Как прокачать тормоза субару импреза

Club-Subaru.Com

Украинский Субару Клуб

• Список форумов‹Техничка‹Обмен опытом
• Изменить размер шрифта
• Версия для печати

• FAQ
• Регистрация
• Вход

Прокачка тормозов

Прокачка тормозов

sssergeev » Чт дек 27, 2012 21:45

Mad Max » Чт дек 27, 2012 22:21

sssergeev » Чт дек 27, 2012 22:25

sssergeev » Чт дек 27, 2012 22:37

Нашел следующий пост:

Общая последовательность действий:
1. Рабочие цилиндры прокачиваются в следующей последовательности:
• Правый задний
• Левый передний
• Левый задний
• Правый передний
2. Перед прокачкой одеть на штуцер рабочего цилиндра прозрачную трубочку достаточной длинны, чтобы она опустилась до дна бутылки для сбора старой тормозной жидкости. Через стенки прозрачной трубочки будет хорошо видно наличие воздуха в выгоняемой тормозной жидкости.
3. ПЛАВНО до упора нажать на педаль тормоза,
4. Открутить штуцер, выпустить жидкость, и прожать педаль тормоза до пола.
5. Закрутить штуцер и МЕДЛЕННО отпустить педаль тормоза.
6. Повторять процедуры с паузами в 15 – 20 секунд между нажатиями на педаль.
7. Не забывайте своевременно доливать тормозную жидкость в расширительный бачок.

Если ГЛАВНЫЙ тормозной цилиндр глотнул воздух, или менялся, то В ПРЕВУЮ ОЧЕРЕДЬ нужно прокачать его. Для этого:
8. Залить полностью в расширительный бачок тормозную жидкость.
9. ОСЛАБИТЬ (не откручивая) ПЕРДНЮЮ гайку штуцера для переднего поршня главного тормозного цилиндра, из которого выходит металлическая тормозная трубка.
10. Подстелить под штуцер тряпку для сбора сливаемой жидкости.
11. Помощнику МЕДЛЕННО нажать до упора педаль тормоза.
12. Отвернуть штуцерную гайку до появления активного подтека жидкости, при этом педаль провалится.
13. НЕ ОТПУСКАЯ педаль тормоза завернуть гайку штуцера и ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО МЕДЛЕННО отпустить педаль тормоза.
14. Повторить операцию до пропадания пузырьков воздуха в выпускаемой жидкости.
15. Повторить процедуру с ЗАДНЕЙ ГАЙКОЙ штуцера для второго (заднего) поршня главного тормозного цилиндра.

Такая прокачка полностью удалит воздух из ГЛАВНОГО тормозного цилиндра.
Если этого не сделать, — то прокачка РАБОЧИХ цилиндров будет бесполезной, сколько бы вы не прокачивали ее строго по этой инструкции.

Эта последовательность описана во многих мануалах по Нексии и Эсперо. Любой может прочесть и убедиться, что я не открыл Америку.

Пояснения этих действий:
ПЛАВНОЕ нажатие педали тормоза до упора и ПЛАВНОЕ отпускание педали исключает ВЗБИВАНИЕ тормозной жидкости в рабочем цилиндре в пенную эмульсию, особенно после первого выброса жидкости через открученный штуцер. Для наглядности взболтайте тормозную жидкость в прозрачной бутылке, и вы увидите, что жидкость как бы помутнела. Это в ней образовались крохотные микроскопические пузырьки воздуха. Они очень долго будут всплывать на поверхность. Если такая эмульсия образовалась в главном, или рабочем цилиндре, то выгнать такой воздух практически невозможно, т.к. быстрые и резкие нажатия и отпускания педали будут только способствовать новому образования пенной эмульсии. Можно качать вечно, а пена так и будет постоянно присутствовать в цилиндре и тормоза будут мягкими.
После выброса жидкости через штуцер рабочего цилиндра и проваливания педали тормоза ПЛАВНОЕ её отпускание ИСКЛЮЧИТ ПОДСАСЫВАНИЕ ВОЗДУХА через манжет рабочего цилиндра. Это не фантазии, а проверенная практикой реальность.
Когда педаль провалилась, а затем была резко отпущена, в главном тормозном цилиндре создастся очень сильное разрежение, которого в обычной работе исправных тормозов не происходит. Ведь ход поршня главного цилиндра в режиме реального торможения намного меньше, следовательно, намного меньше и разрежение при отпускании педали. Если расширительный бачок заполнен тормозухой, то в главном цилиндре воздуху просто неоткуда взяться, — кругом жидкость, и сверху – в бачке, и снизу – из тормозных трубок.
Зато рабочий цилиндр – это тупиковый поршень, как медицинский шприц. Для наглядности возьмите шприц, оденьте иглу и наберите в него немного тормозухи, а затем опустив иглу в емкость с жидкостью резко вытяните поршень. Вы увидите, как в шприце появится воздух, который подсосался через поршень. Точно такой же эффект происходит с рабочим цилиндром при резком отпускании педали. В рабочем поршне тут же появится пенная эмульсия, с которой справиться невозможно при резких действиях с педалью.
И так, запоминаем. С педалью тормоза при прокачке тормозов нужно работать ПЛАВНО.
Теперь о необходимости паузы в 15 – 20сек между прокачками.
За это время основная часть возможных пузырьков воздуха в рабочем цилиндре успеет подняться вверх и достигнет точки выпускного штуцера. (Вспомним взболтанную бутыль с тормозухой.) При следующем нажатии педали для прокачки тормоза собравшийся воздух покинет рабочий цилиндр через открученный штуцер и ваши тормоза станут информативными и твердыми.
Мнения?

Источник статьи: http://www.cup.club-subaru.com/viewtopic.php?p=617832

*** Замена тормозной жидкости GD|GG ***

Рекомендованные сообщения

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.

Сейчас на странице 0 пользователей

Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

Похожие публикации

Привет Субарувладельцам!
Ноускат Лисы вагон GG продаем по-частям. Без пробега по РФ, в отличном состоянии. Цвет черный, руль правый.
Бампер GG -10000; туманки пара gd, gg -6000; фары ксенон с блоками розжига gd, gg (правый руль) 20000; решетка радиатора gd,gg (комплектом) -5000;
радиатор основной -3500, вентиляторы — по 1000; телевизор — 6000.
8-926-043-21-08 или 8-925-683-24-94 звонки и whatsapp

Всем доброго времени суток!
В разборе Импреза поколение 2 рестайл 2, GD9. Седан. Европа. Левый руль! Атмо, 2006 года. От кузова есть не все, автомобиль после аварии. Уточняйте по телефону о целостности элементов. АКПП (tz1b4lt7ba), ej 204 в разбор (досталось левой голове), возможна продажа документов. 160л.с.
-Зеркала заднего вида проданы. есть левое серое- леворукое-5т
-колеса r16 резина в мусор диски встают на 4 пот- 6т
-тормоза 4пот комплект- 15т
— задние дисковые тормоза комплект 7т
-двери по 5т за штуку
-моторчик печки с корпусом- продан
-коврики салона- продано
-карданный вал 4т
-сиденье перед сток с подогревом 6т пара,
-коробка автоматная 15т номер в начале объявления
-стекло заднее 2т
-фар и фонарей нету
-крылья новые оригинал по 7500 за шт в упаковке седан
-крыша 5т
-днище с порогами 5т
-задняя правая четверть 5т, есть и левая, тоже синяя, с другой авто
— заливная горловина 2т
— бак в сборе 7т
— ремни безопасности 4т комплект
— удочки 4т пара
— лямбды по 2т за шт
— рулевая рейка — 12т

И многое другое с этого авто.
Звоните 8-926-043-21-08 или 8-925-683-24-94 — звонки, whatsapp

Добрый день, дорогие товарищи.
Пришла ко мне беда нежданно негаданно.
Пробило мне двигатель(( провернул вкладыш и выбило шатун наружу.

двигатель на замену.
акпп тоже планировал менять (так как пиналась)

Поэтому вопрос такой. Подскажите какие двигатели подойдут на мою машину, от какий моделей. какие номера?

Subaru Impreza GH 2.0 EJ20 АКПП
рассмотрю варианты двигателя с навесным 2.0 + акпп, так же свап на 2.0турбо, 2.5

и еще вопрос сколько это по деньгам?
сколько стоит услуги по замене агрегатов?
нужно ли менять еще что то, если ставить не еж20?

Источник статьи: http://subaru-club-impreza.ru/topic/3888-zamena-tormoznoy-zhidkosti-gdgg/

Как прокачать тормоза субару импреза

Сообщение lumumba » 16 ноя 2009, 20:07

Как делал я.
Есть 2 машины (Subaru и Mitsubishi). Обе с АБС (ABS). На Subaru сзади — дисковые тормоза, на Mitsubishi — барабанные тормоза. Делал на обеих одинаково.

Итак.
Что понадобится:
1) тормозная жидкость (надо 1.5-2 литра см. мануал к машине), я брал Castrol DOT-4
2) рожковый, а лучше накидной ключ 7/8/10, опять же, зависит от машины
3) WD-40 («жидкий ключ»)
4) щетка-сметка
5) резиновая трубка (шланг), типа как на жигулях вакуумная (тонкая такая) полметра хватит
6) пустая бутылка 0.5-1 литр
7) помощник, способный жать на тормоз

Заезжаем на «подиум» из широких досок в тихом дворе — чтобы ипод машину можно было залезть лежа на картонке и под капот без табуретки залезть можно было. Обязательно подкладываем под колеса упоры! Если есть подъемник, то можно помощника усадить за руль и поднять.

Начали.
Щеткой чистим все штуцера на суппортах/барабанах и поливаем WD-40, даем постоять минут 5-10, дабы дать шанс выжить закисшим штуцерам (зависит от возраста авто).
Будьте готовы к тому, что штуцер может заломаться и тогда придется его менять (если получится выкрутить), а то и на весь суппорт (тормозной цилиндр, в случае с барабанами) можно «прилипнуть». У меня такое случалось только на моей первой ВАЗ-21093.

Существует много споров по поводу последовательности прокачки, я делал так (по принципу прокачки сначала самого дальнего суппорта от главного тормозного цилиндра и, при этом, крест-на-крест):
1) Задний правый
2) Передний левый
3) Задний левый
4) Передний правый
5) ОПЯТЬ задний правый.

МАШИНУ НЕ ЗАВОДИМ И ЗАЖИГАНИЕ НЕ ВКЛЮЧАЕМ НИ НА КАКОМ ЭТАПЕ.

Начинаем с п. 1 (правый задний)
Снимаем крышку бачка с тормозной жидкостью, доливаем свежака «сколько влезет».
Потом надеваем накидной ключ на штуцер, только «срываем» (без фанатизма) его с мертвой точки, пока не откручиваем. На торчащий над ключом сосок штуцера надеваем шланчик другой конец которого опускаем в пустую бутылку. Сидящий за рулем нажимает на педаль тормоза раза 3-5 и держит её , то есть «накачивает». В этот момент откручиваем штуцер и спускаем жидкость под давлением в бутылку. Далее ЗАКРУЧИВАЕМ . Помощник — накачивает, держит. Далее откручиваем, сливаем, закручиваем. И так много раз.
ОБЯЗАТЕЛЬНО: Через каждые 50-100 грамм доливаем свежую тормозную жидкость в бачок.
Повторяем действия, пока не нальем в бутылку грамм 200, при этом жижа должна пойти чистая (обычно прозрачная) и без пузырей. Если нет — продолжаем, до получения результата.
Важно : педаль можно отпускать только при закрученном штуцере! А то воздуха «насосете» в систему.

Переходим к п. 2 (передний левый).
и так далее по списку выше.

Заканчиваем тем суппортом/барабаном, с которого начали.
Если просмотрели уровень тормозной жидкости в бачке и он «обсох» — начинать все с начала и выгонять попавший в систему воздух.
Когда все этапы закончены — доливаем жидкость до уровня «Макс» в бачке и закрываем его. Проверяем, что все штуцеры надежно закручены. Опять же, без фанатизма.

Заводим машину, НА МЕСТЕ проверяем, что педаль тормоза при нажатии «в пол» не проваливается медленно дальше, а жестко останавливается в конце рабочего хода — это признак отсутствия воздуха в тормозной системе.

Имейте ввиду, что если все это вы проделывали на изношенных колодках, то при последующей их замене уровень тормозухи в бачке поднимется и может перелиться через край. Поэтому рекомендуется менять тормозную жидкость и прокачивать тормоза сразу после замены колодок. Либо потом ловите лишнюю тормозуху.

Источник статьи: http://subaru.spb.ru/viewtopic.php?t=181

Запись на мероприятие

Количество гостей со мной:

Тема: Прокачка тормозов — проблема

Опции темы

Прокачка тормозов — проблема

Машина — WRX Америка 2001 год, лупатая.

Проблема такая — заменили задние суппорта, перебрали передние. Все собрали, перебрали, поставили, начали качать, прокачали, воздуха в системе не осталось. При первом выжиме педаль тормоза уходит в пол, потом накачивается с 3-4 раза, решили, что остался воздух, еще раз прокачали, тоже самое. Поменяли ГТЦ, прокачали — тоже самое, поменяли вакуумник (что вобщем ни к чему, на всякий случай) — тоже самое. Прокачали отдельно по мануалу ГТЦ, потом прокачали блок АБС, воздуха нигде нет, НИЧЕГО НИГДЕ НЕ ПОДТЕКАЕТ, при первом нажатии педаль всеравно уходит в пол. Обратили внимание, что в районе блока АБС раздается шипение при выжиме — все проверили, псмотрели еще раз, нигде не течет, откуда шипит определить не получается (мнения разделились, кто-то говорит с АБС, кто-то «откуда-то еще»). Вобщем изведено несколько литров тормозухи (качали и зад-зад-перед-перед и по контурам и самотеком проливали). Воздуха НЕТ. Но при 1-2 нажатии педаль уходит в пол. Сколько машин было — такое в первый раз. в сервис машина приехала своим ходом. Сам загонял на подъемник, тормоза были. Вопрос — где собака порылась.

ЗЫ. Сил на замену блока АБС уже не хватило, да и непонятно в чем он может быть виноват, если не протекает, да и вообще спроектирован так, чтобы при отказе тормозная система оставалась в тонусе.

ЗЫЫ. Тормозуха от Мотюля до РосДот4, так что вода исключена впринципе.

Источник статьи: http://www.sti-club.su/showthread.php?t=94616

Subaru Impreza RSport 2.0 › Logbook › Тормоза WRX 4-pot. Часть 3. Установка и впечатления

И вот, я дождался получения вожделенной посылки. С поршнями вышла накладка: посылку я получил на 2 недели позже. Но нет худа без добра — мне сделали 10-ти процентную скидку =)

Загрузив все барахло в багажник, я, наконец-то, поехал на СТО устанавливать тормоза. На удивление, сборка суппортов сюрпризов не преподнесла. Единственный неприятный момент — суппорта прочищали какой-то жидкостью, и она немного подпортила надпись.

Помимо простой прокачки тормозов, была полностью заменена тормозная жидкость на Motul Dot 5.1. Предвидя замену суппортов, я отказался от этой процедуры на недавнем ТО-50.

Тормоза установлены, и я, сияя от счастья, еду домой. Впечатления опишу ниже, так как на СТО мне сказали ближайшие 300-400км пробега избегать интенсивных торможений.

А пока, необходимо восстановить товарный вид суппортов после СТО.

С моими OZ-ами не возникло даже намеков на проблемы: все-таки они и шире штатных дисков (7.5” против 7”), и сильнее вынесены наружу (ЕТ48 против ЕТ55). К тому же, у прошлого владельца они стояли вместе с суппортами «брембо». Что же касается стандартных дисков — они становятся, но с трудом.

Не знаю, нормально ли так ездить или нет, а вдруг небольшая деформация диска? А Вы как считаете?.

Кроме того, наши замечательные дороги дали мне повод примерить и запаску. Японцы из Subaru не пожадничали и укомплектовали машину запасным колесом такого же размера, как и родные литые диски, — 17x7JJ. А потому и встало оно не хуже штатного. Мне даже показалось, что расстояние до суппорта осталось большим.

На данный момент на новых тормозах я отъездил около 2500км.

Вернусь к причинам, по которым я решил поменять тормоза:
— старые тормозные диски были выедены дешевыми жесткими колодками;
— тормоза сильно скрипели, независимо от погоды и стиля торможения;
— хотелось более внушительного внешнего вида.

Что же в итоге получилось? Внешний вид — вопрос индивидуальный. Как по мне, выглядит классно, хотя «брембо» конечно повнушительнее будут. Торможение стало намного более прогнозируемым, а педаль редко приходится нажимать дальше половины. Я даже чаще стал смотреть в зеркало заднего вида, чтобы тормозить плавнее, если сзади кто-то не держит дистанцию (а то еще въедет в меня — зачем оно мне надо?).

Объективные численные замеры для сравнения тормозного пути сделать не удалось. Поначалу я хотел выложить замеры торможения 100-0 км/ч, сделанные с помощью Torque. Но полностью осуществить задуманное не вышло. Надо признать, старые дешевые колодки тормозили лучше, чем штатные (есть возможность сравнивать с папиным форестером 2.0 09MY и другой импрезой 2.0 09MY). На них программа показывала 3.1-3.2с. Замеры получилось сделать всего трижды — не всегда получалось застать пустую дорогу, чтобы позволить себе оттормозиться в ноль. А на новых тормозах у меня получилось застать такой момент только один раз: машина после 60-ти сумела заблокировать колеса на сухом чистом асфальте и остановилась значительно быстрее (и это 225-я резина с отличными характеристиками). Но Torque, увы, ступил и время не засчитал (cудя по таймеру должно было быть в районе 2.5с). А второй попытки мне так и не дали — всегда кто-то за мной ехал. Субъективно, тормоза стали ощутимо мощнее, и чем больше скорость, тем сильнее это чувствуется.

Первой проблемой было небольшое биение при торможении. Со временем оно становилось все слабее и только сейчас полностью сошло на нет. Вторая проблема — скрип. Увы, смена тормозов от него полностью не спасла. Правда в текущей связке с ним получается бороться — стоит агрессивно оттормозиться и о скрипе на какое-то время можно забыть. А вот что делать в пробке? На данный момент я пришел к выводу, что поменяю колодки. Пока я склоняюсь к Powerstop Z16. Но сделаю я это, наверное, вместе с заменой задних суппортов — нет желания по 10 раз обкатку проходить.

Источник статьи: http://www.drive2.com/l/4469748/