Головка двигателя мазда сх7

Mazda CX-7 Kinugawa Power › Logbook › Капремонт двигателя Mazda CX-7 и чуть-чуть тюнинга часть I

Так уж вышло, что добавил я свою Маздочку на Драйв спустя не мало времени после её покупки и сопутствующих покупке доделок. Писать о прошлом мне не хотелось, а никаких других интересных мероприятий с машиной в течение этих нескольких лет и не происходило — я просто на ней ездил, наблюдая как падает компрессия в третем цилиндре и доливая масло (с каждой 1000км все больше и больше).
И вот настал момент истины — 143тыс позади, машина задымила, затроила… Вобщем дала понять, что пришло время перебрать двигатель. Т.к. к данному мероприятию я был давно готов, то запчасти давно были закуплены и просто ждали своего часа.
Машина была загнана в сервис и я приступил к работе. Безусловно не все я делал сам, при необходимости мне помогал мой лучший друг и хозяин этого сервиса Евгений.
Мотор с коробкой, раздаткой и подрамником был снят

Mazda CX-7 2007, engine Gasoline 2.3 liter., 238 h. p., AWD drive, Automatic — DIY

Comments 31

а в поршнях у тебя проточки под клапана? Тоесть, теперь у тебя, если че, клапана не гнет?

Нет, никаких проточек нет — при обрыве цепи клапана загнёт

Ну как? Смотри:
Вот твой (и мой) обычный поршень: a.d-cd.net/d1972e1s-960.jpg

А вот — тот что ты поставил (по крайней мере по фоткам из твоей записи судя): a.d-cd.net/c23f2e1s-960.jpg

И там явно видны проточки под клапана…

По первой ссылке дорестайлинговые поршни, по второй ссылке рестайлинговые — вот и вся разница. Считаю, что поршни рестайлинговой формы более удачны — потому их и поставил.
Если нужно чтоб при обрыве цепи гарантированно не гнуло клапана — можно взять и сделать проточки самостоятельно.

Значит у меня как по второй. интересно, зачем они их изменили?!

понизили СЖ, тем самым увеличили детоноустойчивость

Тоесть, есть вариант, что там где у дорестайла уже будут гнуться шатуны и вылезать кулак дружбы (или поршня разрушаться), у рестайла все будет ОК?!

Я считаю, что те же яйца только в профиль 😃 Нуууу… Почти те же.
Борьбу с гнущимися шатунами лучше всего вести установкой кованых шатунов — способ 100% действенный и подходит хоть для стока, хоть для тюнинга.
Что касается поршней, то использование рестайлинговых поршней не спасет их от разрушения, но риск возникновения детонации немного, но все же снизит. Прочность сток поршней любой ревизии не высока и даже при кратковременном всплеске приличного детона (6-8 единиц) под нагрузкой (от 1.5 бар условно) приведет к лопнутым перегородкам.
Моё мнение таково: если мотор околосток, то вполне достаточно поршней рестайлинговой формы, при этом вовсе не обязательно покупать оригинал, а вот шатуны во время капиталки (для себя, а не на продажу) всегда стиот менять на кованые (китай или брэнд не имеет значения)

На детон похоже, 92 бензином не баловался?

Прошу прощения, но я не понял о чем речь 🙁

про заправку 92го бензина в машину 🙂

Лью любой, даже 80-ый — машина-то на газу 😉

Прежде чем я совершу какие-то действия, а именно пойму насколько агрессивна прошивка (малоэффективность исключена, ибо существующая динамика — это небо и земля в сравнении со стоком) я должен себя спросить а что это мне даст? Я не умею её (программу или углы) корректировать. Что я смогу сделать? Попросить Спортек откатить назад? Да я лучше буду менять поршня, чем ездить на том, что было в стоке. Тем более 60 тыс. км я уже проехал без проблем. Я могу конечно прошить под 98 бенз., но это думаю уже перебор или сделаю когда высыпятся каты. Цифры приборов интересны тем, кто умеет их менять. Я не умею, зачем они мне. Для оценки самочувствия двигателя у меня есть базовая лампочка чека, контроль жора масла и звук ( мой масло не берёт, цепь ГРМ не гремит). Я понимаю, что с приборами лучше, и отрицать прогресс, обходясь диагностикой, основанной на базовых принципах работы ДВС проще, но не эффективней. Мне интересно разговаривать с тем, кто имеет опыт, здорово разбирается и на основе своего опыта может дать дельный совет. Например на форуме СХ многие говорят (пишут), брат, без турботаймера не проедешь и 50 тыс. км., а я знаю что это ложь и у меня не будет этого говна, просто я знаю базовые принципы и после большой нагрузки остужу сам. Я не доверяю производителям автомобилей и маслов, ибо первым после 100 тыс. км интересно чтоб я взорвался и пришёл за новой машиной, а вторые — в сговоре с первыми, и у них есть много задач от экологов, которые мне не интересны и даже вредны. Они рекомендуют мне масло одной вязкости зимой и летом, на новый мотор и на мотор с пробегом 100 тыс. км. Я сомневаюсь что эти рекомендации сделаны для заботы о ресурсе моего автомобиля. Мне это интересно, приборы — не очень.

Я стараюсь совершенствоваться, я уже усвоил, что слова ускороение или нагрузка, применительно к автомобилю следует менять на буст и мне нужен прибор, чтоб я умел с ним управляться и знал чего он там показывает. Либо уповать на выше написанную народную мудрость с убеждением что та детонация которую не слышно мотору сильно не вредит (или не вредит вовсе, или её нет) а программисты Спортека продали мне качественный продукт на котором я проехал 60 тыс. км и надеюсь проехать ещё 100.

Чтоб понять на сколько качественный продукт был получен от спортека нужно хотя бы логи снять что бы посмотреть каковы изменения в прошивке. Ведь они могут быть крайне скромны и млаэффективны (так было с моей мпской в 2008 году), а могут быть излишне агрессивны. Вобщем не умея банально читать данные датчиков своей машины сложно оценивать ее самочувствие в целом.
Ну а детон, которого не слышно, т.е к примеру максимальные 6 единиц возникший под бустом да еще и в зоне высоких оборотов с легкостью ломает перегородки между компрессионными кольцами на стоковых поршнях.

Я пожилой человек 🙂 мне возиться с логами и бустами не интересно, пусть это делают те кому положено за мои деньги или уважаемые мной энтузиасты как Вы, лампочки чека для меня пока достаточно (не разу не зажигалась за 93 тыс. км). Проведите пожалуйста коротко ликбез по уплотнительным кольцам (не уверен что, треск от них взаимосвязан с длительным стоянием в пробках (если от них) и вообще знаю такое явление на МПС, но не знаю природу этого явления. Этот треск я впервые услышал после чиповки, сразу, с первым нажатием на газ. Понятно дристнул, спрашиваю чё за нах? Мне в ответ — не ссы, всегда первый раз так, больше не будет и т.д. и т.п. Действительно 15-20 тыс. км я ничего не слышал (не потому что туговат на ухо, а потому что не было). Второй раз услышал в Крыму когда сильно было жарко. Третий раз там же, но на их 98-ом и с октан коректором ликви молле в баке, но я очень старался и услышал кратковременный меньше секунды звон-треск, ну и пару раз на родине на 70-80 тыс пробеге и всё. Детон помню по жигулятам и по ослиной моче залитой один раз в Мазду6 2,3. Здесь симптомы те же, а звук другой, это противоречие беспокоит. С диагностическими приборами, конечно. всё славно, но у меня их нет и про детон я думаю так — или он есть (и его слышно) или его нет. Чуть-чуть детона не бывает, бывает только на некорректно работающих устройствах. Но я могу ошибаться. Буду признателен за комментарий.

Треск из-за проблемы с уплотнительными кольцами форсунок обычно появляется под бустом. Какой у вас буст в момент его появления мы не знаем. Поэтому проблема с уплотнительными кольцами лишь предположение.
Про детон вы совсем не правя, его бывает чуть-чуть (в пределах единицы например), бывает много (для сх максимальное значение 6 единиц, а для мпс 8 единиц), но даже такой детон обычно не слышно ушами. А бывает детона дофига — тогда его даже слышно.
ИМХО потратить 300 рублей на «диагностичекское оборудование» чтоб всегда знать все показания датчиков дело святое. НО и народную мудрость игнорировать тоже не стоит ведь «меньше знаешь — крепче спишь» 😉

Крайне редко (4-5 раз за 60 тыс. км.) на спортек чипе ловю детон. Когда 1,5-2 часа коптишь в пробке и без продувки, сразу навалить до упора, то кратковременный детон (треск) есть. При этом, 95 или 98 с октан повышающей присадкой не имеет значение. Может это и не детон а муфта эта как её там прикипает? Детон на других машинах когда ловил, там звук другой, более звонкий в т.ч. и на атмосферной м6 2,3? Специалистов нет одни трепачи как я (а те кто понимают — помалкивают, им не интересно вести беседу с дебилами), на форумах 97% болванов, один пёрнет а 10 человек за ним повторяют иногда откровенную чушь. Что за треск сталкивался? Я не парюсь, просто после длительной прожарки продуваю и первое время не наваливаю?

Спортек положил много именно МПС, поэтому тянет за собой дурной шлейф с этого форума. МПС в большинстве отважные парни, им или всё или ничего, ну так получи — дунем, чтоб до соплей. А потом нытьё — а … Спортек плохой, Щука! Жёваный крот! Положили мне мотор!

Zoschenko, детон лучше ловить не ухом, а показаниями датчика детонации 🙂 Параметр называется knock retard. Треск, который слышен ухом это адский детон. Если треск появляется исключительно под бустом, то есть смысл грешить на уплотнительное колечко какой-нибудь из форсунок.
Про форумы верно подмечено 🙂 Я периодически читаю сх7 форум чтоб поднять себе настроение. В большинстве случаев один ничего не знающий человек с умными доводами учит других себе подобных, которые тоже умные доводы приводят. Положительных эмоций от прочтения лично у меня бывает масса 🙂

Источник статьи: http://www.drive2.com/l/468952155680670569/

Головка блока цилиндров (ГБЦ) Mazda CX-7 с 2006 года (рестайлинг 2009)

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
блок цилиндров Mazda CX-7 , головка блока цилиндров Mazda CX-7 , прокладка блока цилиндров Mazda CX-7

4. Головка блока цилиндров (ГБЦ)

Снятие и установка

1. Снять цепь привода ГРМ (подробнее, см. соответствующий раздел выше).

2. Снять генератор, не отсоединяя проводку.

3. Снять впускной и выпускной коллекторы (см. главу «Система впуска и выпуска»).

4. Отсоединить шланги радиатора и отопителя. Разрядить систему кондиционирования.

Внимание:
— Не допускать утечек хладагента 134а (R-134а) из системы кондиционирования, особенно испарение или туманное образование. Не допускать попадания паров хладагента на кожу, слизистую оболочку глаз, и верхних дыхательных путей. Работать в хорошо проветриваемом помещении. При осуществлении работ, связанных с заменой или дозаправкой хладагента системы кондиционирования воздуха необходимо использовать только специализированное оборудование. При случайной утечки хладагента из системы кондиционирования необходимо проверить помещение (обеспечить достаточную вентиляцию) и принять меры для устранения течи хладагента.
— В качестве индивидуальных средств защиты от попадания хладагента на человека могут применяться специализированные комбинезоны, перчатки, средства защиты дыхательных путей, а также ткань, которую необходимо оборачивать вокруг трубопроводов около клапанов и мест соединений. Попадание хладагента на части кузова или кожу рук могут вызвать местные обморожения, что может стать причиной получения травм. Обмороженная площадь должна быть немедленно вымыта чистой проточной водой, а затем должна быть оказана медицинская помощь.

Примечание:
— Хладагент R-134а применяется только на данном транспортном средстве. Использование любого другого хладагента может привести к ухудшению характеристик эффективной работы системы кондиционирования воздуха.
— Во избежание повреждения деталей и узлов системы кондиционирования воздуха необходимо применять только специализированные смазочные материалы и хладагент, а при осуществлении работ связанные с заменой или дозаправкой хладагента необходимо использовать только специализированное оборудование и инструмент.

Внимание:
Не допускать смешения хладагентов R-12 и R-134а, даже в малых количествах, в противном случае это может стать причиной преждевременного выхода из деталей и узлов системы кондиционирования воздуха, в частности компрессора кондиционера.

5. Отсоединить проводку.

6. Зафиксировать двигатель, как показано на рисунке.

7. Снять детали в соответствии с приведенным ниже рисунком.

1. Клапан регулирования подачей масла
2. Крышка распредвала
3. Распредвал
4. ГБЦ
5. Прокладка ГБЦ

8. Чтобы снять распредвал, необходимо ослабить болты крепления крышек подшипников в 2-3 этапа в последовательности согласно рисунку ниже.

9. Болты крепления ГБЦ необходимо ослабить в несколько этапов в последовательности согласно рисунку ниже.

10. Установка выполняется в обратной последовательности с учетом п.11 и п.12.

11. Перед установкой ГБЦ необходимо измерить длину каждого болта. Стандартное значение: 145,2 – 145,8 мм. Предельно допустимое значение: 146,5 мм

• Затянуть болты в несколько подходов: Шаг 1 (3-11 Н·м), Шаг 2(13-17 Н·м) Шаг 3 (43-47 Н·м) Шаг 4 (88º-92º) Шаг 5 (88º-92º).

12. Нанести тонкий слой моторного масла (SAE №90 или аналогичное) на каждую постель головки блока цилиндров, как показано на рисунке.

13. Установить распределительный вал.

14. Нанести тонкий слой чистого моторного масла (SAE №90 или аналогичное) на каждую шейку распределительного вала, как показано на рисунке.

15. Временно вкрутить болты крепления крышек распределительных валов.

16. Установить крышки распределительных валов в соответствии с их установочными метками, и затянуть болты крепления крышек распределительных валов рекомендуемым моментом затяжки.

Первый подход: 5,0-9,0 Н·м.

Второй подход: 14-17 Н·м.

17. После установки необходимо удалить воздух из системы охлаждения и проверить компрессию (см. выше).

Фазовращатель в сборе

Снятие и установка

1. Снять декоративную крышку аккумуляторной батареи.

2. Отсоединить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.

3. Снять установочную пластину.

4. Отсоединить электропроводку.

5. Снять катушки зажигания.

6. Снять свечи зажигания.

7. Снять шланг вентиляции картерных газов.

8. Снять маслоизмерительный щуп.

9. Снять крышку головки блока цилиндров.

10. Снять защитное покрытие моторного отсека.

11. Снять ремень привода навесного оборудования.

12. Отвернуть гайку и отодвинуть в сторону трубку усилителя рулевого управления.

13. Снять нижнюю заглушку передней крышки двигателя

14. Снять верхнюю заглушку передней крышки двигателя.

15. Отсоединить правый приводной вал от соединительного вала, и отодвинуть в сторону правый приводной вал (для модификации с МКП) (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Приводные валы).

16. Снять нижнюю заглушку блока цилиндра двигателя и установить специальное приспособление, как показано на рисунке.

17. Провернуть коленчатый вал двигателя до тех пор, пока поршень цилиндра №1 установится в ВМТ.

18. Ослабить натяжение цепи привода ГРМ, следуя следующим указаниям:

1) Вставить подходящий болт (М6×1,0, длиной 25-35 мм) внутрь установочного отверстия верхней заглушки передней крышки двигателя и затянуть его до тех пор, пока он войдет в контакт с рычагом натяжителя цепи привода ГРМ, и затем ослабить болт на один оборот.

2) Поместить гаечный ключ на шестигранную часть выпускного распределительного вала, повернуть ключ против часовой стрелки, как показано на рисунке, чтобы ослабить защелку натяжителя цепи привода ГРМ.

3) Разблокировать защелку натяжителя цепи привода ГРМ при помощи шестигранной насадки (2,5 мм) или насадки Torx Т15, как показано на рисунке.

4) Поместить гаечный ключ на шестигранную часть выпускного распределительного вала, повернуть ключ по часовой стрелке, как показано на рисунке, чтобы увеличить натяжение цепи привода ГРМ.

5) Вкрутить болт, установленный в шаге 1), примерно на 5 мм и зафиксировать рычаг натяжителя

Примечание:
Если нет возможности зафиксировать рычаг натяжителя, то необходимо вернуть болт в исходное положение и повторить все процедуры с шага 3).

19. Зафиксировать выпускной распределительный вал, поместив на его шестигранную часть гаечный ключ, как показано на рисунке, и ослабить болт крепления звездочки выпускного распределительного вала.

20. Снять болт крепления звездочки, звездочку выпускного распределительного вала и шайбу в сборе.

Примечание:
Соблюдать осторожность, чтобы шайба не упала внутрь передней крышки двигателя.

21. Снять клапан управления смазкой.

22. Ослабить болты крепления крышек распределительных валов за несколько подходов в порядке, показанном на рисунке, и снять крышки распределительных валов.

Нанести идентификационные метки на крышки распределительных валов, чтобы облегчить их дальнейшую установку. Не смешивать крышки распределительных валов.

23. Снять впускной и выпускной распределительные валы.

24. Снять толкатели клапанов.

25. Снять регулятор фаз газораспределения и впускной распределительный вал в сборе.

26. Снять регулятор фаз газораспределения.

1) Нанести идентификационные метки на регулятор фаз газораспределения и распределительный вал, как показано на рисунке.

2) Зафиксировать распределительный вал в тисках, как показано на рисунке.

3) Ослабить крепежный болт и снять регулятор фаз газораспределения.

27. Установить поршень первого цилиндра в положение ВМТ на такте сжатия.

28. Нанести тонкий слой моторного масла (SAE №90 или аналогичное) на каждую постель головки блока цилиндров, как показано на рисунке.

29. Установить распределительный вал.

30. Нанести тонкий слой чистого моторного масла (SAE №90 или аналогичное) на каждую шейку распределительного вала, как показано на рисунке.

31. Временно вкрутить болты крепления крышек распределительных валов.

32. Установить крышки впускного распределительного вала в соответствии с его установочными метками, и затянуть болты крепления крышек рекомендуемым моментом затяжки.

Первый подход: 5,0-9,0 Н·м.

Второй подход: 14-17 Н·м.

33. Установить клапан управления смазкой.

34. Установить цепь привода ГРМ, болт крепления звездочки выпускного распределительного вала, звездочку выпускного распределительного вала и новую шайбу в сборе.

Примечание:
— Установить шайбу на четвертый или пятый виток резьбы болта крепления звездочки выпускного распределительного вала, чтобы избежать падения шайбы.
— Не затягивать болт крепления звездочки выпускного распределительного вала рекомендуемым моментом затяжки на данном этапе.

35. Установить специальное приспособление на распределительный вал, как показано на рисунке

36.Отвернуть установочный болт (М6×1,0, длиной 25-35 мм) из установочного отверстия верхней заглушки передней крышки двигателя.

37. Зафиксировать выпускной распределительный вал, поместив на его шестигранную часть гаечный ключ, как показано на рисунке, и затянуть болт крепления звездочки выпускного распределительного вала. Затянуть болт рекомендуемым моментом затяжки.

Момент затяжки: 69-75 Н·м.

38. Снять специальное приспособление с распределительного вала.

39. Снять специальное приспособление, установленное в установочном отверстии нижней заглушки передней крышки двигателя.

40. Повернуть коленчатый вал по часовой стрелке на два полных оборота, и проверить фазы газораспределения.

Примечание:
Не фазы газораспределения не отрегулированы, то необходимо отвернуть болт крепления звездочки выпускного распределительного вала и повторить все шаги с пункта №34.

41. Установить нижнюю заглушку блока цилиндров двигателя. Момент затяжки: 18-22 Н·м.

42. Подсоединить передний правый приводной вал к соединительному валу (для модификации с МКП).

43. Нанести герметик на резьбу заглушки и установить верхнюю заглушку передней крышки двигателя.

Разборка головки блока цилиндров

Сухари клапана/маслосъемные колпачки

1. Сухари клапана необходимо снимать/устанавливать с помощью специальных приспособлений.

2. Маслосъемные колпачки необходимо снимать с помощью специального приспособления.

3. Вручную установить маслосъемный колпачок в направляющую втулку клапана, затем запрессовать с помощью специального приспособления и молотка.

Направляющая втулка клапана

Снятие и установка

1. Измерить внутренний диаметр, проверить зазор между стержнем и втулкой клапана. Стандартные значения см. технические характеристики».

2. С помощью специального приспособления выпрессовать направляющую втулку клапана из камеры сгорания.

3. Собрать специальные приспособления так, чтобы длина выступающей части направляющей втулки клапана L составляла 12.2 – 12.8 мм.

4. С помощью специальных приспособлений запрессовать направляющую втулку клапана со стороны кулачка.

Фазовращатель

Проверка технического состояния

1. Отсоединить отрицательную клемму АКБ.

2. Снять охладитель наддувочного воздуха.

3. Снять катушки зажигания.

4. Вывернуть свечи зажигания.

5. Снять проводку.

6. Снять вентиляционный шланг.

7. Снять крышку ГБЦ (см. выше).

8. Убедиться, что канавка ротора и выемка крышки фазовращателя совмещены. В противном случае необходимо заменить фазовращатель.

9. Если во время проворачивания коленчатого вала фазовращатель «стучит», тогда необходимо его заменить.

10. Установить ранее снятые детали.

Проверка клапанов

Примечание:
Стандартные значения см. «Технические характеристики»

1. Проверить, чтобы клапан прилегал к седлу плотно, по центру. При необходимости, заменить седла клапанов. Перед восстановлением седел клапанов, необходимо проверить техническое состояние направляющих втулок клапанов. При обнаружении каких-либо дефектов, необходимо заменить втулку, а затем проводить восстановление седла. Толщина рабочей поверхности контакта седла с клапаном должна соответствовать стандартному значению.

• высота посадки клапана слишком высокая, тогда необходима обработка резцами на 70º (впускной) или 60º (выпускной), также на 45º;
• высота посадки клапана слишком низкая, тогда необходима обработка резцами на 35º (впускной) или 30º (выпускной), также на 45º.

2. Проверить угол заточки рабочей фаски головки клапана. Проверить поверхность клапана на наличие повышенного износа. При обнаружении каких-либо дефектов, заменить клапан новым. Проверить толщину пояска головки клапана. Если толщина пояска головки клапана меньше предельно допустимой величины, необходимо заменить клапан новым.

3. Измерить длину выступающей части стержня клапана L.

Проверка клапанной пружины

Примечание:
Стандартные значения см. «Технические характеристики».

1. Измерить установочную длину пружины клапана. Заменить при необходимости.

2. Измерить перпендикулярность пружины. Повернуть пружину на один полный оборот и измерить А в наиболее широком месте. Заменить пружину при необходимости.

Источник статьи: http://krutilvertel.com/mazda-cx7-2006-glava6b-golovka-bloka-cilindrov