Как снять рулевую рейку тойота приус

Про электро рейку NHW10.

Здравствуйте. У меня Toyota Prius. Наблюдается периодическая сильная вибрация руля.При выключении зажигания вибрация пропадает.На компьютере высвечивается что-то вроде P/S. Подскажите, пожалуйста, что это может быть?

Давайте спросим мастеров и попробуем разобраться вместе.

Диагностика.

Прежде всего, считываем коды диагностики. Сканером или, если хотите, самым простым способом при помощи светодиода и перемычки.

Светодиод (с резистором) подключается прямо на компьютер EMPS, минусом на массу, плюсом на вторую сверху клемму, левого ряда контактов верхнего разъема. Обнаружить клемму не сложно: в режиме диагностики, пробежаться светодиодом, по контактам разъема компьютера. ? Как только при соединении светодиод начнет отмаргивать коды, значит «оНо». Если в этот момент горит значок P/S на табло, он потухнет.

Итак коды: 25, 33, 52.

• 25 — неисправность цепей мотора рейки.
• 33 — неисправность ECU
• 52 — PIG power source drop voltage malfunction.

Что там внутри? Как рейка устроена.

Гораздо приятней, чем рейка гидравлическая с точки зрения эстетики и чистоты под капотом. Никаких жидкостей и шлангов; три разъема, рулевой карданчик, болты крепления, и рейка снята. Самое интересное внутри.

«Ловец момента», как мы его прозвали, или Torque Sensor.

ВНИМАНИЕ. Разборку надо начинать со снятия тарельчатой шестерни. После чего, снимется защитный стакан, и датчик останется в сборе. В таком состоянии датчик можно нормально настроить. При попытке выбивания торсионного штифта, можно повредить датчик.

Ремонт механической части.

Устранение люфтов в подшипниках и втулках, чистка и смазка, замена пыльников, рулевых тяг, если потребуется. Больше там, особо, делать нечего.

Эксперименты и ремонт электрической схемы.

Рейку располагаем на столе, и подаем внешнее питание 5В.

Овальные прорези для регулировки положения находятся на пластине с граблями. Сигналы с VT1 и VT2 уравнять при любом положении платы и гребенок не удается. Разница по напряжению очень большая. На одном 0.91В, на другом 3.6В. При сдвиге пластины с граблями в другую сторону на сколько позволяют регулировочные пазы, разница в напряжениях только увеличивается.

Сигналы с резисторов одинаковые по величине, а на выходе VT1 и VT2 сильно разные. При сборке и установке на машину EMPS выкручивает колеса вправо, ну и, понятно, код 52 (см. приложение). Все стрелки указывают на плату датчиков момента. При изучении логики работы схемы с помощью осциллографа (читай: дорожек на плате с помощью фломастера), выяснилось, что вышла из строя микросхема в одном из каналов датчика момента. (Возможно и в результате аварии ?).

Микросхема С451G представляет собой счетверенный прецизионный операционный усилитель (ОУ). Питание у всех элементов общее, а сами они независимые. На одном из ОУ собран источник опорного напряжения (ИОП), остальные используются в каскадах усиления. ИОП и умер. Было принято решение о замене микросхемы целиком. Аналогов предостаточно. MCP604, AD8544 и др.

Электроникой дело не ограничилось. Насадка на валу, к которой крепится плата датчика момента, по неизвестным причинам была сдвинута. В результате увеличился зазор между платой с резисторами и платой с граблями. Пришлось восстановить до японских допусков.

Пластины резисторов вместе с контактными ламелями хорошо бы дополнительно закрепить. Больно хлипко. Сбить можно уже при сборке. А небольшой краш-тест наверняка довершит начатое ?

На 10-м Prius при отсутствии момента на руле (в среднем положении) VT1 не обязательно должно быть точно равно VT2. Но разница не должна превышать зашитое в комп значение напряжения. Сколько точно не выясняли. Просто выставили одинаковые с точностью до 0,1В Процедуры инициализации рейки через диагностический разъем на NHW10 нет (или не обнаружено), в отличие от NHW11. Выставление «0» датчика крутящего момента производится механически, сдвигом гребёнок или сдвигом по валу самой платы гребёнок.

Коды диагностики P/S.

Для справки — из мануала для монтёров:

• С1511/11, C1512/12, C1513/13 и C1514/14. Неисправность цепей датчика усилия поворота руля — «Torque sensor» (Возможная неисправность: Датчик усилия, EMPS ECU).
• C1521/21, C1522/22, C1523/23 и C1524/24. Неисправность цепей мотора рейки.(Мотор с приблудами (Power steering gear assembly with motor), EMPS ECU)
• C1531/31, C1532/32, C1533/33. EMPS ECU malfunction. Неисправность компа.
• C1541/41, C1542/42, C1543/43. Speed sensor malfunction. Неисправности датчика скорости. (Датчик скорости, Brake ECU, EMPS ECU)
• C1551/51. IG power source circuit malfunction. Неисправности питания. (EMPS ECU, Power source circuit, Charging system.)
• С1552/52. PIG power source drop voltage malfunction. (EMPS ECU, Power source circuit)
• C1553/53. When resetting voltage, vehicle is being driven. (EMPS ECU)
• C1554/54. EMPS Relay circuit malfunction. (EMPS relay, EMPS ECU, EMPS relay circuit)
• C1555/55. EMPS ECU malfunction. (EMPS ECU)
• C1556/56 P/S warning light circuit. (Multiinformation display, EMPS ECU)
• C1557/57. Memory of overheat prevention control.
• C1558/58. Memory of voltage drop at motor power supply.
• C1559/59. Memory of continuous control under high load.
• Always ON. Malfunction in EMPS ECU. (Power source circuit, EMPS ECU, PS warning light circuit)

Комментарии посетителей:

как провести диогностеку фароми prius gidrid 2000г.

Проделав все выше описанные процедуры я установил рейку на место, при включении зажигания вылез ! и P/S, хотя раньше были проблемы только в холодное время (руль дергался).

Подскажите пожалуйста что мне делать дальше? У меня приус в 11 кузове.

Дергается рейка? Ерунда! Делаю за 4часа. Ничего паять не надо. Дело в сенсорах. Разбираем рейку, выбиваем штифт, снимаем нутро и защитный стакан. сенсоры очичаем от смазки уайт-спиритом, 2000й шкуркой аккуратно начинаем шлифовать поверхность сенсоров пока пропадут дорожки ,

в защитном стакане аккуратно сверлим отверстие 15 мм. через это отверстие регулирую полдожение этих сенсоров, пока мотор не будет в нуле, так сказать. Все потихоньку собираем!

. -Устранение люфтов в подшипниках и втулках, чистка и смазка, замена пыльников, рулевых тяг, если потребуется. Больше там, особо, делать нечего.

-Подскажите пожалуйста что значит устранение люфтов, — можно поточнее, как это делается. Там что есть какие-то регуляторы. У меня приус в 11 кузове.

Замечено и уже практически факт! что на косоруких приусах очень часто начинают постукивать рейки. Стук ,как правило, в том месте где втулка. Руль до конца в право и с ямы или эстакады хватаемся за левую рулевую тягу( у праворуких)и туда сюда ее! Стучит? Если да то рейку снять и менять втулку. Я раньше точил навые из капролона, но это хлопотное дело.Родная втулка как бы с демпфирующим эфектом. Щас не заморачиваюсь. старую фтулку снимаю и намываю так чтоб ни жиринки не осталось. Одеваю на рейку и делаю 3 проволочных хомута, равномерно отстоящих друг от друга примерно 5-6 мм. И над тем местом где рейка контактирует с внутренней поверхностью втулки(втулка многопрофильная и не вся внутренняя поверхность контачит с рейкой) Хомут это один виток вокруг фтулки не слишком сталистой проволоки. Будет необходимо в местах намотки, предварительно, сделать острым ножом в продольных шлицах канавки. Использую проволоку 0,6мм. После такой процедуры втулка с натягом ездит по рейке. Далее с верху втулку обмазываю клеем «поксипол» или подобной хренью типа хол сварки. Ставим на место. Вы будете смеяться, но уже несколько лет ездят мои клиенты с подобными втулками! И ни одного намека на стуки!

Заодно поменяйте рулевые тяги! Наконечники как правило у всех поменяны.

При сборки рейки обратите внимание на шайбу для термокомпенсации. Ееный недотяг отзовется грохотом, а если перетянули. тугой руль!

Vladir, скажите сколько стоит такая работа по ремонту рейки.

Извините но так и не понял как выставить датчик на рулевой ?

Не могу понять что делать дальше! снял рейку снял крышку и увидел шлейф,открутил эл.мотор а как и что разобрать дальше? Мне нужно откалибровать рейку!извеняюсь за тупое изложение вопроса!

Выставить ноль означает добиться равного напряжения на плечах датчика момента.

В подавляющем количестве случаев, стуки возникают и в механизме усиления и измерения момента: червяк, торсион, подшипники.

Согласен! Узел сложный. И мне, как и многим другим, интересно было его изучать. А потом. у страха глаза велики! Первая машина, с которой ко мне обратились года 4 назад, была праворукая 1999 года выпуска. Все тоже: стучит! А что и где никто не знал. Да и сейчас, каждый в своем регионе не больно то распростроняется. Можно понять. Я тогда почти неделю канаебился прежде чем все ясно стало. С тех пор приусы! Как рейка у кого в городе или области, это мое!

Молодец -спасибо -есть информация =руки нет платите.

у меня камри гибрид и рейка то работает нормально то рывками то вообше нет ошибок нет

С1511/11, C1512/12, C1513/13 и C1514/14. Неисправность цепей датчика усилия поворота руля — «Torque sensor» (Возможная неисправность: Датчик усилия, EMPS ECU).

что делать с 11, 13 ошибками? руль плохо очень крутиться, особенно в морозы ваще никак.

Подскажите, пожалуйста, как устранить неисправность в датчике крутящего момента, если влево усилители работают, а вправо нет? Где этот датчик вообще находится? о_О

прочитав все это решился разобрать рейку на приусе после сборки немогу выставить torgue sensor напишите какие должны быть показания я уже 5 раз разбирал и пробавал выставить сенсор

Здравствуйте. Мучаюсь с проблемой уже 4 месяца. Отключается электроусилитель руля(руля становится тяжелым в управлении, на поворотах нужно прилагать усилие) и появляется на компьютере P/S и треугольник. Раньше это проявлялось раз в неделю, а сейчас при запуске машины. Перезапускаешь машину, проблема пропадает на 1 минуту, а потом опять отключается, вот так и езжу с отключеным электроусилителем. Подскажите в чем может быть проблема.

Имя сергей 2010-09-02

машина лексус GS300.после удара в левую сторону все работало чуть проездил. и отказала рейка.снял с донора мозги не помогло .поставил на донор назад и на нем отказала чо делать ума не приложу.

Приус 1999 г. 10 кузов, не работает рулевая рейка, загорелся краснай треугольник и PS, проверил все контакты, штекера, но все по-прежнему, снимал моторчик гидроусилителя, все нормально, проверил все предохранители — все целые, подскажите что делать, не могу найти причину?

Имя ольга 2010-10-11

подскажите. машина Приус 1999 г. 10 кузов, на любой передаче идет вибрация и сильно тарабанит, коробку передач поменяли ни что не изменилось.в чем может быть причина?

Подскажите что может быть еду по прямой загорается ошибка p/s останавливаясь зажигание выключаю через несколько минут завожу ошибка исчезает , заранее спасибо Тойота приус 1999 года выпуска

диагностика выдала ошибки с1525,с1533,в11256,с1524 на сто сказали надо минять рулевую рейку поскажите чео делать заранее спасибо

Здраствуйте. Подскажите как разобрать рейку рулевую — снять крышку под которой датчики(плата)

На экране горит значок машины с восклицательным знаком, а на табло аварийный знак. Причем загораются и потухают они одновременно. Что это значит?

Источник статьи: http://maxmotors.info/LIB/prius/nhw10emps/

Мой Приус

Стук в рулевом механизме Toyota Prius

Стук в рулевом механизме Toyota Prius

После покупки Приуса, обратил на звуки доносящиеся из района рулевой рейки и педалей .Как бы особо не заострял внимание, так как так и не понял в чем причина, то ли из за карданов в салоне или из за самой рейки. Звук проявлялся на грунтовке в виде неприятного дребезжания. Хороший стук выйдет наружу сам — поэтому ждал конкретного диагноза. Процесс не прогрессировал, и не досаждал на хороших дорогах и я не торопился с решением проблем.

В выходной поехал на летнюю рыбалку — открыл так сказать сезон. В итоге штурмовал песчаную колею и преодолевал броды по колено глубиной. Так как колена у всех разные — примерно 50 см. В откровенную чачу не лез, но в луже с жижей Приус всплыл и сработала система VSC с неизбежной остановкой посреди «моря». Подождал погружения и плавно выполз назад, затем с разгона проплыл жижку. Так что думаю Приус был в шоке после асфальта.

Но образовались следующие проблемы — при торможении, когда перед кузова конкретно припадает к земле — происходит металлический «цзынь» с отдачей в руль. Ну думаю приплыл. Данный «цзынь» происходил достаточно уверенно и часто. До этого «цзыня», который возник после брода, пару недель назад появился конкретный «бряк» в районе левой стойки. Визуальный осмотр стойки проблем не выявил, на яме я подергал рулевую, линки и прочее, осмотрел сайлентблоки — все вроде нормально. Но при проезде гравийки и ям конкретный «дрям», как будто не прикручена стойка. Начинаю гуглить — пишут про откручивание гайки штока стойки. Для меня это нонсенс японосборки, но заметочку поставил. Вторая версия — умирание опоры стойки — тут уже правдоподобно. Третья версия — левая опора силовой установки была модифицирована из за металического стука в определенном положении кузова и двигателя на более новую с дополнительной резиновой прокладкой. Вполне вероятно, что у меня старая версия опоры, но что бы постоянно досаждать бряком это маловероятно, но заметочку поставил.

И так, я решил побороть лень и полез проверить, как там поживает гайка штока стойки. Чтобы добраться до гайки и протянуть ее надо снять пластик под дворниками и ванну под лобовым стеклом.

снял дворники и верхний пластик

снял железную ванну под дворниками и механизм стеклоочистителей

Снял детали — открыл пыльник стойки — как с завода чистота, даже смазка лежит.

верхняя опора стойки

Ладно протяну — потянул ключом — затянута -тяну дальше — шток начал проворачиваться рывками с резиновым звуком. Понятно, протянул на 30 градусов и начал собирать обратно. Попутно решил все таки проверить свечи — вдруг их уже нет там. Проверил — настоящие Денсо иридиевые свечи с завода стоят. Ровный износ, ровный красный налет — «спасибо» нашему бензину. Я не нашел изъяна и с чистой совестью закрутил их обратно, попутно сломав свечной ключ. Занял у соседа головку и затянул свечи чтобы не думалось, надеюсь навсегда.

свечи без следов пробоя и прорыва газов

фишка подогрева лобового стекла. находится рядом с фишкой питания мотора стеклоочистителя. у меня она свободна, но питание уже приходит из за установленного мною реле подогрева зеркал.

Решил проверить опору двигателя. Открутил инвертор приподнял его и понял что рисунок с книжки про модификации опоры у меня зеркальный. Ну конечно — книга то по европейкам. Ладно, думаю, если опора плохая, то должен быть след от работы металла по металлу и разрывы по резине. Ничего из этого не нашел и собрал обратно.

И так неисправность я не обнаружил, поэтому решил обратится к профессионалу. По пути к нему обратил внимание на то, что один бряк с стороны левой стойки пропал. Странно, но надо проверить. Заехал — задомкратили — давай шевелить и трясти. Вся ходовка в хорошем состоянии! Это при пробеге 114000 км. Из левого рычага достали камень, который мог клинить рычаг , кстати он набил хорошую вмятину. Ладно, один из вариантов камень, второй из вариантов — то, что протянув шток и провернув его по оси, сместилась зона выработки подшипника опоры стойки. Ну теперь ясно — если снова будет лязганье — это опора стойки.

Хороший «дрям» при торможении -стало понятно, когда пошевелили передние тормозные суппорта. На правом колесе супорт ощутимо имеет больший ход в направляющих. Все сходится — брод/вода вымыли смазку с направляющих супорта, теперь есть чем заняться в выходные — почистить и смазать направляющие тормозного суппорта.

По рейке остался вопрос — если в прямолинейном (нулевом) положении крутить руль туда-сюда, то есть ощутимый «тык» при перекладывании руля. В то же время, люфта штока рейки в крайнем положении нет. Хотя я подозревал износ направляющих втулок. Как вариант, может быть износ прижимного/регулировочного сухаря, но просто подтянув его, я думаю вопрос не решится, а только усугубится. По опыту я перебирал рейки на своих машинах, причем одну электрорейку на мазде. Перебирал новыми запчастями — лепестком(прижимной сухарь) и втулкой штока рейки. Но ситуация осложняется тем, что тойота не хочет продавать эти запчасти для ремонта, рейка продается вся в сборе. Цена примерно 15 тыс. руб. Впринципе приемлемо — это не 45 и не 60, как для других моделей от тойоты, но ради копеечных деталей менять весь узел не разумно.

Важно! При замене рулевой рейки необходимо зафиксировать рулевое колесо и сделать метки на валах.

Иначе есть хороший шанс порвать токоведущий шлейф в рулевой колонке, так как этот шлейф рассчитан на определенное количество поворотов рулевого колеса в одну сторону. При разрыве шлейфа перестанут работать все кнопки на руле и подушки безопасности.

Это типичная ошибка при ремонте, так как у Приуса нет замка зажигания и механизма блокировки рулевого колеса. Поэтому, перед снятием рейки, продевайте через руль ремень безопасности и защелкивайте его.

И так вернемся к стуку в рулевом. Я решил проверить на Приусах друзей — как обстоят дела с «тыком» в нулевом положении руля. На двух машинах, с значительно большим пробегом, чем у меня, легкий звук люфта и он исходит далеко в моторном отсеке. У меня же, напомню, звук исходит из района педалей. Ладно — проверю вал руля — визуально все цело. Но если взяться за него в районе педалей и пошатать — есть откровенный люфт, причем люфт в нижней части вала. Похоже проблема именно в нижнем кардане, который скрыт под кожухом в моторном отсеке. По результатам проверки отпишусь.

Сегодня 6 июня решил обслужить передние тормозные механизмы.

Хотя стук при торможении сам собой ушел, но для своего спокойствия решил провести ревизию.

Колесо скинул и вот картина:стойка сухая, трещин на шлангах нет, пыльники целые, люфтов нет, колодки на половину изношены, но замены не требуют. Беру головку на 14 и накидной ключик на 17 и откручиваю 2 болта тормозного суппорта. Отвожу его аккуратно в сторону и вынимаю две направляющие. Чтобы их достать надо аккуратно освободить стержни от гофрированных резиновых пыльников. Как видно на фото — смазка заводская присутствует, но в не большом колличестве. Поэтому протираю детали и хорошо заполняю полость смазкой. Смазку использовал универсальную для ШРУСов. Вставляю направляющую, поправляю пыльник — выдвигаю из полости наполовину и проверяю люфт. Направляющая шевелится в полости через слой смазки. Металлического звука нет — собираю все обратно.

Решил все таки проверить наличие стука в именно в карданах рулевого вала. Тем более, что моя догадка подтвердилась излечением стука на Приусе форумчанина sidsid5 с гибридного форума Дром.

Для начала фиксирую руль ремнем безопасности.

Снимаю пластиковый кожух рулевого вала в салоне.

Отмечаю исходные положения промежуточных валов

Откручиваю головкой на 12 карданный шарнир в салоне.

Осмотр показал исправность карданного шарнира в салоне. Пошевелив свободный конец вала от рейки, я убедился, что стук исходит снизу. Лезу в яму — промежуточный вал закрыт резиновым чехлом. Чтобы его не порвать освобождаю верхнюю часть гофры с салона отгибанием металлической защелки. Затем с низу оттягиваю вверх гофру и вот он — источник беды — злополучный болт.

Он был на месте, но ослаблен. Я затянул его на 2 оборота минимум.

Все собираю в обратной последовательности. Больше всего времени заняла фиксация резиновой гофры металлической защелкой. Она сделана из пружинного металла и ее тяжело поставить обратно. Если есть возможность затянуть нижний болт оттянув вверх гофру — делайте так. У меня были опасения за сохранность чехла, поэтому не стал рисковать.

В итоге стук побежден — УРА! ТИШИНА!

А семейный бюджет не потерял 15тыс.рублей за новую рейку.

Чтобы проверить аналогичная проблема с креплением вала у Вас: необходимо взяться в салоне за открытый участок вала и пошатать его. Исправный узел не должен перемещаться в направлении усилия и тем более при этом издавать звуки.

Если вдруг надо будет обучить рейку — для этого необходимо включить гибрид и повернуть руль до упора в одну сторону, затем в другую. Датчик положения рулевого колеса запомнит крайние положения.

вид после снятия колеса

вид сбоку на тормозные колодки, суппорт снят

направляющие тормозного суппорта

Это соединение издавало стук — болт ослаб

Запись опубликована on 31.05.2012 at 14:39 and is filed under Эксплуатация и ремонт. Вы можете читать комментарии, используя RSS-ленту. Вы можете оставить комментарий, или отправить трекбек с Вашего сайта.

Читатели рекомендуют прочитать:

У нас 5 комментариев на запись “Стук в рулевом механизме Toyota Prius”

Почему бы Вам не высказать своем мнение! Позвольте нам узнать, что Вы думаете.

Огромное тебе спасибо! Твоя поломка очень мне помогла. Всего тебе самого хорошего.С уважением!

Столкнулся с похожей проблемой как у автора данной темы. На гравийке в области левой и правой стоек слышны не громкие «бряканья» сопровождающиеся слабыми «тычками» в руль. Машина без пробега, брали с аукциона.

На диагностике проверили болт под гофрой, он затянут. Однако линки оказались слабыми и механики говорят возможно стук и тычки из за них. Возможно ли что проблема из за линок? Слева звук сильнее чем справа.

Спасибо огромное .вчера устранил стук .именно этот болт подтянул на 1,5 оборота ,стук исчез )))))Спасибо

У меня тоже стук, я бы сказал, грохот. Вал со стороны салона болтался во всех направлениях, Подтянул на один оборот. Грохот изчез.

Спасибо за подробности и фото

Источник статьи: http://moyprius.ru/stuk-v-rulevom-mexanizme-toyota-prius.html