Toyota Carina E Слом стереотипов (моих) › Logbook › Ремкомплект, разборка и промывка рейки (Переборка рейки ЧАСТЬ 1)
Перед покупкой машины я знал, что рейка течёт и требуется её переборка, типа из-за этого прошлый хозяин 15 000 руб. сбросил, со своей изначальной цены. Ну да ладно, перебирать так перебирать. В прошлой записи я рассказал как готовился к переборке. Но первым делом нужно было найти ремкомплект, это оказалось совсем не сложным занятием, поискав по интернету и поспрашивав на форуме получил следующие результаты.
Нашел я 2 варианта ремкомплектов:
1) Производитель AUTO-GUR артикул AG0116. Вот официальный сайт: 1gur.ru/?mode=product&product_id=1166657803 написано типа сальники оригинал, но что не внушила доверия фирмочка и начал я копать дальше.
2) В итоге пришёл к производителю Corteco артикул 15599864, и что самое главное – смог посмотреть состав ремкомплекта на каком то польском сайте: sklep.intercars.com.pl/pr…owniczej-corteco-15599864 вроде то что нужно, так его и взял.
Но вот что интересно. Corteco вроде как Германия, а что я увидел на пакетике с ремкомплектом? Производство: CORTECO, Россия.
Производитель: Corteco, Германия, а импортёр вообще Белорусия! Откуда этот «зверь» и от кого он родом я так и не понял 🙂
Вот из чего состоит ремкомплект, размеры и надписи на сальниках расписал.
Так же, как писал в прошлой записи, на карданчик был надет пыльник от рейки ИЖ Ода 2126 №2126-3401277, номерок на фото на всякий случай.
Тяги и наконечники пометил.
И встал вопрос, а как же отвернуть тяги от вала рейки, ведь на ZF’овской рейке на тягах нет лысок под ключ. Исследовав следы прошлых разборов, всё оказалось проще чем я думал – следы от газового ключа ключ к решению вопроса 🙂
Вот всё, рейка свободна! Теперь на всякий случай фото расположения трубочек.
Сразу снял размеры для подбора пыльников: большой диаметр 56 мм, малый – 16 мм.
Ну и всё, рейка готова к «купанию» и разборке!
Ненавижу работать с грязными запчастями! Чистота – залог комфортной работы…
По крышке так же видно, что рейка разбиралась. Закерненые места высверлены, ну и пометил на всякий случай.
Конструкция упорной шайбы – алюминий + пластик.
Дальше финишная разборка со снятием всех сальников и контрольная промывка всего в чистом бензине.
В гильзу уже была установлена самодельная опорная втулка. Вал в неё хоть и не с натягом входил, но и не болтался там, в итоге этот «тюнинг» не тронул.
После внимательного осмотра всего и вся, решил заменить следующие запчасти.
А это то что не пригодилось (за исключением двух самых больших резиновых колец, они впоследствии встали под пыльники).
Ну а причину жуткого протекания масла я так и не понял, вал в идеальном состоянии, диаметр по всей рабочей длине = 26+ мм. Почему рейка начала течь через 13 500 км пробега после ремонта на пробеге 161 577 км в конце 2013 года, в каком то там гур сервисе в Брянске – загадка, но сальники вроде оригинальные ZF были (хотя возможно подделка), опорная втулка в гильзе – самопал, да и следов разбора я тоже много нашёл. Хотя сальники были жёсткие, пусть это и будет причиной…
Источник статьи: http://www.drive2.com/l/479535779731735081/
Toyota Carina ED ST202 2-хлитровый овощ › Logbook › Ремонт Рулевой Рейки. Часть 1
Долго тянется у меня этот процесс. Повезло, что была запасная рейка. Моя бывшая. Как растаял снег и земля подсохла, приступил к разборке. Для начала, отмыл всю уайт-спиритом. Отмывалось так себе, израсходовал уйму тряпочек. Затем все это дело отправилось на недели 3-4 в сарай, ибо времени совсем не было.
После начал разбирать. День отмачивал ВДшкой штуцера трубок жидкости ГУРа на корпусе, ибо чуть не сорвал один из них. На следующий день сломал рожковый ключ на 12 в дальнейших попытках открутить их. После был куплен хороший ключ на 12 и дешевый набор головок с воротком-трещеткой.
Сняв трубки, и отмочив ночь в ВДшке болты на 14, открутил их и разобрал корпус управляющего клапана. Сальник(тонкое резиновое кольцо) под замену. Второпластовые кольца были в нормальном состоянии. В корпусе остались запрессованые сальник и подшипник. Все это дело отложил на время дальнейшие работы.
После чего у меня все уперлось в невозможность открутить контргайки 6-гранных болтов(как раз тех самых, что в сервисах любят крутить, дабы «подтягнуть» рейку). Ключа подходящего размера(на 38 вроде) у меня не было. Разводного тоже. После 2-х недель простоя, решился и таки газовым открутил их! Сидели хорошо, ибо герметик!
Для выкручивания 6-гранных болтов воспользовался обычной гайкой на 24 и головкой соответствующего размера.Вынул управляющий клапан, он же редуктор, он же червяк и т.п. как его только не зовут!
Под 6-гранным болтом была прижимная пружинка, втулка и фторопластовое седло(его обязательно заменить новым). Стандартный набор. Все это отчистилось от смазки и…в сторонку.
Под вторым болтом был подшипник. В целом, нормальный, но люфт был. Заказал новый.
Далее, необходимо было извлекать шток рейки, выпрессовыванием внешнего сальника самой же рейкой! Упер корпус в кусок арматуры, ибо нет у меня тисов((( Взял черенок диаметром со шток рейки и ударами по нему молотком пытался выпрессовать сальник. Мучался часа 3! Появились уже сомнения в реальности такого подхода. Неоднократно вертел в руках рейку с мыслями о том, как еще можно изъять шток и сальники…никак! )))
К вечеру, в максимально большие тиски упер корпус рейки, сам торчащий шток меж губ тисков, обернул мягкой тканью, чтоб не повредить. С обратной стороны, в шток упер пластиковую ручку отвертки и молотком по более, на раз-два-три он таки вышел!
Делать это было сложно одному. Если кто разбирает вдвоем — будет шикарно!
Снял сальник с металлическим кольцом. Кольцо хитрое, как и сальник. Кольца в каталоге Japancats нет! Сальник пришедший с Экзиста, такой же как и внутренний. Который, кстати, очень аккуратно выпрессовывается самим штоком(зубчатой стороной). Что внутренний, что внешний — одинаковые. Только зачем-то на внешнем это самое кольцо! Думаю, поставлю без кольца, размеры все равно одни и те же.
Все это оттерлось, отмылось, обернулось в мягкую ткань и отправилось на полочку, ожидать прихода новых подшипников. В корпусе очень сложно вымыть всю смазку, надо много мягкой ткани и уайт-спирита(или аналога).
Во вторую часть добавлю процесс запрессовки подшипников, сальников и саму сборку. Плюс, может добавлю несколько подробных фото по разборке, ибо не смотря на обили фотоотчетов, не всегда все очевидно.
Источник статьи: http://www.drive2.com/l/4062246863888621353/
Toyota Carina E 1.6 LB опытный камикадзе › Logbook › Замена рейки без ямы, сложно но можно.
Вот так сразу взял и прям в заголовке всю интригу и раскрыл. И подвиг и хэппи энд в одном флаконе.
А надоело мне как-то подливать в бачок жижу, зима еще не прошла, а три литра дексрона уже кончились. Брал я их по-братски напополам, половину Карине, половину Бэхе… Не получилось по-братски. Осерчал я значицца, задрал авто на пеньки. С целью перекинуть рейку с донора, или эту может отремонтировать. На доноре рейка православная Toyoda, а не этот ваш фашистский ZF.
Отступление… Большинство описаний сего действа включают в себя или автосервис или гараж с ямой. Автосервиса у меня пока нет, но гараж присутствует. Только он в двух километрах от дома, короче лень… Зная что действо растянется непонятно на сколько подходов. Короче нафих, перебираем во дворе. Демонтаж рейки подразумевает что снята задняя опора двигателя, а значит перед этим и передняя вместе с лыжей. Об этом я подзабыл, и вспомнил когда остальное уже снял, карданчик, хомут, магистрали, рулевые наконечники. Чтобы вспомнить что вторая точка крепления рейки под задней опорой, пришлось полистать отчеты. Японским инженерам за это жирный минус конечно. Опора вынимается после парадоксальных движений через пятое измерение, минут десять я ее двигал пока она вылезла.
Рейка вынулась в сборе с рулевыми тягами через правую сторону. Что имеем…
Понятно что никакие замены сальников не спасут ситуацию. Значицца достаем из донора рейку, она в отличном состоянии и у нее отломана часть переднего уха. В общем она стоит чтобы ее спасли, значит делаю недостающий фрагмент уха из вот этой штуки
Какие еще тут подводные камни? Чехлы реек разные, дозаказывал один чехол. Со старой рейки не подошел. Точнее правильнее называть «старой» как раз Toyod-овскую рейку. Но она выступает в нашем спектакле в роли скорее опытной девственницы.
Втулки реек разные по диаметру корпуса рейки. По наружной части одинаковые. Кто-то обматывал корпус рейки изолентой и ставил. Синей изолентой видимо. Мечтая о синей изоленте я надыбал вот такую детальку.
Вариант с ямой и гаражом хорошо подходит если машина нужна срочно, тогда вперед от заката и до расссвета…
А я неспеша делал. Особых каких-то неудобств кроме того что на дворе зима а на мне две куртки и ватные штаны, не заметил. Да и это не неудобства, а так, даже прикольно. Ну и большая картонка от холодильника рулит. Только что руки в перчатках, а я люблю без перчаток работать в основном.
Кстати рейку с такой коррозией починить можно, несмотря на страшный вид. там снимается с диаметра примерно 0,7 мм и от коррозии ничего не остается. И точатся втулки под новый диаметр, на новых сальниках можно пружинки подтянуть для успокоенности. Основной приговор для рейки — это износ зубчатой пары в нулевом положении и износ корпуса распределителя, который на тойотовских рейках вообще съемный, что я считаю очень грамотно.
На БМВ вот это одна деталь с корпусом рейки
Ну и в финале завел авто, кручу руль… А он сам как пошел вращаться, и до упора! И потом в другую сторону до упора… Еле руками можно удержать У меня сразу измена, восстание машин… Перед глазами вот эта картинка
Именно. У японки и поздней англичанки трубки поменяны местами. И они различны на японках и поздних англичанках.
4 февраля в 19:46
Ну встать то встали нормально… Но разрыв мозга имел место, особенно когда руль сам вращаться начал 🙂 напорные магистрали у меня есть и японская и английская, поставил японскую, примерял обе, японская встала поприличнее. Обратка пока осталась та же что и была, английская.
Спасибо за информацию!
Так что восстание машин отменяется, а машину я отдал в эксплуатацию жене, ей пока все нравится, особенно печка.
Источник статьи: http://www.drive2.com/l/466025255727530072/
