Поршни и шатуны снятие
1 Снимите ремень/цепь привода ГРМ, головку блока цилиндров, масляный поддон двигателя (и верхний корпус масляного поддона в дизельных двигателях), масло – приемник масляного насоса или масляный насос и, где необходимо, маслоохладитель и обводную трубку системы охлаждения, как описано в части А, Б или В этой главы.
2 В двигателях рабочим объемом 2,0 л на моделях выпуска с 2001 года постепенно и равномерно отпустите, а затем снимите одиннадцать болтов крепления нижнего картера к блоку цилиндров, отметив, что эти болты разной длины. Используя отвертку с плоским жалом, аккуратно отожмите нижний картер от блока цилиндров, упираясь в специальные приливы (см. рис. 12.2,а,б).
Рис. 12.2,а. Местонахождение болтов крепления нижнего картера блока двигателя – модели выпусков с 2001 года объемом 2,0 л
А – длинные болты В – короткие болты
Рис. 12.2,б. Снятие нижнего картера с блока цилиндров – двигатели выпуска с 2001 года объемом 2,0 л
Снимите уплотнительную прокладку со стыковочного фланца со стороны масляного фильтра и удалите сальник коленвала.
3 Обратите внимание на то, что верхний неизношенный поясок («огневой» поясок) цилиндра при извлечении поршня может повредить его или кольца, поэтому его надо удалить с помощью специальной фрезы – развертки. Однако резонно будет заметить, что при таком износе цилиндра потребуется расточка или замена гильз, а значит, замена и поршней, и колец.
4 Сделайте быстросохнущей краской или кернером метки на фрезерованных поверхностях шатунов и их крышек – пронумеруйте их, учитывая то, что нумерация цилиндров начинается со стороны привода ГРМ. Проверьте, нет ли прежней маркировки – возможно, двигатель уже разбирали.
5 Проверните коленвал так, чтобы установить поршни № 1 и 4 в НМТ (нижнюю мертвую точку).
6 Отверните болты/гайки крепления крышек шатунов и снимите крышки по одной, вместе с нижним вкладышем (см. рис. 12.6,а,б)
Рис. 12.6,а. Отворачивание гаек/болтов крепления крышки подшипника нижней головки шатуна поршня № 1
Рис. 12.6,б. Удаление нижнего вкладыша из крышки подшипника нижней головки шатуна
Если операцию затеяли только для замены вкладышей, отодвиньте шатун от коленвала и снимите верхний вкладыш. Если вкладыши гредстоит устанавливать обратно, примотайте их изолентой к соответствующим крышкам. Это следует сделать и для того, чтобы можно было более полно произвести диагностику. Учтите, что болты/гайки крепления нижних крышек шатунов при сборке необходимо заменить комплектом.
7 Чтобы не повредить поверхности шатунных шеек, обмотайте резьбовые шпильки шатунов (если крышки крепятся гайками) изолентой или наденьте на них отрезки пластиковых трубок.
8 Ручкой молотка протолкните поршень по цилиндоу, сняв его сверху блока. Снимите верхний вкладыш и прикрепите его изолентой к шатуну, чтобы не потерялся (см. рис. 12.8).
Рис. 12.8. Удаление верхнего вкладыша из подшипника шатуна
9 Наденьте нижнюю крышку на шатун, наживив гайки/болты крепления, – храните снятые детали так, чтобы не перепутать местами.
10 Снимите тем же способом поршень №4.
11 Развернув коленвал на 180°, установите в НМТ поршни № 2 и 3 и снимите их (способ описан выше).
Источник статьи: http://avto-remont-toyota.ru/porshni-i-shatuny-snyatie.html
Устраняем масленый аппетит двигателя 1ZZ-FE Toyota RAV4
Предыстория
Давным-давно, в одной далекой при далекой галактике один наш постоянный клиент решил купить внедорожник, но поскольку обладал ограниченным бюджетом, колебался между почти новой нивой шевроле и не молодым RAV4.
И вот, наконец, свершилось. К нам заехал RAV4 2001 года с двигателем 1ZZ-FE 1,8 литра и душещипательной историей счастливого нового владельца. Поскольку покупался автомобиль в соседней области, на местном СТО задрали на подъемник, померили компрессию, которая оказалась 11 во всех горшках и поставив оценку отлично отпустили восвояси. Но не тут то было! По дороге домой выяснилось, что машина ест масло ведрами. Причина кроется в заводской недоработке. На двигателях 1ZZ-FE до 2004 года в канавке маслосъемного кольца поршня было всего два дренажных отверстия, при пробеге 140 000 они закоксовывались и кольца залегали. Позднее в поршне стали делать по четыре отверстия с каждой стороны, что позволило решить проблему. Поэтому выход один: меняем старые поршня на поршни нового образца, а так же кольца и шатунные вкладыши. Поршень комплект 13101-22180. По подбору запчастей неплохо написано в этой статье. Да кстати предыдущий владелец усугубил данную ситуацию, заливая родимое масло Л… (ну вы поняли) – это надо же так не любить японцев.
Описание
Отсоединяем минусовую клейму аккумулятора. Снимаем модули зажигания, воздушный фильтр с корпусом. Сливаем антифриз и масло. Разъединяем топливную магистраль.
Отсоединяем разъемы форсунок и снимаем топливною рампу. Уплотнительные колечки придется заменить.
Отсоединяем все патрубки, идущие от дроссельного узла, отворачиваем две гайки и три болта на 12 впускного коллектора.
Снимаем коллектор вмести с дросселем. Отсоединяем всю электрику с генератора и стартера, а так же с компрессора кондиционера и ДД.
Так же все со стороны коробки и убираем жгут проводов, что бы не мешал.
Снимаем генератор, помпу, переднею крышку цепи ГРМ и саму цепь со звездами. Подробно в статье о замене цепи на двигателе 1ZZ-FE.
Отсоединяем приемную трубу от выпускного коллектора.
В несколько проходов сначала ослабляем, а потом и откручиваем 19 болтов крышек подшипников распредвалов, обязательно в указанной последовательности.
Снимаем крышки подшипников и аккуратно укладываем их так же как сняли.
Снимаем распределительные валы. Вал впускных клапанов длиннее.
Аналогичным образом в несколько проходов ослабляем и выкручиваем 10 болтов крепления головки блока цилиндров. Обязательно в указанной последовательности. Пренебрегая последним правилом вы рискуете минимум отвезти головку на шлифовку, а максимум приобрести другую.
С болтами снимаем и шайбы, а так же метим и снимаем толкатели клапанов. Снимаем ГБЦ.
И старую прокладку.
Откручиваем очень много болтов и две гайки масленого поддона и снимаем его. Он на герметике, поэтому придется повозится.
Откручиваем по два болта каждой крышки шатуна и аккуратно, разболтав ее снимаем. Вкладыш должен остаться в крышке. Если нет, снимаем их с коленвала и вкладываем обратно в крышку. Метим с какого цилиндра каждая крышка. Не перепутайте. Перед крышки подшипника помечен отливом.
Выталкиваем поршня с шатунами наверх.
Видим залегшие маслосъемные кольца.
Кольца закоксовались до такого, что я выковыривал их ножом, дренажные отверстия были забиты наглухо.
Пока мы разбираемся с поршневой, в соседнем боксе специалист Серега колдует над головкой. Померев плоскость, радует нас тем, что на шлифовку отдавать не надо.
А вот что было с клапанами и каналами. Здесь без комментариев.
Ну и как самому молодому чистить все это мне, а говорят у нас демократия. Я чистил, Серега менял сальники клапанов. Вечерело.
Получив собранную ГБЦ я отправился собирать двигатель. Ну, здесь все как в книжке.
Если шатунные вкладыши имеют задиры – в замену.
Шлифовать коленвал не будем, так как клиент и так уже выходит за бюджет. За те деньги которые стоит полная капиталка, можно притащить контрактник 2005 года. На вкладышах с обратной стороны имеется маркировка, по ней и заказываем новые.
Из старого поршня выбиваем палец, предварительно выковыряв стопорное колечко. Метем на шатуне перед, а так же номер цилиндра.
Ставим с одной стороны поршня стопорное кольцо.
Совмещаем метки перед на поршне и шатуне. Смазываем моторным масло новый поршневой палец и, используя большой палец правой руки, запрессовываем поршневой на место.
Ставим второе стопорное кольцо. Таким же образом все четыре.
Проверяем зазоры в новых поршневых кольцах. Вставляем кольца по очереди в тот цилиндр, где они впоследствии будут работать.
Поршнем проталкиваем на глубину 110 мм.
Минимальный зазор для первого компрессионного — 0,25 мм, для второго — 0,35 и для маслосъемных – 0,15 мм. Если меньше придется подточить. Максимальный 1,05 1,2 и 1,05мм соответственно.
На некоторых кольцах имеются метки, они должны смотреть вверх. Ставим все на свое место, первое компрессионное, второе, два скребка маслосъемного и расширитель.
Обезжириваем прилегающие поверхности шатуна и вкладыша. Вкладываем новые вкладыши в шатун и крышку. Маслом не смазываем и следим, чтобы ничего не попало под вкладыши.
Разворачиваем кольца замками как показано схематично на фото.
1 – замок первого компрессионного кольца
2 – замок нижнего скребка маслосъемного кольца
3 — замок второго компрессионного кольца
4 — замок верхнего скребка маслосъемного кольца
Смазываем чистым маслом оправку для колец, сжимаем кольца и ставим поршень в цилиндр. Не забываем про метку «перед».
Деревянной ручкой молотка проталкиваем поршень. Смазываем чистым маслом шейки коленвала, а так же вкладыши. Ставим на место крышки шатунных подшипников. Не перепутайте номера и направление. Подтягиваем болты от руки. Затягиваем все болты моментом 20 Н*м, после чего доворачиваем еще на 90 градусов. Прокручиваем коленчатый вал, он должен вращаться легко без заеданий. Ставим на место масляный поддон и новую прокладку головки.
Очищаем все болты головки, а так же отверстия в блоке от масла и грязи. Ставим ГБЦ на место. Затягиваем болты в несколько проходов, в определенной последовательности моментом 49 Н*м и доворачиваем на 90 градусов.
Ставим на место толкатели клапанов. Все смазываем маслом.
Распредвалы, шпонка на лицевой стороне должна смотреть вверх.
Устанавливаем крышки подшипников распредвалов в соответствии с направлением и номером. Впускные I2 I3 I4 I5 и выпускные Е2 Е3 Е4 Е5. Стрелка указывает направление «перед».
Равномерно затягиваем болты, в указанной последовательности. После предварительной обтяжки болтов №9, закручиваем все остальные в несколько проходов. Момент затяжки болтов №9 – 23 Н*м, остальных – 13 Н*м.
Далее устанавливаем привод ГРМ, как рассказывалось в предыдущей статье. Заливаем хорошее новое масло и антифриз. Что бы убрать воздушную пробку можно поочередно снять шланги печки, они как раз в самом верху. После окончательной сборки, не подключая разъемы форсунок, прокручиваем стартером двигатель, несколько подходов секунд по пять. Подключаем форсунки и, выжав сцепление заводим. У меня, перед тем как завестись, дважды залило свечи. После того как заведется, доем поработать на холостых оборотах, глушим, проверяем антифриз, доливаем. И так несколько раз. После того как воздушная пробка устранилась, прогреваем до срабатывания вентилятора охлаждения и глушим. Даем остыть, проверяем антифриз и повторяем еще два три раза. После можно ездить, но только первые 200 — 300 км бережем двигатель, больше 3000 оборотов стараемся не давать и главное не перегреть. Дальше по желанию, но лучше первую тысячу накатать спокойно.
Видео: «Двигатель Toyota 1ZZ-FE (обзор конструкции)»
Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла.
Источник статьи: http://autogrm.ru/toyota/remont-1zz-fe.html
