Начинаю писать FAQ, в тему принимаются грамотные дополнения и замечания (буду править первый пост). Времени совсем нет, поэтому буду писать и добавлять постепенно. Фотки, ссылки тоже можно добавлять.
Перед мойкой:
1. До мойки, высоковольтная часть защищается спец спреем для системы зажигания. Например: HG5507 / 241 г HI-GEAR WIRE DRYER Защита высоковольтной части зажигания (парафин разведенный в растворителе)
2. уплотнительные резинки (на эл. оборудовании) смазываются силиконовой смазкой для резины, например 220R (та же что и для тормозного суппорта)
3. все разьемы можно побрызгать WD-шкой (внутри), лишнюю смазку стряхнуть, контактам только лучше будет. * После, не забываем разьёмы защелкивать на место
4. там где совсем нежелательно попадание воды можно обернуть (закрыть) плёнкой, например генератор.
Сама мойка:
1. Химию для бесконтактной мойки кузова не использовать. Там присутсвует агресивная щелочь! Есть специальные средства именно для двигателя. Они может не так круто отмывают, НО ЗАТО НИЧЕГО НЕ РАЗЪЕДАЮТ. Например, отличная и не дорогая штука: «K2 Очиститель внешней поверхности двигателя AKRA» Отлично и безопастно смывает жир и грязь. Смывается обычной водой и биоразлагаем (экологи хлопают в ладоши) Есть и другие подобные средства, оно должно: не содержать агресивных растворителей, быть PH нейтральное, смываемое водой и биоразлагаемое.
2. Мыть надо не горячий двигатель! Теплый оптимально. Моющее наносится распылителем, и трем загрязнение кисточкой/щеткой. Смываем водой (без большого давления), при необходимости повторяем.
3. При попадании воды в генератор или другое электро-оборудование, можно сплоснуть его чистым спиртом (96%). Флакончика на 100 мл. хватит.
4. Не придумали ещё лучше и безопастнее химии чем обычная щётка! Мойку лучше производить щёточками и кисточками, годятся новые малярные кисти или специальные щетки для авто. Щетками с длинной ручкой удобнее мыть труднодоступные места.
5. При иппользовании Кёрхера, Радиатор стоит особенно аккуратно промывать, не давать большого давления под углом к его рёбрам. Можно погнуть. Для снижения давления, можно увеличить расстояние от форсунки Керхера до поверхности, я ближе чем 1 метр не мою.
6. Выдувание воды сжатым воздухом, сильно приветствуется.
Ещё полезный совет: Лучше не домыть, чем перемыть.
Последний раз редактировалось Dmitry_R Чт май 26, 2011 10:58 am, всего редактировалось 17 раз(а).
Человек-легенда
Зарегистрирован: Чт дек 13, 2007 1:30 pm Сообщения: 8434 Репутация: 40 [ ? ] Машина: carina e Год выпуска: 1995
БелыйГусь
Хранитель традиций клуба, Модератор
Зарегистрирован: Пн сен 24, 2007 9:36 pm Сообщения: 4659 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки Репутация: 141 [ ? ]
Ниже приводятся полезные статейки, если комуто «многа букв» скажу кратко:
Я для себя определился, самая лучшая промывка, это — хорошее синтетическое масло и менять его почаще. Что и подтверждают обе статьи. Промывка это попытка сэконимить на масле, и потом (после дерьмового масла) отмыть двигатель. Так вот резко отмытая грязь в огромном количестве может позабивать всё к такой-то бабушке или потечет из всех щелей. Лучше перейти на хорошее масло, и не затягивать с заменой. С минералки на полусинтетику, потом на синтетику. Потихоньку хорошее масло, безопастно всё отмоет. А уже только потом использовать промывку и то, сначала «мягкую» и в пол-дозы.
«Что за вопрос?, — удивится законопослушный автовладелец, — конечно, надо периодически пользоваться промывочным маслом, на то оно и предназначено. » Действительно, какие могут сомнения в необходимости промывки двигателя? Ведь известно, что со временем на стенках цилиндров образуются твердые или мазеобразные отложения, нагар и смолы. Твердые частицы, отделившись от стенок, могут, например, попасть в систему смазки, повредить детали трущихся пар, вызвать отказ гидротолкателей в приводе клапанов. К тому же отложения в различных каналах небольшого диаметра способны нарушить подачу масла к подшипникам ротора турбокомпрессора и другим узлам. Значить, промывать? Не будем торопиться.
Отчего загрязняется двигатель и как этого избежать По сути своей инородные отложения на стенках — это продукты механического износа трущихся поверхностей, термического разложения масла, а также нерастворимые химические соединения, рождающиеся в жестких условиях работы двигателя. Избежать появления отложений невозможно, а вот свести к минимуму их вредное воздействие как раз и должно моторное масло. Действительно, масло содержит комплекс присадок, в том числе и специальные — моющие. Они поддерживают твердые частицы во взвешенном состоянии, т. е. не дают им оседать на рабочих поверхностях. Низкоскоростные, дешевые, а также сомнительного качества масла, мягко говоря, не обеспечивают требуемой чистоты стенок. Они не только не смывают, но увеличивают слой отложений на деталях. Кто видел, как выглядит двигатель изнутри после не слишком длительной эксплуатации на масле типа Мбз/12Г1, подтвердит нашу правоту. К такому же эффекту приводит эксплуатация автомобиля на качественном, но не соответствующем конкретному двигателю, масле. Порой автомобилисты пренебрегают классификацией масла по API, заливают в двигатель масла типа SF/CC (для бензиновых 1981-88 гг. выпуска и дизельных двигателей без турбонаддува), а потом удивляются: почему это под клапанной крышкой так много нагара? К слову сказать, аналогичная ситуация может возникнуть не только по причине масла, но также из-за определенных условий эксплуатации. Например, при коротких поездках в холодное время года. Масло, да и двигатель в целом, не успевают прогреться должным образом. Прорыв газов через поршневые кольца, не сгоревшее из-за переобогащения смеси топливо, конденсация на холодных стенках двигателя водяных паров, содержащихся в картерных газах, — все это усугубляет картину. В результате образование отложений ускоряется. Некачественное масло при этом может привести к дополнительным неприятностям — например, сниженнию и даже полному прекращению его прокачивания через отдельные каналы системы смазки, закоксовыванию канавок колец на поршнях и, как следствие, резкому возрастанию расхода масла. Взвешенные, т. е. не осевшие на стенках твердые частицы удаляются при смене масла. Визуально по состоянию отработанного масла можно судить о степени загрязнения двигателя. Можно ли избежать негативного процесса образования всякого рода отложений на стенках? Можно. Достаточно соблюдать нехитрые правила эксплуатации двигателя. Одно из них мы уже вскользь упомянули — заливать соответствующее масло, желательно современное. А можно использовать масло для современных двигателей класса SH или даже SJ. Такие масла значительно более высокого качества по исходному сырью, они более термостабильны и содержать легирующие добавки нового поколения. Конечно, современное качественное масло (отнюдь не подделка) стоит дорого. Но двигатель — он ведь тоже недешев. Какое масло предпочесть — минеральное или синтетическое, — вопрос не столь существенный. Кстати, самое распространенное отечественное масло в прежние времена тоже было, что называется, «на высоком качественном уровне» и при правильной эксплуатации заметных отложений не вызывало. Второе правило — менять масло. Правда, со знаком вопроса — когда? Практика показала — чем чаще, тем чище внутри двигатель. Да и изнашивается меньше. Что совершенно не удивительно, если принять во внимание неумолимый процесс старения масла, сопровождаемый его загрязнением различными веществами. Так что срок смены масла — понятие компромиссное. С учетом экономических соображений, компромисс этот в наших российских условиях составит 6-8 тысяч километров. И уж вовсе недопустимо произвольно увеличивать сроки замены синтетического масла — ни в одной инструкции к автомобилю таких рекомендаций вы не найдете. Кроме того, загрязнений двигателя можно избежать, если правильно отрегулировать систему топливоподачи. В противном случае обогащенная смесь даст нагарообразование в камере сгорания и быстрое почернение масла. Не прибавит двигателю чистоты плохое состояние цилиндро-поршневой группы, клапанов, их направляющих втулок и маслосъемных колпачков. Повышенный расход масла и прорыв газов в картер также ускорят загрязнение и старение масла и, соответственно, интенсивность отложений. Но до этого двигатель лучше не доводить.
Если двигатель внутри грязный? Принято считать, что в подобных случаях его следует мыть с помощью специальных препаратов. На сегодняшний день существуют два типа таких препаратов для промывки двигателя внутри. Это специальные промывочные масла и моющие добавки к моторному маслу. Промывочное масло содержит повышенное количество моющих агентов и заливается в двигатель после слива отработанного моторного масла. Работа двигателя на промывочном масле допускается непродолжительное время (обычно 5-10 мин) и только на холостом ходу без нагрузки. После чего масло сливают и заливают свежее моторное (вместе с заменой масляного фильтра). Моющая добавка в масло — это концентрат моющих агентов. Добавка заливается в двигатель перед сменой старого масла. Режимы и продолжительность работы двигателя на такой масляной смеси аналогичны приведенным выше для промывочного масла, за что подобные добавки среди водителей получили название «пятиминутные». Но прежде чем мыть, предлагаем сначала проанализировать этот процесс. Что происходит при промывке двигателя? Отложения смываются со стенок, в результате чего грязь попадает в поддон. А теперь посмотрим в поддон — картина будет любопытная. Смытые частицы и конгломераты загрязнений «присосало» к маслоприемнику, точнее, к его сетке. И застряли они в ней, что называется, накрепко. Ладно, глушим двигатель, сливаем грязное промывочное масло, ставим фильтр, наливаем свежее рабочее. Что стало с грязью на сетке маслоприемника? Часть ее удалена вместе с промывочным маслом, а часть залипла на сетке. Дальше возможны два варианта развития событий. Самый безболезненный — если оставшиеся частицы потом затянет в систему смазки. Тогда после маслонасоса они будут задержаны фильтром и к трущимся деталям не попадут. Хотя маслонасос тоже жалко — грязь, затянутая в зазор между шестернями и корпусом, повредит детали, и они получат отметины, что называется, на всю оставшуюся жизнь. Хуже, если грязь останется на сетке. Когда к ней добавятся частицы, оставшиеся в поддоне и на стенках после слива промывочного масла, быть беде. Застрявшие частицы могут резко уменьшить подачу масла в двигатель, особенно на больших оборотах. Или даже полностью перекрыть маслоприемник. Чего же мы добились промывкой? Грубо говоря — нарушения пусть относительного, но тем не менее равновесного рабочего состояния двигателя. Последствия такого нарушения непредсказуемы. Принимая во внимание сказанное, резонно заметить:
. А надо ли промывать двигатель вообще? Прежде чем затевать такое дело, целесообразно знать «предысторию» двигателя — кандидата на промывку. Это прежде всего его возраст, когда менялось масло и какое залито, режим эксплуатации. Если эксплуатируется изначально новый двигатель, промывать его не надо вовсе, тем более когда вы используете проверенное масло высокого качества. Хотя особая радивость в этом вопросе тоже не повредит: хотите промыть — пожалуйста, хуже не будет. При смене минерального рабочего масла на синтетическое можно также обойтись без промывки двигателя. Несливаемый остаток «минералки» слишком мал, чтобы оказать существенное влияние на работу двигателя. Другое дело, если двигатель старый. В этом случае не советуем рисковать с промывкой, особенно, когда предыстория эксплуатации автомобиля неизвестна. Бывало, что даже простая замена рабочего масла на высококачественное новое в таком двигателе давала отрицательный эффект — смытые с внутренних стенок отложения в конечном счете выводили двигатель из строя. Словом, мыть или не мыть — вопрос совсем не простой и не однозначный. Мы не претендуем быть истиной в последней инстанции, в данном материале мы только высказали мнение практиков-мотористов, подтвержденное многолетним опытом. А следовать этим советам или нет — личное дело автовладельца.
Последний раз редактировалось Dmitry_R Чт апр 22, 2010 5:42 pm, всего редактировалось 3 раз(а).
Источник статьи: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1024
