Как сделать лифт подвески автомобиля

Все о лифте подвески

Несомненно, автомобилю, который используют главным образом для поездок за город, необходим лифт подвески. Особенно актуальным становится этот вопрос для любителей охоты и рыбалки — для тех, кому жизненно необходимо постоянно открывать новые пространства. Владельцы автомашин, увлекающиеся экстремальной ездой также живо заинтересованы в доработке своих «железных коней».

В зависимости от марки автомобиля и пожеланий заказчика производятся различные работы — это может быть как регулировка торсионов, так и глобальная переделка подвески. Иногда цена подобных услуг составляет половину стоимости автомобиля.

Те, кто приобретают внедорожники, скорее всего, рассчитывают на их главное преимущество — проходимость, достигаемую за счет высокого дорожного просвета. Однако заводская сборка, к сожалению, не всегда обеспечивает необходимый для ваших целей уровень. Даже самый мощный и дорогой внедорожник не всегда способен стать покорителем бездорожья и преодолевать серьезные преграды. Чтобы понять о чем речь, стоит посмотреть видео: Лифт подвески.

Для чего нужен лифт подвески?

Лифт, лифтинг, лифтовка — эти термины восходят к английскому слову «lift» — поднимать. Таким образом, лифт подвески это комплекс работ, преследующий цель поднятия корпуса машины над дорогой, что значительно увеличит проходимость автомобиля и позволит установить на него колеса большего диаметра. Кроме того, благодаря лифтовке возрастает грузоподъемность, увеличивается энергоемкость подвески и повышается ход ее сжатия.

Преимущества автомобиля, прошедшего лифтинг:

• увеличенный клиренс;
• улучшенная проходимость;
• увеличение хода подвески;
• возможность установки больших колес;
• повышение комфорта при движении по труднопроходимым местам.

Порой, чтобы повысить внедорожные качества автомашины достаточно произвести всего лишь лифт передней подвески. Основой любого способа будет являться замена упругих штатных элементов подвески. Вне зависимости от способа лифта рама вместе с установленными на ней агрегатами существенно поднимается над землей, и геометрическая проходимость внедорожника повышается в несколько раз.

Некоторые автолюбители путают усиление подвески с лифтом. На самом деле это два разных понятия — усиление призвано компенсировать увеличение нагрузок, а лифт подвески это тюнинг, обусловленный установкой колес большего диаметра.

Как увеличить клиренс самостоятельно?

Владелец может выбрать тот или иной способ доработки подвески. Чаще всего просто устанавливаются колеса большего диаметра. Такой тюнинг потребует лишь наличия специальных приставок. Но если хозяин внедорожника решает внести в конструкцию своей подвески достаточно серьезные изменения, придется, скорее всего, обращаться в специализированные мастерские.

Конечно, далеко не каждому по карману фирменные лифт-комплекты. Российские автовладельцы славятся своим умением вносить коррективы в работу транспортных средств. Однако просчитать все возможные риски подобных переделок сложно. Ведь чтобы качественно выполнить лифт подвески своими руками необходимо обладать соответствующими знаниями, навыками и немалым опытом, плюс иметь под рукой инструменты.

На российских внедорожниках

Чтобы сделать спереди лифт подвески Нивы, нужно установить нацеленные шайбы под нижнюю площадку пружины, после чего рычаги поворотных кулаков и наконечники управляющих тяг меняются местами. Во время этой процедуры возможно интегрирование пыльников внутренних шрусов, проставок, пружин и новых рессор.

Что касается лифта подвески сзади, то он производится путем установки новых чашек, которые нужно закрепить болтами поверх штатных пружин. Причем короткие верхние штанги заднего моста должны быть подвергнуты существенному удлинению. Далее реактивные тяги заднего моста усиливаются уголком, либо вообще заменяются сдвоенными аналогами.

Сделать лифт подвески УАЗ можно при помощи нескольких способов. Самым распространенным является установка более длинных серег рессор, при этом не нужно забывать, что чрезмерная длина способна ухудшить управляемость. Немного приподнять подвеску можно также применив подставку между мостом и рессорой. Порой, чтобы заставить подвеску на УАЗе отрабатывать неровности, владельцы делают просто подпружинивание рессор.

На автомобилях иностранного производства

Владельцы внедорожников, произведенных за рубежом также часто прибегают к подобной процедуре. К примеру, давно уже применяют лифт подвески Ниссан с рессорной подвеской. Выполняется он путем перестановки рессор на мост. С предварительно снятыми колесами автомобиль помещается на подъемник либо подставки.

Помимо стандартного набора ключей и отверток потребуются следующие инструменты:

• дрель;
• «болгарка»;
• сварочный аппарат;
• сверлильный станок.

Прежде всего необходимо отсоединить тормозной шланг и вентиляцию картера моста. Следующим этапом станет снятие моста, рессор и кардана, затем рессоры отвинчиваются от рамы. При помощи слесарного станка из швеллера готовятся опорные площадки. При этом важно проследить, чтобы расстояние между осью моста и опорной площадкой было одинаковым. Отверстие для болта, стягивающего пакет рессор, высверливается в центре площадки.

После всех этих операций автомобиль собирается обратно, на место устанавливаются рессоры, к которым поднимается мост с проложенными в местах соединения опорными площадками. Узел стягивается «стремянками» и собирается — пластины нужно уложить на рессоры, опорные площадки устанавливаются между рессорами и мостом, а снизу крепятся вторые пластины и кронштейны защиты.

«Стремянки» необходимо приварить к «чулкам» — это делается во избежание проворачивания моста и, как следствие, поломки крестовин. Далее вентиляция моста должна быть соединена при помощи длинного шланга. К правому поворотному кулаку крепится рулевая сошка, причем роль крепежа тут исполняют четыре шпильки. В заключение узел собирается и производится регулировка рулевой тяги.

О чем необходимо позаботиться дополнительно?

Автомобиль, подвергнувшийся лифтингу, как правило, используют в условиях, близких к экстремальным, поэтому необходимо подумать заранее о дополнительной защите подвески и кузова. Так как воздействие на кузов вредных факторов будет максимальным, стоит обработать машину антикоррозийным составом. Такая защита будет особо актуальной, если предполагается преодоление водных препятствий.

Очень важным условием будет являться защита картера. Как можно выше нужно установить дополнительный воздухозаборник. Не забывайте также о том, что комфорт при движении по асфальту станет намного ниже. При жесткой дорожной подвеске компенсация неровностей будет ниже, а мягкая подвеска на высокой скорости делает показатели управляемости не такими высокими, как прежде.

Сочетание умеренного лифта подвески и кузова поможет достичь желаемых результатов, при этом ходовая часть будет работать в режиме, максимально приближенном к штатному. Чрезмерный лифт подвески увеличивает центр тяжести и риск опрокидывания.

Следует также обратить особое внимание на функционирование карданных валов. Нюанс тут в том, что у них имеется свой предельный угол наклона, при котором они совершают корректную работу. Исходя из этого, чем ближе угол будет к предельному, тем сильнее будет и изнашиваемость валов. Обычно самый большой износ может наблюдаться в районе шлицевого соединения, поэтому стоит задуматься об установке кастор-кита.

Источник статьи: http://pulyaet.ru/tuning/vse-o-lifte-podveski

Что такое лифт подвески и кузова, как правильно лифтовать автомобиль?

Лифт подвески — это поднятие кузовной части автомобиля-внедорожника путем изменения амортизационной системы. Лифтом подвески кузова принято называть поднятие кузовной части над рамой транспортного средства без затрагивания подвески, путем использования специальных проставок. Второе название такого способа – боди-лифт. Выбор того или другого варианта определяется владельцем машины. Иногда подвеску и кузов лифтуют в комплексе, чтобы установить кузов на огромную колесную базу, при этом сохранив работоспособность авто.

Лифтование кузова позволяет увеличить размер колесных арок. Это необходимо, если автовладелец решил поставить колеса, превосходящие по размеру заводские. При лифтовании не только увеличивается пространство в арках, но и поднимается над дорогой вся кузовная часть. В этом случае улучшение геометрической и продольной проходимости, а также углов съезда-выезда, становится заметно, даже если колеса оставить стандартными.

Чем крупнее колеса, тем больше дорожный просвет машины и тем легче она проходит вертикальные препятствия. Проще всего поставить на внедорожный автомобиль большие колеса, воспользовавшись проставками для лифтования кузова.

Эти элементы могут быть металлическими, фторопластовыми или сделанными из других материалов. Их устанавливают между рамой и кузовной частью транспортного средства.

Лифт кузова

Серьезным достоинством боди-лифта является то, что он позволяет сохранить геометрию подвески. Если же производится лифтование машины с амортизационной системой независимого типа – остаются неизменными углы работы приводов.

Если же вы собрались лифтовать подвеску и кузов одновременно – готовьтесь к тому, что в конструкцию придется внести некоторые дополнительные изменения:

• Удлинить рулевой вал, а также трубопроводы, электропроводку и тросы.
• Перенести радиатор системы охлаждения, чтобы поток воздуха от вентилятора попадал на него.

Кроме того, нужно учитывать, что рычаги коробки переключения передач, а также раздатки после подъема кузова будут располагаться ниже, чем раньше.

К преимуществам боди-лифта нужно отнести его достаточно небольшую стоимость. Кроме того, после переработки силовой агрегат и остальные основные узлы транспортного средства не изменят своего местоположения. Практически неизменным останется и центр тяжести.

Комплект проставок для лифта кузова УАЗ

Если внедорожник обладает несущей кузовной частью, сделать на нем боди-лифт не получится. Впрочем, для того, чтобы установить большие колеса, лифтовать автомобиль необязательно. Для этого достаточно вырезать арки на нужную величину, чтобы колеса могли туда поместиться. Обратите также внимание, что при совершении поворотов они не должны тереться. Поднять амортизационную систему, увеличив дорожный просвет, можно с помощью готового лифт-комплекта подвески. Такие комплекты выпускаются в заводских условиях и имеются в продаже.

Как лифтовать подвеску?

Лифтовать подвеску пружинного типа можно не только с помощью заводских лифт-комплектов. С этой целью используют проставки для пружин и отбойников, удлиняют рычаги амортизационной системы, а также увеличивают размер пружин. Но заводские комплекты позволяют лифтовать внедорожные авто, обладающие пружинной подвеской, проще и быстрее, увеличивая при этом их клиренс до 15 см.

Комплект для лифта подвески Suzuki Escudo

Если основой подвески являются рессоры, расположенные сверху, лифтование производится так же, как и на пружинной системе. Для этого усиливают рессоры или же устанавливают между ними и мостом проставки. При этом под отбойники используются проставки, аналогичные тем, что ставятся на машинах с пружинной подвеской.

Такая лифтовка со стороны может показаться несложной – ведь достаточно приварить к верхней части мостов, к которым будут прикреплены рессоры, новые площадки – и дело сделано, клиренс значительно увеличен, можно отправляться в путь по любому бездорожью. Но не стоит торопиться с выводами.

Проделав такую работу, вы заметно поднимете автомобиль – высота подвески может увеличиться до 18 см. После этого необходимо подумать об уравновешивании транспорта. Если этот вопрос оставить без внимания, да еще и «переобуть» авто в огромные колеса – не стоит удивляться, если машина перевернется на первом же приличном склоне. К тому же, необходимо будет дорабатывать рулевое управление, карданы и амортизаторы, а также удлинять тормозные шланги.

О карданных валах стоит поговорить более подробно. Максимальный угол их наклона должен быть сохранен, в противном случае могут порваться крестовины. Решить такую проблему с задним мостом нетрудно – достаточно повернуть его вокруг своей оси. С передним мостом дела обстоят сложнее. При его повороте шкворень будет наклонен под другим углом, в результате чего ухудшится курсовая устойчивость транспортного средства и снизится его управляемость. Чтобы компенсировать это, потребуется помощь опытного специалиста.

Если машина имеет рамную основу, а спереди вместо неразрезного моста установлена подвеска независимого типа, лифтование будет связано с дополнительными нюансами. Переднюю часть автомобиля можно будет приподнять, слегка подкрутив торсионы, но при этом важно не перестараться – если их перекрутить, они просто лопнут. К тому же, при попадании колес в дорожные выбоины все удары будут, практически не смягчаясь, передаваться в салон, что доставит водителю немало острых ощущений во время движения.

Перетянутые торсионы отрицательно влияют и на качество амортизации. Кроме того, могут поломаться их натяжители, и автомобиль на ходу ударится передней частью о поверхность дороги. Конечно, регулировка торсионов – дело нужное, но это не лифтование. Следует учесть и то, что через некоторое время торсион опять просядет.

Приподнять авто с пружинной подвеской на несколько сантиметров помогут усиленные пружины, но в этом случае все, что было сказано про торсионы, также будет действовать.

Подводя итоги, стоит порекомендовать использовать для лифтования амортизационной системы независимого типа заводской комплект, в котором подбор пружин (торсионов) позволяет увеличить дорожный просвет до 5 см, не нарушив допустимых рабочих углов элементов подвески.

Рекомендуем посмотреть этот видеоролик:

Источник статьи: http://bodyshop-info.ru/sovety-i-rekomendacii/chto-takoe-lift-podveski-i-kuzova-kak-pravilno-liftovat-avtomobil

Как лифтануть (поднять) подвеску — пошаговая инструкция с номерами деталей

Вариантов «лифта» (поднятия) подвески множество, споров про амортизаторы и пружины — куча. Однако с научным подходом и расчетами к этому подходило всего лишь два человека на Корандоводе.

Мне АБСОЛЮТНО начихать на холивар про пружины и аммортизаторы. Так же мне глубоко параллельно на ваше мнение о выборе марок, производителей или фирм комплектующих.

Нам понадобятся следующие детали (ИМЕННО ЭТИ детали, а не аналоги)

• Передние аммортизаторы Tokico E3708
• Задние аммортизаторы Tokico E3496
• Две пружины Killen 51911 (Если хочешь чуть повыше и грузоподъемней, то используй пружины RA5306 . Их можно ставить на родные резинки)
• Две плоские проставки под пружины от УАЗика . Желательно полиуретан. (Для Корандо плоские, для Муссо +1,5 см или +3 см) .Если пружины RA5306, то проставки не надо.
• Две верхних шаровых CBKS-1
• Два рулевых наконечника — CEKS-1
• Две рулевые тяги для рейки Мандо — CRKH-4
• Четыре стойки стабилизатора FEBEST 1423001
• Два полиуретановых пыльника шаровой ТОЧКА ОПОРЫ 0052132
• Две втулки полиуретановых тяги Панара ТОЧКА ОПОРЫ 12112737
• Два полиуретановых сайлентблока заднего стабилизатора ТОЧКА ОПОРЫ 12011761 (в зависимости от года выпуска может быть разный диаметр стабилизатора)
• Два полиуретановых сайлентблока переднего стабилизатора ТОЧКА ОПОРЫ 1201545
• Четыре полиуретановых сайленблока переднего верхнего рычага X5 Resourse 42-0009
• Восемь болтов M8x35 прочностью 10 . К ним гроверы, широкие мощные шайбы, восемь гаек с широкой юбкой и восемь гаек с нейлоновой вставкой.

Необходимый инструмент и расходные материалы

• Два баллона Унисмы
• Тюбик графитовой смазки
• Головки на 12, 13,14, 17, 22. Длинные и короткие
• Ключи накидные 12, 13,14, 17
• Ключ с трещеткой 14, 17
• Стяжки для пружин
• Два домкрата
• Подставки под раму
• Безоткатные упоры
• Болгарка
• Газовая горелка
• Металлическая щетка
• Рулетка

Порядок работ

• Все новые резьбовые соединения мажем графитовой смазкой
• Забрызгиваем Унисмой все, до чего можем дотянутся. Гайки амортизаторов, крепления торсионов, гайки шаровых опор, стабилизаторов, тяг стабилизаторов

Задняя подвеска

• Откручиваем тягу панара
• Откручиваем задние амортизаторы
• Откручиваем задние тяги стабилизаторов от рамы
• Стягиваем пружины, домкратим машину за раму и меняем пружины. Для ездоков весом 90кг и более желательно под правую пружину поставить плоскую подушку, под левую +1,5см. (или 1,5см и 3,0см)
• Откручиваем тяги стабилизаторов от самих стабилизаторов и прикручиваем новые. К раме тяги НЕ прикручиваем
• Меняем сайлентблоки заднего стабилизатора
• Ставим тягу Панара с новым сайлентблоком
• Ставим новые задние аммортизаторы
• Настраиваем, если есть, «колдун» задних барабанных тормозов

Передняя подвеска

• Ослабляем нижние сайлентблоки
• Откручиваем тяги стабилизаторов от рычагов
• Откручиваем сам стабилизатор от рамы. На верстаке будет намного проще поменять тяги стабилизатора
• Снимаем старые тяги стабилизаторов (Возможно потребуется болгарка). Ставим новые тяги. Откладываем стабилизатор в сторону
• Снимаем передние колеса, домкратим машину
• Выбиваем верхнюю шаровую
• Отпускаем полностью торсионный болт. И полностью снимаем торсионы
• Торсионы забрызгиваем Унисмой и отставляем в сторону. НЕ ПЕРЕПУТАТЬ правый и левый
• Снимаем аммортизаторы
• Откручиваем и снимаем верхние рычаги. Не потеряй развальные пластины
• Меняем на рычагах сайлентблоки. Гайки не затягиваем
• Меняем на шаровых пыльники на полиуретановые, добавляем смазки. Прикручиваем к рычагам новые шаровые новыми болтами. Шаровую располагаем СНИЗУ рычага, и болты тоже вставляем снизу. Получаем такой бутерброд: болт, гровер, шаровая, рычаг, мощная шайба, гайка с юбкой, контргайка с пластиком
• Ставим обратно верхние рычаги
• Ставим новые амортизаторы
• Снимаем, сбиваем (если не идет, то нагреваем, но без фанатизма и опять поливаем Унисмой) с торсиона крепление, которое находится со стороны переднего рычага
• Прочищаем шлицы металлической щеткой, смазываем графиткой. Убеждаемся, что крепление легко ходит по торсиону. Крепление надеваем на торсион
• Ставим торсион на место. Вставляем задний болт (очищенный и смазанный графиткой) и наворачиваем его на гайку-боченок на один два витка. Теперь до упора поворачиваем торсион (чтобы болт полностью вытянулся) и одеваем крепление на передний рычаг. Прикручиваем
• Одеваем передние колеса
• Затягиваем торсионный болт трещеткой до тех пор, пока хватает сил. Как правило болт торсиона выходит из гайки-боченка на 5 — 10мм
• Опускаем машину с домкратов
• Вы восхитительны!

Регулировка высоты автомобиля

• Измеряем высоту задней части автомобиля. Не от земли и не от оси колеса, а от верхней кромки колесного диска до арки
• Торсионами подкручиваем высоту так, что бы перед был ниже зада на 2-3 см. НО! левая передняя сторона должна быть выше правой передней на 1 см
• В цифрах это будет так (цифры от фонаря): зад-право 42, зад-лево 43. Перед право 40, перед-лево 41

Заключительные штрихи по поднятию подвески

1. И вот только теперь прикручиваем задние стойки стабилизаторов к раме и передние стойки к рычагам. Кстати это ответ на извечный вопрос форумчан про то, что рвутся стойки стабилизаторов. Просто сначала нужно регулировать высоту машины. Не нужно пытаться затянуть гайки до усера. Как только резинки начали поджиматься — все. Т.е. резьба из гайки должна выйти на 5-7м
2. Затягиваем верхние и нижние сайлентблоки
3. Отрезаем от рулевых тяг по 15 — 20 мм и на столько же нарезаем на них резьбу
4. Едем на сход-развал. Меняем рулевые тяги, наконечники и естественно делаем сход-развал

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/id/5c1a1da4863c0600ac86af1c/kak-liftanut-podniat-podvesku-poshagovaia-instrukciia-s-nomerami-detalei-5c7f7af273b9c200b537a598