Фольксваген пассат ремонт задней подвески

Отзыв: Рычаги задней подвески VAG автомобиля VW Passat B6 — Устроено сложно, обслуживание непростое.

Перед заменой родной рулевой рейки автомобиля Volkswagen Passat B6 на новую была отремонтирована передняя и задняя подвеска. На передней подвеске были установлены новые шаровые опоры Lemforder, ранее стояли ещё родные шаровые опоры VAG с завода. Притом что родные пока ещё не имели критичного износа и разрыва пыльников. Также снова были заменены сайлентблоки рычагов передней подвески, хотя прежние пробежали всего тысяч 35, и опять нуждались в замене. Наконечники рулевых тяг были в хорошем состоянии, они менялись на новые не так давно.

Многорычажная задняя подвеска автомобиля в обслуживании оказалась ещё дороже и сложнее в плане доступа, чем передняя. Восемь рычагов, по четыре с каждой стороны задней подвески, демонтировались для замены их сайлентблоков на новые. Чуть ранее пружины задней подвески также были заменены на новые. Удовольствие по замене сайлентблоков оказалось не из дешёвых. Комплект сайлентблоков задней подвески обошёлся около 8 тысяч рублей, в среднем 500-700 рублей за один сайлентблок. Работа по их замене в специализированном сервисном центре по обслуживанию автомобилей производства концерна VAG заняла полный рабочий день. Вместе с работами по перепрессовке сайлентблоков она обошлась более 12 тысяч рублей. В итоге ремонт задней подвески вышел в двадцать с лишним тысяч, хотя часть сайлентблоков задней подвески можно было и не менять. Но до того момента, когда все разобрано, сложно решить, что менять, а что не менять. А в наличии в автосервисе многого из нужного может не оказаться. Поэтому новые сайлентблоки сразу на все рычаги пришлось покупать заранее. Пружины задней подвески при снятии рычагов вынимаются из своих посадочных гнёзд. И при необходимости заменить их на новые проще всего не отдельно, как это ранее делали мы, а заодно в ходе проводимых работ по замене сайлентблоков.

Сами рычаги задней подвески при осмотре оказались в хорошем состоянии. При необходимости новые рычаги приобретаются отдельно в сборе с сайлентблоками, но выйдет такое удовольствие очень недёшево. В нашем варианте ремонта задней подвески старые сайлентблоки из родных рычагов выпрессовывались, и на их место запрессовывались новые. Работы по замене выполнялись мастером на специальном прессе в автосервисе, и оплачивались дополнительно.
Снятые нижние рычаги, в которые снизу вставляются задние пружины, при осмотре оказались в хорошем состоянии. Ржавчины на них мало. В одном из рычагов сломанный ранее нижний виток пружины натёр металл до блеска:

Демонтирована часть рычагов задней подвески:

Все старые сайлентблоки в таких рычагах будут перепрессованы на новые:

В начале работ закралось подозрение, что мастер, проводивший работы, впервые видел за раз более десятка новых сайлентблоков задней подвески, предназначенных для замены. Мы их приобрели заранее на заказ у одного из крупных интернет-продавцов, торгующего автомобильными запчастями. Мастер даже сначала уточнил, зачем так много одинаковых сайлентблоков. А эти самые сайлентблоки только внешне одинаковые, а на самом деле все они немного разные. И каждый партномер предназначен для конкретного заднего рычага подвески. Для мастера пришлось даже подписать авторучкой на коробках с новыми сайлентблоками, для какого рычага задней подвески конкретный набор. Нам же в правильном выборе деталей помогала специализированная компьютерная программа. Иначе, как говорится у нас, без бутылки там не разобраться, что к чему.
Мастер в работе:

Рядом в ремонте коммерческая «скорая». Она под брендом Volkswagen, и, как все обслуживаемые машины в автосервисе, тоже производства концерна VAG:

Помимо прочего, заранее были приобретены четыре новых «развальных» болта задней подвески (болт эксцентриковый), и отдельно гайки с шайбами для них. Прежние хорошо поржавели и закисли в рычагах подвески. И один из них при демонтаже рычагов пришлось даже спиливать болгаркой.
Вид на частично разобранную заднюю подвеску автомобиля:

К отдельным рычагам задней подвески очень сложный доступ:

Также закисло крепление правой стойки стабилизатора задней подвески. Её пришлось спиливать болгаркой, и в дальнейшем менять на новую. Притом что обе стойки стабилизатора, в том числе спиленная, по причине износа и стуков менялись не так давно, года четыре тому назад. И в принципе находятся в неплохом рабочем состоянии. Но в этот раз демонтировать одну из них не удалось. Благо что такая новая стойка заднего стабилизатора производства TRW была в автосервисе в наличии, и она обошлась нам в 1600 рублей. При покупке заранее на сайте интернет-продавца типа компании Autodoc она вышла бы на несколько сот рублей дешевле. Но, как говорят у нас, дорого яичко к Христову Дню. Новая стойка стабилизатора, которую нам продал автосервис:

А вот и спиленная с одной из сторон старая:

Кстати, для переднеприводных автомобилей VW и Skoda многорычажная задняя подвеска, как правило, устанавливается на машины с мощными TSI двигателями. Такая подвеска улучшает управляемость автомобилем при скоростном прохождении поворотов и виражей. С моторами попроще и задняя подвеска будет попроще — балка или нечто подобное. Рычагов и соответственно сайлентблоков в такой подвеске намного меньше. Подобная подвеска и в обслуживании будет проще и дешевле, что в ряде случаев несомненный плюс. На дорогих Audi от VAG вообще устанавливают подруливающую заднюю подвеску, обслуживать которую выйдет ещё дороже.

По традиции все наши старые детали, снятые мастерами автосервиса, забираем с собой. Так проще контролировать процесс их замены на новые. Вид на выпрессованные из всех рычагов задней подвески старые сайлентблоки, а также коробки от новых под брендом Lemforder:

Старые развальные болты, один из них пришлось спилить:

Комбинированный ремонт передней и задней подвески пришлось делать для того, чтобы ликвидировать расхлябанность и даже стуки в подвеске автомобиля. И наконец выставить правильный сход/развал и расхождение колёс передней и задней оси. Притом что работы по регулировке схода/развала и расхождения на VW Passat B6 выполняются отдельно для передней и задней подвески автомобиля. Результат регулировки должен получиться комплексным, во взаимной увязке подобных настроек. Ранее это не удавалось сделать на более-менее продолжительный период потому, что настройки по правильному сходу/развалу и расхождению быстро сбивались. И всё из-за изношенных элементов подвески, которые, в отличие от европейских машин, быстрее сдаются перед нашими неважными дорогами, их колдобинами и ямами. Притом что на нашей машине с завода установлен пакет «для плохих дорог», или это называется как «неровная дорога подвеска» в компьютерной программе. Нужную информацию мастер по регулировке схода/развала и расхождения перед работами уточнял на шильдике в багажнике машины. Видимо, такая информация понадобилась ему перед началом выполнения работ.

После всех проведённых работ по замене деталей подвески регулировка схода/развала и расхождения выполнялась на платформе-подъёмнике грузоподъёмностью до 5,5 тонн с использованием компьютерного оборудования, и оплачивалась отдельно. На колёсах были закреплены специальные датчики, а руль жёстко зафиксирован в среднем положении:

Работы по регулировке заняли около часа. Отчёт о проделанной работе:

Правильная регулировка схода/развала и расхождения колёс передней и задней осей автомобиля важен для управляемости, минимизации износа шин, а также для снижения расхода топлива при движении. После проведённых работ по замене изнашивающихся деталей подвески на новые, а также последующих необходимых регулировок, работа подвески автомобиля в ходе движения стала как у новой машины. Упругое и плавное преодоление неровностей дороги, бесшумное проглатывание ям и кочек, лёгкая управляемость, отсутствие малейших стуков в подвеске. Но главный компонент в ходе полноценного ремонта подвески — замена прежней рулевой рейки на новую. Точнее даже не на новую заводскую с её запредельной стоимостью (оригинальная рейка Generation II предлагается за 80-120 тысяч рублей), а на оригинальную электрическую рулевую рейку Generation II с электроусилителем руля производства немецкого концерна ZF. Восстановленную из бэушной в заводских условиях компанией GS из г. Владимира, и которая в сборе с новыми рулевыми тягами и новыми пыльниками стоит чуть более 26 тысяч рублей. В ходе поисков новой рулевой рейки выяснилось, что даже немецкая компания Bosch предлагает под своим брендом восстановленные рулевые рейки ZF. И для VW Passat B6 такая восстановленная рулевая рейка Generation II от Bosch стоит порядка 65 тысяч рублей. Но всё это уже другой рассказ.

Источник статьи: http://otzovik.com/review_10937090.html

Устройство задней подвески
Шасси. Подвеска автомобиля. Фольксваген Пассат B5

Переднеприводные автомобили

Задняя подвеска переднеприводных автомобилей

Элементы задней подвески переднеприводных автомобилей

• 1 — верхняя опора пружины,
• 2 — держатель датчика вращения колеса,
• 3 — датчик вращения колеса,
• 4 — пружина,
• 5 — подшипник ступицы,
• 6 — резинометаллическая опора с кронштейном,
• 7 — гайка,
• 8 — болт М12х1,5х90, 110 Нм + довернуть на угол 90°,
• 9 — болт М12х1,5х60, 110 Нм + довернуть на угол 90°,
• 10 — задняя балка,
• 11 — болт М14х1,5х190, 120 Нм + довернуть на угол 90°,
• 12 — фиксатор стабилизатора,
• 13 — отверстие с резьбой,
• А — направление движения автомобиля,
• В — правая сторона автомобиля

Предупреждение: Пружина 4 не должна иметь повреждений лакового покрытия.

Предупреждение: Перед установкой очистите опорные поверхности кронштейна с резинометаллической опорой 6. После установки проверьте и, при необходимости, отрегулируйте колею задних колес.

Предупреждение: При установке гайки 7 рекомендуется использовать новую гайку.

Предупреждение: При установке болтов 8, 9, 11 рекомендуется использовать новый болт.

Предупреждение: Перед установкой очистите опорные поверхности задней балки 10.

Амортизатор переднеприводных автомобилей

• 1 — газонаполненный амортизатор,
• 2 — гайка,
• 3 — болт М10х90, 50 Нм + довернуть на угол 90°,
• 4 — защитный кожух,
• 5 — защитный чехол,
• 4 — защитный кожух,
• 5 — защитный чехол,
• 6 — буфер,
• 7 — болт, 45 Нм,
• 8 — верхнее крепление амортизатора,
• 9 — самоконтраящаяся гайка, 25 Нм,
• 10 — резьбовые отверстия в кузове автомобиля

Предупреждение: Замена амортизатора 1 производится в сборе.

Предупреждение: При установке гаек 2, 9 рекомендуется использовать новые гайки.

Предупреждение: При отвинчивании гайки 9 вторым ключом удерживайте шток амортизатора от проворачивания.

Предупреждение: При установке болта 3 рекомендуется использовать новый болт.

Основанием задней подвески является балка с приваренными к ней рычагами. Перед задней балкой установлен стабилизатор, который уменьшает крены автомобиля на поворотах. К кузову задняя балка крепится через резинометаллические втулки. Для амортизации задней балки используются отдельно расположен ные пружины и амортизаторы. В результате отдельного расположения пружин задней подвески увеличился объем багажного отделения.

Полноприводные автомобили

Балка задней подвески полноприводных автомобилей

Рычаги задней подвески полноприводных автомобилей

• 1 — балка,
• 2 — верхний рычаг,
• 3 — крепежный элемент ступицы,
• 4 — подшипник,
• 5 — ступица,
• 6 — щит,
• 7 — тормозной диск,
• 8 — нижний рычаг

Задняя подвеска состоит из балки с двумя поперечными рычагами и амортизационных стоек с каждой стороны автомобиля. Балка крепится к кузову автомобиля четырьмя резинометаллическими опорами.

Предупреждение: На несущих элементах задней подвески недопустимы сварочные и рихтовочные работы. При установке необходимо использовать новые самоконтрящиеся гайки и заменить болты, которые имеют следы коррозии.

Источник статьи: http://www.vwmanual.ru/passat/b5/chassis/suspension/ustroystvo-zadney-podveski

переборка задней многорычажной подвески

данная статья написана при работе с автомобилем Skoda Octavia, передний привод. На прочих моделях могут иметься некоторые отличия, но они не влияют на общий объём или метод ремонта.

Задняя многорычажная независимая подвеска призвана обеспечить комфорт и точность руления на любых скоростях и любых покрытиях. В ней так много составляющих, что на одном рисунке даже схематично невозможно разместить

И как любая подвижная конструкция, имеет свой ресурс.

Машины этой платформы ездят достаточно давно, что бы набрать статистику по наиболее часто заменяемым компонентам. К ним можно смело причислить так называемые подруливающие тяги и сайлентблоки в задних нижних поперечных рычагах. Но на самом деле и в остальных рычагах сайлентблоки практически такого же диаметра. А значит и ресурс у них примерно одинаковый. Но диагностировать их состояние визуально почти невозможно. И получается, что руки до них доходят только тогда, когда на стенде развал/схождения не получается стронуть регулировочные болты. Их, к слову, 4 штуки.

И если нижние ещё есть шанс расшевелить или даже срезать болгаркой, то верхние весьма труднодоступны

Поэтому в данной статье рассмотрим переборку всех элементов задней подвески, со снятием балки.

Пока всё крепко прикручено к кузову, имеет смысл «стронуть» все гайки и болты, которые потом потребуется откручивать

-отсоединяем троса ручника от суппортов. Для этого «усы» на рубашке троса необходимо сжать

-вытаскиваем троса из направляющих, прикреплённых к рычагам

-теперь можно открутить сами суппорта, и подвесить их на локере с помощью крючков из проволоки, например

-что бы не разгерметизировать тормозную систему нужно отсоединить трубки от балки. Для этого вынимаем фиксаторы

Теперь можно и трубку и шланг вывести в сторону через прорезь

Трубку, идущую на правый суппорт вдоль балки, отщёлкиваем из фиксаторов

-откручивает датчик положения кузова от рычага (для тех версий, у кого он есть)

Приступаем в демонтажу. Ставим упор под задний рычаг и создаём упор. Выкручиваем болт крепления рычага к поворотному кулаку

Опускаем стойку, опускаем рычаг, вынимаем пружину

Откручиваем нижний болт крепления амортизатора

-с левой стороны снимаем резинку крепления глушителя

-отсоединяем разъёмы с датчиков ABS

-устанавливаем гидравлическую стойку под балку

-откручиваем болты крепления продольных рычагов

-откручиваем 4 болта крепления балки к кузову

-балку можно извлекать

Теперь приступаем к разбору.

-откручиваем наружные болты верхних рычагов

-переходим ко внутренним.

И если гайку открутить не очень сложно, то сам болт чаще всего оказывается закисшим внутри втулки сайлентблока. К слову: даже в таком положении определить состояние самого сайлентблока практически невозможно

-берём в руки «болгарку» и обрезаем болт

-вынимаем нижние болты крепления подруливающих тяг к поворотному кулаку

-пробуем открутить заднюю стойку стабилизатора от рычага

Скорее всего не получится.

Тогда берём опять «болгарку» в руки

-открученные детали раскалываем так, что бы не запутаться при сборке

-откручиваем болты крепления продольных рычагов к поворотным кулакам

-переворачиваем балку и откручиваем нижние задние рычаги. И опять есть вероятность, что гайки то открутятся, а болты – нет

-берём в руки (хором!) «болгарку…

-откручиваем болты крепления стабилизатора

-откручиваем последние рычаги, те самые подруливающие тяги.

А вот комплект новых запчастей, в ожидании установки

не спешите переписывать номера с коробок. В этой статье не обсуждаются производители и способ ремонта (замена сайлентблоков или рычага целиком)

-первыми устанавливаем подруливающие тяги. Не перепутать левую с правой! (у некоторых моделей с определённого года они могут быть симметричными)

-дальше меняем сайлентблоки в задних нижних рычагах. Выпрессовывать их можно или специальной оправкой, заранее заказанной у токаря, или подобрав головку подходящего диаметра

-перед запрессовкой новых сайлентблоков необходимо очистить посадочное место

-сам сайлентблок нужно правильно ориентировать относительно рычага. На нём есть две выступающие полоски

-их нужно совместить с выступами рычага

Что бы избежать смещения, можно нанести метку маркером

-а ещё нужно учитывать, что обойма сайлентблока уже, чем сам рычаг

-и тут поможет маркер

Впрочем, можно использовать и более точный измерительный инструмент

-устанавливаем рычаги в балку, вставляем новые болты и новые эксцентриковые шайбы

-прикручиваем на место стабилизатор, уже с новыми стойками

-переворачиваем балку, берёмся за верхние рычаги

Обратите внимание, сайлентблоки внешне почти одинаковые, различаются только внутренним диаметром.

-перепрессовываем тем же способом, только головка потребуется другого диаметра

-прикручиваем рычаги к балке, так же используя новые болты и шайбы

-теперь берёмся за продольные рычаги. ELSA предписывает выдерживать определённые размеры при монтаже и запрессовывании,

я же делаю так: перед откручиванием центрального болта замеряю расстояние между рычагом и корпусом

Затем уже можно откручивать центральный болт

-перед удалением старого сайлентблока удобно сделать метку, по которой ориентировать новый сайлентблок

Кстати и отрыв этого сайлентблока удаётся рассмотреть уже только после демонтажа

-уже привычная процедура извлечения

зажимаем рычаг в тиски, устанавливаем корпус, наживляем центральный болт. Выставляем необходимое расстояние, затягиваем предварительно, затем зажимаем в тиски сам корпус, и производим окончательную затяжку динамометрическим ключом.

Остались сайлентблоки в самих поворотных кулаках. Что бы их заменить с помощью пресса, нужно открутить скобу суппорта, снять тормозной диск, ступичный подшипник, и открутить пыльник. Но при наличии небольшого количества оправок и длинного винта всё можно провести на месте

Поделюсь небольшим секретом: обойма этих сайлентблоков пластиковая, и для облегчения извлечения можно привлечь промышленный фен или даже компактную газовую горелку. Выскакивают «на ура»

Обратный процесс значительно проще

-все сайлентблоки заменены, можно приступать к обратной сборке. Описывать всю процедуру нет смысла, но стоит обратить внимание на несколько моментов:

— в связке болт-гайка присутствует несколько шайб.

Размещаются они так:

-прикручивая продольный рычаг к поворотному кулаку, не затягивайте их сразу, так как нужно сначала вставить болт стойки стабилизатора.

И вообще, нельзя затягивать ни одного крепления до определённого момента, только наживить и подкрутить.

Что бы удобнее было вставлять балку на место, у пары старых болтов можно отрезать шляпки, и использовать их как направляющие

Так будет проще совмещать отверстия

-пружины нужно устанавливать в строго определённом положении. Помочь этому может выступ на резиновой подошве, который нужно вставить в ответное отверстие рычага

-под рычаг ставится домкрат или гидравлическая стойка.

-совместить отверстия, вставить болт, наживить гайку.

-поддомкрачивать рычаг до тех пор, пока вес не ляжет на пружину

-помочь определить этот момент можно по упору, между ним и кузовом должен появиться зазор

И вот именно в этот момент необходимо затягивать все болты и гайки.

-вставить тормозную трубку в фиксаторы

-надеть разъёмы на датчики ABS

-после этого можно прикручивать колёса и ехать прямиком на стенд развал/схождения.

Для собственного спокойствия можно перезатянуть все болты и гайки крепления рычагов, когда машина стоит на колёсах.

Источник статьи: http://remontvw.spb.ru/2016/08/28/remont-zadnej-podveski-vw/