При работе двигателя исправная система охлаждения поддерживает оптимальный температурный режим. Нарушения в работе системы охлаждения могут привести к перегреву двигателя. Если пропустить этот момент, могут возникнуть неприятные последствия: пробой прокладки головки блока, коробление головки и, как следствие, сложный ремонт двигателя. На приборной панели любого автомобиля находится указатель температуры охлаждающей жидкости. Если двигатель перегревается, стрелка указателя приближается к красной зоне. К сожалению, мы не всегда вовремя обращаем внимание на этот прибор и догадываемся о перегреве двигателя, только когда замечаем появившийся из-под капота пар или даже слышим его свист.
Проверка системы охлаждения
При первых признаках перегрева, если стрелка указателя температуры ушла в красную зону, но из-под капота не вырываются клубы пара, полностью откройте кран отопителя и воздушную заслонку управления притоком воздуха, включите электродвигатель отопителя на максимальную скорость.
Включите аварийную сигнализацию, выжмите педаль сцепления и, используя инерцию автомобиля, постарайтесь осторожно переместиться к краю проезжей части и остановиться как можно правее у обочины, а если возможно — за пределами проезжей части. Дайте двигателю поработать пару минут на нормальной частоте вращения холостого хода с включенным на полную мощность отопителем.
Не останавливайте двигатель сразу! Единственное условие — сохранение герметичности системы охлаждения. Если лопнул или соскочил шланг или образовалось другое место утечки кроме выбивания жидкости из-под пробки расширительного бачка, двигатель придется остановить немедленно!
После остановки перегретого двигателя начинается местный перегрев охлаждающей жидкости в местах контакта ее с наиболее теплонапряженными деталями двигателя и образование паровых пробок. Это явление называется “тепловым ударом”.
Остановите двигатель. Учтите, что перегретый двигатель не может сразу остановиться после выключения зажигания и продолжает работать за счет так называемого псевдокалильного зажигания. Такая работа вредна для двигателя, поэтому следует остановить его принудительно, либо плавно нажав до пола педаль “газа”, либо включив любую передачу при выжатом сцеплении, а затем нажав на тормоз и отпустив сцепление.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Откройте капот и осмотрите подкапотное пространство. Определите, откуда вырывается пар.
Никогда не открывайте пробку расширительного бачка сразу. Жидкость в системе охлаждения находится под давлением, при открытии пробки давление резко упадет, жидкость закипит и ее брызги могут вас ошпарить. Если вы хотите открыть пробку радиатора на горячем двигателе, предварительно накиньте сверху плотную толстую тряпку и только после этого осторожно поворачивайте пробку.
2. При осмотре двигателя обратите внимание на наличие охлаждающей жидкости в расширительном бачке, на целость резиновых шлангов, радиатора, термостата.
3. Загляните под передние коврики в салоне автомобиля — нет ли под ними течи или следов охлаждающей жидкости, вытекающей из радиатора или крана отопителя.
Нет: см. п. 5
4. Лопнувший шланг можно временно восстановить с помощью липкой ленты. Течь радиатора, термостата или отопителя довольно сложно устранить на месте, поэтому в такой ситуации необходимо долить в систему охлаждения воду и при движении внимательно следить за указателем температуры, периодически восстанавливая уровень в системе охлаждения.
Длительное использование воды вместо тосола приводит к образованию накипи в системе охлаждения двигателя, ухудшению его охлаждения и, как следствие, сокращению ресурса.
Никогда не доливайте холодную воду в перегретый двигатель. Двигатель должен остыть с открытым капотом в течение минимум 30 минут.
5. Пока двигатель не остыл, включите зажигание и убедитесь, что электровентилятор системы охлаждения вращается.
Вращаются лопасти вентилятора?
6. Проверьте, исправен ли датчик, включающий электродвигатель вентилятора. Для проверки снимите с клемм датчика, установленного в радиаторе, два провода и соедините их между собой. Включите зажигание.
Вращаются лопасти вентилятора?
Нет: см. п. 8
7. Доведите уровень жидкости в системе охлаждения до нормы, изолируйте наконечники проводов, чтобы они не замкнули на “массу”. Электродвигатель вентилятора при этом будет работать постоянно. Некоторое время это допустимо, но при первой возможности замените датчик в радиаторе на исправный, а разбавленный водой тосол — на новый, так как температура замерзания такого “коктейля” гораздо выше.
8. Если вентилятор не включается при замыкании проводов, идущих к датчику, то причинами могут быть перегоревший предохранитель, неисправное реле включения или сгоревший электродвигатель. Замените предохранитель №5 (монтажный блок типа 2114–3722010–60) или №4 и 8 (монтажный блок типа 17.3722).
Номера предохранителей можно проверить по обозначениям на крышке монтажного блока.
Для проверки результата проведенной замены замкните между собой два провода, подсоединенных к датчику включения вентилятора, и включите зажигание.
Нет: см. п. 10
9. Счастливого пути!
10. Для проверки электродвигателя возьмите два дополнительных провода и подайте питание на него непосредственно от аккумуляторной батареи. Провода должны быть надежно закреплены и изолированы.
Не допускайте замыкания проводов между собой!
Обратите внимание на полярность подключения: электродвигатель должен вращаться так, чтобы вентилятор нагнетал воздух через радиатор на двигатель, а направления образуемого потока воздуха и набегающего (путевого) потока совпадали.
11 Обратитесь на автосервис для проверки электропроводки или замены реле включения вентилятора системы охлаждения.
12. Обратитесь на автосервис для проверки электропроводки или замены электродвигателя вентилятора системы охлаждения.
13. Двигатель может перегреться в случае выхода из строя термостата, который регулирует прохождение потока жидкости в системе охлаждения через радиатор или мимо него (для ускорения прогрева холодного двигателя).
14. Для проверки термостата нужно на прогретом двигателе проверить на ощупь температуру верхнего и нижнего шлангов, соединяющих двигатель с радиатором. Если нижний шланг радиатора холодный — термостат неисправен, циркуляции через радиатор нет.
Большую роль в обеспечении оптимального температурного режима играет клапан пробки расширительного бачка. Он поддерживает в системе избыточное давление не менее 0,1 МПа (1,1 кгс/см 2 ). При этом температура кипения воды повышается до 120°С, а тосола до 130°С. К сожалению, при заклинивании клапана в закрытом положении при перегреве возникает значительное превышение избыточного давления [более 0,2 МПа (2 кгс/см 2 )], что может привести к разрыву расширительного бачка или срыву одного из шлангов. Поэтому раз в год пробку расширительного бачка необходимо промывать проточной водой, а клапан проверять на отсутствие залипания нажатием пальца. При наличии сомнений замените пробку.
Очевидно, что если на перегретом двигателе снять пробку расширительного бачка и по времени это действие совпадет с “тепловым ударом”, вскипание жидкости и образование воздушных пробок в системе охлаждения будет гарантировано.
Источник статьи: http://automn.ru/subaru-legacy/subaru-28718-10.m_id-3292.m_id2-3293.html
Греется двигатель в пробках
Кстати! Про замену радиатора (совет дня) Радиатор можно купить на разборке за 2500-3500 рублей. Поменять можно самому за полчаса.
И главное, не забывайте регулярно менять пробочки.
Re: Вот мне думается, что моя пробка немного ослабла > и держит давление, немного ниже заданного. Ну и бог с ней, не мешает мне совершенно)
вот тут тоже может «собака порыться»(с) так как тебе-то это может и не мешает, а вот двигателю это может и не понравиться, так как если перепускной клапан будет при более низком давлении сливать излишки в расширительный, то получается, что ОЖ в контуре становится меньше . соответственно «сдерживающее» закипание давление в контуре меньше, и ОЖ закипает быстрее . что быстрее приведёт к перегреву ДВС и к разным последствиям . недешевым и неприятным
внесу пару копеечек в копилку размышлений если есть утечка — значит есть дырка в радиаторе — значит радиатор не герметичен — значит температура _закипания_ антифриза будет НИЖЕ!
почем? элементарно, физика 7й класс.
далее — температура закипания ниже — значит при нагреве антифриз будет в наиболее горячих местах контура локально закипать, опять-таки локально вызывая бОльший нагрев, нежели в других местах контура (тем более, что по словам топикстартера, вентилятор включается поздно, значит охлаждение радиатора и следующая из этого циркуляция антифириза в большом контуре замедлена)
ну а из _локального_ перегрева в отдельных точках ДВС следует что? следует коробление отдельных частей двигателя, а в частности полублока и головок блока, искривление привалочных плоскостей гловок блока. из чего неминуемо следует пробой прокладок головок блока и далее попадание ОЖ в масло и по нарастающей — дальнейший перегрев, разжижение масла антифризом даёт тоже нехорошие эффекты. Но для согретого покоробленого двигателя это уже фигня, его всё равно на капиталку уже надо отдавать.
вот так вкратце логическими рассуждениями мы подводим топикстартера к необходимости срочно искать пары тыщ уёв на съём/разбор/ремонт двигателя ((
не обязательно. если точка нарушения герментичности тракта где-то сверху — то и воздух будет выходить там-же минуя попадание в расш.бачок.
в любом случае — самое первое дело уже сказали: срочно чинить/менять радиатор. если ОЖ недавно меняли и его «жалко» выливать, то можно слить в канистру и потом залить его снова (внимательно посмотрев на него на предмет наличия в нём следов масла)
новый радиатор кроме всего прочего будет еще и чистым, а не забитым пухом и гуаном, как старый, поэтому будет работать эффективнее нежели старый даже когда он был целым.
по моему подействовала вот эта фраза: «вот так вкратце логическими рассуждениями мы подводим топикстартера к необходимости срочно искать пары тыщ уёв на съём/разбор/ремонт двигателя» (с) ))
сравнение оной суммы с ценой радиатора и стоимостью его замены явно в пользу радиатора ))
микро-трещины в радиатора постепенно превращаются в мини-трещины и после постепенно увеличиваются. дай-то бог чтоб в один момент он не треснул от души по месту микротрещины и чтоб это не произошло за городом вдали от цивилизации.
то что он подтекал раньше: вполне возможно, что ранее трещинка была достаточной для небольшой утечки на горячую, но не достаточна для стравливания давления достаточного для чувствительного понижения температуры закипания. и постепенно она расширялась и теперь уже видны те результаты, которые наблюдаешь.
йолки палки, ЕЩЕ РАЗ > Полагаю что компьютер выдает сигнал на включение вентиляторов не > в штатном режиме.
==== если есть утечка — значит есть дырка в радиаторе — значит радиатор не герметичен — значит температура _закипания_ антифриза будет НИЖЕ! почему? элементарно, физика 7й класс. ====
ИТОГО: температура антифриза НЕ УСПЕВАЕТ достичь того значения, на котором включаются вентиляторы просто НЕ УСПЕВАЕТ, потому-что а/ф ЗАКИПАЕТ и от этого еще более падает давление. а когда наконец-то карлсон срабатывает по достижении антифризом нужной t — это значит, что в системе уже такой 3.14здец наступил, что сливай воду(зачеркнуто) антифриз и вынимай двигатель, чтоб везьи его к Малышу или Анри на капиталку.
Источник статьи: http://forum.auto.ru/mark/subaru/1218656/
Форум поклонников SUBARU в Нижнем Новгороде
Внезапно начал греться двигатель
Внезапно начал греться двигатель
fRAMe » Вт фев 21, 2017 15:31
Ещё вчера утром всё было нормально, однако, вернувшись вчера вечером из Москвы на поезде, сев в машину и двинувшись домой был неприятно удивлён. Обычно, конечно, после подъёма в метромост и остановки на светофоре сверху температура поднималась до 96 против обычных максимальных 94-95, но тут она поползла 98-99-100. Дальнейшие исследования показали: • уровень ОЖ в расширительном бачке нормальный; • оба вентилятора исправно включаются и радиаторы продувают; • патрубок сверху радиатора, вроде, агрессивно тёплый; • печка жарит мама-не-горюй; • в движении температура держится в пределах 95, чем быстрее едешь — тем ниже становится, но стоит остановиться — быстро растёт выше ста.
Короче, хорошо, что уже было 11 вечера и удалось докатиться до дома фатально не закипев. В чём может быть проблема, подскажите, опытные?
Реклама
Re: Внезапно начал греться двигатель
4kist » Вт фев 21, 2017 16:14
Re: Внезапно начал греться двигатель
AVK » Вт фев 21, 2017 16:28
Re: Внезапно начал греться двигатель
Bazanoff » Вт фев 21, 2017 16:40
Re: Внезапно начал греться двигатель
harpoon » Вт фев 21, 2017 16:52
Re: Внезапно начал греться двигатель
fRAMe » Вт фев 21, 2017 17:04
Re: Внезапно начал греться двигатель
Gosha %) » Вт фев 21, 2017 17:10
[quote=»fRAMe»] 4kist AVK , А на скорости температура за счёт чего падает?
за счет более интенсивного обдува.
Re: Внезапно начал греться двигатель
crazy_energy » Вт фев 21, 2017 17:16
Re: Внезапно начал греться двигатель
fRAMe » Вт фев 21, 2017 17:21
Re: Внезапно начал греться двигатель
4kist » Вт фев 21, 2017 18:23
Зря не верил, на скорости если не крутить двиг может охлаждаться по зиме вполне. Можно еще продувку голов проверить по наличию белого дыма из трубы, эмульсия н щупе может быть не всегда и по пузырькам в расширительном, при этом даже уровень в самом расширительном может оставаться в допусках. А подтеков антифриза нигде нету?
Re: Внезапно начал греться двигатель
grifon-hm » Вт фев 21, 2017 18:33
Re: Внезапно начал греться двигатель
Bazanoff » Вт фев 21, 2017 18:43
Re: Внезапно начал греться двигатель
4kist » Вт фев 21, 2017 19:28
Re: Внезапно начал греться двигатель
Bacardi » Вт фев 21, 2017 20:05
Re: Внезапно начал греться двигатель
san4o » Вт фев 21, 2017 20:55
Re: Внезапно начал греться двигатель
Vova52 » Вт фев 21, 2017 23:47
Re: Внезапно начал греться двигатель
shebalkin » Вт фев 21, 2017 23:55
Чтоб повело стрелка должна упасть прям так хорошо А 100гр это норм при том что второй вентиль включается при 95′ Первый при 80-84′
И тоже склонюсь к термостату и радиаторам
Re: Внезапно начал греться двигатель
RADO » Ср фев 22, 2017 0:23
Re: Внезапно начал греться двигатель
fRAMe » Ср фев 22, 2017 9:26
Спасибо всем за советы! Раньше с проблемами системы охлаждения как-то не приходилось сталкиваться, так что расположение термостата пришлось уточнять в кама-сутре и нижний патрубок сразу проверить не догадался.
Вчера завёл, погрел до включения вентиляторов. Наблюдения: • Да, похоже, причина изначально именно в термостате. Радиатор холодный, нижний патрубок холодный. Со стороны термостата он горячий, чем ближе — тем горячее, но, я так понимаю, это просто теплопередача по стенкам. • В расширительном бачке выделяются пузырьки. Ровно, один за одним, снял видео. Антифриз однородный, плёнки никакой не плавает, выхлопом не пахнет. Выделение пузырьков при перегазовке не увеличивается. https://drive.google.com/file/d/0B4r0uG . sp=sharing • Пока сидел в машине и ждал, пока прогреется, слышал шум прибоя. Ну, согласитесь, редко такое бывает, чтобы сидеть в машине с выключенной музыкой и выключенным климатом в полной тишине Периодически возникает звук текущей воды — видимо, какие-то пузырьки по системе пролетают. Появление звука можно спровоцировать лёгким нажатием на педаль газа.
Источник статьи: http://subarufan.nnov.ru/forum/topic7731.html
Не останавливайте двигатель сразу! Единственное условие — сохранение герметичности системы охлаждения. Если лопнул или соскочил шланг или образовалось другое место утечки кроме выбивания жидкости из-под пробки расширительного бачка, двигатель придется остановить немедленно!
Периодически возникает звук текущей воды — видимо, какие-то пузырьки по системе пролетают. Появление звука можно спровоцировать лёгким нажатием на педаль газа.
