Как улучшить тормоза газ 66

Ютуб видео

Ютуб видео. Газ 66 прокачка тормозов

Наполнение гидравлического привода тормозов тормозной жидкостью

Исполнители: автомобильный механик и шофер. Инструмент и приспособления: ключ гаечный 10 мм , ключ перепускного клапана, шланг для прокачки тормозов, плоскогубцы, стеклянный сосуд емкостью более 0,5 л .

Кропотливо очистить от грязищи перепускные клапаны на колесных цилиндрах тормозов, гидровакуумных усилителях, клапане управления тормозами прицепа. Проверить и по мере надобности отрегулировать зазор меж колодками и тормозными барабанами. Отвернуть наливную пробку пополнительного бачка, вытащить защитный чехол к заполнить бачок тормозной жидкостью. Запрещается заполнять гидропривод тормозными жидкостями, не предусмотренными картой смазки, минеральными маслами, а также промывать его бензином или керосином. Прокачать каждый контур тормозного привода, начиная с переднего. Снять резиновый защитный колпачок на перепускном клапане гидровакуумного усилителя передних тормозов. Надеть на перепускной клапан резиновый шланг для прокачки привода тормозов. Опустить свободный конец шланга в тормозную жидкость, налитую в стеклянный сосуд. Отвернуть перепускной клапан на /г3Д оборота и, удерживая шланг, погруженный в жидкость, нажать несколько раз на педаль тормоза. Нажимать нужно быстро, отпускать медленно. Прокачивать гидравлический привод до тех пор, пока из шланга, погруженного в сосуд с жидкостью, не прекратится выделение пузырьков воздуха (рис. 96),

после чего, удерживая шланг в жидкости, завернуть перепускной клапан до отказа. Клапан завертывать при нажатой педали тормоза, Снять шланг с перепускного клапана и надеть на клапан защитный колпачок. Прокачать цилиндры тормозных механизмов передних колес: сначала правый, затем левый. На тормозе цилиндры прокачивать сначала верхний, затем нижний. Прокачать у клапана управления тормозами прицепа полость переднего контура. (Клапан прокачки расположен дальше от левого лонжерона рамы). Прокачать задний контур, выполнив работы, указанные в пп. 37 в следующей последовательности:

задний правый тормоз;

задний левый тормоз;

Замена главного тормозного на Газ 66 и прокачка тормозов

Про жизнь моего Газ 66 (шишиги) в моих руках и её приключения Подписывайтесь ? на канал, будет интересно….

ГАЗ-66 HINO J07C

Одно из рабочих видео первого выезда.

полость клапана управления тормозами прицепа Во время прокачки в контурах гидропривода возникает разность давления и включается сигнализатор. Способ возврата поршней сигнального устройства в нейтральное положение указан в разделе Тормозное управление. Долить жидкость в пополнительный бачок до уровня на 2025 мм ниже верхней кромки наливного отверстия горловины, установить защитный чехол и плотно завернуть наливную пробку. Во время выполнения работ, указанных в пп. 310, необходимо доливать тормозную жидкость в пополнительный бачок, не допуская ни в коем случае сухого дна, иначе в систему вновь попадет воздух.

Регулировка свободного хода педали тормоза

Исполнитель: автомобильный механик. Инструмент: ключи гаечные 17, 19 мм . Снять защитный колпак 9 (рис. 97). Ослабить контргайку 11 толкателя 10 главного цилиндра.Вращением толкателя установить свободный ход педали 8 в пределах 620 мм . При этом не допускается утопание торца толкателя 10 в резьбовой части проушины более, чем на 2 мм . Завернуть контргайку 11. Проверить свободный ход. Если толкателем обеспечить регулировку не представилось возможным, необходимо отрегулировать положением педали в следующем порядке:

Отсоединить толкатель 10 поршня от рычага 13. Проверить состояние пластамассовых втулок, заменить в случае износа. Ослабить контргайку 11. Ввернуть толкатель 10 в проушину 12 так, чтобы резьбовой конец его выступал в просвет проушины на 34 мм . Закрепить контргайку 11.

Соединить толкатель № с рычагом 13, установить шплинт. Отсоединить провода от выключателя 7 сигнала торможения. Ослабить контргайку 6 и вращением выключателя добиться свободного хода педали 8 в пределах 620 мм . Затянуть контргайку 6 выключателя. Подсоединить провода к выключателю. Проверить свободный ход педали. Примечание. При установке рычага 13 необходимо помнить, что его прямой конец соединяется с проушиной толкателя 10.

Регулировка стояночного тормоза

Исполнитель: автомобильный механик. Инструмент и приспособления: отвертка, ключи гаечные 12, 14, 17 и 19 мм , плоскогубцы, домкрат.Поставить рычаг раздаточной коробки в нейтральное положение и выключить передний мост. Переместить рукоятку 4 (рис. 98) стояночного тормоза в крайнее нижнее положение. Поднять домкратом одно заднее колесо автомобиля. Завернуть регулировочный винт 7 так, чтобы тормозной барабан 16 усилием рук не проворачивался. Отрегулировать длину тяги 19 регулировочной вилкой 20 до совпадения отверстия в вилке с отверстием в промежуточном рычаге 21, выбрав все зазоры в соединениях привода тормоза. Увеличить длину тяги 19, отвернув регулировочную вилку 20 на один-два оборота. Поставить палец и зашплинтовать. Затянуть контргайку вилки. При этом тяга 1 должна быть полностью завернута в стержень. Отвернуть регулировочный винт 7, чтобы барабан 16 свободно вращался.

Опустить заднее колесо автомобиля

Установить коленчатый вал в положение, при котором он перейдет в. м. т. рабочего хода в первом цилиндре на 4°, что соответствует положению указателя против риски с цифрой 4 после шарика, зачеканенного в маховик. Ослабить винт и поворотом корпуса датчика-распределителя установить указатель на середину шкалы установочной пластины и закрепить винтом. Снять крышку датчика-распределителя (на экранированном датчике-распределителе предварительно снять крышку и корпус экрана).

Способы самостоятельной прокачки тормозов

Первое, что вам следует сделать, это подготовить новую жидкость, которую вы будете заливать в тормоза.

Не забудьте о газовом упоре, о котором уже упоминалось выше, это может быть упоры задней двери или капота, и о емкости, в которую будете стравливать жидкость.

Затем вам нужно долить в бачок тормозную жидкость, если это требуется. После этого смело садитесь в кабину и готовьте газовый упор.

До десяти раз быстро и резко нажмите на педаль тормоза, после чего оставьте ногу в зафиксированном нажатом положении.

После этого поменяйте ногу на газовый упор, облокотите его на сидение и убедитесь, что он очень крепко и жестко держит педаль, и нет вероятности, что соскочит.

После всех этих манипуляций с тормозом направляйтесь к первому выбранному колесу (как правило, это заднее правое) и начинайте стравливать тормозную жидкость и воздух из него.

Чтобы это сделать, вам нужно открутить штуцер небольшим ключиком (подберите заранее).

Пока вы занимаетесь стравливанием воздуха и жидкости, в салоне газовый упор плотно прижимает педаль тормоза к полу.

Это намного удобнее, чем просить о помощи других людей, с которыми могут возникнуть разногласия во время работы.

В данном способе будем использовать спринцовку и прозрачный шланг.

Шланг необходимо подбирать с таким диаметром, чтобы в него плотно заходил «носик» спринцовки.

Дальше все просто. Надеваем шланг на спринцовку, одной рукой сжимаем последнюю, выталкивая воздух, другой рукой плотно надеваем шланг на перепускной штуцер.

Открываем штуцер и одновременно разжимаем спринцовку. По шлангу пойдет жидкость с воздухом.

Объем последней будет зависеть от того, какого размера подобрана спринцовка.

Как только последняя полностью разжалась, сразу же перекрывается клапан. В районе носика спринцовки перегибаем шланг.

За первый заход из системы выйдет немного жидкости, так как трубка еще заполнена воздухом.

Поэтому в спринцовке тоже будет воздух, от которого нужно будет избавиться путем ее сжатия, но перед этим не забудьте отсоединить ее от заблаговременно перегнутого шланга.

Выжав воздух, плотно вставьте спринцовку в перегнутый шланг. Повторите описанные выше действия снова.

Как правило, за второй заход спринцовка уже заполниться жидкостью с воздухом. Избавляемся от нее и повторяем процесс.

Не забудьте доливать свежей ТЖ в бачок и перегибать шланг.

Так как шланг прозрачный, а это обязательное условие, вы будете видеть на каком этапе выкачки тормозной жидкости в шланге перестанут наблюдаться пузырьки воздуха.

Недостатки данного способа:

1. Большая затрата времени;
2. Большое количество мест соединений, через который может быть подсос воздуха, а это сильно уменьшает КПД работ;
3. Неудобство работ.

Поэтому хотя этот способ и имеет право на жизнь, но есть более эффективные методы самостоятельной прокачки тормозов.

В данной способе нам понадобятся два куска прозрачного шланга, один длинный, второй короткий. Самодельный обратный клапан и емкость для сбора ТЖ.

Самый главный здесь элемент, это обратный клапан. Можно использовать заводские аналоги, но можно сделать и самому.

Для этого нам понадобятся:

1. Два шприца на 5 – 10 мл;
2. Пружинка от авторучки;
3. Светодиод;
4. Изолента или скотч;
5. Острый нож.

Обрезаем шприцы, как показано на фото ниже.

Получиться вот такие элементы.

С помощью наждачной бумаги зашлифуйте края этих элементов.

Вставляем светодиод в пружину.

Собираем конструкцию, как показано ниже.

Закрепляем все изолентой.

Один конец короткого прозрачного шланга (10 – 15 см) надеваем на штуцер, а второй его конец на обратный клапан со стороны головки светодиода.

С другой стороны обратного клапана подсоединяется второй шланг, рекомендуемый размер которого 25 – 30 см.

Теперь нам осталось опустить шланг в емкость, наполненную на 20% старой ТЖ. Если старой нет, то придется жертвовать новой.

Далее выполняем следующие действия:

1. Проверяем, чтобы бачок с тормозной жидкостью был полным под завязку;
2. Откручиваем штуцер на 1/4 оборота;
3. Садимся за руль и делаем первый подход, 10 — 15 качков педалью тормоза (ее можно не фиксировать);
4. Проверяем уровень ТЖ в бачке и доливаем свежую жидкость;
5. Проверяем сколько жидкости вышло и есть ли воздух в трубке;
6. За второй подход будет достаточным 8 – 10 качков.

Во время периодичного нажатия на педаль тормоза ТЖ с воздухом будет выходить через обратный клапан, который не позволит жидкостно-воздушной смеси возвращаться назад в систему.

На каждом колесе делается минимум два подхода с доливом новой ТЖ в бачок.

После каждого подхода необходимо проверять наличие воздуха в трубках, особенно перед обратным клапаном.

Если у вас нет времени возиться со шприцами чтобы изготовить обратный клапан, можно поступить еще проще.

Возьмите прозрачный шланг немного длиннее обычного и на одном его конце завяжите обычный узел и хорошо затяните его.

Чтобы проверить плотность затяжки достаточно подуть в другой конец шланга — воздух не должен проходить сквозняком.

Далее, выше узла канцелярским ножом делаем небольшой надрез в 0,5 – 1 см, это и будет наш обратный клапан.

Он не будет работать настолько эффективно, как в третьем способе, но все же в значительной мере уменьшит обратный отток жидкости назад в систему.

Далее подсоединяем шланг к штуцеру, а другой его конец с узлом и надрезом обязательно опускаем в емкость с ТЖ.

Часть шланга с надрезом ни в коем случае не должна контактировать с воздухом.

Все действие повторяются, как в третьем способе. Единственное отличие, придется в первый подход нажимать на педаль тормоза 12 – 15 раз, так как расстояние от штуцера до обратного клапана будет уже больше.

Нужно сделать так, чтобы именно за первую прокачку шланг полностью заполнился старой ТЖ.

В следующий подход количество нажатий на педаль тормоза можно уменьшить до 8 – 10.

Как правило, после второго подхода в прозрачном шланге пузырьки воздуха уже не наблюдаются.

Так как емкость для сбора отработанной ТЖ держать никто не будет, в процессе прокачки тормозов она может перевернуться, поэтому позабудьтесь о том, чтобы она была закреплена. Решений этой проблемы много, поэтому останавливаться на этом не будем.

Не забывайте доливать новую ТЖ в бачок после каждого этапа прокачки.

Способ 5, для продвинутых.

Чтобы прокачать тормоза самому вам понадобятся:

• Старая крышка от бочка с тормозной жидкостью с вмонтированным в нее соском от колеса.

• Шланг на обоих концах которого имеются зажимы для подсоединения к соску (сделать несложно).

• Запасное колесо, накачанное до 1,5 атмосферы.

Заблаговременно подсоединяем прозрачный шланг к штуцеру и один его конец опускаем в емкость с жидкостью.

Теперь снимаем стандартную крышку бачка и заменяем ее на нашу с вмонтированным соском.

Подсоединяем к соску шланг.

Другой конец шланга подсоединяем к запасному колесу.

Воздух под давлением поступает в бачок и пытается вытеснить оттуда жидкость.

Но так как у нас штуцер пока перекрыт, эти попытки ни к чему не приводят.

Идем к нашему колесу и откручиваем штуцер. Жидкость вместе с воздухом начинает потихоньку выходить из системы.

Как только пузырьки воздуха исчезли, перекрываем штуцер и идем к следующему колесу.

Касается всех способов прокачки тормозов.

Для исправной работы вашего автомобиля, прописанные выше пункты в каждом из способов обязательно нужно повторить для каждого из четырех колес до тех пор, пока вся жидкость с воздухом не выйдет из системы.

Контролируется это так. После второго подхода проверяется трубка на наличие в ней пузырьков воздуха. Если их нет, то делается третий, контрольный подход (8 – 10 нажатий на педаль тормоза).

Если воздух в трубке еще есть, делается следующий подход, и снова все проверяется.

Контрольная прокачка для каждого колеса обязательна.

Общее описание

При проектировке грузовика, который создавался практически с нуля, было принято решение разработать кардинально новую схему тормозной системы. Дизель ГАЗ-3309 оснастили конструкцией, которая не зависела от предшествующих модификаций. Составляющие элементы ТС условно делятся на три категории:

1. Рабочий (основной) узел.
2. Тормоз стояночный.
3. Запасной блок.

Все системы направлены на одно действие – снижение скорости либо полную остановку автомобиля, в зависимости от подаваемых водителем команд. Немаловажным является тот фактор, что для грузового транспорта тормоза должны быть максимально надежными, гарантирующими остановку транспортного средства в любой ситуации, во избежание аварии с тяжелыми последствиями.

Основная система называется так, потому что эксплуатируется постоянно при движении авто. Любая конструкция тормозов состоит из привода и механики. Первый узел отвечает за активацию системы в нужный период, а механика создает сопротивление движению.

Процедура прокачки тормозов

При прокачке тормозной системы следует строго придерживаться порядка. Например, для классики со стандартной компоновкой тормозных контуров последовательность прокачки будет следующая: правое заднее колесо, левое заднее колесо, правое переднее колесо и затем левое переднее колесо.

В случае диагональных тормозных цепей необходимо начать с правого заднего колеса, перейти к левому переднему, затем прокачать левое заднее колесо и завершить процесс прокачкой правого переднего колеса.

Ремонт

Перед началом ремонта тормозной системы необходимо провести ее диагностику. В первую очередь, проверяют давление. Если показатели давления в порядке, то причина поломки может крыться в колодках. Если колодки тоже в порядке, следует изучить работу каждого контура системы.

В случаях, когда автомобиль начинает тормозить с небольшим заносом, проблема может заключаться в повреждении тормозного барабана. Также такой эффект может вызвать проникновение масла внутрь тормозных колодок или в сломанный гидроусилитель.

Если в процессе диагностики выяснилось, что сломан контур, то чинить систему необходимо с запорного клапана. При этом важно понимать, что одна сторона конструкции функционирует посредством гидравлики, вторая – за счет разреженного воздуха.

Независимо от вида неполадок, вариант их устранения только один – замена элемента. При этом после осуществления замены следует:

1. Отрегулировать показатели давления.
2. Прокачать тормоза.
3. Проверить уровень жидкости в системе.

Примечательно, что в случае поломки барабана потребуется менять не только данный элемент, но также деформированные втулки и колодки тормозной системы. При выполнении работ своими руками следует выполнять каждый шаг внимательно. Любые металлические осколки или опилки необходимо удалять из системы, иначе она перегреется при торможении.

При проверке тормозной системы следует обратить внимание на герметичность элементов. Если в процессе эксплуатации во время торможения слышен треск, стук или другие неприятные звуки, это не нормально. В этом случае рекомендуется выполнить прокачку проводов, чтобы выгнать воздух из трубок и цилиндров.

Принцип работы тормозов в ГАЗ 53

Начать стоит с того, что тормозная система ГАЗ работает раздельно по осям. Сделано это для той цели, чтобы предотвратить дополнительную нагрузку от кузова на трансмиссию в период резкой остановки. Из-за этого первым делом срабатывает тормоз на заднюю ось, а уже за ней не переднюю. Если будет подсоединен прицеп, то первым будет тормозить он. То есть гидровакуумный усилитель тормозов срабатывает поочередно с отставанием в долю секунды.

Конструкция самих тормозных прокладок идентичная, отличающаяся только размерами некоторых деталей. Износ колодок инспектируется через специальные отверстия (визуально). Объем тормозной жидкости в системе можно посмотреть через расширительный бачок, который расположен уже под капотом.

Именно с него должен начинаться ремонт тормозной системы ГАЗ 53.

А стояночный тормоз работает независимо по тягам. Так сделано по той причине, что в момент, когда двигатель не работает, поддерживать актуальное давление в гидроваккумной системе невозможно. Да и выходит из строя стояночный тормоз крайне редко, как правило, исключительно из-за износа колодок, которыми сжимается диск.

Как прокачать тормоза в одиночку, без посторонней помощи.

Этим не хитрым способом пользуюсь много лет. Добавлю что при заполнении пустой системы рекомендуется снача…

Вакуумный у.т. газ-53 проверка

По просьбе трудящихся показываю тормозную систему на моём ГАЗике.

Приступаем к работе

Итак, нам нужно подобраться к тыльной части «спарки» и найти штуцер для вывода воздуха. Его мы пока не откручиваем, а лишь надеваем шланг, который вторым концом будет опускаться в бутылку. Если на штуцере есть грязь, ее нужно предварительно удалить, зачистив участок металлической щеткой. Также доливают жидкость в бачок до максимального уровня.

После этого нам понадобится помощник, который будет по команде нажимать на педаль тормоза и держать ее. Это нужно для того, чтобы в системе образовалось повышенное давление. Иначе жидкость из системы не выйдет. Помощник должен нажать на педаль около пяти раз с интервалом в одну секунду. Дальше педаль нужно держать. А в это время мы откручиваем аккуратно штуцер на пол-оборота. Если шланг прозрачный, мы увидим, как из системы пошла жидкость с пузырьками воздуха.

После того как жидкость перестала идти, штуцер закручивают. Нам нужно вновь создать давление в системе. Помощник нажимает на педаль пять раз и удерживает ее. Дальше откручивается штуцер. Если операция выполняется несколько раз подряд, нужно долить тормозную жидкость. Она не должна опускаться ниже минимального уровня. Когда из контура пошла чистая жидкость, без пузырьков, можно закручивать штуцер и убирать шланг.

После этого переходят к соседнему заднему колесу. Как прокачать тормоза на «Газели»? Действуют по такой же схеме. Сперва зачищают штуцер от грязи, дальше устанавливают шланг. Доливают при необходимости жидкость в бачок. Помощник создает давление в системе. Затем мы откручиваем штуцер и контролируем состояние жидкости. Если шланг черный и проконтролировать наличие пузырьков не получается, это можно заметить на слух. При откручивании будет характерный шум – воздух с жидкостью под давлением выходит наружу. Если при последующем откручивании никаких шумов не произошло, значит, в данном контуре воздух уже удален.

Как прокачать тормоза на «Газели» спереди? Здесь работа выполняется аналогичным образом. Чтобы не лежать под машиной, можно открутить колесо, поддомкратив «Газель» за рессору (домкрат ставят ближе к балке). Последовательность работ такая же. Сперва зачищают штуцер, надевают шланг, доливают жидкость, создают давление. После аккуратно откручивают штуцер и следят, как выходит воздух.

Когда нужно прокачивать тормоза

Тормоза прокачивают когда нужно удалить воздух из тормозной системы. Зачастую это происходит при замене тормозной жидкости, что делается примерно каждые 50-60 тыс. км. пробега или раз в 2 года.

Прокачивать тормоза также надо после ремонта тормозной системы: замены главного тормозного цилиндра или вакуумного усилителя тормозов. Необходимость в прокачке возникает и тогда, когда случается разгерметизация из-за повреждений шлангов, или когда жидкость в расширительном бачке падает ниже минимальной отметки.

О том, что требуется прокачать тормоза подскажет педаль – она станет мягкой, начнет западать. Да и сами тормоза станут более вялыми. Впрочем, это также может свидетельствовать о более серьезной проблеме, связанной с тормозным диском или колодками. Так что, если прокачка не помогла, возможно, стоит все же обратиться к специалисту – с тормозами не шутят!

Зачем прокачивать тормоза после замены колодок

Как правило, процесс замены колодок не является причиной появления воздуха в системе. Но, в некоторых случаях воздух может попасть при работе с тормозными цилиндрами и шлангами. В результате придется прокачать тормоза на автомобиле, тем самым выгнать воздух из системы.

Также дополнительная прокачка тормозов поможет штокам тормозного цилиндра занять оптимальное положение. Поэтому важно понять, что значит прокачать тормоза. Это означает заполнить систему тормозной жидкостью и вернуть штоки цилиндра в рабочее положение после того, как они были разведены при демонтаже колодок.

Методика прокачки тормозов

Многих владельцев данного автомобиля интересует, как правильно прокачивать тормозную систему для более эффективной работы. Это актуальная проблема для многих моделей отечественных грузовиков, для решения которой требуется комплексный подход. Выполнить подобный тюнинг можно, придерживаясь следующей инструкции:

1. Очистить клапанные механизмы цилиндров каждого колеса.
2. Отвинтить крышку цилиндров.
3. Заполнить его жидкостью, рекомендованной производителем.
4. Прокачать контур передних колес.
5. Демонтировать колпак клапана тормозного механизма, установить шланг, разместить другой его конец в емкости с тормозной жидкостью.
6. Открутить клапан на половину оборота, после чего несколько раз выжать тормозную педаль.
7. Закрутить клапан обратно, прокачать остальные колеса с помощью подобного метода.

При заливке тормозной жидкости целесообразно помнить, что её оптимальный уровень располагается на 2-3 см ниже максимально рекомендуемой отметки.

Источник статьи: http://auto-park24.ru/uhod/prokachka-tormozov-gaz-66.html