Глохнет при запуске, если не поддать газку Nissan Almera
Всем доброго времени суток! Проблема в следующем:у меня алька 2003 с пробегом 97 тыщ,при запуске двигателя,если сразу не дать газа авто глохнет и как победить этот недуг не знаю.В сервисе сказали,что нужно менять цепь и мне щчень интересно так ли это,либо парням просто денег снять охота. Заранее спасибо.
to mak1835: А если дать газу — тогда продолжает работать нормально? И на холостые затем выходит и работает ?
Если да — чисти блок дроссельной заслонки и пожалуй еще расходомер. А возможно еще до кучи и воздушный фильтр стоит поменять со свечами.
Про цепь — явный перебор. Да и пробег не тот. Хотя.
Парни спасибо что откликнулись,а че по деньгам примерно стоить будет чистка дроссельной заслонки и замена как я понял расходомера.
Кстати есь еще неприятность-выше 4000 не набирает,да и вообще туповата она как то себя ведет,у меня был 3-й пассат,так он куда бодрее выглядит на ее фоне,хотя конечно объем был побольше,
Не знаю важно или нет,но километров 180 назад поменял сцепление полностью,но особой бодрости авто не получило,а я приятных эмоций,наоборот только полезло все как из рога изобилия. мастера при установке сальник повредили на коробке,пришлось поменять,следом и масла в коробке и двигателе,но и тут резкости не прибавилось,короче надежда на то что это авто станет резвее уменьшается пропорционально количеству денег в моем кошельке. Но вы не подумайте,что я жду от своей альки чего то спортивного,нет,просто я не думаю что на 120 км. машина не может совершить обгон.по причине того,что до 130 км. ей нужно разгоняться около 7-9 секунд. вот как-то так. Это же не нормально,да и выше 4000 не идет стрелка вверх,а двигатель кажется разорвется
mak1835: Но вы не подумайте,что я жду от своей альки чего то спортивного,нет,просто я не думаю что на 120 км. машина не может совершить обгон.по причине того,что до 130 км. ей нужно разгоняться около 7-9 секунд. вот как-то так.. #
Как варианты: Забитый катализатор или недостаточное давление в рампе.
mak1835: а че по деньгам примерно стоить будет чистка дроссельной заслонки и замена как я понял расходомера. #
Чистку ДЗ можно сделать самостоятельно, а о замене MAF еще говорить рано. Все датчики проверяются согласно данным в мануале, а потом делаются выводы о замене.
mak1835: при запуске двигателя,если сразу не дать газа авто глохнет и как победить этот недуг не знаю. #
Чуть подробней о данной проблеме: Не работает система ускоренного холостого хода или «прогревочная». На N-15 стоит термоэлемент который при прогреве приопускает заслонку, следовательно на холодную она приоткрыта на заданный угол. Как реализована данная функция на N-16 не знаю точно, но все это можно найти в мануале. Искать стоит в данном направлении.
Источник статьи: http://autopeople.ru/forum/nissan/almera/exploitation/72151.html
Глохнет двигатель после запуска ниссан альмера классик
жалко, что приходиться в праздники заниматься машиной, а не уплетанием мандаринов.
Удачно тебе разобраться. надеюсь все сделаешь.
Добрый вечер всем!
Я тоже думаю, что проблема в топливе.
Когда заправился 95-м процедура запуска растягивалась на 2-3 секунды и раскручивался движок очень неохотно. С тех времен заливаю исключительно 92-й и только на проверенных заправках.
Возможно, конечно, что есть какая-то причина ещё, но только не отказ датчика, т.к. система управления двигателем на Nissan Almera Classic очень развитая и пропустить такое событие не может.
На P11 (Primera) в конце 90-х был у меня такой случай — пропал START SIGNAL и в момент запуска не происходило принудительного обогащения смеси — двигатель запускался но очень неохотно. Решилась проблема легко — заменой предохранителя. На Nissan Almera Classic такого предохранителя нет.
Равиль! Приветствую! Рад снова видеть! Спасибо за комментарий!
P.S. по поводу 95 или 92. Я и Ниссан и Сцузуку заправляю только 92 (АЗС: ЛукОйл, МТК)
Я бы не поленился — проверил состояние свечей (одной) зажигания.
Если есть красный, черно-красный неудаляемый нагар или серый легкоудаляемый налёт на рабочих поверхностях (особенно на изоляторе центрального электрода) то возможно недалек день когда первый кислородный датчик и каталитический нейтрализатор откажуться работать!
К сожалению, сталкиваемся с этим почти ежедневно.
Что делать, если подтвердиться?
ОБСУДИМ подробно — после выяснения состояния свечей.
Фото для примера прилагаю.
Очень полезная статья, спасибо BelaZZ. Есть серьёзные поправки по сегодняшнему положению дел.
Всё, что представлено на образцах свечей в приведеной статье мне знакоио не по фотографиям. но было это 10-20 лет назад.
Я уже говорил о том, что современный ИНЖЕКТОРНЫЙ двигатель имеющий БОРТОВУЮ ДИАГНОСТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ — OBD не может работать неисправно в НОРМАЛЬНОМ режиме — только в АВАРИЙНОМ! При этом на панели приборов будет обязательно светиться Check Engine.
Таперь по существу: по фото работающих свечей могу сказать точно — проблем с системой управления двигателем нет, качество топлива — хорошее.
Но предыдущая фотография несколько отличается качеством — нет четкости (может быть стоит использовать другой фотоаппарат?).
Похоже, что придется проблему с запуском искать в «другом поле».
Бензин на Украине, как и везде. попадается и откровенное гэ.
И дело тут не в Харькове совсем.
По-теме — также склоняюсь к чистке дроссельной заслонки.
Стоит проверить свечи зажигания, не зря же рекомендуется менять при 15000 км. пробега.
И если бензин 95-й, попробовать на 92-м.
Заслонку дросселя можно «убить» и при меньшем пробеге, лишь бы топливо было «подходяшим». Только чистка — это уже второй шаг, потому, что поможет не на долго если топливо не сменить.
Зависит от материала электродов свечей.
Обычные гарантированно ходят 15 — 30 т. км.
Платиновые — 50 — 80 т. км.
Иридивые — 80 — 120 т. км.
Но есть исключения:
1. Особые условия эксплуатации автомобиля.
2. Форсированные нагрузки.
3. Особая конструкция двигателя.
В общем всегда найдутся условия убить свечи раньше назначеннонго ресурса.
Согласно регламентного ТО:
замена «обычных» свечей — через 15.000
замена платиновых свечей — через 30.000
может перестраховываются, или как.
У меня платиновые стоят. Хочу вот ключик свечной прикупить, да посмотреть на них (у меня пробег 25.000)
Согласно регламентного ТО:
замена «обычных» свечей — через 15.000
замена платиновых свечей — через 30.000
может перестраховываются, или как.
Перестраховываются и дают подзаработать на гарантийных ТО дилерам, это серьёзная статья дохода дилера!
Перед ТО проверьте состояние свечей обязательно, а лучше замените сами свечи на новые, обычные: NGK LFR5A-11, на приёмке скажете, что свечи стоят новые, не менять! Проверить они обязаны и выдать рекомендации или замечания. Мы у себя давно меняем свечи — ПО СОСТОЯНИЮ! — КРИЗИС диктует свои правила: КЛИЕНТА надо беречь.
После ТО можно снова установить платиновые, у них ресурс больше и искрообразование надёжнее.
На сервисе мастер, сняв бензонасос, определил что закисли контакты. Почистив все контакты бензонасос заработал и машина стала заводится как всегда.
На самом бензонасосе (в баке) и в ШР (штепсельный разъём) на блоке бензонасоса окисление почти исключается, в противном случае контакт греется и выгорает из-за достаточно большого тока в цепи. Но контакты реле бензонасоса, или реле блокировки бензонасоса (если установлена сигнализация) могут окисляться, подгореть и результат будет похож на Ваш случай.
Всем привет!
Проехал я уже 158 тыщ и в принципе машина радует.
Проблема у меня в следующем — при пуске выжимаю сцепление, как обычно и поворачиваю ключ и бывает, что стартер вообще не шевелится, как будто сцепление не выжал. Если и крутит, то как то странно. При этом электрика начинает тупить — стрелки дергает, лампочки моргают, иногда даже центральный замок срабатывает.
у меня 2 версии:
1. аккумулятор
2. датчик на сцеплении, как выжимаю, не срабатывает
3. сцеплению кирдык
есть идее кроме того, чтобы в сервис податься?
Дроссельную заслонку после промывки обучать нужно.
Перед обучением хх, должны быть выполнены следующие условия:
-двигатель и кпп должны быть прогреты/Температура двигателя должна быть 70-95 град, иначе не обучится(вот это поймать трудно!)
— если КПП автомат, поставить на Р.
-переключатель света на OFF, если нет «дневного» света; если есть на габариты.
— выключить печку и обогрев заднего стекла перед непосредственно
обучением.
Теперь сама процедура обучения, для неё потребуются часы с секундомером,
все описанные ниже временные интервалы надо выполнять очень точно! Итак:
1)выключить зажигание(заглушить мотор) после всех прогревов как минимум на 10 сек.
2)убедившись, что педаль газа отпущена, включить зажигание(ключ в положение ON, мотор не заводить) и ждать 3 сек.
3) в течение 5 сек быстро нажать (до упора!) и отпустить педаль газа 5 раз.
4) через 7 сек нажать до упора и держать педаль газа до тех пор, пока жёлтая лампочка CНЕСK ENGINE не станет мигать(
10сек) и не загорится постоянно(
20 сек)
5)через 3 сек после постоянного загорания лампы отпустить педаль газа.
6) завести двигатель (если глохнет, повторить запуск) и ждать 20 сек.
— газануть 2-3 раза и убедится, что мотор возвращается на нормальные
холостые.
Пункты 1-5 выполняются на включенном зажигании и заглушенном двигателе. Пункт 6 — заводите мотор.
Кстати после промывки ДЗ у меня увеличились обороты на холостую, примерно держат на 1100-1200. В чем дело и как исправить сея неисправность?
Случилось то о чом я написал выше -облроты ХХ поплыли/слетели у тебя, обучать надо. Как , Нерон выше написал .
Распечатай эту инструкцию , вдумчиво почитай перед самым процессом, запасись терпением и вперед.
ПСы : кста не факт что слетят после обучения . Я вот недавно мыл во 2й раз ничо непришлось учить , хотя мыл с усердием -заслонку шевелил изрядно. В этот раз скидывал только минусовую клему , впервый обе и учить пришлось . Может связи и нет , но так для сведения , для статистики.
4) через 7 сек нажать до упора и держать педаль газа до тех пор, пока жёлтая лампочка CНЕСK ENGINE не станет мигать(
10сек) и не загорится постоянно(
20 сек)
5)через 3 сек после постоянного загорания лампы отпустить педаль газа.
В п.5-ом 3 секунды нужно выжидать после истечения 20 секунд постоянного горения лампы CНЕСK ENGINE или через 3 секунды с момента начала горения данной лампы?
Все потребители выключить
Инструкцию не я писал. Я просто скопипастил :127:
Сам ни разу не обучал. Один раз обучали при мне в Автомагистре, но я как-то этот момент с потребителями не помню, не посмотрел.
10сек) и не загорится постоянно(
20 сек)
5)через 3 сек после постоянного загорания лампы отпустить педаль газа.
В п.5-ом 3 секунды нужно выжидать после истечения 20 секунд постоянного горения лампы CНЕСK ENGINE или через 3 секунды с момента начала горения данной лампы?
через 3 секунды с момента начала горения
Инструкцию не я писал. Я просто скопипастил
а то я незнаю
момент с потребителями не помню
ну это логично и элементарно Ватсон ..
В п.5-ом 3 секунды нужно выжидать после истечения 20 секунд постоянного горения лампы CНЕСK ENGINE или через 3 секунды с момента начала горения данной лампы?
вдумчиво читаем , не один раз ..
вдумчиво читаем , не один раз ..
ну а все же. сейчас пробовал отпустить педаль по истечении 3 секунд с начала постоянного горения лампы. не получилось! получается нужно выждать 23 секунды?
+1
и это сказали не товарисчи ,СЕРЕЖА , а производитель афто . И для тех кто в танке повторяю , смотреть без потребителей ибо и ежику понятно что они у всех разные и дают разную нагрузку ..
Предлагаешь мне при обучении выковыривать навигатор, который даже в выключенном состоянии потребляет, ибо становится на зарядку? 🙂
Кстати, а чем грозят повышенные обороты холостого хода?
Это я так.. допустим вдруг у меня таки обороты выше, чем нужно. Чтобы понимать какие из этого могуть быть проблемы
Предлагаешь мне при обучении выковыривать навигатор, который даже в выключенном состоянии потребляет, ибо становится на зарядку?
я никому нечего не продлогаю и не навязываю (колхоз дело добровольное (С) ) . я говорю как правильно делать ..
Кстати, а чем грозят повышенные обороты холостого хода?
может не чем ,а может и шатун с карданом вылезти . кто знает ?! 😉
надо вопрос изучать ,но чото лениво ..
инфы побольше-пробег,коробка.
скинь клемму на 10 минут.иммо гаснет при вкл. зажигании?
Длительное -это сколько ? Стартер крутит ?
А зачем масла стока много?Это плохо. 100%рабочий. Как проверил,откуда уверенность?С другого АКБ пробуй,это АКб думаю+сига каканить хитрая
1) 2000 км
2) 2 месяца, крутит
3) Акб был предварительно заряжен
Наверно топливный насос не канает.
Если свечи сухие, то это 100% насос.
1) предохранитель
2) контакты на самом бензонасосе
3) бортовой комп.
Заезжал как то к компьюторщикам, они мне посоветовали время от времени снимать «+» с аккумулятора и замыкать на массу. Так мозги у компа прочищаются и ошибки скидываются.
ремени снимать «+» с аккумулятора и замыкать на массу. Так мозги у компа прочищаются и ошибки скидываются.
Ты уж сразу на 220 замкни , чо там ..Навеки прочистится и у тебя тоже заодно :bj:
По теме мое имхо что это сига ..Сигнализаторщиики они такие разнообразные парни в кавычках ,все как один на реле бензика замыкают защиту ..
После длительного пребывания в гараже Нака, не удалось его запустить. Аккумулятор 100% рабочий. Посмотрел уровень масла, так он больше максимума. Почему так? Как быть? Далее свечи вывернул — сухие. Помогите пж-лта разобраться. Может кто сталкивался. Спасибо! Всех с наступающим!
Как вылечил НАКа??
У меня все теже симптомы.
1 Уровень масла в норме
2 Свечи сухие, искра есть
3 Предохранители целые
4 АКБ — новый
Снял шланг подачи топлива — бенз идет самотеком, крутишь стартер давление по-ходу не создается и бенз не «выплевывает», следовательно думаю дело и вправду в бензонасосе. Подскажите чем ему помочь или сразу новый в сборе брать?!
Могла вода в бак попасть и прихватить бензонасос или бензоопровод. Насос подходит от ВАЗ2110 бошевский. Лишнее масло можно откачать с помощью шприца и шланчика от системы, главное что бы туда шланчик не упал.
———- Сообщение обновлено в 15:37 ———- Предыдущее сообщение было в 15:33 ———-
Ты уж сразу на 220 замкни
220 тоже можно:009:, но не нужно. А про «+»провод на массу замыкать не помешает, об этом уже писали здесь, но не в этой рубрике
а бошевский от 10ки 1 в 1 подходит ?
———- Сообщение обновлено в 06:04 ———- Предыдущее сообщение было в 06:03 ———-
такая же беда ((( сегодня утро завел с автозапуска нак, поработал 20 мин кончилось время заглушился, спустился сел в теплый нак вставил ключ в замок кручу , не заводится ппц, скинул клемы на мин 10 не помогло ( смотро насос на нак стоит 7000 в магазе , беда , в кармане 3000 до з\п . подскажите 1 в 1 от 10ки подходит ?
. спустился сел в теплый нак вставил ключ в замок кручу , не заводится ппц, скинул клемы на мин 10 не помогло ююю
Уже много раз писали по поводу криво установленных сигнализаций, прежде чем покупать/искать замену бензонасосу нужно точно знать что он (бензонасос) дохлый, что на него точно подаётся питание и при этом он не гудит. Очень возможно что линия питания бензонасоса выбранна в качестве противоугонной блокировки и сигналка из за глюков, подгоревших окисленных контактов реле предохранителей и т.д. просто не подаёт питание на бензонасос
По поводу «+» на массу. Аж мурашки по коже :), особенно если это исходит из уст специалистов по компьютерам. они насоветуют.
Нужно понимать что при отключении минусового провода от аккумуляторной батареи мозги автомобиля ещё какоето время находятся под напряжением питания за счёт конденсаторов (при этом в памяти хранятся ошибки и глюки), поэтому после скидывания клеммы безопаснее всего просто нажать пару раз на педаль тормоза, т.е. тем самым разрядить эти самые конденсаторы, ну и сбросить (по возможности) ошибки. При нажатии на тормоз к борт сети автомобиля подключаются лампочки задних стоп-сигналов, тем самым разряжая/сбрасывая возможные ошибки.
Иногда ещё откручивают плюсовую клемму от аккумулятора (в принципе абсолютно без разницы лиж бы разорвать электрическую цепь) и касаются ей, именно клеммой!, за массу
Отсюда и пошёл термин «+» на массу.
Проще всего, кончно открутить одну из клемм от аккумулятора и нажать пару раз на тормоз, чтобы небыло феерверков 🙂 со взрывами и обугленными клеммами.
Источник статьи: http://almeraclassic.com/archive/index.php/t-5243.html
