Как делать раскоксовку двигателя опель

avtoexperts.ru

Мы уже рассказывали о раскоксовке двигателя, ее плюсах, минусах и особенностях, но остался главный вопрос: как же эту раскоксовку сделать. Всего существует три способа, которые отличаются по эффективности, трудоемкости и стоимости. Выбор способа зависит от конкретной ситуации с двигателем, а также возможностей самого водителя.

«Мягкая» раскоксовка

Этот тип раскоксовки направлен на очищение всех элементов поршневой группы с помощью добавления чистящего состава в масло через маслозаливную горловину двигателя. Обычно для этого используют специальные химические составы, но для «мягкой» раскоксовки можно применять и популярный димексид.

Если вы используете специализированное средство, то на его упаковке будет инструкция, которой нужно придерживаться, но, в целом, принцип везде одинаковый. Самые популярные средства для «мягкой» раскоксовки – от фирм LIQUI MOLY, Verylube, Ормекс. Одного флакона в 300 мл хватает на 5 литров масла.

1. Перед заменой масла нужно залить состав в двигатель. Средний срок – за 100 километров до замены, но это сильно зависит от самого средства. Чем оно агрессивнее, тем на меньшее количество времени нужно заливать состав в мотор, информацию можно найти на упаковке со средством.

2. Оставшийся километраж нужно проехать в спокойном режиме, по возможности избегая слишком высоких оборотов.

3. Заменить масло и масляный фильтр.

Все очень просто, ненапряжно и относительно недорого – масло же все равно менять, а купить флакон раскоксователя это 200-300 рублей. И даже таким способом можно немного почистить поршневые канавки и маслосъемные кольца. Клапана, поршни и камеру сгорания таким способом раскоксовать не получится.

У «мягкой» раскоксовки есть более жесткий вариант. Как раз тут обычно и используют димексид, но есть для него и специальные средства.

1. Состав заливается в масло непосредственно перед заменой.

2. Двигатель нужно завести и дать поработать на холостом ходу 20-30 минут.

3. Промыть двигатель промывочным маслом.

4. Заменить масло и фильтр.

Трудоемкость почти аналогичная, а результат лучше, прежде всего потому, что используются составы куда более агрессивные. Правда, если в мотор заливается димексид, а в этом моторе крашеный поддон картера, то нужно его будет снимать и чистить – димексид очень агрессивен к краске.

Если у вас подозрения на то, что залегли только кольца, то «мягкая» раскоксовка разумный выбор – просто, недорого и результат обычно есть.

«Жесткая» раскоксовка

Ее суть в заливании раскоксовщиков в камеру сгорания мотора. Разумнее всего такой вид раскоксовки использовать, когда показатели двигателя совсем плохие и не очень понятно, в чем конкретно проблема. Использовать можно специальные средства (Лавр, Антикарбон, Титан и Хадо), керосин (можно в смеси с ацетоном) и все тот же димексид.

Поэтапно процедура выглядит следующим образом.

1. Прогреваем мотор до включения вентилятора. На горячем моторе раскоксовка проходит более активно.

2. Выкручиваем свечи. Можно и топливные форсунки, но на большинстве авто свечи проще выкрутить.

3. Прокручивая коленвал, ставим все поршни в среднее положение. Особой точности не нужно, достаточно будет если поршни окажутся примерно в середине цилиндра.

4. На всякий случай отключаем систему зажигания.

5. Заливаем средство в каждый цилиндр. Объемы разные. Специализованные составы, типа Лавра обычно нужно лить по 50 граммов на «горшок», димексида столько же (как раз одна баночка), керосина – по 100 граммов.

6. Закручиваем назад свечи, это позволит повысить температуру внутри и создать паровую баню.

7. Оставляем автомобиль на 10-14 часов. Интересное начинается потом.

8. За время раскоксовки часть средства наверняка стечет в поддон, но часть может остаться и в цилиндрах. Эти остатки нужно удалить, иначе при первом же пуске можно схлопотать гидроудар двигателя. Удобнее всего это делать шприцем, с привязанным к нему небольшим шлангом, который опускается в цилиндр. Таким образом отсосать нужно всю жидкость из всех цилиндров. Для надежности можно не вкручивая свечи покрутить мотор стартером, если вдруг в цилиндре что осталось, то это выплеснется через свечные колодцы. Учитывая вредность раскоксовывателей лучше в это время около капота никому не стоять. Ну, или хотя бы накрыть двигатель тряпкой, чтобы жидкость в нее впиталась, а не разлеталась по подкапотному пространству.

9. Нужно слить старое масло с элементами, образовавшимися после раскоксовки.

10. Залить масло для промывки.

11. Закрутить свечи, включить зажигание и пробовать заводить. Обычно автомобиль не очень хорошо заводится после раскоксовки, возможно, придется долго крутить стартером.

12. Первые минуты из выхлопной трубы будет валить дым с едким запахом. Это нормально. Можно минут 10 покататься около гаража или места ремонта, постепенно поднимая обороты все выше и выше.

13. Произвести финальную замену масла.

Не забудем, что если использовался димексид, нужно очистить от кусков краски поддон картера.

Как видите, процедура более сложная, требует много манипуляций, и производить ее желательно в более-менее оборудованном месте. Однако она доступна даже для не очень опытного автолюбителя, да и больших затрат не требует. При этом «жесткая» раскоксовка считается самой эффективной. Она позволяет «отмочить» поршни, кольца и стенки цилиндров, правда только до того уровня, куда жидкость достала. Удалить нагар с клапанов таким способом нельзя.

Раскоксовка в движении

Третий способ самый неагрессивный. Простите за тавтологию, но он даже мягче, чем «мягкая» раскоксовка. Моющее средство в таком случае добавляется в топливо (обычно около 50 граммов на 40-60 литров, самый популярный препарат этого типа ЭДИАЛ), а автомобиль эксплуатируется в привычном режиме. Состав, перемешавшись с бензином, попадает в камеру сгорания и там немного очищает нагар. После такой раскоксовки даже масло можно не менять, единственное, возможно, замены попросят свечи.

Чисто теоретически таким способом можно убрать нагар с клапанов и из камеры сгорания. Кольца и поршни такие составы не раскоксовывают, потому что особо с ними не соприкасаются. Считается, что они эффективнее работают на высоких оборотах и под нагрузкой. Так что разумнее всего использовать такие составы перед поездками по трассе.

Все бы хорошо, но как раз насчет эффективности таких средств есть определенные сомнения. Если «мягкая» и «жесткая» раскоксовки худо-бедно удаляют нагар и это можно видеть хотя бы по той жиже, которая выливается из мотора при замене масла, то тут результат очень эфемерный. А обходится раскоксовка в движении не так уж и дешево – средства стоят около 200-400 рублей за банку, при этом проводить ее нужно не на одном баке, а более-менее длительный срок.

Серьезную раскоксовку таким способом точно не сделать, возможна он будет полезен для профилактики, но мы особо не надеялись бы. Сам принцип добавления чего-то в топливо просто рай для разного рода мошенников, ведь ничего не проверишь и не докажешь. Не беремся утверждать, что все составы для раскоксовки в движении не работают, но определенный риск спустить деньги в трубу (выхлопную трубу!) имеется.

Все три способа раскоксовки отличаются по силе и месту воздействия, трудоемкости и стоимости. Какой подойдет лучше может решить только сам автовладелец в каждой конкретной ситуации.

Источник статьи: http://avtoexperts.ru/article/kak-sdelat-raskoksovku-dvigatelya-tri-sposoba/

Что такое раскоксовка двигателя и чем ее лучше сделать своими руками

Поршень в цилиндре автомобильного двигателя уплотняется при помощи металлических разрезных пружинных колец. Эти важнейшие детали выполняют несколько функций, поэтому их отказ проявляется достаточно заметно (большой расход масла), после чего владельцу машины хочется принять экстренные, но недорогие меры, ведь разбирать и капиталить мотор мало кому нравится.

Для чего делают раскоксовку мотора

Термин «раскоксовка» порождён психологией людей, которым по природе свойственно верить и надеяться на лучшее. Долить куда-нибудь в машине волшебное средство и всё сразу починится само. Иногда так и бывает, но в общем случае горчичниками переломы не лечат.

Как и потерю (иногда наоборот, увеличение) компрессии в цилиндрах, сопряжённую с резким ростом расхода масла на угар. Часто это происходит из-за снижения подвижности колец в своих канавках на поршне.

Симптомы проблемы

Хороший двигатель обычно не требует доливки масла от замены до замены. Утечек нет вообще, а на угар уходит примерно столько, сколько его помещается между метками на щупе. Встречаются двигатели, где сознательно расход масла увеличен в угоду топливной экономичности, но это уже конструктивные нюансы.

Неполадки начинаются с увеличением расхода масла. Теоретически от полулитра до литра на тысячу километров пробега ещё можно считать допустимым угаром, хотя ничего хорошего это не предвещает, но дальше надо принимать меры.

Одновременно изменяется компрессия. Причём она может и увеличиться. Если маслосъёмные кольца не справляются, то зазор между поршнем и цилиндром буквально заливается маслом и проявляется эффект масляной компрессии. И наоборот, при залёгших и потёртых компрессионных кольцах, но ещё работающих маслосъёмных, компрессия упадёт.

Процесс раскоксовки

Кольца могут быть ещё в приличном состоянии, но потерять подвижность за счёт большого количества нагара и отложений в их канавках.

• плохое масло, особенно минеральное и всевозможные «полусинтетики», которые иногда ещё хуже;
• пренебрежение рекомендациями по учащённой замене масла, даже заводские нормы сильно завышены;
• перегревы двигателя, образование нагара на поршне в зоне колец.

Выглядит логичной мысль, что достаточно этот нагар растворить или отмыть и мотор снова оживёт. Идея породила массу конкретных воплощений, изобретательство всегда максимально проявляется, когда хочется обмануть судьбу.

Дедовский способ

Так был назван метод раскоксовки, заключающийся в заливании в цилиндры слегка прогретого двигателя смеси из всегда имеющихся под руками растворителей, а именно, керосина и ацетона. Для загустения смеси добавляется моторное масло. По идее нагар вокруг колец должен раствориться и стечь в картер, а что останется будет уничтожено после запуска двигателя.

Раствор выдерживался при ввёрнутых на место свечах по разным рекомендациям от получаса до суток, после чего цилиндры продувались, масло менялось, и двигатель запускался.

Механический способ

Удаление нагара механически – наиболее эффективное и научно обоснованное средство. Правда, для этого двигатель придётся разобрать.

А дальше, если следовать технически грамотному пути, то даже не раскоксовывать поршни, а заменить их на новые, промерами установив, необходима или нет расточка под ремонтный размер. Вряд ли кольца залегли у ещё неизношенного двигателя.

Используем химию

Отличие современных средств от дедовского ацетона состоит в разнообразии применяемых растворителей. Самое главное в наличии пенных раскоксовок.

Эти составы способны удерживаться в цилиндре, работая даже тогда, когда обычные жидкости уже давно стекли в картер. Эффективность растёт. Особенно если применять средство многократно. Чем больше его попадёт в канавки, тем более вероятен положительный результат.

Используем гидроперит

Давно уже мотористы заметили, что при пробоях прокладок, когда вода попадала в цилиндры, поршни и клапаны хорошо отмывались от нагара. Эффект решили использовать для раскоксовки. Кто-то догадался дополнить воду гидроперитом, то есть смесью перекиси водорода с карбамидом (мочевиной). Очищающие свойства усилились.

Нагар в камере сгорания действительно отделялся, но как этот очиститель может попасть к кольцам непонятно. Тем не менее, простота подачи воды с растворёнными дешёвыми таблетками через капельницу во впускной коллектор многих привлекает, а эффект плацебо никто не отменял.

Делать или не делать (риски)

Реально существуют сильнейшие растворители, которые способны удалить отложения. Но две проблемы не решены – как доставить продукт в закрытую зону канавок и кто запретит составам пойти дальше и растворить то, что растворять не положено.

Случаи гибели моторов после раскоксовки не редкость, поэтому лучше не играть в эту рулетку, а разобрать двигатель.

Чем раскоксовывать?

Если уж принято решение раскоксовывать, то следует не колдовать с капельницами, а приобрести специализированный пенный препарат и точно следовать инструкции по применению.

Их выпускается огромное количество, у всех свои достоинства и недостатки. Можно ознакомиться с независимыми тестами в сети.

Главное – не забыть потом промыть двигатель, сменить масло, фильтр и свечи. И надеяться, что не придётся менять все резиновые уплотнения, поршневую группу и вкладыши, а может и головку с распредвалами.

И обязательно турбину, у кого она есть. Все эти детали очень не любят попадания в двигатель посторонних предметов и веществ.

Источник статьи: http://autovogdenie.ru/chto-takoe-raskoksovka-dvigatelya.html

Раскоксовка двигателя

#1 Ivan_Vectra

Постоянные посетители

Cообщений: 63

• Автомобиль: Vectra C, z18xel

• @Упоминание

Перерыл много литературы и кучу сайтов, но чёткого ответа так и не нашёл. Вопрос собственно вот в чём. Был вчера в сервисе, жаловался на расход масла, где-то примерно 550 гр на 1000 км. Видимых подтёков не обнаружено, просто масло исчезает в никуда! Мастер, полазив по машине, сказал что нужно сделать раскоксовку двигателя, т.к. пробег 140.000 и машина 2004г. масло заливали Castrol 10W40 (вроде это).

Вопрос к опытным опелеводам:

1. Стоит ли заморачиваться на данную процедуру??
2. Чем она опасна??
3. И сколько она должна стоить.

#2 Kabazoid

Клубные пользователи

Cообщений: 681

• Город: мамы
• Автомобиль: Opel Frontera A (X22XE)

• @Упоминание

Источник статьи: http://forum.opel-club.ru/topic/58165-raskoksovka-dvigatelia/