Иногда троит двигатель ниссан примера р12

Содержание

«троит» двигатель
Троит двигатель .
Неисправность двигателя
Троение двигла
СТИЛЬ-АВТО
3.4 Перебои в работе двигателя. Троит двигатель ниссан примера р12
Троит мотор nissan primera p12. Поиск не исправности. Обрыв цепи
Nissan Primera | Перебои в работе двигателя
«троит» двигатель — 41 — Двигатель
«троит» двигатель — 15 — Двигатель
Ниссан примера р12 троит при запуске

«троит» двигатель

Опции темы

машина то какая? профиль заполни

почему когда останавливаешься начинает троить двигатель!?

———- Сообщение добавлено в 11:14 ———- Предыдущее сообщение добавлено в 11:12 ———-

примера двигатель QR20

———- Сообщение добавлено в 11:16 ———- Предыдущее сообщение добавлено в 11:14 ———-

почему когда останавливаешься начинает троить двигатель!?

———- Сообщение добавлено в 11:14 ———- Предыдущее сообщение добавлено в 11:12 ———-

примера двигатель QR20

———- Сообщение добавлено в 11:16 ———- Предыдущее сообщение добавлено в 11:14 ———-

Посмотри свечной колпачек на том цилиндре который не работает.он разбирается,между пружинок стоит предохранитель.может он просто сгорел и контакт на свечу не идет.у меня такая хрень была.машина не тянет вобще и на месте под нагрузкой дергается как бешеная

Троит двигатель .

Начну историю мое авто Примера Р12 2005года выпуска куплена в авто салоне в апреле 2006 года . Пробегу по сей день 61т_КМ. По трасе ехал 140-150 км !! Доехал до ближайшей заправки залил 30 литром 95 и завожу машину машина что то завелась спустя как я покуртил стартером сек 5 !! когда завелась резко затреслась и за троила,и спидометр и с компом начели гнать,аж расход написал 40 литром . Я потом быстро ее само продиагностировал сбросил все ошибки вроде ок,но машина троит,ну что же пришлось езать мошность немного упала,и расход литра на 2 повыселся и из глушака папахивает бензинчиком . вот проехал еще 500 км к себе на родину в село омской облости где нормальног СТО нету,сначало думал что свечи но их даже купить не где там!!вот и пришлось ждать пока поеду обратно а сам их Ханты-Мансийска. вот так и ехал 1000 км с троишним движком,вот сегодня поменял свечи взял оригенальные свечи Ниссановские NGR за 200р за штуку вобшем таки какие и стояли раньше,выкрутил старые вкрутил новые и эфект не изменился . Что делать у меня опыта мало . Говорят что инжектор чистить надо или еще что подскажите пожалуйста не люблю когда движка в пол силы тянит и бенза хавает в городе литра 4 больше все таки кризи мать его .

Если до заправки авто работала нормально,то 100% бензин голимый,чисть форсунки.

да да нормально работала . Я думаю еще топливныйй фильтр нужно поменять ?

Неисправность двигателя

При прогретом двигателе, на холостых оборотах, при резком нажатии на педаль газа, двигатель начинает «троить», при отпускании педали слышны хлопки в выхлопной системе. В движении, при плавном нажатии, двигатель набирает обороты, при резком ускорении, двигатель начинает «подтраивать», падает мощность, у двигателя падают обороты и слышны треск, хлопки. Компьютер ничего не показывает. Увеличился расход топлива. Не могу найти причину. Двигатель 1.8 QG18, пробег 106000 км. С уважением.

Троение двигла

Всем привет!
Тема такая долго искал инфу про вибрацию на D и троения,
Не фига не нашёл все про подушки про то про сё ни чего подходящего нет.
Потому что у меня ситуация другая иногда заводишь машину ок (Чаще всего) но потом при вкл D начинает троить и вибрировать потом постоишь сколько то N времени смотришь на тахометр с 600 резким скачком до 800 и оп всё нормально но при этом насинает пахнуть в салоне толи антифризом толи маслом не понятно.
Как вариант что может быть.
Если у кого было подскажите как боролись, ещё кстати где от радиатор к двиглу приходит шланг там у двигла местами зелёненькое, и уходит антифриз не много совсем чуть чуть.!
P/S/ модеры ссори если тему создал на уже имеющеюся!

Проблемка такаяже случилась прошлым летом.Комп молчал.Оффициалы в Уфе только развели руками, сказав выжигай бензу, выбивай кат. Уже дома в Ебурге, определили умирающий MAF. Стало лучше,но не настолько. Капнув дальше, оказался напрочь забитый бенз.фильтр. Почистив, авто было не узнать. А месяц назад затроил на холостых, но не потеряв мощности в движении.Замеряв компрессию -11\11\11\4.5-пипец. Жду контрактный двиг.

Источник статьи: http://www.primera-club.ru/f/dvigatel/19822-troit-dvigatel/p3

СТИЛЬ-АВТО

3.4 Перебои в работе двигателя. Троит двигатель ниссан примера р12

Троит мотор nissan primera p12. Поиск не исправности. Обрыв цепи

Мотор начал периодически троить. Потом троить стал всегда. Оказалось что не работает форсунка, точнее обрыв в цепи подающей импульс от ЭБУ. Сначала думал найти обрыв в косе и устранить, но оказалось, что снять косу не так легко. В общем, решил пустить провод параллельно оборванному.

Собственно, технология поиска неисправности достаточно проста.

1. Отключил фишку на катушке первого цилиндра — троит. Значит не работает первый цилинд.2. Поменял катушку и свечу первого цилиндра со вторым — троит, не работает первый цилиндр. Значит дело не в катушке и не свечке.3. Отключаю фишку от первой форсунки — троит.Стало ясно, что не работает форсунка.

Сама форсунка имела сопротивление такое же как и другие. При включеном зажигании, на контактах фишки форсунки дожно быть какое-то напряжение, не помню точно какое. Померил напряжение на контактах фишки первой форсунки. Одно из напряжений отсутствует. Дальше стал искать обрыв по схеме.

От первой форсунки провод идет на 23 контакт ЭБУ. Полная схема есть в книжке на 210 стр.

Nissan Primera | Перебои в работе двигателя

При перебоях двигатель неровно работает на холостом ходу, не развивает достаточную мощность, повышенно расходует бензин. Перебои, как правило, объясняются неисправностью форсунок или электробензонасоса (подробнее см. «Система управления двигателем»), неисправностью свечи зажигания одного из цилиндров, подсосом воздуха в один из цилиндров. Нужно найти неисправность и по возможности ее устранить.

1. Пустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу. Подойдите к выхлопной трубе и прислушайтесь к звуку выхлопа. Можно поднести руку к срезу выхлопной трубы – так перебои ощущаются лучше. Звук должен быть ровный, «мягкий», одного тона. Хлопки из выхлопной трубы через регулярные промежутки времени свидетельствуют о том, что один цилиндр не работает из-за выхода из строя свечи, отсутствия искры на ней, об отказе форсунки, о сильном подсосе воздуха в один цилиндр или значительном снижении компрессии в нем. Хлопки через нерегулярные промежутки времени возникают по причине загрязнения распылителей форсунок, сильного износа или загрязнения свечей зажигания. Если хлопки происходят через неравные промежутки времени, можно попробовать самостоятельно заменить весь комплект свечей независимо от пробега и внешнего вида, однако лучше это делать после обращения на автосервис для диагностики и ремонта системы управления двигателем.

2. Если хлопки регулярны, остановите двигатель и откройте капот. Проверьте состояние проводов системы зажигания. Высоковольтные провода не должны иметь повреждений изоляции, а их наконечники не должны быть окислены. Если есть повреждения проводов, замените неисправный провод.

3. Снимите наконечники высоковольтных проводов.

4. . и выверните свечи свечным ключом.

При снятии наконечников высоковольтных проводов никогда не тяните за сам провод. Возьмитесь рукой непосредственно за наконечник и перед снятием поверните его из стороны в сторону, а затем потяните.

Внимательно осмотрите свечи и сравните их внешний вид с приведенными в конце подраздела фотографиями. Зазор между электродами свечи должен быть 0,8–0,9 мм. Если свеча черная и влажная, ее можно выбросить.

5. Если все свечи выглядят исправными, установите их на место и подсоедините высоковольтные провода. Порядок работы цилиндров 1–3–4–2, нумерация цилиндров (1, 2, 3, 4-й) производится от шкива коленчатого вала двигателя.

6. Возьмите запасную свечу. Любым способом зафиксируйте ее на двигателе.

Не фиксируйте свечу на маслоналивной горловине, маслоизмерительном щупе, топливных шлангах.

Надежный контакт корпуса или резьбовой части свечи с «массой» необязателен, но желателен. Подсоедините высоковольтный провод с 1-го цилиндра к запасной свече. Пустите двигатель. Если перебои двигателя не усилились, замените свечу в 1-м цилиндре заведомо исправной. Наденьте высоковольтный провод и пустите двигатель. Если перебои усилились, последовательно повторяйте процедуру п. 6 со всеми цилиндрами, чтобы выявить неисправную свечу.

Если в результате принятых мер перебои двигателя не устраняются, обратитесь на автосервис для диагностики системы зажигания на стенде или диагностики двигателя – замера компрессии. Нормальная компрессия – более 1,1 МПа (11 кгс/см2), отличие более 0,1 МПа (1 кгс/см2) в одном цилиндре свидетельствует о необходимости ремонта двигателя.

Если диагностика выявила неисправность 3-го цилиндра, снимите шланг, соединяющий вакуумный усилитель тормозов с двигателем, надежно заглушите его и пустите двигатель.

Если перебои в работе двигателя прекратились, требуется диагностика и замена вакуумного усилителя тормозов (см. разд. 8 «Тормозная система»).

Если перебои в работе двигателя продолжаются, попробуйте жидкостью типа WD-40 облить шланг снаружи. Если перебои в работе двигателя хотя бы на короткий промежуток времени прекратились, попробуйте заменить шланг – возможно, в нем есть разрыв.

Диагностика состояния двигателя по внешнему виду свечей зажигания

1. Нормальная свеча.

Коричневый или серовато-желтоватый цвет и небольшой износ электродов. Точное тепловое значение для двигателя и рабочих условий.

При замене свечей на новые устанавливайте свечи с теми же характеристиками.

2. Отложения сажи.

Отложение сухой копоти указывает на богатую топливно-воздушную смесь или позднее зажигание. Вызывает пропуски зажигания, затрудненный пуск двигателя и неустойчивую работу двигателя. Проверьте, не забит ли воздушный фильтр, исправны ли датчики температуры охлаждающей жидкости и поступающего воздуха.

Используйте более «горячую» свечу (удлиненный изолятор с центральным электродом).

3. Масляные отложения.

Замасленные электроды и изолятор свечи. Причина – попадание масла в камеру сгорания. Масло попадает в камеру сгорания через направляющие клапанов или через поршневые кольца. Вызывает затрудненный пуск, пропуски в работе цилиндра и подергивания работающего двигателя. Необходим ремонт головки цилиндров и поршневой группы двигателя. Замените свечи зажигания.

Причинами могут быть: несоответствие типа свечи зажигания рекомендуемому для двигателя вашего автомобиля, раннее зажигание, бедная смесь, подсос воздуха во впускной трубопровод. Проверьте уровень охлаждающей жидкости и не забит ли радиатор.

5. Раннее зажигание.

Оплавленные электроды. Изолятор белый, но может быть загрязнен из-за пропусков искры и попадающих на него отложений из камеры сгорания. Может приводить к повреждению двигателя. Необходимо проверить соответствие типа свечи зажигания, исправность датчика детонации, чистоту распылителей форсунок и топливного фильтра, работу систем охлаждения и смазки.

Изолятор желтоватый, покрытый глазурью. Указывает на то, что температура в камере сгорания неожиданно поднимается во время резкого ускорения автомобиля. Нормальные отложения превращаются в токопроводящие. Вызывает пропуски в искрообразовании при высоких скоростях.

После установки новых свечей поменяйте манеру вождения. Если не хотите этого делать, попробуйте установить более «холодные» свечи.

7. Мостик между электродами.

Отложения из камеры сгорания попадают между электродами. «Тяжелые» отложения собираются в зазоре между электродами и образуют мостик. Свеча перестает работать и цилиндр выключается из работы. Выявите неисправную свечу и удалите отложения между электродами.

8. Пепельные отложения.

Светло-коричневые отложения, покрывающие коркой центральный и боковой электроды. Выделяются из присадок к маслу или бензину. Большое их количество может привести к изоляции электродов свечи, вызывая пропуски в искрообразовании и перебои при разгоне. Если чрезмерные отложения образуются за короткое время или при небольшом пробеге, замените маслосъемные колпачки направляющих клапанов, чтобы предотвратить попадание масла в камеру сгорания.

Если отложения стабильно образуются при длительном пробеге, причина в качестве бензина – смените место заправки.

Закругленные электроды с небольшим количеством отложений на рабочих концах. Нормальный цвет. Вызывает трудный пуск в холодную или влажную погоду и плохую топливную экономичность. Замените свечи новыми с теми же характеристиками.

Изолятор может быть растрескавшимся или со сколами. Это может привести к повреждению поршня. Убедитесь, что октановое число бензина соответствует требуемому. Проверьте исправность датчика детонации.

11. Пятнистые отложения.

Нагар, который отложился в камере сгорания, после правильной регулировки начинает выгорать и при больших оборотах двигателя отрывается от поршня и прилипает к изолятору свечи, вызывая отдельные пропуски в ее работе. Замените свечи новыми или очистите старые.

12. Механические повреждения.

Повреждения могут быть вызваны инородными предметами, попавшими в камеру сгорания, а в случае использования слишком длинной свечи ее электроды может зацепить поршень. Это приводит к разрушению свечи, отключению цилиндра и может повредить поршень. Удалите инородный предмет из цилиндра и (или) замените свечу.

«троит» двигатель — 41 — Двигатель

Теперь ближе к проблеме: В морозы(-30, -25) не заводиться, не хватает силы акуме провернуть(проварачивает очень очень медленно, акума норм заряжена и амперметраж 68A) Ну в такие морозы я и не пытался заводить, заводил при -10, -20 и тут на тебе, завелась нормально, но секунд 10 поработав начинает троить(как будто один котёл не работает, свечи заменины) и обороты скачут(800-1200) Прогреется, изредка обороты скачут, и изредка по трассе чувствуется что машина не тянет, троить начинает(секунды 3-5), без перегазовки восстанавливаеться сама. Вотт такие пироги. Слышал что есть самодиагностика, но вот как её сделать, без понятия Может это всё быть из за лямбда-зонд(ездил 1,5 года нормально может из за того что лямбдик совсем не накрылся) Да вот и мах скорость только 190, да хоть я и не гоняю, но всё же не приятно когда знаешь что машина должна больше ехать. Помогите кто чем может, я пока с новой машиной на разных языках Буду очень признателен вашим ответам

«троит» двигатель — 15 — Двигатель

Машина Р12 2004 года, пробег (не смейтесь) 172т.км., на 100 т. выбил катализатор. До селе серьезных проблем не наблюдалось, и вот какая история: загнал я машинку к официалу в оренбурге (АСТ-моторс, знаю директора, потому сумневаюсь, что отнеслись к проблеме «нехорошо»).и Причина визита банальна — решил сделать полную диагностику двигателя (пробег-то ого-го) и заодно перед зимой заменить свечи (прошли больше 30 т.). Мастера колдовали почти целый день, и в итоге мне вернули ее с промытым индектором и обученной (но не помытой!) дроссельной заслонкой. И началась такая штука: не каждый день, но часто, по утрам, при запуске (делаю всё как положено — жду пока насос закачает топливо) движок в течение 10-15 секунд троит, а потом всё проходит. Масло не ест, расход бензина в норме. Грешил на бензин, потому выкатал весь бак и заправился на проверенной АЗС — с утра такая-же хрень! Приехах к официалам — вчера снова весь день ее крутили-вертели, на этотраз промыли дроссельную заслонку, еще раз (зачем — непонятно?!) её обучили и типа звонят — забирайте. Приезжаю, и при запуске (в присутствии мастера и сервис-манагера) она снова начинает троить. И потом снова все проходит. Оставил ее в СТО еще на один день. Вопрос: что это может быть? Я грешу на свечи, которые они мне поменяли (а стенда у них нет) — может одна из них на холодную неправильно работает и потому двигло троит?! Я не спец в этих делах, и привык верить мастерам, но теперь чё-то начинаю сумневаться в их способностях роазобраться в трех соснах.

Кто-то может встречался с чем-то подобным?! Понятно, что 172 т. пробег, но уж очень я люблю свою машинку.