинальных запчастей для B5 впоследствии придётся выполнить точное схождение и развал.

По определённым данным, первым выходит из строя верхний задний, также стаёт поскрипывать передний нижний. Про это, разработчик уже в курсе, и недавно стал выпускать усовершенствованные верхние задние рычаги.

Стоимость комплекта для Пассата в среднем от десяти до четырнадцати тысяч рублей.

Инструкция по замене рычагов передней подвески

По рекомендациям официальных дилеров менять детали подвески лучше сразу все, правда никто не запрещает заменить вам какую-то отдельную деталь.

Верхние легко меняются, так сказать, «на коленке», правда только в том случае, если длинный болт, который крепит их к основанию поворотного кулака, не успел закиснуть и его реально достать. Для самостоятельной замены вам стоит обзавестись накидным ключом на 16 и на 18, а также головки того же размера.

Если вы решили поменять с какой-то одной стороны, то вам проще будет снять амортизационную стойку полностью, чем поворачивать крепление от стойки в месте, где сложно подступиться.

Следуйте пошаговой инструкции:

1. Пассат нужно поставить на домкрат, чтобы стоял устойчиво, ведь вам придётся сдёргивать гайки и нужно чтобы авто стояло крепко. Затем нужно снять колесо;
2. Отверните гайку крепления рычагов прямо к поворотному кулаку, предварительно почистив её металлической щёткой, обработайте «WD-шкой», чтобы свободно крутилась, затем аккуратно выбивайте болт;
3. После этого выбивайте палец шаровой рычага из поворотного кулака. Рекомендуется выбивать и менять детали поочерёдно, а обе сразу;
4. Отверните гайку болта, который крепит рычаг к кронштейну, тут не развернуться, лучше иметь ключ на шестнадцать пиленный пополам, затем снять болт и рычаг;
5. Ставьте новую деталь, прикручивайте в обратном порядке, после этого поменяйте второй верхний либо ставьте колесо на место.

Дополнительные моменты

• Нижние рычаги Пассата поменять гораздо труднее, правда, не с технической стороны, а из-за множества соединенительных деталей. Для замены потребуется подкатной гидравлический домкрат, стойка либо наличие обычной ямы. Она существенно облегчит процесс. Необходимо взять два накидных ключа на восемнадцать (простой и изогнутый), а также головки в диапазоне от тринадцати до девятнадцати – для подрамника двигателя.
• Из специального инструмента вам может пригодиться съёмник, для снятия шаровой из поворотного кулака. Заменить съёмник может гидравлический домкрат либо низкая стойка, монтировка и хороший весомый молоток. Ведь шаровую вы снимите за счет упора пальца при опускании автомобиля.
• Если вы будете использовать съемник, то вам придется вытаскивать полуось из ступицы. Но, можно сделать всё иначе. Палец шаровой переднего рычага сдавить за счет упирания в него одной стороной удлинителя, другой стороной прямо в асфальт – немного опускаем, наносим пару ударов большим молотком в корпус рычага у пальца шаровой.
• Говоря о пальце шаровой у заднего рычага, то его стоит попробовать выбить с помощью коротенького удлинителя, также может понадобиться монтировка «для отрыва. Если он вам еще нужен, то выбивайте его через гайку, чтобы не замялась резьба на пальце шаровой.
• Только при полном снятии запчастей можно со ста процентной вероятностью говорить, какие из них «умерли», а на каких ещё можно поездить.
  Когда снимите нижний передний рычаг – сделайте диагностику люфта стойки стабилизатора в шаровых, при ее износе вы услышите стук не хуже, как при «мёртвом» рычаге.
• Установку детали стоит выполнять в обратном порядке. Говоря о тонкостях замены, стоит уточнить, что сначала нужно постановить шаровую рычаг в поворотный кулак, не затягивая, а затем рычаг в подрамник. Всё хорошо прикручивайте, не забудьте прикрутить подрамник к кузову.

Важно! Если вы выбрали оригинальные запчасти для Пассата, то можете спокойно ехать. А вот если запчасти были неоригинальные, то необходимо сделать точное схождение и развал.

В заключении статьи, хочется отметить, что специалисты считают, что для продления срока эксплуатации запчастей можно придерживаться следующих рекомендаций:

• Водить машину аккуратно, мягко, забыть о спортивном стиле езды, когда это неоправданно.
• Своевременно делать техническое обслуживание, делать осмотры и диагностики.

Хлопоты с рычагами на этой марке имеются, но это не повод отказываться от любимого автомобиля, ведь у многорычажной подвески есть множество плюсов.

Гораздо комфортнее чувствуют себя автолюбители, у которых установлена многорычажная подвеска. Её монтаж позволяет забыть о неровностях на дорогах. Если машина угодила в яму, в ту же секунду сработает рычаг попавшего в него колеса. Он будет оберегать ваш кузов от тяжёлых последствий сильных ударов.

Ещё одно преимущество многорычажной подвески в том, что сцепление колес с дорогой гораздо лучше, если сравнивать с обычной подвеской. Успех эксплуатации напрямую зависит от поведения самого автолюбителя: как часто он посещает автосервис, для проведения такой стандартной процедуры, как диагностика; характерные манеры вождения; климатические и дорожные условия.

Аккуратному и ответственному автолюбителю удаётся дойти до отметки пробега в 100 000 километров. Берегите свой автомобиль.

Источник статьи: http://carsclick.ru/volkswagen/obsluzhivanie/vse-o-rychagah-na-folksvagen-passat-b5/

Устройство передней подвески
Шасси. Подвеска автомобиля. Фольксваген Пассат B5

Передняя подвеска

Элементы передней подвески

• 1 — кронштейн верхней опоры передней подвески,
• 2 — самоконтрящаяся гайка, 50 Нм + довернуть на 90°,
• 3 — шайба,
• 4 — самоконтрящаяся гайка, 20 Нм,
• 5 — болт, 65 Нм,
• 6 — шайба,
• 7 — болт, М10х60,
• 8 — передний верхний поперечный рычаг,
• 9 — болт, 7 Нм,
• 10 — болт,
• 11 — болт М10х100,
• 12 — самоконтрящаяся гайка, 45 Нм,
• 13 — самоконтрящаяся гайка, 40 Нм,
• 14 — поворотный кулак,
• 15 — верхний передний поперечный рычаг,
• 16 — амортизационная стойка,
• 17 — болт М12х1,5х120,
• 18 — нижний задний поперечный рычаг с гидравлической опорой,
• 19 — болт,
• 20 — болт, 10 Нм,
• 21 — защитная пластина,
• 22 — гайка, 100 Нм,
• 23 — болт М12х1,5х85,
• 24 — шайба,
• 25 — самоконтрящаяся гайка с насечками, 90 Нм,
• 26 — нижний передний поперечный рычаг,
• 27 — самоконтрящаяся гайка с насечками, 70 Нм,
• 28 — болт М12х1,5х100,
• 29 — серьга стабилизатора,
• 30 — болт М12х1,5х105, 110 Нм + довернуть на угол 90°,
• 31 — болт М8х25, 25 Нм,
• 32 — пластина поддержки нижней передней рамы,
• 33 — самоконтрящаяся гайка, 90 Нм + довернуть на угол 90°,
• 34 — самоконтрящаяся гайка с насечками, 90 Нм,
• 35 — болт М10х70, 70 Нм,
• 36 — нижняя передняя рама,
• 37 — болт,
• 38 — пластина,
• 39 — приводной вал с шарнирами равных угловых скоростей,
• 40 — болт М10х20, 80 Нм,
• 41 — приводной вал с трехплечим шарниром,
• 42 — зажим,
• 43 — крепежный колпачок,
• 44 — пластина,
• 45 — крепление амортизационной стойки

Предупреждение: При установке необходимо использовать новые самоконтрящиеся гайки 2, 4, 12, 22, 23, 25, 27, 33, 34.

Предупреждение: С нижней стороны гайек 25, 27, 34 имеются специальные насечки и при установке необходимо использовать гайку с такими же насечками.

Предупреждение: При установке желательно использовать новые болты 7, 17, 19, 28, 30, 35.

Предупреждение: При затягивании болта 19 автомобиль должен стоять на колесах.

Предупреждение: Моменты затягивания болта 19:

• болт М14 (размер под ключ 14 мм) 115 Нм + довернуть на угол 180°,
• болт М16 (размер под ключ 17 мм) 190 Нм + довернуть.

Предупреждение: Моменты затягивания болта 37:

• болт М8 40 Нм,
• болт М10 80 Нм.

Предупреждение: Болт 40 используется для крепления проводных валов с трехплечим шарниром.

Предупреждение: Рычаг 15 можно снять только вместе с кронштейном.

Предупреждение: Если из гидравлической опоры вытекает масло, опору необходимо заменить.

Предупреждение: Стрелка на серьге 29 указывает на переднюю часть автомобиля.

Предупреждение: Запрещается поднимать автомобиль за нижнюю переднюю раму 36.

Предупреждение: Зажим 42 устанавливается на нижний передний поперечный рычаг.

Подвеска является связывающим звеном между кузовом и колесами. Через них передаются на кузов силы, воздействующие на колеса. Элементы, входящие в подвески, смягчают динамические нагрузки, уменьшают колебания кузова, обеспечивают хорошую устойчивость и плавность хода автомобиля.

Несущим элементом передней подвески служит нижняя передняя поперечная балка. Силовой агрегат крепится к балке через соответствующие опоры.

В передней подвеске автомобиля установлены четыре независимых поперечных рычага. При этом уменьшается передача вибрации на кузов автомобиля.

Цилиндрические пружины в сборе с установленными внутри них амортизатора ми представляют собой амортизационную стойку. Верхняя часть амортизационной стойки крепится к верхнему кронштейну передней подвески, а нижняя – к поперечному рычагу.

Крутящий момент от коробки передач к колесам передается с использованием приводных валов с шарнирами равных угловых скоростей.

Каждый вал состоит из трех частей: внутреннего и наружного шарниров равных угловых скоростей (ШРУСов) и центральной части вала.

Шлицевой наконечник корпуса наружного шарнира вставляется в ступицу колеса и фиксируется гайкой. ШРУСы смазываются консистентной смазкой, которая заменяется только при разборке шарнира.

Предупреждение: Категорически запрещается производить сварочные и рихтовочные работы на элементах передней подвески. Обязательно производите замену самоконтрящихся гаек, а также болтов со следами коррозии.

Источник статьи: http://www.vwmanual.ru/passat/b5/chassis/suspension/ustroystvo-peredney-podveski

Замена передних рычагов Фольксваген Пассат Б5

Порядок работ применим для автомобилей:
Volkswagen Passat B5 / Фольксваген Пассат Б5 (3B2) 1997 — 2001
Volkswagen Passat Variant B5 / Фольксваген Пассат Вариант Б5 (3B5) 1997 — 2001

Volkswagen Passat B5.5 / Фольксваген Пассат Б5.5 (3B3) 2001 — 2005
Volkswagen Passat Variant B5.5 / Фольксваген Пассат Вариант Б5.5 (3B6) 2001 — 2005

Audi A4 B5 / Ауди А4 Б5 (8D2) 1995 — 2001
Audi A4 Avant B5 / Ауди А4 Авант Б5 (8D5) 1996 — 2002
Audi A4 Cabriolet / Ауди А4 Кабриолет (8G7) 1997 — 2000

Audi A6 C5 / Ауди А6 (4B2) 1997 — 2005
Audi A6 Avant / Ауди А6 Авант (4B5) 1998 — 2005
Audi A6 V8 Avant / Ауди А6 V8 Авант (4B6) 1999 — 2005

Skoda Superb / Шкода Суперб (3U4) 2002 — 2008

Замена передних рычагов на VW Passat В5

Это не полноценная статья, а краткий отчёт или порядок действий при замене одного и более рычагов передней подвески на авто марки VW Passat B5, идентичная подвеска используется на авто Audi A4, A6, A8 и Skoda Superb с начала года их выпуска и по сей день, вне зависимости от типа установленного двигателя. На полную статью, ни сил, ни времени нет, поэтому на сайте будут публиковаться подобные кратенькие отчеты. Статьи будут продолжать публиковаться, но более редко. Все выше/ниже написанное — только мой опыт и ИМХО, не воспринимайте это как аксиому.

«Подопытным» оказался авто Фольксваген Пассат Б5 1999 г.в. двигатель AEB с ТипТроником.

Стоимость и срок службы

Передних рычагов «у нас» восемь, по четыре с каждой стороны, по два верхних и по два нижних.
К переднему нижнему крепится амортизационная стойка и стойка («серьга») стабилизатора. Данная подвеска сделана в угоду комфортности автомобиля.
Срок службы рычагов варьируется от 60 до 120ккм, в зависимости от состояния дорог по которым приходится кататься).
Все рассказы о ненадежности подвески Фольксваген Пассат Б5 «растут» именно отсюда, мол 8 рычагов их надо постоянно менять — бред, надежная и достаточно долговечная конструкция, хоть и дорогостоящая (алюминий, понимаете) если кому интересны споры по этому вопросу, то ищем их поиском в конфе.

Менять рычаги рекомендуется все вместе (офф дилеры), однако никто не запретит Вам заменить их по отдельности). Я сторонник замены поштучно, вышедших из строя, по экономическим соображениям, а также: «не факт что собираюсь ездить на этом авто еще 100ккм»)

Стоимость комплекта рычагов составляет 10-14 т.руб (на данный момент возможно еще дешевле).
При покупке поштучно цены становятся вполне «реальными») от: верхние от 20$, нижний передний от 31$, нижний задний от 50$. (цены по Экзисту, уровень VIP).
Есть возможность купить отдельно салентблоки рычагов, порядка 100-150 руб. Это актуально только для нижнего заднего рычага (на примере двух Б5 у которых я менял нижний задний рычаг), у него действительно «рвется» резина в саленте, быстрее, чем умирает «шаровая». У остальных рычагов шаровая умирает быстрее салентблоков.

По статистике первым умирает верхний задний рычаг, начинает скрипеть передний нижний.
Об этом, видимо, знает производитель авто) и с некоторого времени стали ставить более усовершенствованный верхний задний рычаг (№14а на картинке)

на схеме рычаги выделены синим цветом:

Тут у меня однозначной рекомендации нет, есть только наблюдения.

Первым стучать начинает, как правило, верхний левый рычаг, т.е. если при проезде лежачего полицейского вы отчетливо слышите одиночный глухой стук — это шаровая верхнего рычага.
Если при повороте руля раздается резиновый скрип, с какой либо стороны — передний нижний. Существует недорогая методика лечения подобного «скрипа» https://vwts.ru/b5_sharov_op автор дядя Дима. (методика).

В любом случае, если Вы не в состоянии определить точно «виновника», не грех воспользоваться услугами офф.диллеров, у них частенько бывают разные приятные акции, типа «диагностика подвески на стенде и т.д. стоимость 350 руб», думаю 350 руб не особо дорого за данную процедуру.
Также рекомендую при наличии стука убедится в том, что стучит именно рычаг, а не стойка стабилизатора.

Поскольку я сторонник «только сам», стоимость замены в сервисе не знаю).
Менять сразу все или нет — решать Вам, я меняю поштучно, поэтому ниже идет описание замены «поштучно».
Эту операцию следует разделить на замену верхних/нижних, поскольку есть существенные различия по времени и навыку «ремонтера».

Верхние меняются «на коленке», т.е. достаточно легко, при условии, что длинный болт крепящий их к поворотному кулаку, не закис и легко достается). Из «нештатных» инструментов нужен накидной ключ на 16 и на 18 (бывает, разные гайки ставят, оригинал на 16, заменители 18), головка на 16,18.

. дополнение: если вы меняете все рычаги с одной стороны, то для облегчения замены верхних проще снять амортизационную стойку целиком, чем отворачивать крепление рычагов от стойки в труднодоступном месте. Но при замене одного верхнего рычага, проще сделать, как делал я. Сегодня специально проверил — болты вынуть можно и у переднего и у заднего рычага.

Далее по порядку:

— машину на домкрат (авто должно стоять устойчиво, под авто мы не полезем, но все же не хочется «уронить» машину, «сдергивая» гайки), снимаем колесо;
— отворачиваем гайку крепления рычагов к поворотному кулаку, желательно ее сначала почистить мет.щёткой и «пролить» WD, чтобы легко крутилась, далее аккуратненько выбиваем сам болт, он длинный;
— если болтик выбился, выбиваем палец шаровой любого рычага из поворотного кулака, рекомендую выбить и заменить один рычаг, потом второй, а не сразу оба;
— отворачиваем гайку болта крепления рычага к кронштейну, тут места крайне мало, желательно иметь накидной ключ на 16 отпиленный пополам, далее вынимаем болт и вынимаем рычаг;
— устанавливаем новый, приворачиваем в обратном порядке, далее меняем второй верхний или ставим колесо.
— моменты затяжки можно найти в обычной книжке по ремонту и обслуге, я навскидку не помню (если кто предоставит инфу, размещу здесь с удовольствием, а то лень идти к авто, искать книжку))

Нижние рычаги заменить значительно труднее, не столько технически, сколько из-за большего количества соединений. Для замены потребуется «хороший» домкрат (подкатной гидравлический), либо стойка и наличие ямы. Наличие ямы существенно упростит операцию, хотя я справился и на снегу)). Необходимы накидной ключ на 18, желательно два накидных ключа, один простой, другой изогнутый (что-то типа «наших» старых 17х19), гайка нижнего заднего рычага достаточно глубоко «утоплена» в подрамнике, также головки на 13, 15,16,18 и 19 (подрамник двигателя).
Из «спец.» инструмента нужен либо съемник (снять шаровую из поворотного кулака), либо стоечный гидравлический домкрат или низкая стойка, монтировка и «тяжелый» молоток)) (шаровая снимается за счет упора пальца во что либо и приопускания авто.
При использовании съемника придется вынимать полуось из ступицы, я по этому пути не пошел.
Палец шаровой переднего рычага выдавил за счет упора в него одной стороной короткого удлинителя из набора головок, другой в асфальт и приопусканием авто +пару ударов кувалдой 2кг в корпус рычага напротив пальца шаровой.
Палец шаровой заднего рычага выбивал длинным удлинителем из набора головок (желательно, что либо потоньше и чуть подлинее)+монтировка «на отрыв», между рычагом и «отливом» под съемник на поворотном кулаке. Если рычаг нам еще «нужен». то выбиваем через гайку, чтобы не замять резьбу на «пальце» шаровой.

. дополнение, результат споров в конфе Audi: для того чтобы не нарушить схождение, ослабляем только заднее крепление подрамника, при извлечении болта крепления заднего нижнего рычага подрамник «отжимаем» от кузова.
Есть мнение, для упрощения решения подобной задачи в дальнейшем: болт устанавливаем в подрамнике (где штатно стояла гайка, т.е. болт должен смотреть спереди назад))), в этом случае подрамник в дальнейшем вообще трогать не придется.

Далее по порядку:

— машину на домкрат или стойку, снимаем колесо;
— отворачиваем крепление стабилизатора от стойки стабилизатора («серьга») и освобождаем стабилизатор от крепления стойки стабилизатора;
— отворачиваем крепление стабилизатора от подрамника, со стороны меняемого рычага(ов), стабилизатор опускаем на образовавшийся свободный ход;
— ослабляем крепление стойки к переднему рычагу (гайка №44 на картинке);
— отворачиваем передний рычаг от поворотного кулака, выбиваем или с помощью съемника отсоединяем шаровую переднего рычага (гайка №20);
— отворачиваем и отсоединяем от поворотного кулака шаровую заднего рычага;
— отворачиваем полностью крепление стойки к переднему рычагу;
— отворачиваем крепление переднего рычага к подрамнику, спереди болт, в подрамнике гайка на 18;
— снимаем передний рычаг, сначала из подрамника, потом из проушин крепления стойки и только после этого из поворотного кулака;
— отворачиваем полностью гайку крепления заднего рычага к подрамнику.

Для того, чтобы отсоединить задний рычаг от подрамника, подрамник надо приопустить, иначе невозможно достать болт крепления, он длинный. Отворачиваем переднее и заднее крепление подрамника к кузову (на заднем креплении необходимо полностью отвернуть два страховочных болтика на 13) со стороны меняемых рычагов, на 5-6 витков (не полностью. , подрамник конечно не упадет, но нет необходимости нагружать противоположные болты крепления «на отрыв») т.е. отворачиваем на необходимую величину достаточную для того чтобы вынуть болт крепления нижнего заднего рычага. Вынимаем болт и снимаем рычаг.

Только при снятых рычагах можно со 100% вероятностью сказать какой (ие) из них действительно «умерли».
При снятом нижнем переднем рычаге продиагностируйте люфт стойки стабилизатора в ее шаровых, при ее износе стук «идет» не хуже, как при «убитом» рычаге.

Установку рычагов стоит производить в обратной последовательности, из тонкостей: сначала установите шаровую рычагу в поворотный кулак не затягивая, потом рычаг в подрамник. Передний рычаг: после установки шаровой в поворотный кулак, присоедините стойку и вставьте болт крепления полностью и только потом вставьте рычаг в подрамник.
Все прикручиваем, не забываем привернуть подрамник к кузову.
«Наживляем» крепление стабилизатора к подрамнику и к стойке стабилизатора, затягиваем крепление к подрамнику и последним — крепление к стойки стабилизатора.
Едем проверяем (если рычаги оригинал) или делаем (если рычаги не оригинал) сход развал, точнее схождение, развал при данной конструкции подвески задан опорой стойки.

— никогда не спешите менять рычаги, начитавшись/наслушавшись про их ненадежность, вполне вероятно, что у вас стучит стойка стабилизатора);
— при замене верхних (его) рычагов (а), заранее купите болт крепления к поворотному кулаку, ввиду того, что на сам болт постоянно попадает грязь из под колеса он сильно подвержен коррозии. Во избежание «не выбить» его следующий раз.
— все запчасти лучше покупать заранее в проверенном (в отношении стоимости запчастей) месте, разница может быть очень существенна между проверенным или ближайшим магазином (на примере Экзиста, там передний нижний рычаг стоит около 950руб, в ближайшем ко мне автомагазине с отделом для иномарок он стоит 1600руб);
— чтобы не менять все подряд лучше потратить лишние 350 руб на стендовую диагностику у офф.дилера;
— в целом, сложность вызывает только отсоединение шаровых нижних рычагов от поворотного кулака;
— верхний левый рычаг я поменял за 30 мин, на морозе), с нижними возился часа 3;
— после замены любого нижнего рычага проверяем/делаем схождение.
— по мнению GMA болт крепления заднего нижнего рычага, нужно установить спереди назад (т.е. наоборот от штатного положения), тогда в дальнейшем трогать подрамник вообще не придется. Я лично этот момент не проверял, но мысль интересная)

Дополнение от QQQQ:

Болты на всех с\блоках принято окончательно затягивать на стоячем на колёсах авто (иногда даже под определённой нагрузкой), а если затянуть на вывешеном, то через месяц с\б умрут.

Для данной подвески есть определённое растояние от верхних рычагов до верхнего кронштеина при установке, в ЭЛЬЗЕ.

Развал на этой подвеске регулируется, вернее «центруется» подрамником, он для этого малость двигается влево-вправо, даже спец инструмент есть.

Дополнение от Yuriy_Minsk:

После появления скрипа спереди при посадке пассажира, а так же повороте руля при парковке, мне пришлось воспользоваться описанием выше, а так же информацией из интернета и книги по ремонту VW Passat B5.

Сам не являюсь слесарем, и беру инструмент в руки скорее из интереса. И в свою очередь хочу предложить несколько своих советов. Для начала работы с подвеской необходимо приобрести по паре накидных ключей на 18 и 16, они понадобятся для откручивания и закручивания сайлентблоков нижних рычагов, (при использовании головок, царапается защитное покрытие на тормозных трубках), и при затягивании болтов стоек стабилизатора на стоящем на колесах автомобиле . Понадобятся так же головки на 16 и 18, кстати головкой на 16 может служить свечной ключ.

Снять шаровый палец переднего нижнего рычага при помощи монтировок, упиранием в пол у меня не получилось, поэтому пришлось воспользоваться съемником Force 62801 , который предназначался для снятия нижнего заднего рычага. При помощи болгарки расширяем паз до 25 мм и делаем его немного глубже. При резке, съемник удобно разъединить, и струбциной прижать к столу.

В результате должно получиться приспособление похожее на Matra 3287A рекомендуемое для ремонта передней подвески в английском варианте в разделе Передняя и задняя подвеска / Front and rear suspension. Гайки шаровых пальцев при снятии я откручивал полностью, съемник резьбу не портит.

При снятии подвески, пока машина стоит на колесах, отжимаем все гайки до которых можно добраться, потом колеса необходимо зафиксировать (в моем случае кирпичами) и только потом поднимать поочередно каждую сторону, обязательно устанавливая подпорки под днище. На домкрате делать что либо очень опасно, так как машина неустойчива.

Устанавливая рулевые наконечники , замерил расстояние от корпуса старого наконечника до контргайки, расстояние составило 18 и 20 мм, затем на новый наконечник накрутил контргайку на такое же расстояние и потом ввернул наконечник (не считая витки) в рулевую тягу до касания контргайки. Пробная поездка после окончания работы, прошла успешно.

Перед закручиванием гаек шаровых шарниров, на свой страх и риск смазал конусы графитовой смазкой, в надежде что при очередном ремонте не придется слышать выстрелы съемника.

При установке нижних задних рычагов, болт крепления заднего нижнего рычага, установил спереди назад, пришлось изловчиться чтобы через отверстие для ключа, держа болт двумя пальцами, попасть в сайлентблок, но все же это как то поспокойнее чем откручивать над головой болт подрамника, на котором лежит двигатель с коробкой.

И напоследок, стоимость съемника и дополнительных ключей и головок ( в моем наборе таких размеров не было) около 45$, на всю работу потребовался один выходной в гараже. В Минске работа по замене всех рычагов в гаражах от 100$, на станциях около 4 нормо-часов, приблизительно 130$.

Дополнение от Vovan77:

От края кронштейна до верхних рычагов по ELSA должно быть 47+-2 мм. Сам собираюсь в ближайшее время верхние менять, думаю проще снять всю стойку вместе с кронштейном, так и нужное расстояние выдержать при затяжке проще будет. И, кстати, что то никто не пишет что все болты и гайки должны заменяться на новые при сборке.

Дополнение от Александр_ru:

Очень часто «закисает» «длинный» болт № 10, который стягивает пальцы шаровых верхних рычагов, так, что не помогает ни WD-40 (кстати, «тормозуха» лучше, у неё пенетрационные свойства выше). я использую в таких случаях следующее: в перфоратор, включенный в режим «молоток» устанавливается обломок бура со скруглённым концом и упирается им в навёрнутую, но олсабленную гайку болта. дальше надеюсь понятно болт вылетает на ура без размахивания кувалдой в непосредственной близости крыла, кстати, этот болт подлежит замене, если вы конечно не раз в год меняете верхнии рычаги. Болт правильно должен стоять головкой внутрь, в противном случае накосячили на предыдущем ремонте.

Очень рекомендую пользовать при ремонте подвески динамометрический ключ.

О 47 мм. данное указание в Elsa относится к новым пружинам, а у вас какие? потому, при практическом ремонте, нужно не этим руководствоваться, а положением сайлентов на ровно стоящей машине на колёсах. Здесь есть сложность подлезть «градусником» к гайкам болтов сайлентов верхних рычагов, потому, сначала подтягиваем ключами гайки в этом положении, затем вновь снимаем стойку и уже необходимым моментом дотягиваем гайки.

Для того, что-бы обычными ключами подлезть, нужно снять колесо, но сохранив положение рычагов (сайлентов). Решатся путём проставки под поворотный кулак. При затягивании рычагов можно, не одевая колесо, подложить под ступицу кирпич или полено подходящего размера и имея свободны доступ к болтам затянуть их.

При обтягивании гаек пальцев нижних рычагов, палец нужно удерживать от проворачивания «мелким» шестиграником, размер сейчас точно не вспомню. В торце пальца есть шестигранное глухое отверстие специально для этих целей. Дело втом, что пыльник довольно плотно обхватывает палец, особенно у новых рычагов, и достаточно небольшого проворота пальца, а вместе с ним и пыльника, что-бы резко сократить ресурс пыльника и шаровой в целом.
и ещё долговечность работы подвески зависит не только от производителя (качества) рычагов, но правильности монтажа, о дорогах сейчас не говорю.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Источник статьи: http://vwts.ru/articles/suspension/vw-passat-b5-zamena-perednih-rychagov.html