Тема ремонта рулевой рейки по прежнему актуальна на нашем форуме. Так и сыплются вопросы нашим «первооткрывателям» Шнапсу и Амиго33. И они, по мере возможности отвечают. Или дают хорошие ссылки на те ресурсы, где эта тема подробно рассматривается. Один из таких ресурсов — СТО «AUTOSTAR» из города Чита. И автор данного материала Калашников Сергей. Слава Богу, что в не перевелись еще люди, готовые делиться своим мастерством.
Примечание составителя: Надеюсь, модераторы нашего сайта не примут благодарность за рекламу. Устройство рулевой рейки можно посмотреть здесь .
Итак, предоставим слово мастерам из СТО «AUTOSTAR»:
Так выглядит снятая рейка.
Проверяем горизонтальные валы на предмет коррозии.
И второй:
Откручиваем контргайку
и разбираем механизм регулировки поджимной втулки.
Вынимаем поджимную втулку.
Разбираем узел рулевого вала.
Если у Вас нет такого инструмента, в конце концов, его не сложно сделать.
Вынимаем рулевой вал. Если верхний подшипник не ржавый, но болтается — это нормально. И верхний и нижний (далее) подшипники — радиально-упорные (конические регулируемые).
Верхний подшипник шариковый радиально-упорный KOYO JAPAN ACS0304K-3, OEM номер TOYOTA : 90363-15015, размер 15х35х11. Имеется его отечественный аналог 46202А.
Далее, Вы можете увидеть вот такую картинку. Внутренняя обойма нижнего подшипника осталась на рулевом валу,
а в теле рейки видны шарики в сепараторе. Шарики должны быть блестящими (не ржавыми), а сепаратор целым.
При вытаскивании вала шарики рассыпаются. Проверьте внешнюю обойму, на отсутствие коррозии. При сборке шарики укладываете на место, с смазкой.
Или Вы видите вариант, когда подшипник не разобрался. Такое бывает реже.
Оба случая — совершенно нормальное течение разборки.
Вынимаем горизонтальный вал.
Горизонтальный вал шлифуем. Если вал без ям и коррозии, то применяем шкурку-нулевку (ЗМ 800) и пасту ГОИ. Можно сделать и без станка. Задача — получить наиболее гладкую поверхность.
Опорную втулку с пассажирской стороны стопорит запрессованное кольцо. (Это фото ремонта другой рейки).
Специальной приспособой подцепляем это кольцо. (Это фото ремонта другой рейки).
Работаем горизонтальным валом как выколоткой. (Это фото ремонта другой рейки).
Вот так выглядит родная опорная втулка. (Это фото ремонта другой рейки).
Для ремонта рейки может применяться два варианта опорных втулок:
Вариант 1 : Берем новую опорную втулку. Смазываем и вставляем на место прежней.
Смазываем и вставляем горизонтальный вал. Проверяем усилие движения в горизонтальном направлении путем сдвигания вала руками из стороны в сторону. Усилие на сдвиг должно быть. Люфтов в поперечных направлениях быть не должно.
Вариант 2 : Берем новую втулку из ремкомплекта (правая на снимке)
и, сняв уплотнительные кольца, распиливаем произвольным образом. Лучше слегка по диагонали. Ширина реза 2-3 мм. Обязательно убираем облой изнутри!
Одеваем сначала две резинки.
Вставляем втулку без вала. Затем смазываем и вставляем вал. Смазываем литиевой водостойкой смазкой.
Проверяем плотность подгонки. Смазанный вал оказывает среднее усилие в момент начала движения.
Проверка усилия страгивания происходит вытянутой рукой. Люфтов в поперечных направлениях быть не должно.
Если усилие мало, надеваем еще по одной резинке.
Далее процесс сборки одинаковый для Варианта 1 и Варианта 2.
Берем стопорящее кольцо. (Это фото ремонта другой рейки).
И запрессовываем его с помощью подходящей головки. (Это фото ремонта другой рейки).
Вот так . (Это фото ремонта другой рейки).
Смазываем подшипник и зубчатку на рулевом валу (червяке). Вставляем на место и затягиваем до момента отсутствия люфтов и до возникновения усилия на ключе.
Смазываем и вставляем новую поджимную втулку.
Затягиваем до прекращения люфта в направлении качания вала от себя — к себе (прилагайте максимальное усилие). Для проверки покачайте за горизонтальный вал в вертикальной плоскости.
Для проверки покачайте за горизонтальный вал в вертикальной плоскости.
Заканчиваем сборку обязательной проверкой. Проверяем рулевой и горизонтальный вал с обоих сторон на зазоры. Качаем с усилием в разных направлениях. Родные пластиковые пыльники рекомендуем заменить на герметичные резиновые.
ВСЁ. Прикручиваем рулевые тяги, ставим рейку на место.
Источник статьи: http://wish-russia.ru/repair/reikapro.html
Самостоятельная подтяжка рулевой рейки
В процессе управления техническим средством мы часто чувствуем вибрации, удары, биение в руль. Это первые признаки изношенности отдельных компонентов и механизмов. Как правило, речь идет о так называемых расходниках: резиновых уплотнителях, пыльниках. С течением времени указанные материалы приходят в полную непригодность и больше не могут полноценно выполнять свои функции. Автомобиль нуждается в проведении ремонтных работ, профилактике механизма управления.
На начальной стадии неисправности достаточно просто подтянуть рулевую рейку. Когда владелец транспортного средства по каким-то причинам игнорирует сигналы автомобиля, то ситуация ухудшается, степень критичности поломки увеличивается.
Строение рулевого управления автомобилем
Несмотря на широкое разнообразие механизмов управления, принцип работы каждого из них содержит подобные основы:
кулевое колесо;
вал вращения – соединение салона автомобиля и моторного отсека;
корпус рейки;
зубчатый механизм и осевой вал для горизонтального перемещения наконечников рулевых тяг машины;
пыльники, втулки, подшипники, фиксаторы;
патрубки подачи гидравлической смазки или наличие двигателя с электрическим типом привода для ЭУР.
Вышеприведенная конструкция носит шаблонный характер, подходит для большинства отечественных и зарубежных автомобильных марок. В некоторых ситуациях будут незначительные дополнения новым оборудованием. И это очевидно, ведь каждый производитель старается сделать свою марку совершенной, применяет новые технологии для повышения срока эксплуатации.
Регулировка рулевой рейки
Если владелец технического средства после проявления первичных признаков неисправности своевременно обращается в сервисные центры для проведения диагностики, то шансы реанимировать механизм управления «малой кровью» высок. Как правило, достаточно подтяжки рулевой рейки.
Однако когда речь идет о возможном столкновении, ударе, аварии с последующей деформацией или разломом корпусной части, то кроме полной замены новой деталью, не обойтись.
Подтянуть рулевую рейку можно, как самостоятельно, так и с привлечением квалифицированных специалистов сервисного центра. Многое зависит от того, какой марки автомобиль, степень сложности механизма управления в нем, общее техническое состояние, квалификация мастера или владельца.
Очевидно, что на отечественных марках ВАЗов провести элементарные профилактические мероприятия не сложно. Чего нельзя сказать о современных зарубежных моделях, например Хонда, Тойота, БМВ, где без наличия цифрового диагностического сканера не обойтись априори. Кстати, что касается последних марок авто сегмента премиум, люкс, самостоятельно устранить поломку не представляется возможным вообще.
Механизм подтяжки системы управления автомобилем
В какую сторону подтягивать рулевую рейку, этот вопрос интересует большинство автомобилистов – собственников отечественного транспорта.
Важно знать: начинать различного рода работы следует после того, как проведен полноценный и комплексный диагностический осмотр транспортного средства, выявлен источник поломки, корректно рассчитано количество запасных частей и расходных материалов.
Для поджатия механизма управления в домашних условиях понадобится не много:
набор автомобильных инструментов, ключ размером на «17»;
переносной осветительный прибор для увеличения освещенности в гараже;
в некоторых случаях подвижной домкрат или смотровая яма;
ветошь или перчатки.
Как правильно подтянуть рулевую рейку
Итак, первым делом нужно поместить автомобиль в периметр ремонтной зоны или смотровой ямы, чтобы комфортно можно было проводить ремонтные работы. В зависимости от типа механизма управления принять решение о способе подтяжки: через возможности моторного отсека или из-под днища авто. И в первом и во втором случае будут препятствия в виде стороннего навесного оборудования или металлической защиты поддона картера. В обеих вариантах придется частично демонтировать оснастку, если речь не идет о российских ВАЗах.
Наиболее практичный и универсальный вариант – из-под днища автомобиля. Для этого нужно забраться под машину, отвинтить защиту поддона картера. Через возможности проема в области расположения передней оси рожковым ключом расконтрогаить регулировочную гайку. Вторым ключом на «17» приступить к закручиванию прижимной пружины вместе с гайкой.
подтягивать следует всегда по часовой стрелке, если речь идет о самостоятельном устранении поломки. В противном случае, мастера СТО знают точный алгоритм проведения работ, без использования различных инструкций или подсказок;
количество полуоборотов напрямую зависит от величины фактического люфта в системе. В некоторых случаях достаточно будет два-три, в иных и двух оборотов недостаточно. Однако не следует переусердствовать с затяжкой, так как при очередном повороте руль заклинит в крайней точке. В стационарных мастерских используют специальные динамометрические ключи с манометром. Затяжка происходит по показаниям датчика.
Рекомендовано сделать так: немного поджать механизм, законтрогаить гайку, со стороны салона провернуть рулевое колесо, чтобы понять, как оно вращается. При необходимости можно сделать дотяжку.
Можно ли подтянуть рулевую рейку не имея опыта работы, однозначно, что можно. Но перед началом работы нужно подстраховаться наставником или тщательно изучить рекомендации инструкции по эксплуатации конкретного технического средства.
Срок эксплуатации механизма и его составляющих
Точный пробег указать, не получиться по той причине, что на его формирование влияет множество факторов, среди которых:
стиль и манера управления машиной;
качество сборки;
общее состояние;
условия использования;
величина нагрузок.
Только суммируя вышеуказанные данные можно получить объективный ответ по ресурсу пробега. Средний срок для отечественных марок равен 60 – 80 тыс. км, в то время как для зарубежных он выше в два раза.
Источник статьи: http://automorum.ru/sistemy-avtomobilya/rulevoe-upravlenie/kak-podtyanut-rulevuyu-rejku.html
Несмотря на широкое разнообразие механизмов управления, принцип работы каждого из них содержит подобные основы:
Итак, первым делом нужно поместить автомобиль в периметр ремонтной зоны или смотровой ямы, чтобы комфортно можно было проводить ремонтные работы. В зависимости от типа механизма управления принять решение о способе подтяжки: через возможности моторного отсека или из-под днища авто. И в первом и во втором случае будут препятствия в виде стороннего навесного оборудования или металлической защиты поддона картера. В обеих вариантах придется частично демонтировать оснастку, если речь не идет о российских ВАЗах.
