Как прокачать тормоза toyota carina

писал же уже. поиск то работает.

А это взято с какого то сайта:

На большинстве автомобилей достаточно менять тормозную жидкость раз в два года или каждые 40 тысяч километров пробега, что наступит раньше. При этом не надо экономить и лить отечественную жидкость — служит она меньше, а механизмы тормозной системы портит больше. Жидкость должна быть светлая и прозрачная. Если она темная и на дне бачка есть осадок, не надо тянуть с заменой жидкости. Не забудьте промыть систему и тщательно вымыть бачок. Увидеть, какой не должна быть тормозная жидкость, можно почти на любых Жигулях с пробегом от 20 тысяч километров. Как правило, до прозрачности ей далеко.

При замене есть некоторые неприятные моменты, которые надо учесть.
1. В машинах с дисковыми (и не только) задними тормозами есть регулятор давления задних тормозов, и если машина висит на подъемнике, то прокачать задние тормоза (при исправном регуляторе) может и не получиться.
2. В некоторых машинах (например, Toyota Land Cruiser в 80 кузове) в регуляторе давления есть свой прокачной штуцер, так что и его тоже надо прокачивать.
3. Прокачивать надо по строго определенной схеме, а не от дальнего колеса, как часто считают. После прокачки по неправильной схеме педаль будет жесткая, но тормоза окажутся немного ватными, и сколько не качай, лучше не будет .Схема прокачки дана ниже. Обратите внимание, что есть различие между лево- и праворульными машинами.

Левое заднее
Правое переднее
Правое заднее
Левое заднее
Правое переднее
Левое переднее

Правое заднее
Левое переднее
Правое заднее
Левое заднее
Правое переднее
Левое переднее

На некоторых машинах прокачка по другой схеме может никак не сказаться, но лучше прокачивать именно в таком порядке.

Удачной вам дороги и хороших тормозов в вашей машине!

Источник статьи: http://toyotacorp.ru/tyuning-stailing-i-dop-oborudovanie/9641-tormoza.html

10.1 Прокачка гидросистемы тормозов

Прокачка гидросистемы тормозов

Тормозная жидкость ядовита. Промойте обильным количеством холодной проточной воды части тела, на которые попала жидкость, и немедленно обратитесь за медицинской помощью, если жидкость попала в полость рта или в глаза. Некоторые типы тормозной жидкости огнеопасны и могут воспламеняться при контакте с горячими компонентами. Примите соответствующие меры пожарной безопасности. Тормозная жидкость агрессивна к окраске и пластикам — при попадании ее на такие поверхности немедленно смойте жидкость обильным количеством воды. Кроме того, жидкость гигроскопична (поглощает влагу из воздуха) — старая жидкость может быть загрязнена водой и непригодна для использования. При доливании жидкости в систему или ее замене используйте рекомендованный тип жидкости, наливая ее из только что открытого герметичного контейнера.

МОДЕЛИ, НЕ ОБОРУДОВАННЫЕ ABS

Правильное функционирование тормозной гидросистемы возможно только если ее компоненты свободны от воздуха. Чтобы удалить воздух из системы, прокачайте ее.
В течение процедуры прокачки добавляйте только чистую, свежую тормозную жидкость указанного в Спецификациях типа. Никогда не используйте жидкость повторно.
Если есть какие-либо сомнения относительно типа жидкости, залитой в систему, промойте систему чистой жидкостью и замените все уплотнения.
Если в главном цилиндре упал уровень тормозной жидкости, найдите и устраните причину утечки, прежде чем продолжать работу.
Припаркуйте автомобиль на ровном месте (не под уклон), выключите зажигание и выберите 1-ю передачу или задний ход. Заблокируйте колеса и освободите ручной тормоз.
Убедитесь, что все трубки и шланги прикреплены надежно, соединительные муфты зажаты, а штуцеры прокачки закрыты. Снимите пылезащитные колпачки и счистите с штуцеров прокачки грязь.
Отверните крышку резервуара тормозной гидросистемы и доведите уровень жидкости до линии “МАХ”. Наживите крышку и не забудьте поддерживать уровень жидкости выше линии “MIN” на протяжении всей процедуры, иначе воздух вновь попадет в систему.
В продаже имеется целый ряд приспособлений для прокачки тормозной системы одним человеком. Рекомендуется использовать один из таких комплектов, поскольку они значительно упрощают работу, а также уменьшают риск обратного затягивания в систему вышедших из нее воздуха и жидкости. Если такое приспособление не доступно, примените основной метод прокачки (для двух человек), подробно описанный ниже.
Если используется приспособление, подготовьте автомобиль как описано выше и следуйте инструкциям изготовителя комплекта. Процедура может значительно меняться в зависимости от типа используемого приспособления, основной ее ход также описан ниже.
Какой бы метод не использовался, соблюдайте правильную последовательность прокачки.

Если были разъединены или сняты компоненты только одного из контуров (например суппорт или рабочий тормозной цилиндр), в прокачке нуждается лишь этот контур.
Если прокачке подлежит вся система, действуйте в следующей последовательности:
a) Задний правый тормозной механизм.
b) Передний левый тормозной механизм.
с) Задний левый тормозной механизм.
d) Передний правый тормозной механизм.

Прокачка — основной метод (для двух человек)

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Подготовьте чистый стеклянный резервуар, подходящей длины пластиковую или резиновую трубку, которая туго садится на штуцер прокачки. Потребуется помощь второго человека.
2. Если еще не выполнено, снимите пылезащитный колпачок штуцера прокачки и насадите на штуцер подготовленную для прокачки трубку. Погрузите второй конец трубки в предварительно налитую в резервуар тормозную жидкость.
3. Убедитесь, что резервуар главного цилиндра наполнен, и поддерживайте уровень жидкости в нем выше линии “MIN” на протяжении всей процедуры.
4. Попросите ассистента нажать тормозную педаль до упора несколько раз, а затем удерживать ее нажатой.

Источник статьи: http://automn.ru/toyota/toyota-25515-10.m_id-1874.m_id2-1876.html

Тема: тормоза на Карине

Опции темы

тормоза на Карине

машина Карина задне приводная была проблема задние цилиндры текли но тормозила хорошо, поменял поставил новые прокачиваем но хвататает тока со второго раза уже все схемы прокачки перебробовал не получается течи не где нету потому как тормозуха не уходит поскажите что делать

тормоза

shasik
А сначала опиши, как прокачивали, чтобы не повторяться.

тормоза

задний дальний, задний , передний дальний и передний от бачка

тормоза

А когда прокачиваете, что получается? Только тормозная выходит? Может, воздух где-то в середине системы застрял и поможет только полный слив тормознухи.

тормоза

Прокачивали небось на подъёмнике,а про регулятор не забыли:)

тормоза

Самый хороший способ прокачки. Даже на самых противных машинах проходит.
Если есть возможность сделать маленькое давление (например углекислотой) .
Делается крышка со штуцером на бачок с тормозухой и создаем в нем давление.
Так как когда педаль отпущена , то все прокачки сообщаются с бачком без сопротивления.
Откручиваем по очереди прокачки по схеме (по длине трубопроводов) и спускаем воздух не трогая педаль тормоза. Не забывая , конечно, про тормозуху.
И никаких проблем.

тормоза

спасибо попробую под давление
а воздух наверное есть в середине потомучто когда снимали задний цилиндр тормозуха вытекла и бочок стоял пустой гдето неделю пока привезли цилиндр
а прокачивали не на подъемнике а на яме

тормоза

Иногда «застряет» воздух в системе. Можно попробовать с паузами. Прокачали, есть воздух, удалили. Постояли, снова прокачали.
Да и про регулятор правильно народ говорит.-)
А у меня был прикол, когда, то ли тормозуха с чем-то в реакцию вступила инородным, то ли что-то попало в систему. в общем, один цилиндр на Таврии прокачивал около двух недель через день Менять не хотел, потому как холодно было. Так вот, пока какую-то фиговину из цилиндра не вытолкнуло, газ непонятного происхождения образовывался в тормозном цилиндре и тормоза пропадали к вечеру. Потом попустило.

тормоза

да, регулятор нужно открыть (как на загруженной машине) или в багажник чего-нибудь (кого нибудь) положить, только если пружинки хорошие (или универсал) — то много ложить придется

Добавленно 5:03 — 2 Апр., 2004.

да, регулятор нужно открыть (как на загруженной машине) или в багажник чего-нибудь (кого нибудь) положить, только если пружинки хорошие (или универсал) — то много ложить придется

тормоза

Регулятор — это устройство, которое отсекает давление идущее на задние тормозные цилиндры. Если машина на колесах и этот регулятор исправен , то тормозуха свободно проходит через него пока не создастся давление дватцать с лишним кг на см квадр. А на полностью загруженой — давление до сорока кг.

тормоза

А если всё вышесказанное не поможет, то м.б. стоит обратить внимание на главный тормозной? Всё таки машина без тормозухи неделю простояла, а ГТЦ не любит этого.

тормоза

нет -ерунда это все любит- не любит — его никто не спрашивает (новые то они без тормозухи продаются)

Добавленно 22:31 — 6 Апр., 2004.

подозрение № 1 — регулятор клинка словил (пошевелить его надо) хотя может быть и регулировка сбилась — тогда задние тормоза вообще могут не работать
(машину взанос уводить будет)

тормоза

Самый надежный способ прокачки — это самотеком!
1.Надо знать сколько нужно тормозухи в систему.
2. Открыть все штуцера (с надетыми на них трубочками, по которым сливается тормозуха в бутылочки). Слить полностью.
3. Проверить «колдун»(регулятор давления на предмет заклинивания).
4. Прокачать систему по правилам — от дальнего к ближнему. Незабыть прокачать главный цил.
КАк я заметил: если колдун не правильно работает, то одно из задних колес будет не полностью схватывать.
Кстати можно и на подьемнике прокачать, если прижать регулятор.
ВНИМАТЕЛЬНО СЛЕДИТЬ ЗА УРОВНЕМ ТОРМОЗУХИ В БАЧКЕ!
:):):)

тормоза

Причём тут схемы, ты когда ставил барабаны плохо развёл колодки по этому и прокачать не можешь. С уважением Вячеслав.:tire:

Источник статьи: http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=510

Прокачиваем тормоза с АБС: Схемы и варианты прокачки

Если тормозная педаль стала более мягкой чем обычно и при нескольких нажатиях становится тверже ,то скорее всего в тормозной системе скопился воздух.

Процедура удаления воздуха из тормозухи называется “прокачкой тормозов”. Разберем особенности прокачки тормозов на машинах с АБС.

Оглавление:

Перед началом работы — важно

При замене есть некоторые неприятные моменты, которые надо учесть.

В машинах с дисковыми (и не только) задними тормозами есть регулятор давления задних тормозов, и если машина висит на подъемнике, то прокачать задние тормоза (при исправном регуляторе) может и не получиться.
В некоторых машинах (например, Toyota Land Cruiser в 80 кузове) в регуляторе давления есть свой прокачной штуцер, так что и его тоже надо прокачивать.

Автовладельцы зачастую считают, что тормозная жидкость в их автомобиле вечная и заливается раз и навсегда, либо просто ленятся производить плановую замену тормозной жидкости, предусмотренную производителем. Совершенно напрасно.

К тормозной жидкости по стандарту предъявляются достаточно высокие требования, ведь от нее зависит безопасность автомобиля на дороге. И это не пустые слова. Судите сами. Одно из требований – температура кипения тормозной жидкости. Чем выше эта температура, тем более качественной считается жидкость. Дело в том, что рабочие тормозные механизмы нагреваются до приличной температуры даже зимой, а уж в жаркую погоду могут нешуточно раскалиться. Попробуйте потрогать после рядовой городской поездки диск переднего колеса. Только осторожно. АЙ! Я же предупреждал, осторожно! Недаром на горных дорогах сплошь и рядом установлены плакаты “Тормози двигателем!”

При частом использовании тормозов диски и колодки сильно нагреваются, после достижения определенной температуры тормозная жидкость закипает, и автомобиль неожиданно становится неуправляемым. Можно возразить, что при обычном движении по городу это неактуально, поскольку затяжных серпантинов в городах нет, и закипать жидкости нет причин. Это действительно так. Вскипятить качественную жидкость можно только на затяжном спуске, игнорируя рекомендации о торможении двигателем.

Однако, картина может сильно измениться, если жидкость не меняли несколько лет. Основных причин две. Во-первых, тормозная жидкость гигроскопична, то есть, впитывает в себя влагу. Соответственно, температура кипения снижается. Бывает, до такой степени, что закипеть образовавшийся коктейль может в банальной пробке. Во-вторых, тормозная жидкость работает как смазка в главном и рабочих цилиндрах, вымывая продукты трения пар поршень-цилиндр, то есть, мелкую металлическую пыль. Первыми страдают резиновые манжеты (цилиндр начинает подтекать), затем появляются раковины на зеркале цилиндров, а поскольку жидкость давно не менялась, и в ней много воды, коррозия распространяется быстро. Тут уже требуется недешевый ремонт тормозной системы. А ведь его можно было бы избежать просто вовремя поменяв жидкость.

И еще хорошо, если ремонтировать придется только тормоза, а не прибегать к услугам жестянщиков и, не дай бог, врачей.

На большинстве автомобилей достаточно менять тормозную жидкость раз в два года или каждые 40 тысяч километров пробега, что наступит раньше. При этом не надо экономить и лить отечественную жидкость – служит она меньше, а механизмы тормозной системы портит больше. Жидкость должна быть светлая и прозрачная. Если она темная и на дне бачка есть осадок, не надо тянуть с заменой жидкости. Не забудьте промыть систему и тщательно вымыть бачок. Увидеть, какой не должна быть тормозная жидкость, можно почти на любых Жигулях с пробегом от 20 тысяч километров. Как правило, до прозрачности ей далеко.

Источник статьи: http://avtoivan.ru/2018/09/20/prokachivaem-tormoza-s-abs-shemy-i-varianty-prokachki/