Как сделать подвеску мягче ниссан тиида
У Тииды жёсткая подвеска. Проезжаю лежачих полицейских 5 км/ч иначе сильный удар. Попадая в ямы гнутся диски. Те же препятствия проезжаю на Шкоде Фелиции с колесом всего 13 радиуса — мягко, очень мягко. Тиида жёсткая машина, езда как на табуретке.
Из-за чего такая разница в жёсткости? Сразу скажу, что деле не в шинах, т. к. ставил разные шины. Давление в шинах соответствуют норме. Аммортизаторы не текут, пружины в норме. Все детали пока ещё оригинальные. Пробег 60 тыс. км.
Как смягчить подвеску? Может заменить аммортизаторы на более мягкие?
колеса какого размера? на 17″ будет всё как Вы описываете.
VictorNT добавил 23.10.2013 в 18:36
У Тииды жёсткая подвеска.
в меру упругая
Проезжаю лежачих полицейских 5 км/ч иначе сильный удар.
я на 20кмч без ударов прохожу, тормозом только подыграть надо машинке
Попадая в ямы гнутся диски.
На тииде уже успел покататься на штампах, литье и ковке. Ничего не погнул. В каком карьере Вы такие ямы находите?
Те же препятствия проезжаю на Шкоде Фелиции с колесом всего 13 радиуса — мягко, очень мягко. Зачем Вы из этой табакерки бигфута сделали на 26 колесах?
Тиида жёсткая машина, езда как на табуретке.
после бигфута, конечно, любая машина жесткой покажется.
Проверьте манометр, качайте вкруг 2,1атм и замените «спортивные» амортизаторы на своей машине — будет счастье. 🙂
Сергей Еременко,
inside,
махнитесь рулями ненадолго — всё прояснится. В арабку могли неродные амортизаторные стойки и пружины поставить.
Иногда люди говорят такие вещи, что создается впечатление, что машину они покупали вслепую.
:rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
Не только «в слепую», но и выпивши немного. И посадка не та, и обзор сзади плохой, и фары плохо и не туда, и вааще всё не так.
После покупки машины для меня неприятной новостью стало только то, что фары трескаются со временем. Всё остальное (про особенности машины) нам популярно рассказал старший менеджер по пролажам у ОД. За что ему огромное спасибо. 🙂
колеса какого размера? на 17″ будет всё как Вы описываете. Колёса 15″.
после бигфута, конечно, любая машина жесткой покажется. Непонятно, что вы имеете ввиду.
стыки , швы и выбоины —— проходит очень жестко и грубо.Вы как-то решили эту проблему? Проезжая швы и стыки звук такой, как в поезде по рельсам. В поезде стук как известно, убаюкивает :good2:
Рекомендовал один знакомый накачать шины газом для мягкости, говорит, что помогает.
газ это бред для начинающих,просто машина такая,это вам не бизнес-класс,и то я в своей камри как только забрал с салона сделал полную шумоизоляцию.
На тииде жена не хочет делать,говорит что ее все устраивает,а я сажусь за ниссана и думаю как хоть она ездиет.
montefus добавил 24.10.2013 в 11:51
На счет шумоизоляции,вещь полезная,процентов на 30 уходят шумы и становится мягче подвеска,т.к. колесные арки обрабатываются с двух сторон,хума и вибраций меньше.На камри на материал ушло 17тыс.р.,на тииду уйдет чуть поменьше,но не намного,работа у меня своя,т.к.японцы легко разбираются.
После покупки машины для меня неприятной новостью стало только то, что фары трескаются со временем
Это наглая ложь ! 😀
Боевой Кот добавил 25.10.2013 в 17:42
Рекомендовал один знакомый накачать шины газом для мягкости, говорит, что помогает.
Каким ? Быстрее говорите, не могу усидеть на месте, пока не узнаю.
Боевой Кот добавил 25.10.2013 в 17:44
На счет шумоизоляции,вещь полезная,процентов на 30 уходят шумы и становится мягче подвеска
А если снять шумку всю, то подвеска станет жестче ?
Обалдеть ! 😮
Прошу всех, не доказывайте в дальнейшем, что подвеска и всё прилегающее к ней — идеально подходит для вас, что все ваши друзья в восхищении от ходовых характеристик вашего авто. В этом нет нужды.
Прошу отписываться тем, кто уже имел опыт модернизации. Желающим набить количество постов просьба обращаться в соответствующие темы.
Здесь не обсуждается вопрос хорошая или плохая подвеска. Каждый решает сам для себя. Например для меня, она жёсткая, грубая и шумная (даже по сравнению с машинами низших классов).
Здесь предлагается к обсуждению обмен опытом тиидоводов, кто уже пытался решить этот вопрос. Может быть кто-нибудь уже менял или изучал тему замены аммортизаторов или пружин — отзовитесь. Интересует результат, особенности, параметры, проблемы и номера установленных запчастей.
Поставил Брижстоун зимний (липучки), по сравнению с Континенталем родным — более жёстко, но зато управляемость на голову выше.
Аргументы не вижу))):bk:
Аргументы не вижу))):bk:
1. Липучка сильно мягче
2. Протектор изрезанный и с ламелями.
Это увеличивает уводы и уменьшает жесткость шины.
Зимняя резина уменьшает управляемость на асфальте.
1. Липучка сильно мягче
2. Протектор изрезанный и с ламелями.
Это увеличивает уводы и уменьшает жесткость шины.
Зимняя резина уменьшает управляемость на асфальте.
1.Да, мягче слой фрикционной резины — которая именно контактирует с поверхностью, но в составе основного материала шины, присутствуют полимеры (кремнеорганические). Благодаря которым, шина меньше подвержена отвердеванию или размягчению при изменении температуры, что значительно увеличивает стабильность эксплуатационных характеристик, в том числе и сцепные свойства, за счёт неизменности пятна контакта — вследствии минимального смятия боковин шины.
2. Ламели имеют микропористую резину с микропорами и каналами, которая особенно эффективна на мокром асфальте, впитывая водяную плёнку и выталкивая её из пятна контакта. При сухой эксплуатации, особенно при летних высоких температурах они быстро изнашиваются.
Mavr S, факт
http://www.autoreview.ru/archive/2008/06/summer_tyres/
там картинки интересные.
А с учем того что штатная резина одна из самых лучших по управляемости в своем классе, то вот это совсем непонятно с чего «Поставил Брижстоун зимний (липучки), по сравнению с Континенталем родным — более жёстко, но зато управляемость на голову выше.»
Наверное если только давлением поиграться сурьёзно 🙂
Продать ненавистную машину , и купить любимую.
И спереди тоже сильно отличается.
Такое ощущение, что японцы совсем не знают о том, что пружину, можно сместить по отношению к амортизатору. При этом, можно сделать более комфортную (энергоемкую) подвеску и не потерять в управляемости.
Езжу по тем же дорогам, и там где на ти иде, притормаживал, чтобы не пробить подвеску, то на форде даже не думаю снижать скорость.
да японцам нахрен не нужно что то смещать! у них дороги идеальные и моют они их с шампунем два раза на дню! и когда в своей великой стране едешь по новому асфальту тоже кажется что подвеска идеальнейшая
Все познается в сравнении
У каждого производителя есть свое понимание комфортной езды.
Допустим Тойота Аллион (Автомобиль для внутреннего рынка Японии) Очень мягкий, плавный на перекатах, но при наезде на полицейский он ведет себя устойчиво и не клюет носом.
У меня Тида праворукая на штатных колесах, штатных стойках и амартизаторах тоже бесшумная и мягкая. Как только поставил литье р17, ширина литья 8,25 вылет -38. Резину 215/45/17. Спортивные стойки Tein. прикрутил 6 распорок на машину. Она сразу стала неподвижна во всех смыслах. Из за того что ход амортизаторов минимальный, а перед автомобиля тяжелый то на перекатах задние колеса очень часто весят в воздухе.
Если брать обычную комплектацию, то машина очень мягкая, ко всему нужно привыкнуть. А если совсем не можете такое терпеть, нужно было делать тест-драйв. Ведь в западной части России это принято делать у дилеров
Источник статьи: http://www.clubtiida.ru/forum/archive/index.php/t-12153.html
Nissan Tiida › Logbook › Лифт подвески +2 см.
Про лифт написано много, но хочу поделиться своим опытом.
Этап первый.
Купил стандартные проставки по 2см. На перед из АСБ пластика. На зад из резины. Цена вопроса 1300-1600.
Этап второй. Установка проставок.
Начал с передка. Для удобства снял пластиковую панель под лобовым стеклом, предварительно сняв дворники. (5-10 минут)
Без этого пластика открывается чудесный вид на третий болт крепления чашки.
Ослабил болты чашки.
Поддомкратил машину, снял колесо. Открутил два болта крепления стойки. Открутил крепления чашки…стойку опустил немного вниз и одел проставку. Закрутил удлиненными болтами из комплекта верхнее крепление стойки. Остальное все собрал в обратном порядке. (Если Вы захотите заодно поменять верхнюю опору стойки, то вам придется дополнительно открутить линку и сжать пружину стяжками).
Если у вас откручиваются все болты, то данная процедура не займет много времени.
Лучше конечно это делать вдвоем.
Болты в комплекте идут жиденькие, по возможности лучше их заменить.
Установка проставок под задние пружины.
Домкратим. Откручиваем колесо.Вторым домкратом поджимаем подвеску и накидываем стяжки, зажимаем их по необходимости.Откручиваем болт нижнего крепления амортизатора. Помощник становиться на барабан и весом отжимает подвеску вниз. Вытаскиваем пружину…убираем штатную прокладку сверху, ставим проставку и вставляем пружину обратно. Вставить пружину с проставкой получилось только с матами.
Все это было собрано в обратном порядке. Проведены ходовые испытания. На неровностях задние штатные амортизаторы издавали звук и норовили высочить. Покурив форум было решено установить проставки под задние амортизаторы.
Этап третий. ВАЗовские домики.
В магазине для отечественных авто был куплен комплект проставок для ВАЗа. Цена вопроса 300 рублей.
Во время монтажа проставок я измерил ход аморта от середины нижнего уха до кузова где крепиться верхняя часть аморта. На разжатие было 58,5 см, на сжатие 46, т.е. ход составил 12,5 см. (середина 52,25 см)
После установки домиков под аморты и постановки машины на колеса, я измерил длину амортизатора…вылет составил 52,5 см. Теоретически все правильно. Ходовые испытания показали отсутствие былых ударов аморта.
Еще один момент. Стандартный болт крепления аморта к рычагу достаточно длинный для амортизатора, но коротковат для установки домика…хотя это может и не критично, так как болт все таки толстый.
Как поведет себя данная конструкция дальше — время покажет.
Еще пару замеров и фото. Высота кузова за передним колесом от земли до места установки домкрата равна 21 см. Высота кузова перед задним колесом равна 23 см. Замеры делал на гравийке, поэтому возможны неточности. Резина установлена новая 195/65/15. Все кроссоверы стандарт клиренс 21см. Высота до моста у Крузака 200 равна 21 см. Вот такие дела.
Источник статьи: http://www.drive2.com/l/455526843827619249/
Ремонт и замена передней подвески Nissan Tiida
1. Ремонт передней подвески Nissan Tiida
Поводом для ремонта естественно стало неудовлетворительное поведение подвески на неровностях дороги, а точнее, не почувствовал, что у меня вообще есть хоть что-то живое в подвеске. Постоянные пробивания стоек даже на незначительных ямках, жуткие буханья и. дальше только эмоции.
Приехав домой тут же направился на диагностику подвески. Морально я уже был готов что стойки у меня уставшие, может где-то порвался сайлент ну или линьки уже пора заменить. Но вердикт оказался неожиданным.
На удивление сайлентблоки в подрамнике живые (на них я больше всего грешил). Порванными оказались: задние сайлентблоки рычага передней подвески (что я их надорвал в первые месяцы эксплуатации я знал), подушка двигателя левая (как ни странно так она называется по каталогу, хотя стоят под двигателем практически посередине), чашки обеих стоек — как мне сказали это «болезнь» тиид. и ВСЕ.
На мое удивление линьки были живы (хотя не думаю, что надолго), но все же порекомендовали заменить втулки стабилизатора.
Итого под замену:
· сайлентблоки задние рычагов;
· подушка двигателя левая.
Ну, воодушевленный тем что менять не много поехал за покупками.
Тут то и пошли расстройства, так как запчастей нормальных фирм у нас в городе не оказалось пришлось взять сайлентблоки в экзисте (Lemforder — т. к. из всех отзывы о их продукции самые положительные), взял сразу все сайлентблоки на рычаг, передние менять пока не буду но пригодятся.
Через неделю уже забрал со склада Владивостока.
Возникли проблемы с чашками стоек. Оригиналы стоят 3500 у нас в городе, в экзисте цены тоже не лучше, но и выбор фирм не радует — Тайвань да Китай. Поехал я на наш рынок к перекупам и нашел там Тайваньские чашки. Качество, соответственно, не понятно какое.
Подушка двигателя так же вызвала недоумение. в продаже только оригиналы — цена 2500.
Поехал на разборку — 500 р.
Втулки стабилизатора были только Тайвань — 300 р шт. Скрипя сердцем купил я и их. (вкладывать уже не буду, в них ничего интересного).
начал с правой стороны. т.к. я уже знал, как снимаются у меня стойки. все было дело времени.
Не забудьте поставить на ручник Автомобиль!
1. Снимаем дворники — сдергиваем на них заглушки откручиваем гайки на 17 (если память не изменяет), стягиваем со шлицев оба дворника.
2. Освобождаем пластиковую защиту дворников от заглушек и пистонов.
С каждой из сторон снимаем: один пистон, заглушки (которая переходит в стойку крыши), и уплотнитель поролоновый. Далее идут защелки по всему периметру защиты. Снимать их легко с помощью двух плоских отверток (маленьких), вставляем отвертки под усики (смелее и глубже чтоб вывести усики из пазов), тянем защелку на себя и ВУАЛЯ.
слева снял пистон и поролоновую прокладку
Справа снял пистон и поролоновую прокладку
3. Снимаем защиту — тянем ее вниз и видим что она выходит из под стекла.
4. Снимаем с защиты трубку омывателя и убираем защиту, дабы дальше не мешала.
5. Подготовка. Поддомкрачиваем, снимаем колесо, подкладываем его под авто в районе домкрата, дабы семя подстраховать. Просто у меня ничего в гараже другого не нашлось.
6. Разборка и демонтаж стойки.
— Выбиваем пружинную пластинку крепления тормозного шланга к стойке (куда бить увидите визуально), отводим трубку в сторону;
скоба крепления тормозного шланга
— Снимаем с пазов стойки провод ABS;
— откручиваем от стойки «линьку» (обычной советской головкой это делать не удобно — шпилька длинная, лучше всего использовать высокие головки и рожковый ключ, дабы шпилька не провернулась), отводим «линьку» вниз;
— Срываем болты крепления стойки к ступице, труба и головки вам в помощь (головка с набора SATA была незаменима, в советском наборе таких головок не было — вроде 21 если не ошибаюсь). Окончательно болты не откручиваем.
— Срываем гайку наконечника рулевой тяги (маленькая плоская отвертка вам в помощь, шпилька имеет свойство проворачиваться), бьем молотком по ушку ступицы до те пор пока рулевой наконечник не выпадет из «ушка» ступицы ) на фото видны следы ударов. окончательно окручиваем рулевую тягу.
рулевая тяга и след от удара.
— Подставляем под рычаг подвески брусочек, дабы он не упал вниз вместе со ступицей, готовим проволоку — один конец я подвязал к кронштейну тормозного шланга. откручиваем болты крепления ступицы к стойке (ступицу придерживаем), освобождаем ступицу от стойки и подвешиваем ее за второй конец проволоки;
— Берем головку на 13, удлинитель и откручиваем из подкапотного пространства три болта крепления стоки к стаканам кузова, будьте аккуратны! Стойка держится теперь только на них, весит она хоть и немного, но, если упадет на ногу приятного будет мало. Последний болт я крутил, придерживая за пружину стойку.
откручиваем болты под капотом
Вот и старая стойка.
Далее было интересней, стяжки пружин я покупать не стал. т.к. в сервисе разобрать стойку гораздо дешевле и быстрее, заодно и стойку проверят.
Приехал я с правой стойкой и новыми чашками в знакомый сервис. Ребята разобрали. И проверив стойку сделали вердикт что она не жилец. новые чашки порвет быстро. Шток легко входит вниз. до конца не выходит, при вытягивании штока выходит с большим усилием и плохо возвращается.
Моему расстройству не было предела. На замену стоек я никак не рассчитывал. Собирать все обратно нет смысла. так же, как и ставить новые чашки на старые стойки — просто спустить деньги в унитаз.
Пришлось купить новые стойки. прокачкой даже и не задумывал заниматься, был уже опыт на Вингроад все это недолговечно. Наступил серьезный выбор производителя.
Ребята с сервиса советовали купит Lasp стоят дешево и на них дают год гарантию (продавец), про других что я знал Shinkai — г.но; KYB — если не подделка, то сносно, качество выше среднего; Tokico — можно сказать собрат, так же качество выше среднего; остальные я даже в расчет не брал — бесконечные Тайваньские и Китайские производители. Прочитав про Lasp понял, что тоже плохие, как и остальные Китайваньки. Стал снова штудировать интернет на счет выбора между кьюбом и Токико. Конечно KYB выиграл по количеству положительных отзывов, но и Tokico не плох. Поразмыслив перед сном решил — Т. к. Nissan ставит KYB то и я его поставлю, не буду выдумывать велосипед.
поехал за стойками.
Выбор пал на «Гиперавто» и «Форвард», кто с Уссурийска и приморья тот поймет.
В итоге купил в Гиперавто. Роль сыграла цена. за день о покупки в Форварде кончилась скидка на стойки, и они стали стоить 2700 р. (со скидкой было 2350 вроде), в Гиеравто цена почти 2500 р. и плюс скидка ну сами видите.
Узнал про гарантию на стойку — оказалось, что магазин выписывает только гарантийный талон, а саму гарантию выдает только сервис, имеющий сертификат KYB, таких у нас оказалось 4 или 5.
Прокатившись в один из них («Класс» на Агеева) на машине тестя (моя то стоит разобранная), узнал, что по состоянию моей подвески (линьки, сайленты и многое другое) они дадут гарантию в пробеге, ну и соответственно замена стойки только у них и плюс к стойке новые пыльники. Картина меня не радует.
Уже даже представил, как будет: приеду и начнется. «а вот тут у вас линьки. а тут втулки — гарантия маленькая будет», а потом чуть что, возня начнется. и в результате потом сам не рад буду.
А еще самое главное — машина моя разобрана — стойка лежит в первом сервисе, собирать все заново и ехать в следующий сервис желания не было никакого.
А иначе как? Не на руках же ее нести туда.
Поразмыслив. решил. Нахрен эту гарантию.
Утешив себя тем, что гарантийный талон мне дали и есть большая вероятность, что они не подделка. поехал в первый сервис чтоб собрать первую стойку.
Приехал проверили заодно опорный подшипник (единственное упущение — не смазал, но откуда же я знал, сервисмены ничего не сказали) — он был в норме (менять не стал).
Прокачали амморт, собрали стойку. Уточнив у сервисменов о тонкостях установки — их особо не оказалось. «ставишь все на свое место и все.» рванул быстрее в гараж ставить стойку.
Вроде как даже и наклейка имеется
К сборке я приступил в обратном порядке.
Естественно сначала наживил стойку на болты, до упора не затягивал чтоб была возможность отцентровать. Саму стойку относительно стакана центровал по пятнам краски под шляпки болтов. прежнее положение стойки на стаканах отчетливо видно. под болтами серая краска.
Снизу накинул болты ступицы. и окончательно затянул болты на чашке.
Далее сборка в обратном порядке разборки. При затяжке рулевого наконечника и линьки держим ключом и отверткой шпильки от проворота. Незабываем про Провод ABS и тормозной шланг.
Все окончательно проверяю, подтягиваю. Ставлю колесо и приступаю к разборке левой стороны.
Сохранить в Альбом
Левую сторону я разобрал на много быстрее и через час новую стойку я уже устанавливал на место. Когда разбирал левую у меня уже был набор SATA взятый у друга. с ним гораздо удобнее (нежели с советским набором головок.
Два набора, руки и стоки нет
Снял левую стойку
Ну и далее в обратном порядке:
— Подсоединяем на место трубку «омываек» (мы же не хотим поливать генератор);
— ставим пластиковую защиту на воздухозаборный отсек;
— ставим на место защелки, пистоны и уплотнения;
— дворники ставим по старым грязным отметкам (до окончательной затяжки не забываем проверить.
Все осталось залезть под машину (благо яма есть) и поменять подушку двигателя.
Там откручиваем два болта и меняем.
Старая подушка выглядит плохо
Задние сйлентблоки рычагов передней подвеске я уже менял в СТО (1400 р.) — не было времени возиться в гараже. И так без машины был уже третий день.
Хотят там тоже ничего премудрого. — снять колесо, линьку, открутить шаровую (поддев ее потом монтажкой), и два болта с подрамника. Как и говорил ранее хоть и купил оба сайленблока поменял только задние, передние были целы.
2. Замена передней подвески Nissan Tiida
Как всякий тиидовод задумался я замене опор стоек амортизатора, ввиду их предначертанной смерти. Правда походить ещё они могли, но стуки в рулевом говорили о срочной замене сайленблоков. Посему закупаемся запчастями:
Подшипник опоры амортизатора переднего Nissan 54570-BB00A
Опора амортизатора левая Nissan 54321-JG01B
Опора амортизатора правая Nissan 54320-JG01B
Всё от X-Trail-а. Ну не буду же я постоянно их менять на оригинал от Tiid-ы. Что интересно, по отдельности оригиналы дешевле комплекта не оригенального от тиидки! Бредятина ещё та…
Как можно видеть на 2-ом фото чаши разные. Левая 11 года (как идеально отполированы внутренние отверстия — я в экстазе) выпуска с привареным «грибком» (см. фото 3), справа более новая — «грибок» уже един вместе с чашей (впрессован туда) и качество резинового литья — полно Г (см. фото 4).
Хроматографа под рукой не было, но слева на вид вроде как латунь, справа алюминий. Я имел ввиду, что легирующие добавки явно различны.
На примере этих опор видно, как концерн ниссан-рено шёл по пути удешевления и упрощения, а вот что стало с качеством посмотрим…
Я вот смотрю на них и думаю, а не придётся ли в скорости менять каябовские амортизаторы? Уж больно жёсткий материал у опор.
Как «тянуть» ручник писать лень, поищите статьи на сайте, в паре слов: поднимаем ручник вверх, сдёргиваем пластиковую декоративную панель, накидываем ключ на болт и крутим его на нужное кол-во щелчков.
Откручиваем крышку расширительного бачка и накидываем полиэтилен, чтобы грязь не попала. Это всё на тот случай, если у Вас тормозухи залито под горловину.
Срываем гайки. Обязательно это сделать сейчас!
Снимаем колесо и запихав отвёртку шлицевую под наружную колодку отодвигаем тормозной цилиндр. Жидкость в системе стремиться вернутся в бачок по трубопроводам, от отжатого цилиндра, теперь понятно зачем откручивали крышку бачка?
Берём ключ и откручиваем гайки суппорта. Фокус не вышел — гайки «прикипели», едем на сервис. А поскольку пришли и запчасти будем сразу перебирать переднюю подвеску.
И вот в 9 утра я приехал нервничая, что мне дадут «от ворот поворот» с моими идеями по модернизации машины…
Профессиональный инструмент делает своё дело.
Кстати, с колодками заднего моста вышел косяк. Если внутренняя колодка встаёт идеально в суппорт, то вот наружную надо подтачивать, поскольку она свободно не ходит (в результате может заклинить колесо), почему так — понятия не имею.
Что странно, лязгающий звук, при нажатии на тормоза снова появился после замены колодок. Тормозной цилиндр умирает на каком-то колесе?!
Моя печаль, «левый» лемфолдер. Надо было то же полиуретан (к примеру, VTR NI0123RP) поставить. Впрочем, они почти никогда не рвутся.
В комплекте идёт смазка, вроде графитовая
Kleber-а M1968 (оригинал, но без дурацких маркировок и стоимостью раза в 3 дешевле уже маркированного) так и не дождался, а полиуретан оказался дешевле оригинала, хотя мужики в сервисе и матерились на него.
О да! Qashqai-вские сайлентблоки рулят! Они шире только в ободе, а размерчик в самый раз.
Теперь новая стойка. И да, сравнивали опоры между собой, у X-trail-а «крепёжный треугольник» почему-то в другую сторону сделан, поэтому левая на право, а правая на лево.
Новые рычаги и подрамник
Да шаровые я тоже решил сменить (тот же оригинал, но дешевле), ну нафиг снова всё потом разбирать и мучиться вручную. А тут сразу прессиком раз и готово.
Пришлось докупать альтернативные болты, оригинал смертельно пострадали при демонтаже подрамника. Кстати там очень хитро сделано, под головкой болта идёт какая-то скоба/шайба, в теории не дающая самооткручиваться болту, но вот на тех же меганах её нет. Да и в электронном каталоге болт указывается как обычный без этого приспособления.
Сохранить в Альбом
А вот и номерки:
Втулка стабилизатора переднего Точка Опоры 2-01-2656
Сайлентблок подрамника переднего задний Точка Опоры 2-06-2035
Колодки тормозные дисковые, комплект Textar 2156201
Колодки тормозные дисковые комплект задние Textar 2387101
Сайлентблок переднего рычага переднего Lemforder 29410 01
Сайлентблок переднего нижнего рычага задний Nissan 54570-BB00A
Опора шаровая Nissan Tiida C11 04- Qsten bjl-152
ВМПАВТО смазка МС 1600 для суппортов (100гр) ВМПАВТО 1503 — можно мазать только ступицу колеса, ни для чего больше не приемлема!
Все запасные части обошлись в 14702,07 + 7900 работа
После всего делаем развал/схождение, обязательно!
И первые впечатления:
Подвеска стала жёстче и спортивнее. Машина в поворотах почти не крениться, в рулевое колесо почти теперь не пробивает при повороте в движении. Ямы отрабатывает на скорости хорошо, а вот на первой передачи в глубокие выбоины лучше не лезть, теперь очень сильно болтает. Тормоза мягкие, не «свистят», машину не «ведут», держат крепко, схватывают уже на самом верху. Машина теперь управляется более уверено, и вообще чувство что купил новую. Правда, это чувство проходит через первую сотню километров.
И по факту:
Почти все снятые запчасти были ещё заводскими. Забраковали один сайлетблок подрамника — ему полная хана. Сайлент переднего рычага — на грани. Опоры стоек могли ещё ходить, вроде как менялись у прошлого владельца не так давно. А вот всё остальное — деньги на ветер. Даже колодки несмотря на то, что скрипели, когда садишься с утра в машину, сточились едва на половину.
Чтобы ещё сэкономить, можно было просто взять рычаги в сборе от Clio III и Modus
Надо бы ещё и кронштейны подрамника передней подвески поменять бы (54525-EL000 и 54524-EL000), но это 6 штук за оригинал, не оригинальный фебест — совсем не прельщает. Но можно попробовать перепрессовать:
левый — 54525-EL000
X5 resource 32-0137: Сайлентблок (54525-ED001) — VTR NI3402R — Точка опоры 2-06-541
X5 resource 32-0139: Сайлентблок (54525-AX001) — VTR NI0509R — Точка опоры 2-06-540
правый — 54524-EL000
X5 resource 32-0138: Сайлентблок (54524-AX600) — VTR NI0505R — Точка опоры 2-06-540
X5 resource 32-0143: Сайлентблок (54524-AX001) — VTR NI0506R — Точка опоры 2-06-541
Что интересно на схемах от фебест NAB-115-KIT вообще указано, что он применим к обоим рычагам, но сравнение конструкции говорит, что сайленты вообще все разные! В этом плане втр вроде не врёт. Визуально распределяем их продукцию за них: NAB-115-KIT — налево, а NAB-NM-KIT — направо!
https://www.drive2.ru/l/7093116/, https://www.drive2.ru/l/7156137/, https://www.drive2.ru/l/2029583/, https://www.drive2.ru/l/2041975/, https://www.drive2.ru/l/2087722/
Устранение стуков подрамника Nissan Tiida
Ровно год назад начали издаваться металлические стуки снизу при резком трогании и заезде на тротуар… не, я по
Источник статьи: http://www.spike.su/index.php/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8-Nissan-Tiida.html
