Как помыть двигатель ниссан тиида

Отмываем от грязи мотор правильно

Вопрос о том, надо ли вообще мыть двигатель или нет, мы оставим открытым. Все дело в желании автовладельца. Большой опасности в грязном моторе нет, но все же он плохо пропускает тепло и есть риск перегрева, а это в свою очередь приводит к повышенному износу внутренних механизмов. К тому же на грязном моторе не видно, откуда появляется течь технических жидкостей и не позволяет сделать своевременно ремонт.

Заводами изготовителями не предусмотрены временные промежутки, когда нужно мыть двигатель. Все это чисто индивидуально, опытные автовладельцы советуют мыть мотор после зимнего периода, когда дороги высохнут от влаги, снега и льда. Дело в том что, эксплуатируя машину зимой, в подкапотное пространство попадают и вода, и грязь, и вещества, которыми посыпают дорогу. Такая грязь осаждается на электрических проводах, появляется утечка тока и это сказывается в ухудшение запуска двигателя и на его мощности.

Летом же грязь оказывает меньшее влияние на проводку автомобиля. К тому же увеличивается риск появления коррозии в местах соединений проводов на стартере, аккумуляторной батареи и генераторе и как следствие потеря контакта. Еще один не маловажный аспект в пользу мойки мотора, это пожароопасность. Не замеченные на грязном моторе, потеки масла, бензина, дизельного топлива, создают пары под капотом. Малейшая искра может создать пожар. Только из-за этого стоит содержать двигатель и подкапотное пространство в чистоте. Некоторые автосервисы могут отказать вам в обслуживании машины, основываясь на загрязненности агрегатов.

Моем двигатель самостоятельно.

Прежде всего, надо уяснить, что основным загрязнителем является моторное масло. От нагрева мотора пары масла осаждаются на всем подкапотном пространстве, в свою очередь на масле оседает пыль и превращается в корку, с которой не справится бытовая химия. Применять нужно автохимию, предназначенную для автомобилей.

Самым бюджетным вариантом является мойка двигателя (да и других агрегатов машины) с помощью автошампуня и воды. Нужно развести шампунь в воде до появления густой пены. Эта пена должна быть такой плотности, чтобы не стекала с вертикальных поверхностей. Полиэтиленовой пленкой изолируем все контакты на проводах и закрепляем скотчем. Отключаем аккумуляторную батарею обязательно. С помощью поролоновой губки, либо щетки наносится пена на загрязнения и дается некоторая пауза, чтобы моющее средство смогло среагировать с грязью.

После проверки на то, что грязь свободно смывается, маленькой струей воды смывается пена. Не стоит применять сильный напор воды, это можно повредить краску на некоторых деталях, а так же залить электрооборудование, которое очень непросто просушить. Далее производим просушку моторного отсека. Можно снять полиэтилен с проводов и завести машину, немного прогреть, чтобы влага испарилась.

Лучший результат дает применение специальных пенных очистителей. Прочитав инструкцию, вы сможете без проблем очистить мотор от всевозможных загрязнений. Плюс такого спрея в том, что его пена проникает в малейшие щели и не вредит прокладкам и пластиковым деталям.

Источник статьи: http://www.faqnissan.ru/faq/item/article_266.html

Как помыть двигатель ниссан тиида

А если не промыть, спать спокойной будешь?

klon добавил 15.02.2010 в 16:29
http://www.clubtiida.ru/forum/showthread.php?t=3682&highlight=%EF%F0%EE%EC%FB%E2%EA%E0+%EC%E0%F1%EB%EE %EC

Я тоже думаю хуже не будет:p

Львович добавил 15.02.2010 в 17:27
А какое количество промывки нужно я имею ввиду литров?

Львович, ну тык чо выбрал? промывать или нет?

klon добавил 28.02.2010 в 00:33
Действительно, какие могут быть сомнения в необходимости промывки двигателя? Ведь известно, что со временем на стенках цилиндров образуются твердые или мазеобразные отложения, нагар и смолы. Твердые частицы, отделившись от стенок, могут, например, попасть в систему смазки, повредить детали трущихся пар, вызвать отказ гидротолкателей в приводе клапанов.
Значит, промывать? Не будем торопиться. Сначала посмотрим, откуда берутся все эти смолы, мази и прочие отложения.
По сути своей инородные отложения на стенках — это продукты механического износа трущихся поверхностей, термического разложения масла, а также нерастворимые химические соединения, рождающиеся в жестких условиях работы двигателя. Избежать появления отложений невозможно, а вот свести к минимуму их вредное воздействие как раз и должно моторное масло.
Действительно, масло содержит комплекс присадок, в том числе и специальные — моющие. Они поддерживают твердые частицы во взвешенном состоянии, т.е. не дают им оседать на рабочих поверхностях.
Низкосортные, дешевые, а также сомнительного качества масла, мягко говоря, не обеспечивают требуемой чистоты стенок. Они не только не смывают, но увеличивают слой отложений на деталях. К такому же эффекту приводит эксплуатация автомобиля на качественном, но не соответствующем конкретному двигателю, масле. Порой автомобилисты пренебрегают классификацией масла по API, заливают в двигатель масла типа SF/CC (для бензиновых 1981-88гг. выпуска и дизельных двигателей без турбонаддува), а потом удивляются: почему это под клапанной крышкой так много нагара?
К слову сказать, аналогичная ситуация может возникнуть не только по причине масла, но также из-за определенных условий эксплуатации. Например, при коротких поездках в холодное время года. Масло да и двигатель в целом не успевают прогреться должным образом. Прорыв газов через поршневые кольца, не сгоревшее из-за переобогащения смеси топливо, конденсация на холодных стенках двигателя водяных паров, содержащихся в картерных газах, — все это усугубляет картину.
Взвешенные, т.е. не осевшие на стенках твердые частицы удаляются при смене масла. Визуально по состоянию отработанного масла можно судить о степени загрязнения двигателя.
Можно ли избежать негативного процесса образования всякого рода отложений на стенках? Можно. Достаточно соблюдать нехитрые правила эксплуатации двигателя. Одно из них мы уже вскользь упомянули — заливать соответствующее масло, и желательно современное.
А можно использовать масло для современных двигателей класса SH или даже SJ. Такие масла значительно более высокого качества по исходному сырью, они более термостабильны и содержат легирующие добавки нового поколения. Конечно, современное качественное масло (отнюдь не подделка) стоит дорого. Но двигатель — он ведь тоже недешев.
Какое масло предпочесть — минеральное или синтетическое, — вопрос не столь существенный. Кстати, самое распространенное отечественное масло в прежние времена тоже было, что называется, «на высоком качественном уровне» и при правильной эксплуатации заметных отложений не вызывало.
Второе правило — менять масло. Правда, со знаком вопроса — когда? Практика показала — чем чаще, тем чище внутри двигатель. Да и изнашивается меньше. Что совершенно не удивительно, если принять во внимание неумолимый процесс старения масла, сопровождаемый его загрязнением различными веществами. Так что срок смены масла — понятие компромиссное.
С учетом экономических соображений, компромисс этот в наших российских условиях составит 6-8 тысяч километров.
Кроме того, загрязнений двигателя можно избежать, если правильно отрегулировать систему топливоподачи. В противном случае обогащенная смесь даст нагарообразование в камере сгорания и быстрое почернение масла. Не прибавит двигателю чистоты плохое состояние цилиндропоршневой группы, клапанов, их направляющих втулок и маслосъемных колпачков. Повышенный расход масла и прорыв газов в картер также ускорят загрязнение и старение масла и, соответственно, интенсивность отложений. Но до этого двигатель лучше не доводить.
Промывочное масло содержит повышенное количество моющих агентов и заливается в двигатель после слива отработанного моторного масла. Работа двигателя на промывочном масле допускается непродолжительное время (обычно 5-10 мин) и только на холостом ходу без нагрузки. После чего масло сливают и заливают свежее моторное (вместе с заменой масляного фильтра).
Моющая добавка в масло — это концентрат моющих агентов. Добавка заливается в двигатель перед сменой старого масла. Режимы и продолжительность работы двигателя на такой масляной смеси аналогичны приведенным выше для промывочного масла, за что подобные добавки среди водителей получили название «пятиминутные».
Но прежде чем мыть, предлагаем сначала проанализировать этот процесс. Что происходит при промывке двигателя? Отложения смываются со стенок, в результате чего грязь попадает в поддон. А теперь посмотрим в поддон — картина будет любопытная. Смытые частицы и конгломераты загрязнений «присосало» к маслоприемнику, точнее, к его сетке. И застряли они в ней, что называется, накрепко.
Ладно, глушим двигатель, сливаем грязное промывочное масло, ставим фильтр, наливаем свежее рабочее. Что стало с грязью на сетке маслоприемника? Часть ее удалена вместе с промывочным маслом, а часть залипла на сетке. Дальше возможны два варианта развития событий.
Самый безболезненный — если оставшиеся частицы потом затянет в систему смазки. Тогда после маслонасоса они будут задержаны фильтром и к трущимся деталям не попадут.
Хуже, если грязь останется на сетке. Когда к ней добавятся частицы, оставшиеся в поддоне и на стенках после слива промывочного масла, быть беде. Застрявшие частицы могут резко уменьшить подачу масла в двигатель, особенно на больших оборотах. Или даже полностью перекрыть маслоприемник.
Чего же мы добились промывкой? Грубо говоря — нарушения пусть относительного, но тем не менее равновесного рабочего состояния двигателя. Последствия такого нарушения непредсказуемы.
Скажете, сказки? Ничуть. Посмотрите на фотографии. Они сделаны после разборки двигателя Mitsubishi Pajero, у которого «застучал» шатунный вкладыш. Да не один, а сразу несколько. Когда это случилось, спросите? После замены масла с промывкой.
Прежде чем затевать такое дело, целесообразно знать «предысторию» двигателя — кандидата на промывку. Это прежде всего его возраст, когда менялось масло и какое залито, режим эксплуатации.
Если эксплуатируется изначально новый двигатель, промывать его не надо вовсе, тем более когда вы используете проверенное масло высокого качества. Хотя особая радивость в этом вопросе тоже не повредит: хотите промыть — пожалуйста, хуже не будет.
При смене минерального рабочего масла на синтетическое можно также обойтись без промывки двигателя. Несливаемый остаток «минералки» слишком мал, чтобы оказать существенное влияние на работу двигателя.
Другое дело, если двигатель старый. В этом случае не советуем рисковать с промывкой, особенно, когда предыстория эксплуатации автомобиля неизвестна. Бывало, что даже простая замена рабочего масла на высококачественное новое в таком двигателе давала отрицательный эффект — смытые с внутренних стенок отложения в конечном счете выводили двигатель из строя.
Невозможно конкретно сказать, что будет в промежуточных вариантах между двумя описанными крайностями. Когда на итог в конечном счете влияет не «природа» промывочного масла, а целый ряд других факторов (вид отложений на стенках, конструктивные особенности двигателя, конфигурация поддона, маслоприемника, режим эксплуатации автомобиля и многое другое), вступает в действие простой «закон игрока»: может, повезет, и двигателю от промывки «полегчает», а может, и нет. Словом, мыть или не мыть — вопрос совсем не простой и не однозначный. К тому же наш журнал — вовсе не истина в последней инстанции. Мы только высказали мнение практиков-мотористов, подтвержденное многолетним опытом.

klon добавил 28.02.2010 в 00:35
Автор:
АЛЕКСАНДР ХРУЛЕВ, кандидат технических наук.

Источник статьи: http://www.clubtiida.ru/forum/archive/index.php/t-4848.html

Как помыть двигатель ниссан тиида

Ниссан Тиида (2019 год). Мойка двигателя

Предупреждение
Для предотвращения загрязнения окружающей среды мойте двигатель и моторный отсек в специально отведенных местах, оборудованных сточной канализацией или местными очистными сооружениями.

В процессе эксплуатации автомобиля на наружных поверхностях и элементах двигателя накапливаются отложения грязи и масла. В области масляного картера двигателя они ухудшают охлаждение масла, вследствие чего его вязкость снижается, детали двигателя интенсивно изнашиваются. Скопившиеся возле масляного щупа двигателя абразивные частицы при каждой проверке уровня масла могут попадать в картер двигателя. Грязь и масло на элементах системы управления двигателем, электрооборудования и на высоковольтных проводах системы зажигания в моторном отсеке создают (особенно в сырую погоду) нежелательные электрические цепи, которые затрудняют пуск двигателя и приводят к перебоям в его работе. И, наконец, с сильно загрязненным двигателем не пройти техосмотр.

Моют головку блока, блок цилиндров и масляный картер двигателя специальными моющими средствами, которые удаляют все виды загрязнений. Моющие средства, приобретаемые в магазине, можно разделить на две группы:

— шампуни для мойки двигателя;

— универсальные средства, например, для мойки двигателя и удаления битумных пятен с лакокрасочного покрытия кузова.

Из подручных средств можно использовать растворенные в воде стиральный порошок или жидкость для мытья посуды.

Запрещается использовать для мойки двигателя бензин, так как любая искра (даже разряд статического электричества между вашей одеждой и кузовом автомобиля) может вызвать возгорание в моторном отсеке.

Запрещается пользоваться открытым огнем. Не курите и не заводите двигатель до полного удаления остатков моющего средства с его поверхности.

Если нет возможности просушить двигатель после мойки сжатым воздухом, старайтесь избегать попадания воды на приборы электрооборудования, высоковольтные провода, катушки зажигания.

Запрещается пускать двигатель до полного удаления с его поверхности моющего состава или воды — в этом случае резко возрастает риск выхода из строя электрооборудования.

Проводить мойку двигателя предпочтительней на специальных автомобильных мойках. Это стандартная услуга большинства автомобильных моек: двигатель сначала обрабатывают специальным составом, затем моют вручную, после чего его ополаскивают водой под давлением и сушат сжатым воздухом. После мойки следует проверить исправность приборов электрооборудования и работу двигателя.

В процессе мойки двигателя нельзя допускать попадания воды на генератор, стартер и элементы системы управления двигателем.
При проведении мойки двигателя в «домашних» условиях вам потребуются небольшой скребок, малярная кисть, зубная щетка (для труднодоступных мест), емкость с водой или садовый опрыскиватель. Значительные отложения грязи и масла нужно сначала удалить скребком. Если скребка под рукой нет, то для удаления отложений грязи и масла хорошо подойдет отвертка с длинной ручкой, а лучше — деревянная лопатка. После мойки обдуйте двигатель сжатым воздухом.

Если у вас нет компрессора, то для обдува двигателя сжатым воздухом можно использовать пылесос, подсоединив шланг к его выходному отверстию.

Источник статьи: http://zinref.ru/000_uchebniki/04600_raznie_12/008748_00_Nissan%20Tiida_2019_rukov/120.htm

Замена масла в двигателе Ниссан Тиида

Двигатель Nissan Tiida в рабочем состоянии испытывает серьезные нагрузки. Трению подвержены все движущиеся детали и механизмы. Для нормального функционирования мотора в таких условиях, ему необходима качественная смазка.

Поэтому очень важно следить за состоянием моторного масла, которое предотвращает от повышенного износа. Своевременная замена этой жидкости позволяет избежать негативных последствий.

Если все выполнять по шагам, то замена старого моторного масла на новое не представляет каких-либо сложностей.

Сливное отверстие, а также фильтр расположены достаточно удобно, добраться к которым не составит труда.

Данная модель в разных странах продавалась под разными названиями, поэтому инструкция по замене моторной жидкости подойдет для:

• Ниссан Тиида 1 (Nissan Tiida I C11 Рестайлинг);
• Ниссан Тиида 2 (Nissan Tiida II C13);
• Ниссан Латио (Nissan Latio);
• Ниссан Верса (Nissan Versa);
• Ниссан Пульсар (Nissan Pulsar).

В России популярны версии с объемом двигателя 1.8, 1.6 бензин, так как они продавались официально. Хотя встречаются версии с 1.5 литрами в дизельном и бензиновом исполнении.

Слив отработанной жидкости

• Менять смазывающую жидкость нужно на прогретом, но немного остывшем двигателе, поэтому есть немного времени снять защиту. Чтобы получить нормальный доступ к поддону, а также масляному фильтру.
• За это время машина немного остыла, можно переходить к выполнению процедуры слива отработанного масла и проделать дальнейшие действия:
• Поднимаем капот, после чего находим заливную горловину на двигателе и откручиваем пробку
• Теперь спускаемся под автомобиль, подставляем в место слива тару под отработку. Можно использовать обрезанную канистру или старое ведро.
• Откручиваем сливную пробку ключом, либо головкой на 14
• Сливная пробка на поддоне расположена не в самой нижней точке, поэтому в нем еще остается порядка 150-250 миллилитров отработки. Для их удаления можно использовать резиновую грушу или шприц с надетым на него шлангом
• Теперь нужно открутить старый масляный фильтр, который располагается в передней части двигателя

Масляный фильтр

Для откручивания фильтрующего элемента на Ниссан Тиида желательно иметь специальный съемник. Ели его не оказалось в наличии, можно попробовать открутить фильтр подручными средствами.

Для этих целей можно использовать, например старый ремень генератора, обычный ремень, велосипедную цепь или простую отвертку.

Откручивание масляного фильтра с помощью подручных средств
Таким методом получится слить максимум отработавшего свой срок масла, после чего можно приступать к дальнейшим действиям. Главное не забыть, все что мы откручивали нужно поставить на место.

Перед заменой масла многие заливают промывочное масло, но это следует делать если:

• Вы — первый и единственный владелец своего автомобиля;
• Вы всегда меняли моторное масло в срок (а лучше — чаще);
• Вы уверены в сервисе, в котором проводились работы (сервисмены не схалтурили, не заменив масло вообще или заменив его на свое, более дешевое);
• В дальней дороге вам никогда не приходилось доливать что попало.

Когда лучше мыть

О промывке следует задуматься, приобретая автомобиль с рук, да еще и с непрозрачной сервисной историей. Встречаются экземпляры двигателей, у которых отложения из верхней части двигателя можно выгребать буквально лопатой.

Для этого желательно заглянуть с фонариком в маслозаливную горловину, причем в бок: ушлые продавцы вполне могут протереть тряпочкой видимые участки деталей головки блока цилиндров.

Промывки для двигателя Ниссан Тиида

Пятиминутные или семиминутные, способные очистить даже самые сложные отложения. Ими нужно пользоваться очень аккуратно, строго следовать инструкции, напечатанной на упаковке. Применять их рекомендуется только при крайней необходимости.

Так как существует высокая вероятность вызвать преждевременный износ уплотнительных сальников. А также забить масленые каналы, частицами смытого нагара.

Специальные составы, которые добавляются в масло за несколько сотен километров до предполагаемой замены. Являются более щадящими, но также существует вероятность засорения масленых каналов.

Промывочное масло является наиболее щадящим методом очистки двигателя изнутри. Заливается такой состав после слива отработки, двигатель работает 15-20 минут, после чего жидкость с отложениями сливается.

Отсутствие в составе промывки агрессивных присадок, бережно очищает мотор, но не способно удалить сильные загрязнения.
Обычное масло, которое собираетесь использовать при замене. Этот способ не так популярен из-за его дороговизны.

Перед осуществлением промывки на Ниссан Тиида следует взвесить все плюсы и минусы. А также понимать, что полностью слить жидкость не получится. Часть ее останется в каналах, которая потом смешается с новым маслом.

Кроме самого масла, для популярных бензиновых моторов потребуется новая прокладка-шайба для сливной пробки Nissan 11026-01M02 (1102601M02). А также оригинальный масляный фильтр Nissan 15208-9F60A (152089F60A). При желании можно посмотреть аналоги в интернете.

Когда все готово, переходим к заливу:

• Ставим на место сливную пробку с новой шайбой.
• Закручиваем и ставим на место масляный фильтр. Предварительно смазываем свежим маслом уплотнительное резиновое кольцо.
  Заливаем новое масло в заливную горловину.
• Проверяем уровень по щупу, он должен быть между отметками MIN и MAX.
  Заводим мотор, даем ему поработать секунд 10-15, после чего глушим.
• Минут через пять проверяем уровень с помощью щупа, при необходимости доливаем.

Существует несколько мнений по поводу замены масленого фильтра. Многие автовладельцы советуют наполнять его новым маслом перед установкой.

Однако в официальной инструкции по эксплуатации Ниссан Тиида. А также в информации от мировых производителей фильтров, рекомендуется просто смазывать уплотнительное кольцо.

Сброс сервисного интервала замены масла

При замене масла в двигателе своими руками, существует необходимость сброса межсервисного интервала, который высвечивается на панели приборов.

Для автомобилей Ниссан Тиида, необходимо проделать следующие действия:

• Переводим ключ в положение ON для включения зажигания.
• На панели приборов загорится индикация с пиктограммой гаечного ключа.
• Зажимаем сервисную кнопку, расположенную на спидометре, и удерживаем ее в течении 3-х секунд. Либо пока пиктограмма гаечного ключа и значение сервисного пробега не начнут мигать.
• После отпускания кнопки значение перестанет мигать, после чего появится надпись Good.

Если по каким-то причинам вы хотите изменить интервал замены, то следует краткосрочно продолжать нажимать кнопку. Одно нажатие увеличивает интервал на 1000 километров. Максимальное значение равняется 30 тысячам.

Если установить значение 0, то при включении зажигания пиктограмма гаечного ключа, а также счетчик замены масла показываться не будут.

Масло рекомендуем менять раз в 8-10 тысяч или каждый год (если авто используется крайне редко)

Объем масла в двигателях

• HR16DE
• Oбъём: 4,3 л (Сервисный)
• Oбъём: 4,8 л (Общий объём)
• фильтра: 0,2 л

• CR14DE
• Oбъём: 3,4 л (Сервисный)

• K9K
• Oбъём: 4,55 л (Сервисный)
• Oбъём: 4,71 л (Общий объём)
• фильтра: 0,2 л
• фильтра: 0,16 л

• MR18DE
• Oбъём: 4,4 л (Сервисный)
• Oбъём: 5,5 л (Общий объём)
• фильтра: 0,2 л

ВНИМАНИЕ! Масло сливается не полностью.

Автоконцерн Nissan использует в своих автомобилях, а также рекомендует автовладельцам, использовать оригинальные продукты.

При невозможности использовать для замены фирменные смазывающие составы, следует подобрать аналоги, опираясь на данные из книги по сервисному обслуживанию.

Отличная альтернатива оригиналу, масло Idemitsu Zepro Touring 5W-30 находит большую симпатию среди владельцев данной модели.

Если при замене хочется сэкономить, то в данном случае подойдет Лукойл-Люкс 5w-30 API SL/CF, ACEA A5/B5. Они оба подходят по допускам и спецификациям компании Nissan для данного авто.

Что касается вязкости моторной жидкости, то это сильно зависит от региона, где используется авто, пробега и прямых рекомендаций автопроизводителя. Но чаще всего применяется 5W-30, а также 5W-40.

Автопроизводитель не рекомендует использовать моторное масло отличное от оригинального или не имеющего специальных допусков.

Но многие автовладельцы используют другие масла известных брендов. Какие именно масла выбирают владельцы Тиид, вы можете прочитать тут.

Если двигатель начал есть масло с большим аппетитом, то скорее всего это свидетельствует о залегании маслосъемных колец. Данную проблему может решить раскоксовка.

Маслосъемные колпачки также могут быть причиной повышенного расхода масла. Со временем они становятся твердыми «дубеют» и перестают выполнять свою функцию. Их замена должна решить проблему жора.

Видео

Источник статьи: http://vesnissan.ru/tiida/zamena-masla-v-dvigatele-nissan-tiida/