Как снять двигатель хонда срв рд1
Содержание
Руководство по эксплуатации
Общие сведения и обслуживание
Электрическая система двигателя
Двигатель и его ремонт
Система контроля эксплуатационных характеристик и токсичности выхлопных газов
Топливная система
Электрооборудование автомобиля
Коробка передач
Подвеска и рулевое управление
Тормозная система
Оборудование и отделка кузова
Диагностика и устранение неисправностей
Заверяем в чрезвычайной полезности руководства по эксплуатации HONDA ODYSSEY и CR-V.
Данные автомобили являются надежными и удобными в эксплуатации. При их конструировании, подборе материалов и производстве наибольший акцент делался на работоспособности, долговечности, удовлетворении заказчика, а также на защите окружающей среды.
Результат очевиден: низкий расход топлива, низкое содержание вредных примесей в отработанных газах, низкие требования по уходу, осуществляемому между отдельными сервисными техосмотрами, и высокий срок службы быстроизнашивающихся деталей.
Автомобили HONDA ODYSSEY и CR-V обладают всеми типичными свойствами современных автомобилей: экономичностью, высоким качеством и надежностью, а также длительным сохранением своей ценности.
В данном разделе книги приведены инструкции и описания, ознакомление с которыми способствует рациональной эксплуатации автомобиля, а также правильному использованию его оборудования.
В книге описываются автомобили ODYSSEX которые выпускались с 1995 по 2000 г, а также CR-V 1997 — 2000 годов выпуска. На данных страницах рассматриваются модификации ODYSSEY: E-RA1, E-RA-2, E-RA-3, E-RA-4 и E-RA-5 (Prestige), а также модели CR-V. Автомобили ODYSSEY имеют кузов «минивэн» с пятью дверьми, и могут комплектоваться двигателями F 23А, F 22В и J ЗОА. Автомобили CR-V имеют двигатели В 20В и В 20Z.
К данному разделу книги следует обращаться при возникновении вопросов, связанных с эксплуатацией HONDA ODYSSEY и CR-V. Надеемся, что руководство окажется весьма полезным справочником для владельцев описываемых автомобилей.
Содержание этой страницы защищено авторским правом. Копирование, перепечатка, либо использование материалов данной страницы для воспроизведения, переноса на другие носители информации ЗАПРЕЩЕНО и преследуется в соответствии с действующим законодательством.
Источник статьи: http://monolith.in.ua/dvigatel-honda-crv/
Установка двигателя
1. Установите кронштейны для дополнительного оборудования и затяните болты и гайки с требуемым моментом.
2. Подкатите двигатель под автомобиль. Закрепите цепную лебедку на двигателе, затем поднимите двигатель так, чтобы он встал в требуемое положение в автомобиле.
47. Убедитесь, что Вы полностью отсоединили вакуумные шланги, топливные шланги, шланги охлаждающей жидкости и электропроводку от двигателя в сборе с коробкой передач.
48. Медленно опустите двигатель приблизительно на 150 мм. Убедитесь еще раз, что от двигателя в сборе с коробкой передач отсоединены все шланги и проводка.
49. Опустите двигатель. Уберите цепную лебедку.
50. Извлеките двигатель из-под автомобиля.
Установка двигателя выполняется в порядке, обраттюм снятию. Затягивайте крепежные болты/гайки опор в указанной последовательности. Несоблюдение этой процедуры может привести к чрезмерному шуму и вибрации и уменьшить срок службы втулок.
3. Установите компрессор кондиционера (А) и подсоедините разъем (В) к муфте компрессора
4. Установите подрамник (А). Совместите опорные линии (В) на подрамнике с центрами головок болтов, затем затяните болты.
5. Затяните крепежный болт передней опоры.
6. Затяните крепежные болты задней опоры.
7. Опустите лебедку.
8. Затяните крепежные болт и гайку верхнего кронштейна.
9. Затяните крепежные болты/гайки кронштейна опоры коробки передач.
10. Уберите цепную лебедку с двигателя.
11. Поднимите лебедку на всю высоту.
12. Поставьте новые стопорные кольца на концы приводных валов и установите приводные валы. Убедитесь, что кольца «защелкиваются» в требуемом положении в дифференциале и на промежуточном валу.
13. Подсоедините шаровые шарниры нижних рычагов подвески.
14. Подсоедините тяги стабилизатора.
15. Соедините карданный вал с раздаточной коробкой (модели 4WD).
16. Подсоедините трос переключения передач (АКП).
17. Установите нейтрализатор 7WC (А) в сборе (двигатели К20А4, К24А1) или выхлопную камеру (А) (двигатели К20А5), поставив новые прокладки (В) и новые самоконтрящиеся гайки (С),
18. Подсоедините разъем (D) первичного подогреваемого датчика кислорода (первичного H02S) <за исключением двигателя К20А5).
19. Подсоедините разъем (Е) вторичного подогреваемого датчика кислорода (вторичного H02S) (модели КЕ, KG, KS, KR, KU, KZ, KG, FO).
20. Подсоедините нижний шланг к радиатору.
23. Опустите лебедку.
24. Подсоедините верхний шланг (А) к радиатору и шланги (В) к отопителю.
25. Установите насос гидроусилителя руля (P/S).
26. Наденьте ремень привода насоса гидроусилителя руля (P/S).
27. Подсоедините трос дроссельной заслонки, затем отрегулируйте его.
28. Подсоедините трос круиз-контроля, затем отрегулируйте его.
21. Затяните крепежный болт (А) фильтра ATF и подсоедините шланги (В) к охладителю ATF (АКП),
22. Установите грязеотражатель.
29. Проденьте разъемы блока ЕСМ/ РСМ через перегородку, затем поставьте резиновую втулку (А).
30. Поставьте хомуты (В) на жгут.
Модели с левым рулём
31. Подсоедините разъемы (А) к блоку ЕСМ/РСМ и разъем главного жгута электропроводки (В). Модели с левым рулём
Модели с правым рулём
32. Подсоедините вакуумный шланг (А) к усилителю тормоза, а шланг (В) к угольному фильтру (EVAP).
33. Подсоедините шланг подачи топлива.
34. Подсоедините трос переключения передач и трос селектора (МКП).
35. Установите рабочий цилиндр сцепления и кронштейн магистрали сцепления (МКП).
36. Подсоедините кабели аккумулятора (А) к коробке предохранителей/ реле под капотом, затем поставьте хомуты (В) на жгут.
37. Подсоедините кабель заземления (С).
38. Установите воздухозаборник.
39. Установите корпус воздухоочистителя (А) и подсоедините разъем (В) к датчику температуры всасываемого воздуха (IAT) (рисунок в правой колонке вверху).
40. Подсоедините шланг сапуна (С).
41. Установите крышку на впускной коллектор (2-й рисунок в правой колонке).
42. Установите аккумулятор. Зачистите полюсные клеммы и наконечники кабелей аккумулятора наждачной бумагой, затем соберите их и нанесите смазку во избежание коррозии.
43. Переместите рычаг селектора через все передачи и убедитесь, что индикатор диапазонов передач АКП
следует за переключателем диапазонов коробки передач (АКП).
44. Убедитесь, что коробка передач переключается плавно (МКП),
45. Проведите проверку на утечку топлива. Поверните ключ зажигания в положение ON (II) (не включайте стартер) так, чтобы приблизительно на две секунды включился в работу топливный насос и в топливопроводе создалось давление. Повторите эту операцию два-три раза и проверьте, нет ли утечки топлива в какой-либо точке топливопровода.
46. Заправьте двигатель моторным маслом.
47. Заправьте коробку передач жидкостью:
• См. гл. «Механическая КП»
• См. гл. «Автоматическая КП»
48. Заправьте радиатор охлаждающей жидкостью двигателя и выполните прокачку системы охлаждения при открытом кранике отопителя.
Источник статьи: http://xonda-crv.narod.ru/cr-v/ustanovka-dvigatelja.html
Honda CR-V Серебрянная Царевна › Logbook › Замена двигателя Honda CR-V 2006 K20A4 на японский K20A. Часть 2.
После просмотра видео от Hodos-Auto я много понял. Начал проверять сайты продавцов. Оказалось, что процентов 85 из общей массы продавцов — не продавцы.
Я дал объявление на Авито о покупке двигателя. Меня завалили предложениями. Двигатели были от полной комплектации до абсолютно «голых». Одни были с заклеянными фольгой отверстиями, другие вообще без ничего. Были откровенно отмытые движки.
Одно из предложений поступило от перекупа из Тамбова, который заверял меня в том, что привезет двигун из Латвии, без пробега. Интересный мужичок. Насчитал около 80 тыс. Отказался. Но самое интересное, он меня по телефону провел на один интересный латвийский сайт-аукцион, где выставлена битая автотехника и запчасти с разбитых машин. Очень дешево. Полазив по этому аукциону, я понял, что мотор «из Европы» не может быть с пробегом, меньшим 130 тысяч. Тогда я твердо для себя решил, что брать мотор надо только из японии.
Короче, я списался с Михаилом, запросил движок по моему вин-коду. Он сказал, что есть парочка таких. Я попросил фотки. Он прислал.
Цена мотора без навесного 55 тысяч. Немного попросил скинуть. Он синул 2000 рублей. Мотор 53000 плюс доставка 3000.
Спросил, точно ли к20А подойдет к моему автомобилю. Он заверил, что подойдет.
Оплатил ему на карту деньги, вечером следующего дня он прислал квитанцию из Деловых линий. Через 4 дня мотор был получен. К мотору была приложена ГТД, из которой следовало, что мотор от Honda 2003 года, объем 2,0 л. 114 кВт. А мой по паспорту 110 кВт. Серийный номер мотора 1550155 (блатной:). Мотор пришел из Арабских Эмиратов. Получатель, почему-то «Гарант-Моторс».
Привезли в мастерскую. Сняли клапанную крышку — красота! Все детали светло-серые, даже лаковых отложений нет.
Распредвалы оба в идеальном состоянии.
Выкрутили свечи — идеальное состояние. По состоянию пробег около 50-60 тысяч.
На следующий день его установили. При установке выявлены следующие различия:
1. Установлены все родные датчики.
2. Установлен родной выпускной коллектор — немного другой угол.
3. Установлена родная дроссельная заслонка — эта механическая, а родная электронная.
Залили промывочное масло. Подключили охлаждение. Завелся с пол-оборота. Работает ровно, тихо. Но присутствует «дизельный» стук. Подумали, на клапана. Отрегулировали — никакого криминала не выявили. Слили промывку. Залили idemisu 5W30. 0W20 на тот момент не было. Закрыли завели — стук остался. Позвонили продавцу. Предложил проехать километров 100-500. Может клапан какой залег. Пробежал 1000 км в командировку. Не помогло — стук остался. Стук из под клапанной крышки. Сняли еще раз, натяжитель, цепь постели распредвалов — все в норме. Поизучал форумов кучу на предмет этого стука. Народ пишет: меняли все — цепь, распредвалы, натяжитель, шестерню ВТЭК, клапана ВТЭК. Ничего не помогает. Так и ездят со стуком, кто 70 тыщ проехал, кто 20 тыщ. Официалы тоже ничего не говорят. Пара человек написали, что после замены двигателя разбирали поршневую на старом двигателе и обнаруживали на третьем цилиндре в поршне болтающийся палец. Ну, не знаю, насколько это возможно и может ли являться причиной стука. Один написал, что специально затянул клапана потуже — звук исчез, но потом опять выставил заводской зазор — стук вернулся.
Мотор оставил, не стал менять. Тянет капитально, по сравнению с моим старым. Приемистость отличная, работает ровно.
Если бы не этот стук…
Пробежал уже 1500 км. Уровень масла на месте. Расход бензина 12,2 л по городу, 9,6 л по трассе.
PS: После того, как движок стуканул, тащил его домой 120 км с заглушенным двигателем на нейтралке со скоростью 40-50 км/ч. Не знаю, как это отразилось на коробке, но внутренний правый шрус — ушатал. Видимо он готовился к замене, а я его «добил».
ИТОГО:
53000 мотор, 3000 доставка, 600 промывка, 2000 масло, 10000 установка, 1300 шрус (Linx), 1200 регулировка клапанов и замена шруса.
Источник статьи: http://www.drive2.com/l/489542435056124105/
Как снять двигатель хонда срв рд1
Замену ремня собирался делать еще осенью, так как после суровых морозов начала подтекать помпа, но в силу разных обстоятельств тогда пришлось отложить, и вот наконец собрался.
Такие операции стараюсь делать сам, чтобы потом ездить спокойно до следующей замены, да и просто, нравится это дело )
По первой замене выложил только заметки, сейчас же решил полностью процесс описать, вдруг пригодится..
I этап, откручивание болта шкива..
Итак, загоняем авто на яму, для удобства, левое колесо ближе к краю ямы, ставим на ручник.. Сразу снимаем клипсы грязевого фартука, особенно справа(слева можно и с ямы дотянуться) Откручиваем болты крепления дуги-защиты двигателя и фартука, снимаем фартук с дугой..
Приступаем к откручиванию болта шкива, это нужно сделать в первую очередь, так как при неудаче, просто переносим работы на другой раз..
В этот раз подготовился более основательно, был приобретен надежный вороток, спецключ уже проверенный, сомнений не вызывал )
Брызгаем на болт унисмой или вэдэхой, вставляем спецключ, проворачиваем КВ против часовой стрелки, чтобы спецключ уперся в рычаг, фиксируем скотчем. Затем вставляем вороток с головкой на 19.
Надеваем на вороток усилитель плеча, я использую бракованные штаны от москвича412 )) Встаем в яме по удобнее, раааззз..
II этап, разборка лобовины двигателя..
Выкручиваем свечи, снимаем провода, клапан PCV, еще какой-то патрубок у горловины, освобождаем шланг ГУРА от держателя
откручиваем болты клапанной крышки, отсоединяем массу с крышки, отбрасываем отрицательную клемму аккумулятора, снимаем крышку..
Накрываем чистой тряпкой, чтоб мусор не попал..
Снимаем ремни навесного оборудования (если ремень ставить назад, то перед снятием, незабываем рисовать стрелками направление вращения ремня), ослабляем болты крепления ГУРа, снимаем ремень, снимаем ГУР с бачком, и отводим их немного вбок, так будет удобнее.. Ослабляем болт крепления ролика натяжителя ремня кондиционера
Откручиваем контрагайку и ослабляем регулировочный болт ролика натяжителя кондиционера
снимаем ремень кондиционера.. полностью его снять мешает нижняя опора двигателя, поэтому снимаем и ее
Важно. перед откручиванием, полезно все болты обрабатывать унисмой или вэдэхой!
Ослабляем 2 болта крепления генератора и снимаем его ремень..
Устанавливаем первый цилиндр в ВМТ, для этого поворачиваем шкив КВ так, чтобы метка на крышке ремня ГРМ была точно на белой метке шкива,
обе звездочки распредвалов были метками UP вверх, а отверстия в распредвалах совпали с отверстиями крепления валов, вставляем сверла в эти отверстия, чтоб застопорить распредвалы
Поддомкрачиваем двигатель, глубокой головкой на 17, откручиваем три гайки кронштейна верхней опоры двигателя, снимаем кронштейн. Снимаем шкив КВ, осторожно вытаскиваем шпонку, все кладем в сторонке.. маленькой головкой на 10 откручиваем болты крышек кожуха ремня ГРМ и снимаем их.. снимаем шайбу звездочки КВ.
III этап, замена водяного насоса, сальников распредвалов и КВ
Для дальнейшего контроля правильности установки ремня, штрихом наносим метки на старый ремень ГРМ, звездочки КВ и обоих распредвалов.
Откручиваем болт натяжителя, снимаем старый ремень ГРМ..
Так как нужно было заменить помпу, ставим емкость под радиатор и сливаем антифриз.. Тем временем переносим метки со старого ремня на новый,
заодно убеждаемся в одинаковости ремней
Важно. ИМХО, все коплектующие лобовины двигателя, вплоть до пружинки натяжителя следует заказывать оригинальные!
Подставляем емкость под двигатель и откручиваем помпу.. чтоб открутить верхние болты пришлось снять еще одну пластиковую накладку, она закрывала доступ к болтам сверху, и снизу никак не получалось до них добраться ((
Пока сливаются остатки антифриза откручиваем болты звездочек распредвалов, аккуратно снимаем звездочки, вытаскиваем шпонки, тыльную шайбу звездочки КВ..
В принципе еще живая, если бы в первую замену ремня ГРМ заменить ее прокладку, то не было бы никаких подтеканий и можно было бы спокойно ездить тыщ 160, так как ремень нормальный был
Протираем посадочное место, достаем новую помпу
Черным герметиком RTV слегка смазываем, прокладку помпы, 10 минут перекуриваем и устанавливаем помпу на место. Болты затягиваем с моментом 12Nm, устанавливаем пластиковую накладку над помпой(прокладку обработал герметиком)
Выковыриваем отверткой старые сальники распредвалов и КВ
Смазываем наружные поверхности сальников моторным маслом и запресовываем, в качестве оправок используем старые сальники и подходящие кольца от подшипников. Вставляем шпонки распредвалов, одеваем звездочки, достаем новые болты, затягиваем с моментом 37Nm
IV этап, замена ремня ГРМ
Устанавливаем новый ролик натяжителя с новый болтом, слегка прикручиваем, устанавливаем тыльную шайбу звездочки КВ, шпонку звездочки, саму звездочку, надеваем ремень ГРМ, чтоб метки на ремне совпали с метками на звездочке КВ, фиксируем ремень, вставив ветошь между датчиком КВ и ремнем..
Заводим ремень тыльной частью за натяжитель, вводим в зацепление со звездочкой помпы.
Осторожно вводим ремень на 1/3 в зацепление со звездочкой выпускного распредвала, затем вводим ремень в зацепление со звездочкой впускного распредвала и до конца на звезду выпускного.. при этом нужно совместить метки на ремне с метками на звездочках!
Надеваем и натягиваем пружину натяжителя, убираем фиксаторы из распредвалов, ветошь от звезды КВ, прикладываем усилие к звездочке впускного распредвала по часовой стрелке, чтобы убрать провисание между звездочками, быстро отпускаем и затягиваем болт натяжителя чтобы ремень натянулся
Так было написано в камасутре, и я честно пытался этому следовать, но похоже не все получилось ) потому, что когда я надел шкив и прокрутил КВ, то мои метки перескочили на один зуб! но т.к. они перескочили аналогично со всех звездочек, то было решено так все и оставить! )
Далее натягиваем ремень, для этого устанавливаем 1 цилиндр в ВМТ, ослабляем болт натяжителя на полоборота, проворачиваем КВ так, чтобы ремень на шкиве распредвала сместился на 3 зуба, затягиваем болт натяжителя с моментом 54Nm
Устанавливаем крышки кожуха ремня ГРМ, затягиваем болты с моментом 9.8Nm, ставим на место кронштейн двигателя, гайки затягиваем с моментом 75Nm, сначала гайку кузова, потом гайки двигателя, убираем домкрат.. надеваем шайбу звездочки КВ, аккуратно вставляем шпонку, надеваем шкив, наживуливаем болт, снова вставляем спецключ, вороток с головкой на 19 и закручиваем болт шкива с усилием 177Nm
V этап, замена подшипника натяжителя ремня кондиционера, установка ремней навесного оборудования
Ролик уже года два как шумел, вот наконец добрался до него, открутил болт крепления ролика, снял ролик. Покрутил его около уха, выработка налицо.. шож, зажал в тиски, шестигранником раскрутил втулки подшипника, при помощи молотка, подходящей головки из набора и трубой(в качестве опоры), выпрессовал подшипник из корпуса ролика
затем старым подшипником запрессовал туда новый, скрутил втулками, все! Старый был NTN, новый NSK..
Далее занялся установкой ремней, сначала генератора, накинул ремень, по направлению вращения(согласно нарисованной стрелке), натянул ремень, путем забивания деревяного клина, между геной и приливом на двиге, затянул верхний болт.. посередине нижнего плеча ремня накинул безмен, и оттянул с силой 10кг, прогиб нового/старого ремня гены должен быть 8.5/11.5 добившись нужного прогиба, затянул нижний болт..
Установил ролик натяжителя кондиционера, накинул ремень, начал натягивать.. тут я лоханулся немного ) у меня был новый ремень, я думал, что для кондишена, натягиваю натягиваю — а он не натягивается! уже и регулировочный винт вышел за пределы диапазона.. снял ремень — оказалось, что это ремень для ГУРа! ))) ну ладно, поставил старый ремень кондишена, натянул, установил нужный прогиб, для кондишена он (новый/старый) 7.5/10.5 законтрил регулировочный винт, затянул болт крепления..
Далее устанавливаем ремень ГУРа.. прикручиваем насос, ставим бачок на место, накидываем новый ремень.. воротком, упираясь в кронштейн и корпус насоса создаем натяжение, закручиваем нижний регулировочный болт, добиваемся прогиба (ремень ГУРа новый/старый) 11.0/14.5 затягиваем верхний болт.
Устанавливаем нижнюю опору двигателя.
VI этап, завершение сборки
Проверяем регулировку клапанов..
Для этого устанавливаем 1 цилиндр в ВМТ, проверяем впускные, вставляем щуп 0.08 , если щуп не проходит — регулируем, если проходит, вставляем 0.15, если проходит — регулируем, если не проходит — в допуске! зазор впускных 0.08-0.12
Для проверки выпускных вставляем щуп 0.15, если не проходит — регулируем, если проходит вставляем 0.22, если проходит — регулируем, если не проходит то в допуске! зазор выпускных 0.16-0.20
Далее проверяем зазоры в 3,4,2 цилиндрах, поворачивая КВ на 180° для установки ВМТ в каждом цилиндре..
Подготавливаем ГБЦ к установке крышки, протираем крышку, посадочные места, смазываем герметиком новые уплотнения свечных колодцев со стороны крышки, немного ждем и запрессовываем их в крышку, устанавливаем новую прокладку, наносим 1мм герметика на углы прокладки, где прокладка огибает постель распредвалов, по сантиметру в каждую сторону, ждем 10 минут и одеваем крышку, затягиваем от центра к краям, с моментом 9.8Nm
Вкручиваем свечи, одеваем провода, вставляем клапан PCV, какой-то патрубок около маслоналивной горловины) шланг ГУРа вставляем в держатель, прикручиваем массу к клапанной крышке, одеваем минусовую клемму АКБ, устанавливаем грязевой фартук..
Смешиваем концентрат антифриза с дистиллированой водой 50/50, закручиваем сливной кран радиатора, заливаем антифриз в радиатор. Запускаем двигатель, включаем печку на максимум ждем пока дважды не включатся вентиляторы, глушим двигатель, доливаем антифриз
На этом процедура замены ремня ГРМ закончена
моя любимая цитата — «Не надо ожидать, что после проведенной процедуры что-либо изменится в работе машины. Это просто регламентная замена установленная разработчиком»
Бонус1, замена масла в редукторе DPS
Загоняем машину на яму, чтоб был доступ к редуктору DPS, подставляем емкость для сбора отработки, откручиваем верхнюю пробку, срываем нижнюю и аккуратно выкручиваем, чтоб не уделаться и не уронить пробку в емкость, сливаем масло
Достаем канистру со свежим маслом, в этот раз honda DPF-II, снимаем колпачок, нагреваем отвертку с подходящим диаметром, протыкаем колпачок и вставляем отрезок шланга стеклоомывателя, устройство для заправки готово!
Закручиваем нижнюю пробку и заливаем свежее масло до нижнего края верхней пробки, закручиваем пробку
Важно. флакончика, что на фотке не хватает для полноценной замены, еще грамм 100 нужно!
Бонус2, частичная замена масла в АКПП
Устанавливаем авто на ровной площадке, можно с уклоном в правую сторону, выкручиваем руль вправо, срываем сливную пробку,
подставляем емкость для сбора отработки и аккуратно откручиваем пробку
сливаем жидкость.. сливается примерно литра три
достаем приблуду для заливания свежего масла, у меня вот такая
протираем пробку, закручиваем.. и заливаем свежее масло..
когда зальется примерно 3литра контролируем щуп, должно быть между метками, либо около верхней..
Вставляем щуп, заводим двигатель даем поработать, садимся и начинаем переключать передачи задерживаясь на каждой.. останавливаем двигатель и контролируем уровень масла в АКПП, не должно быть меньше нижней метки
Источник статьи: http://asmotor.ru/vtoraya-zamena-remnya-grm-na-honda-cr-v-rd1-b20b/
