Volkswagen Tiguan Connect и 2 пакета) › Logbook › Период обкатки. Наблюдения. Плюсы и минусы.
Всем доброго времени суток!
Итак после покупки авто прошло чуть больше месяца, но уже успели проехать около 1700 км. Всем довольны, машина радует: комфорт, простор, внешний вид, управляемость, все супер.
Пока машина новая, решил покрыть уязвимые места пленкой. Коллеги посоветовали заехать в детейлинг, который посетили сами. В итоге покрыли пленкой капот, крылья, передние фары с противотуманками, начало крыши, стойки всех дверей и в подарок — под ручками. Сделали все аккуратно, четко, незаметно. Спасибо студии Car Vinyl.
В начале декабря съездил на нулевое ТО. Подняли, посмотрели, замерили также заряд аккумулятора, уровни всех жидкостей — все в норме.
Заправляюсь пока 95-ым на Татнефти, там акция идет, 200 л. нужно набрать для участия. А вот 98-го у них нет в нашем городе. Посмотрим, может перейду на 98-й от Лукойл.
По трассе расход пока 7,6 л, по городу — 12,7, в среднем 10,6 л. На период обкатки, думаю нормально, дальше наверное опустится немного.
Дальше наблюдения, небольшие минусы, которые обнаружил.
1. При больших перепадах температуры потеют поворотники и немного сами фары. Поначалу был расстроен данным фактом, позвонил ОД, был дан ответ, что это норма пока нет капель.
Но запотевание быстро проходит, что меня успокоило и пока на это больше не обращаю внимания.
2. Пока салон холодный, слышен скрип в правой стойке между лобовым и боковым стеклом. Тоже частая болячка у тигуанов. Почитаю в БЖ как от нее избавляются. Кто сталкивался и избавился от проблемы, прошу поделиться информацией.
3. Скрипят все стеклоочистители. Задний пока не переворачивал, как многие советуют, но передние точно заменю пока не попортили стекло.
4. Видимо из-за конструкции/дизайна автомобиля на передние парктроники «налегает» лед, вследствие чего выходит оповещение о неисправности системы парковки. Приходится убирать лед с поверхности датчиков.
5. Тут наверное косяк сигналки, не знаю, но ситуация следующая. Когда завожу с автозапуска, подхожу к машине и открываю ее с помощью безключевого доступа и при этом не снимаю машину с охраны (не нажимаю вторую кнопку на брелке), то при нажатии педали тормоза и попытке тронуться — машина глохнет. Если снимаю с охраны — то все нормально. Скорее всего так и должно быть или я не прав? Просто если это нормально, то немного теряется плюс от безключевого доступа.
6. При трогании и наборе скорости двери автоматически не блокируются. Вопрос, при автоблокировке дверей, значок блокировки на двери светится?
7. Возможно, я не все еще изучил и неправильно настраиваю, но заметил следующее. Когда заводишь машину после долгой стоянки, то при любой настройке климата поначалу всегда ощущается холод в ногах. И лобовое уже тает и на верхнюю часть тела дует теплом, но в пространстве для ног холод.
Спустя время у правой ноги начинает дуть теплый воздух, слева дует как будто с двух мест: на носок теплый воздух, а чуть повыше, ближе к голени все еще холодный. Как только тронешься с места и температура ОЖ поднимается до середины, становится комфортно.
Не знаю, доходчиво ли объяснил, но хотел бы понять в чем дело и можно ли что-нибудь сделать.
Ну вот в общем-то и все. Всем удачи на дорогах и с наступающим Новым Годом!
Источник статьи: http://www.drive2.com/l/577725466627015402/
Обкатка Тигуана!
levcons
Участник
tig0001
Участник
Quattrovod
Завсегдатай
В зависимости от типа езды, город-трасса обязательно заменить масло и фильтр, через 500-1000 км соотвественно.
И соблюдать рекомендации инструкции пользователя.
В принципе, если вы вдруг решите соблюдать реальные нормы эксплуатации ДВС, а не маркетинговые, то после лета масло менять не реже раз в 8000 км и зимой раз в 5000 км при чистой городской езде или не реже раз в полгода.
Если очень много ездите на большие расстояния, цифры можно удвоить.
Андрей07
Заинтересовавшийся
Андрей07
Заинтересовавшийся
Yarko
Новичок
итак масло.
1) у нас и Тигуан и Поло.
по гарантии первое ТО на Поло должно было состоятся через 15 тис. или через год.
У нас год прошол быстрей на 5ти тис.
когда слили масло на полном серезе задумался залить его обратно — было отличное. конешно залил свежее..
2) сам работаю в автоиндустрии и нащот сборки моторов в перчатках и шапочках подтверждаю, недолжно там быть никакой грязи или стружки 
Так что я лично поменяю ка дилер приказал.
ОБКАТКА
Празник на выходных состоялся. и мы накатали 1050 км.
впечатления про автомобиль:
-удобный,
-резвый, в то же время какойто тяжолый, (я прямо чувствовал вроде прицеп тяну, но сним же легко обгоняю и ускоряюсь — думаю очень субективное),
-уютный (все мои спали),
-шумный- уже при 120ти вурчание дизеля доставало.
-держится очень хорошо на дороге, я ожидал хуже (конешно не ланцер ево, но сто раз лучше CRV )
-увереный, так легко обогнать, ускорится, перестроится.
словом отличный на трасе.
Итак в деталях. Дорога нам попалась интересная Ужгород- Львов, два дня там и обратно. Растояние 270 км, дорога очень хорошая но км 150 проходи в горах, где куча поворотов, по одному ряду в каждую сторону, тягучка куча фур и других машин, дождь и сильный ветер.
Заправил я в Уж. полный бак, и во Львове заправился опять до полного – 13,75 литра. Цикал цикал пистолетом но дозаправить больше не смог.. корочче не поверил я что 13,75 дизеля на 270 км возможно.
Во Львов ехал в районе 90-110 км.ч, раз или два задумался и розогнал до 130-140. всю дорогу на 5-6 передача при 2х тисячах оборотах. Иногда 3-3.5 не больше.
Когда ехали назад повезло, машин небыло вовсе, пусто, сухо и комфортно.
Новмально эту трасу и я и мои друзья пролетаем за 2:20-2:30. максимум 3 часа. (авто астра Н, аутбек, пасат).
Обратно по пустой дорроге на Тигуане я проехал за 4!! часа. Несводя глаз с расхода топлива, оборотов и скорости.
Сначала ехал 80 – 90 – 100 км.ч компютер показал средний расход дизеля 5.2. так я проехал 1/3 пути.
Но я чуть не уснул и мне было совсем плохо уже от такой езды, и я прибавил до 120 в час и сразу же расход вырос до 6.2. словом за всю дорогу вышло 5.8. Что не может не радовать
Корочче я понял, когда я начну летать нормально кака Тигуан просится то расход будет в районе 7.5 не меньше!
Всьо работаэт хорошо, только дверь задняя левая скрипит при открывание как на старом москвиче J
ПРОСТИТЕ за калиграфию
Andriotti
Постоялец
Как ГРАМОТНО ОБКАТАТЬ ДВИЖОК?!
Всем привет. Может эта тема и обсуждалась ранее. НЕ нашел. В связи с огромным наплывом новых счастливых обладателей Тигуанов поделимся опытом? У меня было огромное количество бензиновых. Много новых авто.Дизель-первый с нуля! Кратко-БЕНЗИН-до 2000-2500 об/мин первые 2000км! Не насиловать и не в натяг. Прогрев только вместе с коробкой и ходовьем-т.е. завел и медленно поехал. Иначе мотор прогреешь,а все остальное будет ХОЛОДНЫМ! Критично зимой! И обкаточка готова! А далее грамотно зажигать! Что и делает теперь жена,да и я на РАВ-4, полтора года,27 тыс.км.А что дизель. КАК? ЗИМА.
Алекс7
ветеран форума
legion8607
Почётный Тигуановод
Pereswet
Заинтересовавшийся
Обкатка нового автомобиля
Купил недавно нового Тигуана, стало интересно как правильно пройти обкатку, порыскал в интернете и вот что нашёл:
Советы по обкатке новой машины не является догмой, а именно рекомендацией с учетом МАХ пользы и MIN вреда для машины.
Для начала давайте рассмотрим всю механику машины по отдельности и разберемся, какие узлы требуют притирки и обкатки.
1. Ходовая часть, состоит из: — колес, ступиц, подшипников в ступицах, амортизаторов, стоек, пружин, рычагов подвески, стабилизаторов поперечной устойчивости, сайлентблоков и шаровых опор. Ни один из перечисленных узлов не требует к себе особого внимания в период обкатки. Все эти узлы, с момента установки на машину, в процессе эксплуатации только изнашиваются, причем износ начинается с первых же км. пробега.
2. Рулевое управление, состоит из: — рулевого колеса, механизма рулевой колонки, рулевой рейки + гидроусилителя руля, рулевых тяг, рулевых наконечников и поворотных стоек. Все эти узлы так же не требуют к себе особого внимания в период обкатки и только изнашиваются, причем износ также начинается с первых км. пробега.
3. Трансмиссия — состоит из: — сцепления, механизма привода сцепления (гидро, или тросовое), КПП (механической, или автоматической) редуктора с блоком дифференциалов и ШРУСов. Об обкатке здесь можно говорить условно. Диск сцепления отполируется с обеих сторон ведущим и ведомым дисками уже через 5 — 10км пробега в процессе трогания и переключения передач, т.е. при тестовом прогоне машины на автодроме после выхода её с конвейера. Косозубые шестерни КПП и главной передачи работают с проскальзыванием поверхностей и так же быстро самоотполируются в зонах контактов. Единственная рекомендация по начальной эксплуатации КПП — это щадящее мягкое переключение передач. Впрочем, такое переключение должно быть правилом, а не исключением. В ШРУСах так же нечему притираться. Все узлы трансмиссии также только изнашиваются с первых км. пробега.
4. Тормозная система — состоит из: гидропривода, рабочих цилиндров, суппортов, тормозных колодок, тормозных дисков/барабанов и привода стояночного тормоза. Здесь обкатывать также нечего, кроме начальной притирки тормозных колодок, которые на новой машине притираются довольно быстро. Кстати, в инструкции по эксплуатации есть рекомендация об использовании щадящего режима торможения в начальный период. А в остальном тормозная система также только изнашивается с первых дней активной жизни машины.
5. Навесной сервис — кондиционер, вентиляция салона, обогрев заднего стекла, световая оптика, — все это вообще не требует обкатки.
6. Двигатель — это единственный агрегат, требующий повышенного внимания в период обкатки. Тут действительно есть чему притираться, несмотря на очень приличное качество комплектующих и сборки наших машин . Большие нагрузки на двигатель в начальный период эксплуатации могут существенно сократить срок его здоровой жизни.
Под большой нагрузкой подразумевается вспышка богатой смеси в цилиндре при относительно медленном движении поршня вниз. (Не путать с большими оборотами.) В жизни, — это пример движения в горку на 5-й передаче со скоростью 60 — 70км/ч и сильно нажатой педалью газа, или на 4-й передаче со скоростью 40 — 50км/ч и сильно нажатой педалью газа. В этом случае давление в цилиндре (и на поршень) от вспышки богатой смеси больше, чем при обедненной смеси, значит увеличивается давление в суставах коренных и шатунных подшипниках скольжения. Так же увеличивается усилие бокового смещения поршня. Он сильнее прижимается к той стенке цилиндра, на которую его отталкивает рычаг шатуна. По этой причине, в отработавших свой ресурс двигателях, цилиндры становятся эллипсными.
6.1. Коренные и шатунные подшипники скольжения в начальный период еще не имеют зеркальной поверхности. При большом увеличении (под микроскопом) эти поверхности очень шершавые. Значит в какой то момент времени две вершинки (вкладыша и шейки) могут сойтись в одной точке друг над другом. Спасает только масляная пленка между ними. Но если их прижать по сильнее (увеличить нагрузку на двигатель) то масляная пленка в этом месте может разорваться и от сухого трения между ними произойдет задир (как правило отрыв от массы мягкого вкладыша стальной, или чугунной шейкой коленвала). А это уже очень серьезно, т.к. задир не самоликвидируется и будет только прогрессировать. Капитальный ремонт движка вам обеспечен.
6.2. Цилиндро-поршневая группа (ЦПГ) также требует притирки и обкатки. Здесь главным фактором является натирка кольцами зеркала на цилиндрах. Конструкторы позаботились, чтобы эта процедура прошла наиболее эффективно, для чего на стенки цилиндра, методом специальной абразивной обработки, наносится так называемая сетка хона, которая удерживает в своих микроцарапинах масло, тем самым предотвращая сухое трение скольжения колец по стенкам цилиндра. Большая нагрузка на ЦПГ приводит к сильному боковому прижиманию поршня к стенке цилиндра. В начальный период эксплуатации (до натирки зеркала на стенках цилиндра) сила это прижатия может разорвать масляную пленку между торцами компрессионных колец и хонингованной стенкой и, как результат, — все те же задиры на стенках, снижение компрессии и падение мощности двигателя. Чем меньше нагрузка, тем меньше боковые силы смещения поршня, тем равномернее происходит натирка зеркала. Величина/количество оборотов/мин. двигателя особой роли не играет. Главное не перегружать движок. Куда вреднее ехать с большой нагрузкой на двигатель при 2000об/м, чем раскрутить движок до 3000 — 4500об/м с MIN нагрузкой, или вообще без нагрузки (на стоящей машине).
7. Идеальные условия обкатки всей машины, — это равномерное движение с малыми нагрузками на двигатель и трансмиссию. Причем первые 500км пробега самые ответственные. Есть большой смысл посвятить этому целый день. Встать по раньше, до рассвета, спокойно выехать из большого города без пробок и толчеи, и катить себе равномерным движением куда-нибудь на знакомую природу километров за 200 — 250. Отдохнув на природе до вечера можно так же спокойно возвращаться. Лучший день — суббота. Вечером еще очень мало возвращающихся с дач машин и можно поддерживать нужный режим движения. Очень не желательно и вредно в первые 500км находится в пробках и дергать движок через каждый метр.
Ниже указаны предпочтительные режимы движения в период начальной (500км) и последующей обкатки для двигателей. Небольшие отклонения в скоростном режиме программы обкатки вполне допустимы. Величины рекомендуемых скоростей на каждой передаче соответствуют приемлемым оборотам двигателя, т.к. не все машины имеют тахометр.
1. Начальные 500км пробега желательно разбить на этапы: Первые 50км = на 3-ей передаче с равномерной скоростью 40 — 50км/ч. Следующие 100 — 150км пути = на 4-й передаче со скоростью 60 — 70км/ч. Далее через каждые 100км пути увеличивайте скорость на 10км/ч. оставаясь на 4-й передаче. Старайтесь избегать агрессивных разгонов, а при движении в горку заранее переходите на пониженную передачу и снизьте скорость на 20%. Так двигателю будет легче. Равномерное движение создает самые благоприятное условие для обкатки двигателя. Ниже приведены МАХ рекомендуемые скорости в км/ч для каждой передачи в этот период обкатки. Эти значения скорости соответствуют примерно 2500об/м двигателя.
1-я = 20
2-я = 40
3-я = 60
4-я = 80 — 90
2. В следующие 500км пробега можно начинать пользоваться 5-й передачей, начиная со скорости 100км/ч и стараясь не превышать 120км/ч, но только на горизонтальных участках дороги, или под уклон. Движение в горку на 5-й передаче в этот период обкатки категорически недопустимо. Так же можно увеличивать обороты двигателя (раскручивать его до 3000об/м) при разгонах и переходах на следующие передачи.
1-я = 25
2-я = 45
3-я = 70
4-я = 95
5-я = 110 — 120
3. В следующие 500км пробега можно еще больше увеличивать обороты двигателя (до 3500об/м) при разгонах и переходах на следующие передачи. Движение в горку на 5-й передаче в этот период обкатки так же нежелателен.
1-я = 30
2-я = 55
3-я = 75
4-я = 110
5-я = 130 — 140
4. Последние 500км обкаточного пробега уже не такие жесткие по условиям, как предыдущие и можно постепенно нагружать движок. Пологие и не затяжные подъемы уже можно проходить схода, на 5-й передаче, на скоростях, — не ниже 110км/ч. На прямых участках дороги и пустой/полупустой машине можно поднагрузить движок, поездив на 5-й передаче со скоростью 80 — 90км/ч, заодно сэкономите на расходе бензина. Изредка можно позволить себе раскрутить движок при разгоне со светофора до 4000 — 4200об/м.
1-я = 35
2-я = 60
3-я = 90
4-я = 125
5-я = 155 — 160
Иногда можно под горку или на пустой машине по равнине полихачить на 5-й передаче со скоростью 145 — 155км/ч. Такие упражнения перед ТО1 будут даже полезны. Наберется статистика поведения машины для заострения внимания «мастеров» на СТО, если что-либо вдруг окажется не так. ТО1 желательно сделать в конце 2000км. После ТО1 (и общего пробега 2000км) можно расслабиться и получить настоящее удовольствие от обладания автомобилем.
Однако у меня Тигуан с двигателем 1,4 150л.с., бортовой компьютер показывает когда переключать передачи и вот что получается по компьютеру:
1 передача 0=20
2 передача 20-40
3 передача 40- 50
4 передача 45-60
5 и 6 передача 60+
+ дилер рекомендует проходить 1 ТО через 15.000 км, так как же все таки правильно обкатать Тигуан?
Vivaldi
Заинтересовавшийся
Обкатка по руководству
Либо я в танке либо в мануале не совсем точный перевод. Не могу разобраться как можно крутить двигатель максимум до 3000 оборотов и при этом не ездить на низких оборотах?? и про переключение на более низкую передачу тоже меня в ступор фраза ставит (автомат как бы)
Цитата из руководства:
«Первые 1500 км – избегать высоких оборотов. Первые 1000 км. — не ездите со слишком низкими оборотами двигателя. Как только двигатель перестанет работать «равномерно», всегда сразу же переключайтесь на более низкую передачу».
В поиске темы про обкатку прочел все, но овтета не нашел.
Источник статьи: http://forum.tiguans.ru/threads/obkatka-tiguana.243/
