Замена рулевой рейки Фольксваген Пассат Б5 (Volkswagen Passat b5) своими руками.
Самостоятельная замена рулевой рейки на автомобиле Volkswagen Passat b 5 (Фольксваген Пассат Б5).
На автомобиле Volkswagen Passat b 5 стоит гидравлическая рулевая рейка, она является главной частью рулевого управления, и по этому к ней нужно относится с большим вниманием. Своевременная замена гидравлической жидкости, значительно увеличит ресурс рулевой рейки.
В этой статье я расскажу, как можно самостоятельно поменять гидравлическую рулевую рейку, и какой инструмент для этого понадобится.
На данном автомобиле рулевая рейка закусывала при поворотах руля, и было принято решение её заменить, на аналогичную рулевую рейку б/у, в хорошем состоянии.
Номер этой оригинальной рулевой рейки на Volkswagen Passat b 5 американец — 8D1 422 066 F
Снятие рулевой рейки.
1. Поднимаем переднюю часть автомобиля, снимаем колеса.
2. Открываем капот и снимаем пластмассовый, защитный кожух, отсоединяем клеммы и снимаем аккумулятор.
3. С помощью ключа 16 и 13мм, откручиваем и снимаем рулевые наконечники с двух сторон.
4. Снимаем защитные пыльники рулевой рейки с двух сторон, для этого откручиваем пластиковую гайку 10мм и вытаскиваем, две пистоны.
Рулевая рейка вытаскивается с левой стороны по ходу автомобиля, поэтому правую мы больше не трогаем.
5. Ключами 19 и 22мм, откручиваем два гидравлических шланга, важно не потерять алюминиевые шайбы крепления.
6. Переходим в салон автомобиля и снимаем обшивку под рулём, для этого сдёргиваем с левой стороны крышку предохранителей, и откручиваем там два винта ключом торикс т 20.
И ещё два, как показано на фото, что бы снять клавишу включения ближнего света нужно, при выключенном состоянии вдавить её внутрь, и повернуть по часовой стрелке до упора. Потом потащить её на себя, отсоединить разъем и снять.
7. Откручиваем болт, эксцентрик, крепления рулевого вала к рейке, при помощи ключа торикс т — 45 и накидного 16мм.
Повернув руль в положение колёс прямо, по возможности нужно зафиксировать его в таком положении. Или просто, не вращать его, при излишнем вращении руля, можно повредить датчик положения рулевого колеса. Тянем вверх и снимаем карданное соединение с рулевой рейки.
8. Рулевая рейка на Фольксваген Пассат Б5, крепится тремя болтами, что бы их открутить понадобится многогранная головка 1/4, 10мм, удлинители и вороток.
Два болта находятся, первый под вакуумным усилителем тормозов, второй под аккумулятором, а третий болт находится снизу под рулевой рейкой за гидравлическими шлангами (видно на фото).
Откручиваем их и вытаскиваем рулевую рейку из левой колёсной арки.
Установка рулевой рейки.
Установка рулевой рейки производится в обратном порядке, дополнительные моменты при сборке, это новую рейку выставить ровно, для совпадения с карданом рулевого вала. И соблюдать чистоту, при обратной сборке гидравлических шлангов.
После полной сборки, заливаем жидкость в бачок гидроусилителя руля и прокачиваем её.
Прокачка жидкости гидроусилителя руля, подразумевает собой, вращения руля до упора, в разные стороны, на не заведённом двигателе. С периодической проверкой и доливкой до нужного уровня в бачке гур. И так же, на заведённом двигателе, до тех пор пока жидкость перестанет уходить, и останется на нужном уровне.
По этой инструкции, каждый сможет сделать ремонт автомобиля своими руками.
Источник статьи: http://remont-avto.info/zamena-rulevoj-rejki-volkswagen-passat-b5-svoimi-rukami/
Снятие рулевой рейки на VW Passat B5
Порядок работ применим для автомобилей:
Volkswagen Passat B5 / Фольксваген Пассат Б5 (3B2) 1997 — 2001
Volkswagen Passat Variant B5 / Фольксваген Пассат Вариант Б5 (3B5) 1997 — 2001
Volkswagen Passat B5.5 / Фольксваген Пассат Б5.5 (3B3) 2001 — 2005
Volkswagen Passat Variant B5.5 / Фольксваген Пассат Вариант Б5.5 (3B6) 2001 — 2005
Резко потекло масло из рейки с правой стороны из под пыльника. Exist не дает ремкомплект, а новая кусается.
Решено было снять и посмотреть как и что там.
Снимаем аккумулятор, видим один из трех болтов, крепления рейки (все три 12 лучевые на 10)
 |
Второй болт находится в районе вакуумника
 |
А третий невидно ниоткуда, его только руками можно нащупать из моторного отсека. Он закручен с другой стороны . Далее снимаем правое колесо, отсоединяем рулевую тягу от кулака и снимаем пластиковую закрывашку
 |
Справа все, слева проделываем туже процедуру
 |
и для дальнейшего удобства отсоединяем оба верхних рычага. Там вдали(плохо видно) два болта крепления шлангов — слева на 22, справа на 19. Откручиваются накидными ключами, вот и они
 |
Моем руки и перебираемся в салон. Снимаем подрулевой пластик
 |
Видим гайку на 17, с другой стороны торкс 55. Откручиваем гайку, а болт слегка поворачиваем против ч.с.и вытаскиваем (болт-эксцентрик). Отсоединняем крестовину от рейки (стаскиваем). Здесь тоже все. Перекур.
Переходим под капот и откручиваем крепление рейки, начиная с 1 болта (первое фото). Дальше надо собрать через 2 кардана длинную шнягу и загнать этого уставшего от безделья напарника под машину. Я руками наощупь подставлялся к тому болту,который изнутри, а он крутил. Ну и последний болт возле вакуумника. Вытаскиваем рейку с левой стороны.
 |
Вот и она.
Рейка оказалась Koyo 8D1 422 052
 |
Сборку производим в обратном порядке, предварительно потратив кучу денег на новую рейку.
Дополнение от alexpov:
Была такая же засада на VW T4, тоже говорили, что ремкомплекта нету, а парни из магазина запчастей на рынке сказали, что есть, но не знают где он у них лежит. Я этих парней настолько достал вопросами, что они порылись как надо и мне лично позвонили, правда ремкомплект выставили мне за 4200 руб.
Сам комплект включал в себя все сальники, тефлоновые кольца, стопорные кольца, колечки резиновые, и даже новую гайку, которой рулевой червяк затягивается! Вобщем полный комплект по переборке рейки. Все было промаркировано ZF. Встало как родное. Вал обязательно полировать надо (раковины, задиры). Дефекты на валу появляются вследствии не аккуратной замены рулевых тяг (под гофру попадает грязь и делает свое дело). Вобщем перебрал я тогда рейку, и вроде до сих пор ходит (продал машину 2 года назад).
Особое внимание надо уделить чистоте при разборке этого механизма, особенно когда начнете вал вынимать. Там внутренняя поверхность корпуса рейки (она же рабочий отсек) отполирована до зеркала и при выбивании внутренних сальников можно оставить на ней царапины, что в свою очередь приведет к перепусканию жидкости из одной полости в другую и соответственно к плохой работе рейки. Все инструменты и приспособы должны быть чуть-ли не стерильными)))). А так ничего такого внутри нет.
P.S. в условиях переборки на специализированном производстве, дают гарантию до 2-х лет, а перебирают (читай шлифуют вал) до 10 раз.
Для перебирающих рейки: кстати сальники там распространенных размеров, я такие видел в сальниковом ларьке, по размерам можно подобрать 1 в 1, но неизвестно на какие условия они рассчитаны, вдруг не справятся с давлением
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Источник статьи: http://vwts.ru/articles/steering/vw-passat-b5-snyatie-rulevoy-reyki.html
Фотоотчет Снятие и переборка рулевой рейки TRW на VW Passat B3 (подробный фотоотчет)
История с самого начала.
Произошло все ни с того ни с сего. Катался по городу как всегда по делам. Заехал к теще — машину оставил у подъезда. Отлучился минут на 10. Выхожу, сажусь в авто, завожу, пытаюсь отъехать и понимаю, что руль на месте не крутится ни в какую. Сначала подумал — фигня. Ремень может слетел или порвался. Открываю капот и вижу что дело гораздо серъезнее. Бачек ГУРа пуст, а ремень на месте. Кое-как доехал до дому. На следующий день поехал посмотреть в чем же фишка и куда делась жидкость. И вот что я увидел:
Жидкость ушла через верхний сальник.
Поискав в интернете информацию по этому поводу и поняв, что рейки продающиеся в магазинах по 12-14 т.р. вовсе и не новые было принято решение перебирать свою. Тем более что риск был небольшой — оригинальный ремкомплект был в наличии и обошелся около 1400 рублей.
Итак порядок моих действий (точнее каким он должен был быть):
Открутил три болта задней правой опоры двигателя:
Снял верхний конец амортизатора задней правой опоры:
Открутил болт крепления кронштейна двигателя к задней левой опоре:
Поддомкратил авто и снял левое колесо:
Подложил щиты под моторный отсек, а на них деревянные бруски под коробку передач и поддон:
Затем приопустил авто так, чтобы двигатель оказался слегка вывешен и не давил на подрамник.
Отсоединил рулевые наконечники от поворотных кулаков:
Открутил 4 болта крепления рейки к подрамнику и 4 болта крепления самого подрамника к кузову и он упал:
Далее со стороны салона снял пластиковую защиту закрывающую кардан рулевого вала и открутил болт, соединяющий два кардана между собой:
Стал откручивать трубки идущие с насоса и бачка, но трубка идущая на бачек упорно не откручивалась:
Пришлось отсоединять шланг у бачка и снимать его вместе с рейкой:
На следующий день специально для переборки рейки были приобретены тиски:
Откручиваем рулевые тяги:
Откручиваем нижнюю заглушку, закрывающую нижний подшипник вала золотника (кстати, как правильно называть этот вал я так и не определился):
Откручиваем рулевой карданчик оставшийся на рейке:
Снимаем стопорное кольцо вала золотника:
Вот и причина (а может и следствие) моей неисправности:
Слегка подстукивая выбиваем золотник:
Теперь берем нечто длинное и плоское (в данном случае — напильник) и вставляем в паз стопора (с правой стороны рейки):
Начинаем вращать стопор (в моем случае по часовой стрелке):
Пока не увидим свободный кончик стопорного колечка:
Поддеваем его наружу и продолжаем поворачивать стопор:
Вытаскиваем полностью колечко и стопор:
Теперь можно вынуть и сам вал рейки:
Вытаскиваем нижний сальник золотника:
Я поставил метку на регулировочной гайке и выкрутил ее (хотя правильнее было бы наверное это сделать до вытаскивания самого золотника):
Стал думать как достать внутренний сальник. Вариант — половинить меня не устраивал однозначно.
Подобрал головку из отечественного набора (примерял все что можно — она подошла идеально) и вставил ее со стороны золотника в рейку.
Она прошла и уперлась в это самое колечко. Вот тут то я его и выбил вместе с сальником:
Разница наружного диаметра головки и внутреннего диаметра колечка 0,3 мм кажется.
Вот что получилось в результате:
Вот собственно и все по снятию и разборке.
Промыл нижний подшипник золотника прямо в рейке и произвел сборку в обратной последовательности (примерно) с заменой всего необходимого.
Колечки на самом золотнике не менял, т.к. не на что было — ремкомплект-то оригинальный был.
И трубочку соединяющую пыльники рулевых тяг поставил — кто-то до меня ее упразднил.
Заодно поменял и сайлентблок рейки:
И не забудьте заранее обзавестись смазкой для зубчатой пары:
Источник статьи: http://vwts.ru/forum/topic/106514/
