Вот решил попробовать выложить фотки. Ориентировочно год назад потекла рейка, похоже даже еще родная, решил купить новую. Выбор остановился на фирме Дженерал Рикамби по цене 18000 рублей за штуку. После замены на приобретенную рейку, свою снятую отмыл, осмотрел и решил разобрать (тем более что на форуме писали что ZF неразборная). Вскрытие показало, что течь пошла из-за коррозии вала рейки. Коррозия произошла вследствии негерметичности защитных чехлов, т.к. при замене рулевых тяг вместо заводских (железных) хомутов (те которые на корпусе рейки) установил пластиковые хомуты. Вот через них то и просачивалась водичка, что и привело к коррозии. В дальнейшем, после горького опыта, устанавливаю металлические хомуты (те которые стягиваются винтом). Причина снятия рейки и ее переборки: когда берешь за вал рейки и шатаешь его из стороны в сторону, то он люфтит. Снятие рулевой рейки не рассматриваю, т.к. уже было разжевано.
При разборке рейки нам понадобится следующий инструмент: — ключ на 12 (для откручивания трубок) — головка на 17 (для откручивания направляющей вала рейки) — шестигранник на 6 (для откручивания корпуса червяка) — отвертка с плоским жалом (для снятия стопорного кольца)
Начинаем. В корпусе рейки есть паз, в который с помощью плоской отвертки поддеваем стопорное кольцо и снимаем его далее откручиваем две трубки и корпус червяка (шестигранником) далее головкой на 17 откручиваем регулировочную гайку убираем пружину и плоскогубцами вытаскиваем упорную «шайбу» (эта та про которую говорят, надо подтянуть, чтобы не гремела рейка) кстати на ней имеется вставка из фторопласта, для того чтобы не изнашивался вал рейки при трении затем вытаскиваем либо корпус червяка или если получится, то вместе с червяком Все теперь нашему валу ничего не мешает, чтобы его можно было вытащить из корпуса рейки. Нажимая на вал, как показано на рисунке (стрелка) выдавливаем его из рейки (придется применить силу, т.к. гильза сидит плотно) вынимаем вал и снимаем гильзу с вала Остается выбить из корпуса рейки вторую опорную втулку и сальник. Я делал это отрезком трубы на 15 мм, вставлял трубу со стороны червяка (с левой стороны рейки по ходу движения) и прижимая трубку к краю внутри рейки стучал молотком по трубке (типа выпрессовки наружной обоймы подшипника) то по одному то по другому краю втулки. Можно обойтись и самим валом рейки (тем концом, где зубья) вместо трубки, как оказалось в последствии даже и удобней. разбираем гильзу как видно на рисунке старая опорная втулка совсем хиленькая. Подумав пришел к выводу, что можно усовершенствовать эту втулку. Отдал токарю гильзу и объяснил, что я хочу он мне выточил новую «усиленную». Главное чтобы эта новая втулка не выходила за наружу в месте контакта рулевой тяги с гильзой. и вот как она выглядит после «тюнинга» Так же поступил и с той втулкой, которая находится внутри корпуса, т.е. усилил ее
Осмотр и выбраковка деталей Сразу скажу подверженный коррозии вал рейки решил шлифануть, т.к. гальваника не помогла. Диаметр вала в оригинале 26 мм. У меня получился 24 мм. т.к. муд..ла токарь при шлифовке вала на 25 мм. прослабил его в некоторых местах, после чего она, рейка, в определенных положениях руля подтекала. Но после шлифовки на 24 мм все ОК. Замене и модернизации подверглись опорные втулки ( 2-е шт) и сальники. Вот такие чертежи втулок я отдавал токарю.
В оригинале сальники 26*35*7. Итак втулка, которая находится в гильзе. На фото видно какая была установлена в оригинале и какую установил я. Размеры самодельных втулок
Вторая втулка (та которая находится в недрах корпуса рейки) Я просто увеличил толщину втулок. Сразу оговорюсь, что все увеличения толщины втулок ни как не коснулись нормальной работы рейки, т.к. в корпусе был запас по глубине в месте установки втулки, а в гильзе места вся внутренняя часть гильзы. Единственный момент ВАЖНО в гильзе выточенная втулка не должна выступать (лучше не доходить мм 3-5 до места соприкосновения яблока рулевой тяги с гильзой) а то при повороте руля до упора в право яблоком тяги эту втулку даванет внутрь Все остальные детали (резиновые кольца и т.д.) не менял. Они в нормальном состоянии. Да еще при установке внутренней втулки и сальника понадобится еще одна втулка (чтобы не испортить сальник при запрессовке) с размерами 26*34*6-10 мм. (толщина не имеет значения. чем толще, в разумных пределах, тел надежней) Ниже будет показана ее роль.
Сборка Вся рейка в разобранном состоянии, кроме червяка Вид гильзы и ее втулки. Для примера рядом с модернизированной положил, ту которая была установлена ZF. КСТАТИ гильзу вместе с новой выточенной втулкой разбирать не следует, т.к. она устанавливается токарем в гильзу и подгоняется ее внутренний диаметр по валу с точностью до соток. Я у себя до выпрессовки этой втулки свободно одевал гильзу на вал, а после выпрессовки и обратной установки ни в какую не налезла на вал, пришлось новую вытачивать. Итак приступаем к сборке. Надеваем на вал промежуточную (для установки) втулку далее сальник (только правильно сориентируйте сальник, ведь у него только одна сторона рабочая) и после опорную втулку. Сальник ориентируем пружинкой к центру вала. Вставляем вал в корпус рейки и аккуратно через деревяшку или выколотку повернув рейку с валом на «попа», постукивая молоточком, запрессовываем втулку с сальником в корпус рейки. После потихонь вытаскиваем вал вместе с промежуточной (установочной) втулкой. Переворачиваем вал и смазав его маслицем аккуратно вставляем в корпус рейки и медленно и проворачивая, чтобы не порвать сальник зубьями вала, вставляем его до выхода с противоположной стороны корпуса. САМОЕ ГЛАВНОЕ НЕ ПОРВАТЬ ЭТОТ САЛЬНИК. далее устанавливаем гильзу с установленными в ней втулкой и сальником (сальник устанавливается пружиной внутрь корпуса рейки и потихонечку постукивая по гильзе, через любую подходящую проставку осаживаем ее в корпус рейки до УПОРА (за ориентир можно взять проточку под стопорное кольцо ну или по звуку, т.к. она все равно дальше не сядет из-за опорных бортиков в корпусе рейки и вставляем стопорное кольцо удобней на мой взгляд вставлять кольцо начиная с его середины и далее втапливая его края Далее берем червяк в сборе и устанавливаем его на место, не забывая сориентировать зубья вала для зацепления с червяком, а сам корпус червяка по выходным отверстиям для трубопроводов (к отверстиям на корпусе рейки) далее устанавливаем направляющую вала в корпус рейки устанавливаем пружину гайку направляющей и затягиваем ее как написано в Легионовском букваре Ну и в конце через штуцера (куда прикручиваются напорные трубки) можно залить чуть маслица для ГУРа и установить трубки на места и покрутить валом туда сюда. Если от руки не пойдет двигаться, то можно надавливая на вал подвигать корпусом, ну типа для притирки. Ну вот теперь вроде все. Да я когда заказывал втулки то отдавал еще и вал, чтобы подгонялись втулки по валу. Материал втулок фторопласт или капролон. УДАЧИ.
UPD от [Gibson]. Сальники: 1) 01019875B / Corteco / cальник рул.рейки ZF 26x35x7 — их 2 шт. 2) F00422 / Сальник червяка нижний 25*34*7 — 1 шт. Доп. комплектующие для ZF рейки: 1) CRT24 — CTR — Тяги рулевые правая/левая 2) CET-100 и CET-101 / CTR / Наконечники рулевой рейки ZF лев. и прав.
Последний раз редактировалось Dmitriy Пн дек 20, 2010 9:47 pm, всего редактировалось 5 раз(а).
Источник статьи: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=8567
Инструкции
инструкции по ремонту
Инструкции по маркам автомобилей:
Также читайте другие наши инструкции:
Из чего это сделано.
Антифрикционный пластик на основе Полиформальдегидов. Основной материал для изготовления ремкомплектов на данный момент. Цвет белый или черный. Описание здесь. На практике оказался самым скользким из
Выбираем правильный материал.
Недаром наш народ считает ремонт рулевых реек гиблым делом. Как бы не была разбита и изношена рейка, пока в неё не залезли очумелые ручки, она
Лучше, чем ORIGINAL.
В паре с частично изношенными (б/у) элементами рулевых реек наши втулки работают лучше, чем оригинальные.Не верите? Способ изготовления. Оригинальные втулки получены методом литья. Втулки не
Что не так сделали? И как это теперь исправить?
Случаи, когда после самостоятельного ремонта Вы не получаете ожидаемого результата были, есть и будут!Давайте исправлять ситуацию вместе.Часть первая – что не так? Ошибка 1. Болит
Делаем рейку. Что-то не получается.
Не лезет куда должно или наоборот.Заменитель игольчатого подшипника.Только запрессованным в корпус рейки заменитель игольчатого подшипника имеет нужные нам размеры! После запрессовки в корпус рейки, рулевой
Анализ материалов и конструкции.
Здесь мы проведем сравнение трех оригинальных опорных втулок (втулки пассажирской стороны рулевой рейки), нашей опорной втулки . Вот оригинальная втулка от Короллы NZE 121. Материал, по всем признакам
Смазки и инструменты.
Чем мы смазываем рейки с электроусилителем, то есть так называемые “сухие” рейки? Применяем вот такую консистентную смазку. Изначальные требования были водостойкость и липкость к поверхностям.
Подвеска – характерные ошибки.
Часто после ремонта рейки стуки и бряцанье не уходят. Как вариант – они идут из подвески.На первый взгляд, в подвеске все просто. Но тогда почему
Диагностика подвески.
Кратенько из опыта поэлементно как диагностировать, на что обратить внимание, какие детали ставить.1. Втулки стабилизатора и линки. Открутили стойки стабилизатора (линки) от амотртизационной стойки или
Диагностика рулевой системы – от баранки до рулевых наконечников.
В гараже. Во дворе. Простые, эффективные и точные методы.Не заводя машины качаем рулем из стороны в сторону. Мелко, с амплитудой примерно сантиметр туда-сюда, и резко.
Что стучит в рулевой рейке?
Убираем заблуждения. Опорная втулка горизонтального вала. Расположена со стороны пассажира. Изнашивается, меняет форму и размер. Появляется зазор и стук соответственно. Поджимная регулировочная втулка. Расположена со
Сколько втулок в рейке?
Для опоры горизонтального вала нужно только две втулки – опорная со стороны пассажира и поджимная со стороны водителя.Этого вполне достаточно и в теории и на
Источник статьи: http://reika.pro/instrukcii-po-remontu/
