Как слить охлаждающую жидкость с двигателя ауди

Содержание

Как поменять антифриз на Ауди 80
Меняем антифриз на Ауди 80
Слив охлаждающей жидкости
Промывка системы охлаждения
Заливка нового антифриза без воздушных пробок
Схема циркуляции охлаждающей жидкости
Периодичность замены, какой антифриз заливать
Таблица объема антифриза
Протечки и проблемы
Communities › DRIVE2 Audi 80 Club › Blog › как полностью слить с системы ож помогите!
Comments 71

Как поменять антифриз на Ауди 80

Охлаждающая система автомобиля Ауди 80 герметична и при правильной эксплуатации не требует большого внимания к себе. Для поддержания ее в рабочем состоянии следует регулярно проводить ТО рекомендованное производителем.

При самостоятельном проведении технического обслуживания нужно проверить систему на герметичность, следы подтеков. Если проверка прошла успешно, то просто меняем жидкость на новую.

Меняем антифриз на Ауди 80

Замена антифриза подразумевает наличие минимальных технических навыков, а также понимание самого процесса. Действие по инструкции избавит вас от неожиданностей, которые могут возникнуть в процессе выполнения данной операции.

Названия моделей, к которым применим данный порядок действий:

Слив охлаждающей жидкости

Для слива антифриза на Ауди 80 Б3, Б4 достаточно отсоединить два нижних патрубка подходящих к помпе, всего к ней подходит три патрубка, верхний трогать не обязательно. Сама помпа находится справа ниже генератора, если стоять лицом к капоту.

Теперь рассмотрим действия по шагам:

подставляем снизу под место слива емкость для отработанной жидкости;
для более удобного доступа к патрубкам снимаем пластину, но это делать не обязательно, если она не мешает снять хомуты на шлангах (Рис.1); Рис.1
пластина крепится четырьмя болтами, два по центру, один под генератором. Еще один сквозной болт с гайкой снизу;
снимаем два нижних патрубка и опускаем их в емкость для слива (Рис.2); Рис.2
откручиваем пробку на расширительном бачке, чтобы убрать вакуум, для более быстрого слива антифриза.

Таким образом достигается наиболее полное осушение системы, если этого недостаточно, можно выкрутить термостат. Но делать это рекомендуется в крайних случаях, так как высока вероятность его поломки.

Промывка системы охлаждения

Промывку охлаждающей системы рекомендуется производить дистиллированной водой, с доведением двигателя до рабочей температуры. Для того чтобы открылся термостат и жидкость прошла по большому и малому кругу циркуляции.

При помощи специальных химических составов промывку в Ауди 80 делать не рекомендуется. Так как при такой очистке существует большая вероятность забивки каналов внутри двигателя. А также разрушение радиатора печки в тех местах где уже начались процессы коррозии.

Заливка нового антифриза без воздушных пробок

Процесс заливки нового антифриза будет правильно начать с проверки всего что мы отсоединяли при сливе. В данном случае это два патрубка подходящие к помпе. Их стоит проверить на наличие дефектов, а также хомуты, которыми они зажимаются. Если все в порядке, то следуем дальше:

заливаем антифриз в расширительный бачок, до максимальной отметки;
полностью прогреваем машину, чтобы жидкость пошла по большому кругу циркуляции;
глушим двигатель.

Первый этап завершен, далее нам нужно стравить воздух и избавиться от воздушных пробок. Существует два варианта решения данной проблемы:

первый вариант: на печку идут два шланга, на одном из них есть так называемый кран маевского, немного откручиваем его и дожидаемся пока вместо воздуха пойдет жидкость, после этого его зажимаем (Рис.1); Рис.1
второй вариант: если нету краника, находим сверху толстый шланг, на нем установлен датчик температуры охлаждающей жидкости, немного откручиваем его. Начинает стравливаться воздух в виде пузырьков, как только пойдет жидкость, закручиваем датчик до упора (Рис.2); Рис.2
после этого осталось только проверить уровень антифриза или тосола в расширительном бачке, при необходимости долить на 2 см выше минимальной отметки.

После выполнения этих пунктов, работа двигателя будет правильной, без перегрева, воздушных пробок и с хорошо работающей печкой.

Схема циркуляции охлаждающей жидкости

На схеме циркуляции наглядно видно, как жидкость движется при закрытом термостате по малому кругу, до достижения температуры +85 градусов. Благодаря этому двигатель быстро прогревается, также печка начинает дуть теплым и отапливать салон (Рис.А).

Малый и большой круг циркуляции

Открывается термостат по достижении +95 градусов и антифриз начинает двигаться по большому контуру, через радиатор. Происходит охлаждение жидкости встречным потоком воздуха, а при его нехватке включается вентилятор, обеспечивая дополнительный обдув (Рис.Б).

Периодичность замены, какой антифриз заливать

Говоря про период замены антифриза, в первую очередь стоит обратиться к официальной инструкции по эксплуатации. В ней производитель определяет конкретные сроки, для каждой модели и двигателя свои.

Для Ауди 80 Б3 и Б4 срок замены жидкости составляет два года. Но стоит учитывать, что эти данные распространяются на заводской антифриз G11 VAG ZVW 237 102 зеленого цвета. Сейчас его уже не найти, но есть аналог G11 VAG G 011 A8C синего цвета.

Если у вас залит другой антифриз, то стоит руководствоваться данными которые указывает производитель вашей жидкости. Обычно это усредненные данные по рекомендациям автопроизводителей.

Таблица объема антифриза

Модель	Год выпуска	Объем двигателя	сколько литров антифриза в системе	Оригинальная / рекомендуемая жидкость
AUDI 80 B3	1986-1991	1.6	6.5	оригинал G11 VAG ZVW 237 102, аналог G11 VAG G 011 A8C, или любой антифриз с допуском VW TL 774-C
	1986-1990	1.8	6.5
	1990-1991	2.0	8.5
	1983-1985	2.1	8.1
AUDI 80 B4	1993-1994	1.6	6.5
	1991	1.8	8.5
	1992-1994	1.9	6.5
	1992-1994	2.0	6.5
	1992	2.3	8.5
	1992-1995	2.6	11.0
	1991-1993	2.8	11.0
AUDI 90	1985-1989	2.0	8.0
	1985-1989	2.2	8.0
	1989-1991	2.3	8.5

Протечки и проблемы

Основные проблемы в охлаждающей системе AUDI 80 B3, B4 связаны с протечками, которые могут образоваться в шлангах, радиаторе и отопителе салона. Также часто из строя выходит помпа и термостат, которые при выявлении неисправности просто подлежат замене.

Встречается проблема прогорания прокладки головки блока цилиндров, в этом случае ОЖ попадает в камеру сгорания. Определить это можно по бурлению в расширительном бачке, создаваемым выхлопными газами.

Также можно обратить внимание на цвет дыма, выходящего с выхлопной трубы. Если он белого цвета, как бы с клубами пара, при этом уходит антифриз, а подтеков нет, то проблема наверняка в испорченной прокладке.

Источник статьи: http://autozaliv.ru/service/zamena-antifreeze/zamena-antifriza-audi-80

Communities › DRIVE2 Audi 80 Club › Blog › как полностью слить с системы ож помогите!

вопрос в заголовке!

Comments 71

Вот каталоги запчастей JPGroup SWAG и т.п. Китай, но не все так уж необходимо ставить оригинал. 🙂 Трубку с пробкой для стравливания воздуха брал по этим каталогам. Вообще тут есть запчасти которые EXIST не выдает по поиску, но если забить артикул то покажет и цены вас приятно удивят на некоторые вещи.
files.mail.ru/4C571620F6AF475DA4EAA4D3AA95444E
архив около 60Мб.

В радиаторе снизу должна быть заглушка!откручиваеш ее и сливаеш.или снимаеш термостат.

в радиаторе с низу только датчик и все!

обычно снимают с корпуса насоса (помпы) два нижних патрубка — сливается все как из печки и блока, так и с радиатора и расширительного бачка. чтобы слить 99,9% — надо бы мотор перевернуть и потрясти, но, такое, как мы знаем, невозможно, поэтому сливается порядка 98-99% всей жидкости из системы.

вчера снял нижний патрубок и слилось только чуть больше двух литров!

надо снимать два нижних!

спасибо за совет ! так и поступлю !

давай, сливай! Успехов! ;))

надо снимать два нижних!

а залить как правельно? чтоб без воздуха?

все патрубки на герметик.сначала следи за ОЖ будет уходить не сразу, после каждой поездки смотри первое время.Заведи с открытой крышкой расширительного бачка.Мне так говорили, пробок не было.

пробку надо накрутить, иначе давления антифриза не будет. Герметик совершенно необязятелен.

чтоб не сопливилось потом, бывают преценденты.

я зачищаю для этого фланцы, вытираю внутри патрубки от налета. ставлю новые хорошие хомуты. и нет проблем ))

я на ВАЗах видел)))

пробку надо накрутить, иначе давления антифриза не будет. Герметик совершенно необязятелен.

Совершенно не обязательно. Я про пробку. И под атмосферным давлением все будет работать, пока выгоняешь воздух. Пробка нужна для повышения давления в системе, чтобы поднять температуру кипения антифриза выше 100 градусов и для спуска излишнего давления через клапан.

Именно. С пробкой быстрее нагревается, быстрее удаляется воздух.

а залить как правельно? чтоб без воздуха?

сначала патрубки обратно — можно сами фланцы почистить от налета слегка, хомуты лучше новые.
Если есть пробка для удаления воздуха на патрубке печки — открутить ее слегка, чтобы отверстие для удаления воздуха открылось. Регулятор печки ставим на «горячо» — т.е. в «красную зону» — на обогрев. Вентилятор включать не надо! Долго греться будет…
Далее- заливаем в бачок уже готовую жидкость (покупаем готовую или разводим концентрат антифриза сами в нужной пропорции). Доливаем до отметки «минимум» на бачке. Всего заливка в систему — порядка 7 л антифриза с +/-. Если пробки для удаления воздуха нет, не беда. Тут можно поступить двумя способами: заливаем сколько влазит в бачок (это будет существенно меньше 7 л -5 — 6 где-то), закрываем бачок пробкой (чтобы могло образоваться давление в системе), ждем, пока работает и греется мотор, антифриз равномерно распределяется по системе, выгоняя воздух самостоятельно. Так делал пару раз у друга — всё о.к. Следит за температурой мотора и уровнем жидкости в бачке. Доливаем при необходимости. Осторожно! При откручивании пробки можно обжечься! Будьте аккуратны, откручивайте медленно, стравливая воздух, при этом машину лучше заглушить для уверенности.
Второй способ — открутить патрубок обратки печки и при таком же раскладе манипуляций ждать появления антифриза, после чего насадить патрубок и закрутить. Ждать удаления воздуха, при необходимости долить антифриз. Ну, с пробкой — вообще понятно — как пойдет антифриз равномерной струйкой, а не будет фыркать пузырьками — закручиваем. Доливаем антифриз по неообходимости.
После всего этого проверяем на горячем (уже должен нагреться до 70-90 град) моторе работу печки — дуть горячим должен на всех скоростях.
Остатки воздуха удаляются сами пр работе мотора и избыток давления стравливается через пробку расширительного бачка.

а зачем печку на горячее ставить? Это же не лада. Тут радиатор отопителя всегда горячий, все регулировки печкой регулируют только воздухопровод.

Так во всех книжках написано ))) — я не вникал, если честно именно в этот нюанс.

может — в целях проверки — что дует теплым, т.е. удалился воздух из радиатора печки… ))

так включать не рекомендуется же!

плюс 1 это не поможет!))

Первый вариант идеален чтоб спалить маслосъемные колпачки при работе гбц без антифриза.

Поясняю, заводишь двигатель ждешь прогрева по стрелке примерно до 90градусов при этом в гбц антифриза 0 и клапана которые и так контачат с камерой сгорания в которой 300градусов разогреваются гораздо сильнее что естественно приводит к перегреву и превращению в сухари сальников клапанов. Перегрева достаточно кратковременного чтоб колпачки подгорели. Далее начинаешь эксплуатировать авто и через некоторое время замечаешь что двигатель поддымливает на горячую к примеру при движении в пробке. Меняя в последствии маслосъемные оставляешь негативный отзыв на драйве о производителе зажаренных собственноручно маслосъемных и впоследствии делая капремонт так-же демонстрируешь закоксованные маслосъемные кольца и приводишь пример недоброкачественного производителя масла. Вот собственно краткий курс избавления от воздушной пробки способом номер 1. (проверено)

почему без антифриза? Заливать то нужно полностью… Я об этом и писал. Долив после удаления воздуха небольшой — с пол-литра.

Такое ощущение что пишет человек ни разу его и не заливавший, добавлю тогда что просто заливая антифриз без каких-либо танцев на двигателе 1.6-1.8 залить его так чтоб нехватало 0.5 литра никак не получится. Если его 0.5 литра в системе нехватает то можно ездить хоть 100т.км. и ничего не случится.

Я не знаю, как заливаете вы, но я откручиваю пробку для удаления воздуха, заливаю примерно 6 литров антифриза -так что воздуха в системе минимум, завожу машину, и жду удаления воздуха из системы через пробочку (помпа сама гоняет антифриз по системе — как это антифриз не попадет в ГБЦ, если при исправном термостате антифриз вначале движется по малому кругу). Слежу за уровнем в бачке. На долив уходит примерно 0,5 л — может, чуть больше. И никаких проблем.

Ну если никаких проблем то тема-то о чем? И зачем многие катаются на горку с корки, выгоняют какие-то пробки воздушные, если все так просто то и вопроса-то вроде не должно быть.

я вообще не понимаю уместность ваших высказываний.
И при заливке антифриза, не забудьте «лобовое» протереть и по колесу постучать. Ну, на всякий случай, а то мало ли чего. .)))))

То что ты не понимаешь я уже заметил.

«Ну, с пробкой — вообще понятно — как пойдет антифриз равномерной струйкой…» это куда это он должен пойти ровной струйкой и как это узреть?
Я заливаю антифриз до уровня максимума, ослабляю шланг на печке и на заведенном двигателе рукой слегка снимаю шланг с штуцера печки и дую в заливную горловину бачка, прогоняя тем самым антифриз по всем системам и заполняя печку. А т.к. печка — самая высокая точка системы (не зря ведь там ставится краник для спуска воздуха), воздух выходит из всей системы через патрубок и печку, когда чувствуешь, что пошел антифриз, одеваешь шланг плотно на место и притягиваешь. Затем выгонял руками остатки воздуха из самого жирного шланга с ГБЦ на радиатор в радиатор, откуда он по худому шлангу уходит в бачек. Не помешают и энергичные нажатия на шланг от штуцера ГБЦ к корпусу помпы — тоже выгоняет воздух. Ну и подливать не забываю в процессе. Методика проверена раз 7 уже точно. Ну а печка включается на полную, чтоб понять, остался воздух в ней или нет. Если пробка осталась, на полных оборотах печка не будет греть так как надо.

Источник статьи: http://www.drive2.com/c/631507/