Как проверить уровень масла двигателя рено меган 2

Как проверить уровень масла двигателя рено меган 2

Renault Megane 2. Двигатель медленно набирает обороты (причины и устранение)

В процессе эксплуатации бензинового или дизельного двигателя водитель может столкнуться с тем, что при нажатии газа двигатель не набирает обороты. Отметим, что после установки на машину ГБО часто возникает такая проблема, когда не набирает обороты двигатель на газу, хотя на бензине автомобиль едет нормально. Неисправности разного рода могут крыться как в достаточно простых вещах, так и указывать на необходимость серьезного ремонта ДВС. Далее мы рассмотрим, почему не набирает обороты дизельный двигатель или отказывается раскручиваться бензиновый мотор.

Если мотор перестал набирать обороты, тогда первым делом необходимо проанализировать, когда и как это проявилось. Другими словами, агрегат перестал раскручиваться неожиданно или же проблема с набором оборотов постепенно прогрессировала. Также следует обратить внимание на наличие или отсутствие других симптомов.

Дело в том, что отказ ранее исправного двигателя набирать обороты после проведения какого-либо ремонта или других манипуляций может быть просто результатом ошибок при сборке, не подключенного датчика и т.п. В подобных случаях неисправность удается быстрее и точнее определить после самостоятельного осмотра или немедленного возврата ТС в сервис, где машину до этого ремонтировали.

Если же вы столкнулись с тем, что без видимых причин троит двигатель, не набирает обороты, машина периодически глохнет и т.д., тогда в этом случае мотор нуждается в углубленной диагностике. Причины такой поломки можно условно разделить на простые и сложные, возникающие сразу или получившие предпосылки.
Почему мотор не набирает обороты: от простого к сложному

В самом начале рассмотрим более простые и очевидные неисправности. На набор оборотов во время езды сильно влияет эффективность подачи, своевременность воспламенения и полноценность сгорания, а также состав топливно-воздушной смеси.

Частой причиной того, когда двигатель не набирает обороты (инжектор, карбюратор, дизель, авто на газу), являются проблемы в системе зажигания, а также в системах подачи воздуха и топлива. Специалисты выделяют следующее:

Сильное загрязнение воздушного фильтра снижает способность воздуха проникать через фильтрующий элемент, в результате чего работа двигателя становится неровной, агрегат теряет мощность и не набирает обороты. Также частой причиной проблем с подачей воздуха может быть то, что в корпусе воздушного фильтра может случайно оказаться посторонний предмет (ветошь, полиэтиленовый пакет и т.п.).
Также следует обратить внимание и на подсос лишнего воздуха на впуске в результате различных дефектов впускной системы. Проблема может проявиться как неожиданно, так и постепенно прогрессировать. Отметим, что мотор обычно не набирает обороты в случае сильного подсоса воздуха. Дело в том, что в составе топливно-воздушной смеси нормальное соотношение воздуха и топлива в подобной ситуации заметно отклоняется от нормы. Смесь получается очень «бедной» (много воздуха и минимум горючего). На таком заряде двигатель заводится, но не набирает обороты во время езды, а также работает с перебоями.
Похожая картина может наблюдаться и тогда, когда в агрегат не подается нужное количество топлива. Виновником может оказаться топливный фильтр, который также способен сильно забиться. Отметим, что с запуском мотора проблем может не быть, так как горючего хватает для режима ХХ. Параллельно с этим во время езды автомобиль может дергаться, реагировать на нажатие педали газа с большой задержкой, при наборе оборотов могут возникать провалы или же агрегат не раскрутиться выше какой-либо отметки на тахометре.
К аналогичным симптомам может приводить и загрязненная сеточка-фильтр бензонасоса. На указанном фильтре имеют свойство со временем скапливаться отложения из топливного бака. В результате давления топлива в системе становится недостаточно, производительность насоса падает, а сам мотор не способен нормально работать на разных режимах. Часто бывает, когда двигатель набирает обороты и глохнет именно по причине забитой сетки.
Замена сеточки бензонасоса. Рекомендуем также прочитать статью о том, как почистить или заменить сеточку бензонасоса самому. Из этой статьи вы узнаете о месте установки данной сетки топливного насоса, а также о доступных способах ее очистки своими руками.
Если свечи зажигания или высоковольтные провода не работают должным образом, тогда воспламенение смеси может оказаться нарушенным. В результате поджиг топливного заряда в цилиндре может происходить несвоевременно, падает мощность мотора, обороты не растут. К таким последствиям приводит замасливание или загрязнение свечей (особенно на ДВС с солидным пробегом), повреждения корпуса свечи, неправильно выставленные зазоры на электродах.
Также на появление искры и ее качество напрямую может влиять пробой высоковольтных свечных проводов зажигания, а также их обрывы. Двигатель в таких случаях начинает троить, наблюдаются пропуски зажигания и воспламенения, ухудшается набор оборотов.
Большую часть указанных выше причин водитель может определить и относительно дешево устранить самостоятельно. Необходимо проверить свечи и провода системы зажигания на искру, измерить давление в топливной рампе на инжекторных ДВС, осмотреть воздушный фильтр на предмет загрязнения, заменить топливный фильтр, почистить сетку бензонасоса и т.п.
Теперь поговорим о неполадках, которые могут потребовать определенных знаний, навыков и оборудования для диагностики, а также являться поводом для визита в автосервис. Начнем с того, что в данном списке неисправностей обычно находятся такие, когда двигатель не набирает обороты по причине выхода из строя какого-либо элемента ЭСУД, системы зажигания, питания и т.п. Другими словами, речь идет уже не о «расходниках» (свечи, провода, фильтры, патрубки), а о деталях. Параллельно с этим следует учитывать и то, произошла ли поломка неожиданно или неисправность прогрессировала постепенно.

Одной из причин могут быть сбитые фазы ГРМ. Нарушения синхронной работы механизма газораспределения относительно тактов впуска и выпуска приводят к тому, что впускные и выпускные клапаны открываются несвоевременно. Неисправность возникает в результате ошибок во время замены ремня ГРМ, если указанный ремень ГРМ перескочил на один зуб или большее количество зубьев. Также причиной могут оказаться неправильно отрегулированные клапана (проблема проявляется не резко), различные неполадки в системах изменения фаз газораспределения, поломки цепного привода ГРМ и т.д.
К неожиданным поломкам следует отнести выход из строя модуля зажигания, а также неисправности катушек зажигания. В этом случае начинаются пропуски зажигания по цилиндрам, двигатель троит и теряет способность нормально набирать обороты.
В ситуациях с оборотами ДВС следует проверять питание инжекторных форсунок. Если возникают проблемы с проводкой, тогда на форсунку не подается или доходит с перебоями управляющий сигнал. В результате форсунка не открывается своевременно, возникают пропуски воспламенения в одном или нескольких цилиндрах, двигатель не набирает нужного числа оборотов и теряет мощность.
Из строя может выйти бензонасос или ТНВД на дизелях. Данная неполадка обычно не возникает сразу (за исключением случаев, когда повреждена электропроводка на насос). Намного чаще снижение производительности насоса происходит постепенно. Рано или поздно насос начнет качать топливо очень слабо, давления будет хватать только для работы в режиме ХХ. Повышение нагрузки и оборотов будет приводить к тому, что двигатель может глохнуть под нагрузкой, не раскручиваться и т.п.
В отдельных случаях к аналогичным результатам приводит и сильное загрязнение самого инжектора. Езда на топливе низкого качества, а также игнорирование необходимой процедуры чистки форсунок каждые 30-40 тыс. пройденных километров может означать, что производительность одной или нескольких топливных форсунок сильно упала.
На обороты двигателя также может влиять состояние системы EGR, пропускная способность катализатора или сажевого фильтра. Что касается второго случая, через забитый катализатор ухудшается отвод выхлопных газов, мотор буквально «задыхается» и не способен набрать нормальные обороты.
Параллельно необходимо проверять различные датчики электронной системы управления двигателем. Их некорректная работа может влиять на состав смеси, то есть количество подаваемого топлива и воздуха в ДВС. К таким датчикам относятся ДПДЗ, ДМРВ и ряд других.

В итоге
Если учесть, что причин для проблем с набором оборотов на современном авто достаточно много, оптимально сразу подключить автомобиль к диагностическому оборудованию (сканеру) для поиска возможных ошибок. Особенно это необходимо сделать в том случае, когда двигатель не набирает обороты и горит чек на приборной панели.

Отметим, что достаточно редким, но также возможным случаем является выход из строя ЭБУ. Это часто происходит после мойки двигателя, а также в результате непрофессиональных вмешательств в заводскую прошивку контроллера. Признаком проблем с электронным блоком является то, что двигатель набирает, но сбрасывает обороты.
Такие сбои связаны с программным сбоем в работе электронного устройства. ЭБУ ошибочно принимает низкие обороты (например 2-3 тыс. об/мин) за обороты так называемой «отсечки» и прекращает подачу топлива. Другими словами, условная защита от превышения допустимого числа максимальных оборотов двигателя срабатывает преждевременно.

Напоследок хотелось бы добавить, что своевременная чистка инжектора, замена свечей и проводов зажигания, фильтров и фильтрующих элементов топливного насоса, чистка дроссельной заслонки, правильная регулировка дросселя и ряд других сервисных процедур позволят вам получать максимум мощности вашего ДВС. Что касается автомобилей с ГБО, от правильности установки и настройки, а также от своевременной замены фильтров и обслуживания других элементов газобаллонного оборудования будет зависеть не только мощность двигателя и его обороты на газу, но и общий срок службы силового агрегата.

Источник статьи: http://zinref.ru/avtomobili/Reno/001_00_reno_megane2_2003_2008_remont_bez_problem/026.htm

ПРОВЕРКА УРОВНЯ И ДОЛИВКА МАСЛА В СИСТЕМУ СМАЗКИ

Renault Megane 2. ПРОВЕРКА УРОВНЯ И ДОЛИВКА МАСЛА В СИСТЕМУ СМАЗКИ

Вам потребуются: моторное масло, обтирочная ткань.

Завод-изготовитель рекомендует приме­нять масла, отвечающие требованиям АСЕА А1, АЗ или А для бензиновых двигателей, кроме двигателя F4R; моторные масла по норме АСЕА АЗ для двигателя F4R, только моторные масла по нормам АСЕА ВЗ или В4 для дизельных двигателей.

Перед проверкой уровня масла после поезд­ки заглушите двигатель и подождите 5-10 мин, пока масло не сольется в картер.

Доливайте масло той же марки, вязкости и класса качества, как и у использованного ранее.

Проверяйте уровень масла, установив авто­мобиль на ровной горизонтальной площадке.

На двигателях K4J и К4М пробка масло­наливной горловины расположена на крышке головки блока цилиндров справа.

. а указатель уровня масла (маслоизме­рительный щуп) — в передней части блока цилиндров.

Так расположены пробка А маслоналивной горловины и указатель Б уровня масла (мас­лоизмерительный щуп) на дизельном двига­теле К9К (1,5 л).

Так расположены пробка А маслоналивной горловины и указатель Б уровня масла (ма­слоизмерительный щуп) на бензиновом дви­гателе F4R (2,0 л).

1. Потяните за кольцо указатель уровня масла.

2. . и выньте указатель.

3. Протрите указатель уровня масла чи­стой ветошью и верните на место.

4. Повторно выньте указатель уровня масла.

5. Уровень масляной пленки должен на­ходиться между метками А и Б на щупе.

Если уровень масла приближается к метке А или ниже ее, долейте масло. Уровень масла в картере двигателя не должен пре­вышать метку Б, иначе возможны течи че­рез прокладки и сальники, повышенный расход масла.

6. Для доливки масла поверните пробку маслоналивной горловины против часовой стрелки.

7. . и снимите пробку.

8. Залейте масло в двигатель, контроли­руя по указателю его уровень. Перед тем как вынимать указатель, подождите 2-3 мин, чтобы дать маслу стечь в картер.

9. После того как уровень масла достигнет требуемого, заверните пробку горловины.

10. Пролитое масло удалите чистой обти­рочной тканью.

Видео по теме «Renault Megane 2. ПРОВЕРКА УРОВНЯ И ДОЛИВКА МАСЛА В СИСТЕМУ СМАЗКИ»

Scenic 3 замена масла в коробке Меган 3 мех.6ст.
Замена масла и фильтра на Рено Меган2
АКПП AL4 / DP0. Замена масла. Часть2 Проверка уровня

Источник статьи: http://carmanuals.ru/renault/renault-megane-2/proverka-urovnya-i-dolivka-masla-v-sistemu-smazki

Выбор и замена масла в двигателе Мегана 2: объем и проверка уровня

Своевременное ТО необходимо для продления жизни вашего Renault Megane. И чтобы детали железного коня быстро не изнашивались и служили как можно дольше, нужно своевременно проверять и правильно менять масло в двигателе и следить за его состоянием.

Тонкости выбора

Существует определенная систематизация по уровню эксплуатационных свойств масла – API и по вязкости – SAE. Согласно первому, в Renault Megane второго поколения по 2003 год выпуска, нужно использовать жидкость с маркировкой на упаковке SL, а с 2004 и по настоящее время – SM или SN. Для замены рекомендуется выбирать последние, так как именно они дают лучшие характеристики двигателя в работе.

Масло по вязкости для Renault Megane 2 следует подбирать в связи с его пробегом. Итак, если ваш Renault с новым мотором, или его пробег составляет:

• менее 25% (за 100% возьмем 300 000 км), т. е. до 75 000 км пробега от запланированного ресурса, то льют смазывающий материал SAE 5W30 или 10W30 весь год.
• 25-75% пробега (75 000 – 225 000 км): SAE 10W40 или 15W40 – летом; 5W30 или 10W30 – зимой.
• более 75% (более 225 000 пробега): лето – SAE 15W40 и 20W40; зима – SAE 5W40 и SAE 10W40.

Проще не забивать голову и всесезонно использовать SAE 5W40 при пробеге от 50 000 км. Разница по вязкости минимальная, поэтому вреда автомобилю Рено не будет нанесено.

Сама компания по производству автомобилей Renault настоятельно рекомендует использовать торговую марку ELF. Не всегда цена равна качеству, но в данном случае такая схема как раз-таки работает. Берите для Renault смазывающий материал топовых производителей, помимо ELFa, это Castrol, Liqui MOLY и подобные.

Если вам не по карману дорогой нефтепродукт для Рено Меган, то не берите малоизвестные марки, даже если на них средняя цена и продавцы убеждают вас в их мнимых хороших качествах. Если уж берете для Меган из стандарт-класса, то пусть эти бренды будут у вас на слуху – к таким можно отнести Лукойл, Газпромнефть, Mobil и т.д. Это уже проверенные торговые марки.

Периодичность замены масла в двигателе Рено зависит от нескольких факторов: условия, при которых совершаются поездки, на сколько километров, и то, как вы едете – спокойно, плавно увеличивая и уменьшая скорость, либо вам приходится ехать в интенсивном транспортном потоке с частыми, возможно с резкими, остановками. А также нужно учитывать и естественное старение жидкости. Её замена на Меган должна делаться не реже, чем раз в полгода или каждые 8 – 10 000 км пробега.

Процесс смены масла

1. В первую очередь прогреваем мотор Мегана до рабочей температуры. После этого глушим. Не перестарайтесь – иначе можно обжечься. Прежде чем поднимать автомобиль на подъёмник или ставить его на яму, нужно открыть заливную пробку, чтобы масло лучше стекало.
2. Поднимаем авто, снимаем защиту поддона картера и четырехгранником на 8 мм откручиваем сливную пробку. Очень важный момент – до того, как полностью её открутить ставим под машину в этом месте какую-либо объемную чашу, ведро. Ждем, пока вытечет основной поток жидкости, и она не начнет капать. На автомобиле с объемом двигателя 1.6 это занимает в среднем 10-15 минут.
3. Теперь, при открытой сливной пробке, откручиваем масляный фильтр (его тоже необходимо заменить). Чтобы особо не напрягаться, можно использовать такое приспособление, как специальный съемник фильтра под ключ на 22. Он продается в магазинах, правда только под оригинальный фильтр. Поменять его можно только снизу, так как сверху доступа к нему нет.
4. Фильтр обязательно откручивать только в том случае, если сливная пробка открыта, чтобы больше жидкости стекло из масляного насоса. Осторожно откручиваем пробку с фильтра. Так как с него тоже может потечь жидкость, и под него нужно подставить емкость.
5. Если происходит протекание жидкости при смене фильтра, обязательно нужно удалить его остатки с частей двигателя. Так что «проверьте чистоту» перед окончанием работ. Перед установкой нового фильтра, его необходимо наполнить небольшим количеством масла и обязательно смазать резиновое уплотнение.

Это делается для того, чтобы не было воздушной пробки – это проблема, возникающая при непопадании жидкости в фильтр, и она циркулирует только по мотору, при этом гораздо быстрее загрязняется и не фильтруется. Также перед установкой фильтра протираем посадочное место, где стоит уплотнитель. Закручиваем фильтр только от руки. Ни в коем случае не рекомендуется при его закручивании использовать съемник.

Теперь производим замену старой прокладки сливной пробки на новую, наживляем и затягиваем её.

Итак, сколько же жидкости нужно заливать? Для удобства можно использовать воронку. А на мотор, объемом 1.6 потребуется около 4-х литров, 5W-40 по SAE. (Но купить нужно больше на пару литров, чтобы потом держать нужный уровень жидкости).

Теперь необходимо проверить уровень жидкости с помощью щупа. Он находится снизу напротив радиатора. Нужный уровень должен находиться на щупе посередине отметок максимума и минимума. В идеале, чуть выше середины между ними. Учитывайте, что машина должна стоять на ровной горизонтальной поверхности. Если это потребуется, доливаем по уровню сколько надо.

Закрываем пробку и заводим машину, ждем, пока не перестанет гореть лампочка давления масла, на это примерно должно уйти 5 секунд.

Проконсультируйтесь с механиком о необходимости промывки мотора, если производится замена одного производителя на другого. (Сколько промывочной жидкости потребуется и т.д.)

Как проверить уровень

Проверять желательно на холодный мотор, чтобы содержимое из моторного отсека стекло в поддон и измерение было точным. Сначала нужно вытащить измерительный щуп, протереть сухой, чистой ветошью. Затем опустить до упора снова туда, откуда вынули и достать. Проверьте – уровень должен быть между двумя отметками.

Уже в первый раз, когда вы вытаскивали щуп, можно многое сказать о качестве проверяемой жидкости. Если оно золотистое и прозрачное, то нет причин для беспокойства. Если уже коричневое и уже практически непрозрачное, то скоро его придется поменять. Если жидкость очень темная, практически черная и совершенно непрозрачная – то его срочно менять. Ну и аналогично, если жидкость залита по уровню ниже отметки min на щупе, доливаем сколько нужно.

Заботьтесь о своем Renault Megane, делайте ТО и замену масла вовремя, это убережет вас от серьезных финансовых затрат и глобальных проблем с автомобилем.

Источник статьи: http://portal-mashin.ru/megane/renmeg-repair/vybor-i-zamena-masla-v-dvigatele-megana-2-obem-i-proverka-urovnya.html