Хонда срв рд1 ремонт задней подвески

Третьего дня, была проведена, надеюсь, заключительная работа с подвеской, доставшейся мне, машины. Были заменены сайлентблоки задней подвески. На их замену, меня сподвигла диагностика, проведенная у ОД в Нижнем Новгороде во время отзывной замены ПБ. Диагностика тогда приговорила нижний задний сайлентблок кулака, с правой стороны и нижние сайлентблоки обоих нижних рычагов. По возвращении от ОД, провели уже самостоятельную проверку, в рамках подготовки к этому делу: осмотрели все проблемные узлы, покрутили и промазали болты, которые предстояло крутить во время замены. Вполне ожидаемо, что крутиться болты согласились не все, точнее, не только, лишь, все. мало какие болты на это согласились. Если точнее, то намертво приросли к своим местам развальные болты (забегая вперед, скажу, что приросли они намного сильнее, чем казалось)

Полный размерРазвальный болт, во всей красе ))

После того, были приобретены, собственно, сами запчасти, а именно: задние сайлентблоки нижних рычагов HONDA — 52364SJF004 (2 шт), нижние сайлентблоки кулаков JIKIU — BH28119 (2 шт), верхние сайлентблоки кулаков JIKIU — BH28047. Так же, на всякий случай, был приобретен один регулируемый верхний рычаг MASUMA — MA116, так как, с правой стороны болт на верхнем рычаге не хотел откручиваться, но потом, передумал и рычаг не пригодился. Под всю эту канитель были вырезаны металлические оправки для выпрессовки/запрессовки. Ну, и, само собой, болты под это все, на случай, если родные повредятся.

Начать решили с сайлентов рычагов, так как доступ к ним виделся наиболее удобным. Для доступа к нему, поднимаем машину, откручиваем болт этого сайлентблока и немного домкратим ступицу. Сайлентблок, при этом, легко выпрыгивает из своей проушины. Первая попытка выпрессовать этот с/б окончилась нашим полным поражением. Из имевшихся оправок, было сооружено подобие ТАЗовского съемника сайлентблоков (это тот, который с болтом)

Фото именно нашего съемника не сохранилось, но было что то подобное…
Съемник этот пытались крутить и руками и ногами, но все тщетно. Попутно, продавили несколько оправ (пришлось делать новые). Уже тогда, закрались смутные сомнения, по поводу этого с/б, которые, впоследствии, еще не раз оправдывались )))

Первая попытка явно дала понять, что пытаться прессовать с/б, не снимая рычагов с кузова — дело гиблое. Потому, было принято решение, снимать с машины рычаги и тащить на пресс. Но, сказать легко, а вот, сделать, оказалось сложнее. Помните, в начале я писал про насмерть закипевшие развальные болты? Вот, в них то, все и уперлось теперь. 20-минутное битье кувалдой не помогло нисколько. В интернете я узрел очень интересный прибор, сделанный из трансформатора от СВЧ-печи, специально для целенаправленного прогрева закипевших болтов и гаек. Незамедлительно был сооружен аналог:

Полный размерСобственно, сама вундервафля или БГ-18 (болтогрев образца 2018 года )))

Полный размерБГ-18 в работе

Полный размерЗамеры температуры пациента (измерения проводились в условиях, далеких от идеальных, так что, верить показаниям, я бы не стал)
Но, к моему великому сожалению, данный метод, тоже не помог — болт не сдвинулся ни на миллиметр.

Срезать болт, не снимая рычаг с машины: геморрой, сравнимый с удалением коренных зубов через задний проход. Остается одно — снимать все, вместе с кулаком. Снова возникло сомнение: а слезет ли ступица? Ведь узел этот — не самый часто разбираемый, так что, опасения, что она прикипела не хуже развального болта, были весьма оправданы. Но, что делать? Надо пробовать!

Итак, снимаем ступицу! Для этого, снимаем суппорт (два болта на 17), далее снимаем тормозной диск (не забывая перед этим, ослабить колодки ручника). Под диском видим механизм ручного тормоза и, собственно, саму ступицу. Ступица крепится к кулаку 4-мя болтами на 17, головки которых находятся с задней стороны кулака (острожнее при отворачивании этих болтов — не зацепите пыльник ШРУСа). Болты откручены — настал момент истины, сойдет ли ступица? Слегка дергаю её руками — и, о чудо! Ступица легко спрыгивает с полуоси! Самый светлый момент, во всей этой истории, пожалуй )) Да, забыл упомянуть, прежде чем всем этим заниматься, не забываем, при помощи лома, ключа-головки на 36 и ебени матери ослабить ступичную гайку, «иначе всё у нас пойдёт через жопу»(с) )))

Полный размерСтупица снята. Тут хорошо видно расположение болтов крепления ступицы

Полный размерСобственно, сама ступица

Полный размерТе же яйца, только в профиль

После этого, я, зачем то, разобрал механизм ручного тормоза, не подумав. Так вот, делать этого не стоит, просто открутите две гайки на 19, держащих металлический щиток с этим механизмом (они расположены на 12 часов, тоже, на задней стороне кулака) и пусть он болтается на тросе ручника. Особо он мешать не будет, а вот, собирать его взад — слегка геморройное занятие.

Полный размерТот самый щиток, уже без механизма

Полный размерСам снятый механизм

Расположение болтов щитка с механизмом ручного тормоза

Ну, дальше, дело техники. Аккуратно вытаскиваем датчик ABS, и крутим остальные болты, крепящие рычаг и кулак к кузову (они там все на 17, кажется). У меня, с правой стороны, задний болт нижнего рычага, сворачиваться, тоже, не захотел. Пришлось его резать, благо, к нему то, доступ вполне хороший. В итоге, рычаг, вместе с кулаком, снят!

Полный размерКулак еще на рычаге

Полный размерВсе, что осталось

Процесс срезания развального болта не заснял — было немного не до того. Отрезной диск 150 мм смог прорезать только половину болта — дальше, была опасность повредить рычаг, либо кулак. Остаток пришлось сбивать зубилом.

Полный размерКулак отделен
После того, как оба узла отделены друг от друга, приступаем к замене с/б. На кулаке, нижние с/б сдвоенные

Полный размерНижний сайлентблок кулака
Чтобы их выдавить, нужно, сначала, сбить кольцевые оправки с краев. После этого, они легко выходят. С верхними с/б, проблем вообще никаких не возникло.

Полный размерВерхний выдавлен

Полный размерНижний тоже

Полный размерВместе
Запрессовка, тоже, ничем не осложнилась, главное, обращаем внимание на то, как распологались старые сайленты, и новые устанавливаем, точно так же. Развальные болты, кстати, взял Febest, гайки и шайбы оставил старые.

Полный размерУже с новыми сайлентблоками
Дальше, фотки уже не вставляются, так что, продолжение во второй части.

Honda CR-V ›
Бортжурнал ›
Переборка задней подвески

Все автолюбители рано или поздно сталкиваются с необходимостью ремонта подвески. В случае с cr-v цена вложений минимальна, так как в рычагах установлены сайлентблоки, которые легко заменяются новыми.
Основная причина почему я полез в подвеску — трещины на большинстве резинометаллических элементов, которые впрочем на ходовые качества никак не влияли.
Для начала — обильно смачиваем все нашей любимой wd-40, после чего начинаем процесс:

Полный размерберём вороток побольше и откручиваем гайку ступицы

После чего снимаем колеса и механизмы заднего тормоза. Начинаем откручивать все болты, которые крепят рычаги:

Откручиваем сайленблоки продольных рычагов, попутно запоминая как они стояли (как вследствие выяснилось, стояли они неправильно):

А дальше начинается веселье! Все соединения тормозных шлангов и магистралей закисли, вместе с гайкой проворачиваются и трубки, поэтому вооружаемся горелкой, струбциной и с большим усилием отворачиваем соединение суппорта:

Полный размертрубка осталась целой

Переходим к передним поперечным рычагам, тут все совсем весело: болты приржавели к сайлентблокам и проворачиваются вместе с внутренней обоймой. Методы борьбы те же: струбцина и нож, которым срезаем мешающую резиновую часть.

Полный размерпоследствия эксплуатации в Питере: пошла ржавчина

После демонтажа датчика abs снимаем рычаг:

Выпрессовываем старые элементы:

Заодно я решил высверлить сорванный болт крепления троса ручника, но это не помогло и пришлось заново делать резьбу:

Аналогично меняем резинометаллические шарниры в остальных рычагах:

Полный размерЧтобы проушины не деформировались, воспользуемся монтажкой

Данных сайлентблоков в резиновом исполнении от VTR не было, пришлось брать полиуретан. Он хуже подходит для нашей подвески и климатических условий, хотя некоторые ставят и им нравится.

Правильное положение большого сайлента — длинным плечом внутрь, меткой вниз.

То, что стояло в рычагах:

Сборка обратно достаточно проста, главное затягивать болты только когда машина стоит на колёсах.
На обе стороны ушло около 8 часов, с учётом зачистки ржавчины, обработки и нанесения специальной мастики.

Источник статьи: http://evrasia-today.ru/honda-srv-zadnyaya-podveska/

СТИЛЬ-АВТО

Устройство задней подвески Хонда СРВ рд1. Хонда срв задняя подвеска схема

Схема задней подвески Хонда СРВ 2004г

Без денег! Самостоятельный ремонт задней подвески HONDA CRV

Как правильно поставить сайлентблоки задних продольных рычагов на Honda CR-V, Civic, Integra

Honda CR V RD1,2 — Замена задних сайлентблоков передних нижних рычагов

Honda CR-V (RD1, RD2) — Замена сайлентблоков передних верхних рычагов

замена ушастых сайлетблоков на Хонде

Сайлентблок нижнего рычага задней подвески Honda CR-V III

замена сайлентблоков хонда

Honda CR-V II замена задних стоек (амортизаторов).

Honda CR-V II проставки под пружины (задние амортизаторы).

Замена передних стоек на Honda CR-V RD1, RD2 1996-2000 г.в.

Опора АКПП Хонда СРВ
Решетка радиатора на Хонду СРВ 3 2007
Как раздушить Honda vfr 800
Obd2 сканер Honda Civic
Отзывы о Honda Civic 2006 2008
Двигатель Хонда торнео f20b
Уровень бензина Honda lead
Лобовое стекло для Хонда инсайт
Обогрев зеркал Хонда джаз
Диски на Хонду Аккорд 7 разболтовка

Подвеска Хонда ЦРВ

Передняя подвеска
Моменты затяжки резьбовых соединений
Наименование деталей	Резьба	Момент затяжки, Нм
Гайки крепления колёс	М12	108
Гайки крепления амортизаторной стойки к кузову	М10×1,25	39
Гайка болта нижнего крепления амортизаторной стойки	М10×1,25	64
Стяжной болт вилки амортизаторной стойки	М10х1,25	43
Гай ка штока амортизатора	М10х1,25	29
Болты крепления верхнего рычага	М10х1,25	54
Болты крепления полки аккумуляторной батареи	—	20
Гайка пальца верхней шаровой опоры	М10х1,25	39-47
Болт переднего крепления нижнего рычага	М14х1,5	103
Гайка заднего крепления нижнего рычага	М14×1,5	83
Болты крепления кронштейна заднего сайлент-блока нижнего рычага	М14×1,5	89
Гайка пальца нижней шаровой опоры	М12х1,25	49-59
Гайки крепления стоек стабилизатора	М10×1,25	29
Болты крепления скоб штанги стабилизатора	М8	22
Болты крепления кронштейна провода датчика АБС	М6	22
Гайка пальца наконечника рулевой тяги	М10х1,25	43
Болты крепления датчика АБС	М6	9,3
Болты крепления тормозного суппорта	М12х1,25	108
Винты крепления тормозного диска	М6	9,3
Гайка ступицы переднего колеса	М24х1,5	245

Передняя подвеска — независимая, на двух поперечных рычагах, с телескопическими амортизаторными стойками и стабилизатором поперечной устойчивости торсионного типа.

Нижний рычаге внутренней стороны крепится к переднему подрамнику через два сайлент-блока, а с внешней — соединён с поворотным кулаком через шаровую опору. Центральная часть нижнего рычага соединена через сайлент-блок вилкой амортизаторной стойки. К кузову автомобиля стойка передней подвески крепится тремя гайками.

Амортизаторная стойка состоит из амортизатора, вилки, цилиндрической пружины и верхней опоры. Вилка верхним концом надета на корпус амортизатора и закреплена стяжным болтом. Снаружи к корпусу стойки приварена нижняя опорная чашка пружины.

Цилиндрическая пружина своим нижним витком опирается на нижнюю опорную чашку, а верхним — на верхнюю, закреплённую на штоке амортизатора. Также на штоке амортизатора установлены защищающий шток амортизатора от пыли и грязи кожух, верхняя опора стойки, препятствующая передаче вибраций на кузов, верхняя и нижняя подушки амортизатора, защищающие кузов от резких ударов при пробое подвески, а также дистанционная втулка, препятствующая сжатию подушек при затяжке гайки штока амортизатора.

Детали передней подвески: 1 — поворотный кулак; 2 — верхний рычаг; 3 — амортизаторная стойка; 4 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 5 — передний подрамник; 6 — нижний рычаг; 7 — стойка стабилизатора поперечной устойчивости; 8 — вилка амортизаторной стойки; 9 — шаровая опора

Верхний рычаг с одной стороны крепится к кузову автомобиля через два сайлент-блока, с другой — к поворотному кулаку через шаровую опору.

В отверстие поворотного кулака запрессован и зафиксирован стопорным кольцом двухрядный шариковый подшипник. Во внутреннее кольцо подшипника запрессована ступица колеса.

Концы штанги стабилизатора поперечной устойчивости при помощи стоек стабилизатора соединены с нижним рычагом передней подвески. Штанга стабилизатора закреплена через резиновые подушки на переднем подрамнике.

Задняя подвеска
Моменты затяжки резьбовых соединений
Наименование деталей	Резьба	Момент затяжки, Н-м
Гайки крепления колеса	М12	108
Гайка ступицы заднего колеса	М22х1,5	181
Гайка штока амортизатора	М10×1,25	29
Гайки крепления амортизаторной стойки к кузову автомобиля	М10×1,25	49
Болт нижнего крепления амортизаторной стойки	М10×1,25	54
Болт крепления переднего рычага к продольному	М10х1,25	64
Болт крепления переднего рычага к кузову автомобиля	М10х1,25	64
Болты крепления верхнего рычага к кузову	М10х1,25	39
Болт крепления верхнего рычага к продольному	М10х1,25	54
Болты крепления нижнего рычага	М10х1,25	54
Болты крепления усилительной растяжки	М10х1,25	54
Болты крепления продольного рычага к кузову	М10х1,25	64
Болты крепления корпуса подшипника ступицы к продольному рычагу	М10х1,25	103
Болты крепления щита тормоза	М10х1,25	64
Гайки крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости	М10х1,25	29
Болты крепления скоб штанги стабилизатора поперечной устойчивости	М8	22

Передний рычаг через сайлент-блоки крепится с одной стороны к кузову, а с другой — к продольному рычагу перед его креплением к кузову. Болт крепления рычага к кузову может быть смещён относительно отверстия, за счёт этого обеспечивается возможность регулирования схождения колёс. Качение рычага обеспечивает эффект подруливания задних колёс при сильных кренах автомобиля.

Амортизаторная стойка снизу крепится к нижнему поперечному рычагу через сайлент-блок, а сверху — к кузову автомобиля через верхнюю опору. Стойка состоит из корпуса, в котором установлен гидравлический телескопический амортизатор, цилиндрической пружины и верхней опоры. Снаружи к корпусу стойки приварена нижняя опорная чашка пружины.

Цилиндрическая пружина своим нижним витком опирается на нижнюю опорную чашку, а верхним — в верхнюю опорную чашку, закреплённую на штоке амортизатора. Также на штоке амортизатора установлена верхняя опора стойки, состоящая из корпуса и резиновой подушки. Подушка препятствует передаче вибраций на кузов автомобиля. При «пробоях» подвески ход штока амортизатора ограничивается буфером хода сжатия, выполненным из эластичной пластмассы.

На фланце продольного рычага задней подвески тремя болтами закреплен ступичный узел (корпус ступичного подшипника в сборе с подшипником ступицы заднего колеса).

Детали задней подвески: 1 — верхний рычаг; 2 — передний рычаг; 3 — продольный рычаг; 4 — амортизаторная стойка; 5 — стойка стабилизатора поперечной устойчивости; 6 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 7 — нижний рычаг; 8 — задний подрамник

Устройство задней подвески Хонда СРВ рд1

Сайлентблок УШАСТЫЙ и втулки задних рычагов Honda. «Гараж №6»

Без денег! Самостоятельный ремонт задней подвески HONDA CRV

Замена сайлентблоков задней подвески Honda CR-V

Замена сайлентблоков задней подвески на Хонда CR-V 1999 года Honda CR-V

Honda CR-V. Замена Задних Пружин и Стоек. *Avtoservis Nikitin*

Замена сайлентблоков «ушастых » Honda CR-V 96г.

Причина «домика» на Honda. Отрицательный развал

Не ставьте регулируемые рычаги на ХОНДУ

Honda CR-V (RD1, RD2) — Замена сайлентблоков передних верхних рычагов

Honda CR V RD1,2 — Замена задних сайлентблоков передних нижних рычагов

Honda cb1000r максимальная скорость
Брызговики Хонда сивик
История появления Хонды
Хонда СРВ новая рига
Honda cb400sf номера колодок
Хонда дио стреляет с глушителя
Форсаж Honda integra
Хаммер или Хонда пилот
Хонда валькирия f6c
Машина похожая на Хонда прелюд
Цепь для Honda cbr929rr
Хонда фит объем масла в коробке
Сто Honda acura
Хонда сбр 1000рр расход топлива
Хонда cbr250r 2013

Главная » Популярное » Устройство задней подвески Хонда СРВ рд1

Авто зона — Ремонт Honda CR-V — Ходовая часть

Справочные данные

Таблица 10.7 Моменты затяжки резьбовых соединений

Болт крепления верхнего рычага к продольному

Наименование деталей	Резьба	Момент затяжки, Н м
Гайки крепления колеса	М12	108
Гайка ступицы заднего колеса	М22х1,5	181
Гайка штока амортизатора	М 10×1,25	29
Гайки крепления амортизаторной стойки к кузову автомобиля	М10×1,25	49
Болт нижнего крепления амортизаторной стойки	М10×1,25	54
Болт крепления переднего рычага к продольному	М10х1,25	64
Болт крепления переднего рычага к кузову автомобиля	М10х1,25	64
Болты крепления верхнего рычага к кузову	Ml Ох 1,25	39
М10×1,25	54
Болты крепления нижнего рычага	М 10×1,25	54
Болты крепления усилительной растяжки	М10х1,25	54
Болты крепления продольного рычага к кузову	М10х1,25	64
Болты крепления корпуса подшипника ступ и цы к продольному рычагу	М12х1,25	103
Болты крепления щита тормоза	М10х1,25	64
Гайки крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости	М 10×1,25	29
Болты крепления скоб штанги стабилизатора поперечной устойчивости	М8	22

Описание конструкции

Задняя подвеска — автомобиля независимая, многорычажная, с амортизаторными стойками.С каждой стороны автомобиля установлено по четыре рычага: продольный рычаг, верхний рычаг, нижний и передний поперечные рычаги. Спереди продольные рычаги через сайлент-блоки крепятся к кузову автомобиля. В задней части к продольному рычагу через сайлент-блоки крепятся верхний и нижний рычаги, которые с внутренней стороны крепятся к заднему подрамнику также через сайлент-блоки.Передний рычаг через сайлент-блоки крепится с одной стороны к кузову, а с другой — к продольному рычагу перед его креплением к кузову. Болт крепления рычага к кузову может быть смещён относительно отверстия, за счёт этого обеспечивается возможность регулирования схождения колёс. Качение рычага обеспечивает эффект подруливания задних колёс при сильных кренах автомобиля.Амортизаторная стойка снизу крепится к нижнему поперечному рычагу через сайлент-блок, а сверху — к кузову автомобиля через верхнюю опору. Стойка состоит из корпуса, в котором установлен гидравлический телескопический амортизатор, цилиндрической пружины и верхней опоры. Снаружи к корпусу стойки приварена нижняя опорная чашка пружины.Цилиндрическая пружина своим нижним витком опирается на нижнюю опорную чашку, а верхним — в верхнюю опорную чашку, закреплённую на штоке амортизатора. Также на штоке амортизатора установлена верхняя опора стойки, состоящая из корпуса и резиновой подушки. Подушка препятствует передаче вибраций на кузов автомобиля. При «пробоях» подвески ход штока амортизатора ограничивается буфером хода сжатия, выполненным из эластичной пластмассы.На фланце продольного рычага задней подвески тремя болтами закреплен ступичный узел (корпус ступичного подшипника в сборе с подшипником ступицы заднего колеса). Детали задней подвески: 1 — верхний рычаг; 2 — передний рычаг; 3 — продольный рычаг; 4 — амортизаторная стойка; 5 — стойка стабилизатора поперечной устойчивости; 6 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 7 — нижний рычаг; 8 — задний подрамник