Замена ремня ГРМ Хонда Пилот
Менять ремень ГРМ на Хонда Пилот следует не ранее 170 000 километрового пробега. Во всяком случае, именно так советует завод, изготовивший данный автомобиль. Однако, следует знать, что фактический износ вполне может наступить уже после 150 000 километрового пробега. На протяжение всего срока эксплуатации ремня обязательно нужно выполнять по отношению к нему диагностические действия. Вполне может случиться так, что проблемы могут проявиться и ранее указанного срока. В этом случае замену следует производить досрочно.
А если учитывать российские проблемные дороги, то это утверждение становится еще более логичным. При езде по ним ремень подвергается гораздо более серьезному воздействию, поэтому некоторые специалисты рекомендуют производить замену уже после пробега в 100 000 километров . Но уверены в этом далеко не все. Некоторые рекомендуют производить замену только после 200 000 километрового пробега . Так как мнения разнятся, лучше ориентироваться на среднюю цифру – 150 000 километров . По мнению большинства специалистов и автолюбителей, это наиболее оптимальный срок. И конечно же, не забываем про периодическую диагностику. Сердитый климат большинства российских регионов тоже играет значительную роль в преждевременном износе многих автомобильных систем, жителям северных районов следует учитывать и этот факт.
Когда нужно менять ремень ГРМ
Поводом к замене могут служить некоторые внешние признаки, например, характерные шумы во время работы механизма. А вот какие повреждения могут быть выявлены при визуальном осмотре:
- растяжки или мелкие трещины;
- признаки износа зубцов;
- размохрившиеся торцевые части;
- появление подтеков масла и прочее.
Демонтаж
Во время замены ГРМ следует обращать внимание на то, чтобы белые метки, расположенные на коленчатом вале и непосредственно на ремне совпадали. Во время демонтажа отслужившего ремня метки можно наносить самостоятельно. Это вполне можно сделать при помощи маркера. Метки следует наносить на снимаемый ремень и шкив коленчатого вала. После демонтажа метка со старого ремня переносится на новый. Для этого старый ремень следует сопоставить с новым. Только так вы можете быть уверены, что монтаж будет произведен верно. А теперь приступаем непосредственно к процедуре.
Сначала снимается кожух. Для этого придется отвернуть 2 болта. Потом снимаем картерную защиту. Для этого отворачиваем остальные болты, используя накидные ключи.
Теперь необходимо снять ремень компрессора.
Не забываем обесточить контакты. Для этого необходимо снять клемму на аккумуляторе. Лучше завернуть ее во что-то резиновое, так меры безопасности будут обеспечены полностью. Теперь снимаем емкость жидкости ГУР и все ее патрубки.
Снимаем клемму с генератора и извлекаем его. Сделать это можно, отвернув болт снизу.
Затем снимаем шкиф помпы. Снимаем защиту ремня и получаем к нему полный доступ.
Установка
Сейчас изношенный ремень уже снят, и можно начинать устанавливать новый. Мы не будем здесь говорить о ценах, так как они везде разные, все зависит от производителя.
Итак, фиксируем маховик, чтобы заменить шлею. Это необходима для того, чтобы он не крутился во время установки. Сделать это можно легко: просто снимаем стартер, а на место, где он находился, устанавливаем любой фиксатор. Надо сказать, что спецы стартер не снимают, они просто выворачивают болт, находящийся в его низу.
Оборачиваем муфту 11 раз по часовой. На место заглушки закручиваем болт крепления коленвала. Крепим коленвал.
Снимаем опору мотора, воспользовавшись домкратом. Извлекаем держатель. Снимаем шкиф, раскачивая его держатель. “Бабочку” на муфте нужно обязательно зафиксировать. После снятия крышки зубчатого шкива производим замену ремня и роликов механизма распределения газа. Ослабляем натяжной ролик ГРМ, ставим чеку. Теперь ремень можно будет беспрепятственно извлечь.
После этого можно устанавливать ремень ГРМ. Как установка будет завершена, натяжитель должен быть затянут. Не забудьте проверить метку на маховике. Если ролики износились, их необходимо заменить. Все детали необходимо собирать, соблюдая порядок, соблюдаемый при разборе механизма. После сборки останется только проверить работу механизма.
Такую работу вполне возможно произвести самостоятельно без привлечения специалистов. Для этого необходимо иметь только самые поверхностные знания в области автомобильного ремонта. Конечно, если у вас нет даже их, тогда лучше обратиться в сервисный центр.
Вывод
В заключение хочется сказать, что замены ремня ГРМ – это очень важно. Данное действие необходимо производить не позже установленного срока. В противном случае вполне может произойти поломка двигателя, а это уже гораздо большие расходы денег и времени. Не забывайте время от времени производить диагностику, ведь на износ некоторых деталей машины оказывают влияние многие факторы, в том числе и манера вождения.
Источник статьи: http://avtogrm.ru/zamena-remnya-grm-xonda-pilot.html
Pilot I Замена ремня ГРМ, роликов, сальников и помпы (PILOT 2005, 256 л.с.)
alexpontiac
Пользователь
Замена ремня ГРМ на пилоте 2005 (257л.с.) отличается от Мануала по 2002-2004. Поэтому начинаю выкладывать фотоотчет.
Снимаем передний брызговик двигателя. Снимаем правое переднее колесо.
Большим воротком с головкой на 14 отводим натяжитель приводного ремня (фото ниже) против часовой стрелки и снимаем приводной ремень со всех шкивов. 
При помощи спецключа срываем болт крепления шкива коленвала. У меня спецключ самодельный, сваренный из труб и сантехнич.фиттингов. (Проваривал его несколько раз, так как первоначально из-за большого усилия его загибало.) Вставляю спецключ в шкив, упираю рычаг ключа в брусочки на полу и силой срываю болт коленвала. 
Снимаем блок круиз контроля, чтобы не мешался (два болтика отвернуть) и кладём его справа на двигатель. 
Откручиваем два болта крепления насоса гидроусилителя. Неудобный ближний болт лучше откручивать г-образным накидным ключом.
Откручиваем хомут крепления шланга от насоса ГУР. 
Не отсоединяя шланги поднимаем бачек ГУР со своего места, поднимаем открученный насос и наклоняем так, чтобы вся жидкость в верхнем перегибе патрубка стекла в бачек ГУР. 
Отсоединяем патрубок от насоса (несколько капель возможно вытечет при этом) и сразу ставим заглушки на насос и патрубок (чтобы грязь туда на попала). Отводим насос вправо и кладем на двигатель, а бачок отводим вместе с патрубком влево вниз и фиксируем там. 
Снимаем натяжной ролик приводного ремня открутив один болт снизу через арку правого колеса 
и один болт крепления неподвижного ролика. 
Откручиваем верхние пластиковые крышки ремня ГРМ. 
Прокручиваем коленвал и устанавливаем передний шкив распредвала (буду называть передним тот, который ближе к радиатору, а задний – который у моторного щита) в позицию «1».
Я собирался вместе с ремнем ГРМ поменять сальники распредвалов, поэтому, пока ремень не снят, зафиксировав спецключом шкив коленвала, сорвал болты крепления рапредшестерен.
Снимаем шкив коленвала, покачивая его. Осторожно. Не потеряйте шпонку. 
Откручиваем нижнюю крышку ремня ГРМ.
Для замены помпы надо слить с блока охлаждающую жидкость. Для этого сзади двигателя ближе к правому колесу на блоке есть сливной штуцер (как на тормозных цилиндрах).
Я подсоединил к штуцеру трубочку и сливал в 5-ти литровую канистру. Слилось почти 5 литров.
Наперед скажу, что после откручивания помпы из под неё вылилось ещё литра полтора на пол.
Подставляем под поддон двигателя брусочки и откручиваем и снимаем верхнюю опору двигателя.
Я снял её всю. Открутил сперва центральный длинный болт подушки, потом два болта сверху (крепление к двигателю) и три болта крепления подушки к кузову. 
Снимаем выступ на двигателе, к которому крепится подушка, откручивая три болта с торца( один из них утоплен) и один болт головкой на 10 сверху. 
Снимаем одну из шпилек крепления аккумулятора и вкручиваем её под задней шестерней распредвала у моторного щита в предусмотренное технологическое отверстие с резьбой, чтобы зафиксировать натяжитель ремня.
На фото для наглядности показано при снятой шестерне. 
Откручиваем неподвижный ролик ГРМ. Снимаем его и снимаем ремень ГРМ.
На фото новый и старый ремни. Старый ощутимо мягче и немного длиннее (вытянулся), но состояние отличное – трещинок нет. Сколько он прошел – не знаю, а я после покупки Пилота проехал на нём до замены около 20 тыс.миль. 
Откручиваем два болта натяжителя ремня и снимаем его. 
Откручиваем натяжной ролик и снимаем его. 
Я решил сразу поменять сальники распредвалов и коленвала.
Для замены сальников распредвалов надо снять шкивы и открутить два болта крепления площадки с датчиком холла. 
Для снятия сальника я использовал острый саморез. Молоточком ударяя по нему проткнул сальник. Потом вкрутил отверткой в пробитое отверстие саморез по металлу и за него вытащил сальник. На задней головке пришлось повозиться, так как там мало места для размаха молоточком, в итоге вытащил его отверткой. 
Для замены сальника коленвала откручиваем две гайки и болт крепления проводки и датчика положения вала и снимаем весь девайс, отводя его в сторону.
После снимаем шестерню и пластину с зубцами за ней. Вынимаем сальник. 
Устанавливаем новые сальники.
Для замены помпы откручиваем 5 болтов крепления помпы головкой на 10. В нижней части помпы есть выступ, за который удобно поддевать плоской отверткой и отделять помпу от блока.
У меня при этом слилось литра полтора охлаждающей жидкости на пол ((. 
Устанавливаем новую помпу. 
Ставим на место площадки за шестернями распредвалов (не забыв подключить разъём на датчик холла переднего распредвала). Ставим шестерни распредвалов. Болты сильно не затягиваем, чтобы не провернуть распредвалы без ремня.
Ставим на место пластину с зубчиками, шестерню коленвала и девайс с датчиком холла. Вставляем шпонку в шестерню (скошенной стороной вниз и в сторону блока).
Устанавливаем новый ролик натяжителя ремня, переставив втулочку со старого натяжителя. Я её почистил от старой засохшей смазки и нанёс немного новой.
Устанавливаем новый натяжитель с невыдернутой чекой. Подкручиваем установленную шпильку (от крепления аккумулятора) до упора в натяжной ролик.
Устанавливаем новый обгонный ролик. Я на резьбу крепежного болта нанес немного фиксирующего герметика.
Убедившись, что все шестерни стоят в соответствии с метками, устанавливаем новый ремень ГРМ надевая его на ролики согласно инструкции. 
Выдергиваем чеку из натяжителя и выкручиваем шпильку (от крепления аккумулятора) из технологического отверстия. Всё – ремень установлен. Продолжаем сборку.
Устанавливаем на место подушку двигателя.
Устанавливаем нижний кожух ремня ГРМ.
Устанавливаем шкив на коленвал и проворачиваем вал несколько оборотов, чтобы убедиться, что все метки совпадают.
Затягиваем болт при помощи спецключа, фиксирующего от проворота шкива. Я упер его в рычаг подвески через брусок. 
Заодно, пока коленвал зафиксирован, затягиваем болты распредшестеренок.
Ставим на место верхние крышки ремня ГРМ.
Ставим на место девайс с натяжным и обводным роликами агрегатного ремня.
Ставим на место насос ГУР и закручиваем скобу крепления шланга (к головке).
Соединяем патрубок от бачка ГУР с насосом. Уже ничего не проливается.
Надеваем агрегатный ремень оттянув натяжной ролик головкой на 14 с большим воротком. 
Ставим на место блок круиз контроля.
Заливаем в радиатор антифриз и заводим — проверяем. Прогреваем до открытия термостата. Доливаем в радиатор сколько влезет.
Погоняли движок с выключенной печкой – долили в радиатор. Погоняли с включенной печкой– долили.
Источник статьи: http://pilot-club.su/threads/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8F-%D0%93%D0%A0%D0%9C-%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8B-pilot-2005-256-%D0%BB-%D1%81.10800/
