Как увеличить мощность двигателя 421 уаз

Содержание

Как увеличить мощность двигателя УАЗ
Доработка двигателя
2 Comments on «Как увеличить мощность двигателя УАЗ»
Как увеличить мощность двигателя 421 уаз
Как увеличить мощность двигателя 421 уаз
Как увеличить мощность двигателя 421 уаз

Как увеличить мощность двигателя УАЗ

Специально проблемой как увеличить мощность двигателя УАЗ не занимался, все получилось нечаянно, не было бы счастья да несчастье помогло, так сказать.

Сразу скажу, я не пользовался такими средствами как «катализатор топлива Енвиро Табс», активатором топлива «Power Code» или «Вертушкой». УАЗ 90 годов карбюраторный, так что блок RSchip, для улучшения характеристик двигателя (мощность экономичность), тоже не испытывал. Повторюсь, что получился такой результат с увеличением мощности, нечаянно. Было это лет 10 назад, об интернете тогда были большей частью только разговоры.

После ремонта двигателя (замена коленвала) при сборке обнаружил, что метка, как она показана в книжке по ремонту, отличается от того реальной. Однако все таки сборку довел до конца. Как оказалось зря, надо было перепроверить. Завести, как понимаете двигатель, не удалось. Снимать его естественно не стал, снял картер, переднюю крышку и снова установил зажигание по метке подсмотренной на другом УАЗ е.

Заводские метки УАЗ

Двигатель завелся как обычно, ничего такого необычного, поначалу, в его работе не заметил, но при езде машина очень быстро нагревалась и в жару более + 30 градусов поездки стали проблематичны. Так как до ремонта проблем с радиатором не было пришел к выводу, что снова ошибся с установкой меток. Снова разобрал, действительно ошибка составила 2 зуба, в сторону раннего (устанавливал вечером, темнело) выставил вновь по меткам и собрал.

Двигатель перестал греться, но здесь я обратил внимание как «тупо» стал работать двигатель, медленный разгон и т. д. В общем стало как обычно, то есть как раньше. Покатавшись так немного пришел к выводу, что хочу назад, как при ошибке. Еще раз провел разборку — сборку движка с целью вернуть ту мощность какую он показывал при ошибочной сборке.

Доработка двигателя

В очередной раз разобрал и собрал, однако сделал одну поправку, установил распредвал с ошибкой в 1 зуб в сторону раннего. С тех пор всегда после ремонта двигателя, а менял поршневую и растачивал распределительный вал, всегда делал такую поправку.

Увеличиваем мощность УАЗ ика сдвигая на 1 зуб метку

Расход бензина не увеличился. Нагрев движка все таки будет немного выше чем обычно, но не критичен. Хотя если радиатор старый, то такой эксперимент лучше делать не надо. Однако ситуацию может поправить установка вентилятора охлаждения с шестью лопастями.

На сколько вышло увеличение мощности двигателя УАЗ сказать не могу, но по сравнению с 90 сильными, мой 76 сильный выглядел неплохо. Конечно такой способ увеличить мощность УАЗ-ика сложен, но все таки информация к размышлению.

Еще один способ сделать уазик сильнее поставить турбонадув. Как бы не было сложно но и этот способ применяется.

2 Comments on «Как увеличить мощность двигателя УАЗ»

Не знаю так положено или нет, но какой-то эффект заметил только недели через три. А двигатель греется, надо было отметить, что лучше поставить вентилятор на шесть лопастей

Ремонтировал недавно двигатель, последовал примеру. Что-то особой разницы по мощности не увидел. Но движок стал работать как-то ровнее и то плюс.

Источник статьи: http://avtoremontnikam.ru/dvigatel/kak-uvelichit-moshhnost-dvigatelya-uaz.html

Как увеличить мощность двигателя 421 уаз

Можно расточить гильзы до 96мм, если найдешь нужные кованые поршни. Будет 2.7 литра.

Поставить распредвал «Мастер-Мотор» 402-1006015-02. Для 417 — это «универсальный», прибавляющий тяги во всем диапазоне оборотов, но из-за увеличения рабочего объема характер получится несколько более «низовой» — но все же не такой тракторный, как от 402-1006015-70.

Поставить ГБЦ от двигателя 4218 (смысл — большие клапаны), при этом если 417 у тебя старого образца с помпой на голове, то из старой ГБЦ надо будет вынуть водораспределительную трубу, и вставить ее в ГБЦ 4218 — иначе система охлаждения неправильно будет работать! Опять же в случае помпы на ГБЦ — не совсем форсирование, но очень желательно сделать малый круг, все равно как — или импортный термос ВАЗ, или помпа ГАЗ-2401 и импортный термостат.

Кстати чтоб помпа жила подольше — вместо железной мясорубки поставить обрезанную пластиковую от ГАЗ-3307 — нового ГАЗ-53. Она еще и эффективней. Только обязательно с родным диффузором.

Обычные работы по ГБЦ и коллекторам — точное совмещение окон коллекторов и головы, убирание литников/заусенцев/наплывов из каналов коллекторов и головы, полировка камер сгорания, придание им более выгодной для наполнения формы и доведение объемов камер сгорания до одинакового — с учетом той части камер, что в цилиндрах, а не только в голове. Полировка днищ поршней. Полировка в частности, чтоб нагар поменьше приставал.

Если очень хоцца — можно заказать бронзовые втулки клапанов.

Конечно развесить поршни и шатуны «в ноль», как — тут уже много понаписано.

Установить выпускной и выпускной коллекторы (встают только вместе) от двигателя 4215. Это выпускной коллектор под сдвоенный выпуск от УАЗ-3160х и Газелей — он удобней чем от ГАЗ-24, т.к. цельный а не из 2х кусков. Потом взять приемную трубу 4215 от УАЗ-3160, отрезать родной фланец к коллектору и приварить фланец от Газельной приемной трубы 4215 — или заказать где вырезать из плиты 5мм. Потом тот конец приемной, где две трубы сходятся в одну — обрезать и сделать два фланца, т.е. развести обе ветви 1-4 и 2-3 цилиндров полностью независимо друг от друга. Каждой свой глушитель и резонатор — исесна поменьше габаритами/диаметрами.

Так. Пришел черед зажигания. Контактное, родное бесконтактное с индукционным датчиком — все «ф топку». По минимуму — покупаем (увы, только в Москве) трамблер с датчиком Холла для 402 двигателя, там же его подстроят под нужную модель двигателя. Покупаем коммутатор и катушку от ВАЗ-2108, жгут зажигания от нее же. Как все это ставить — я отчет постил, поиском найдется. Покупаем В/В провода Finwhale для 402 мотора — лично рекомендую, только проверь заделку клемм — просто тестером померь сопротивление, должно быть 1.7-2.5 кОм, в зависимости от длины. Покупаем хорошие свечи. И все это ставим, настраиваем и наслаждаемся.

Ну и конечно — «сборка руками для себя». Без этого все бесполезно.

Пока хватит. Если ты все это сделаешь, и покажется мало — обращайся, мы еще че-нить придумаем

PS Ну и далеко не в последнюю очередь — убедиться, что в коробках и мостах — не смесь нигрола с пластилином, что шестерни не ржавые, подшипники не квадратные, а колеса накачаны до положенного давления. Механические потери в трансмиссии и на сопротивление качению колес могут быть просто офигительными. Насколько я знаю, КПД моста с нигролом зимой в морозец легко может упасть до 50% — и это только лишь из-за вязкости масла

Источник статьи: http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?p=27039

Как увеличить мощность двигателя 421 уаз

Помогите новичку: Я сегодня стал обладателем УАЗ 469, 1976 г.р., как увеличить мощность, динамику и обороты? Машина мне нужна для охоты, следовательно буду лифтовать и ставить колеса поболе.

Может кто-нить знает или ссылочки есть?

Ребята, по поводу оборотов: мне нравится когда даешь газ и двигатель не сбиваясь набирает обороты до 5 500. А на УАЗе я проехался и выше 3000 начинается просто шум.

В общем, нижайше прошу не пинать ногами новичка, снисходительные улыбки, под..ебки и здоровый юмор приветствуется.

Почему я, собсно, и обратился за советами: везде есть отчеты про установки, усовершенствования, тюнинги. но верить я им боюсь.

Фраза:»Мой УаЗ пуляет со светофора, обороты 7000 -легко, мощность умалишенная» и пр.

То есть, хочу у вас спросить: как можно последовательно,без необратимых последствий, довести двигатель до более -менее нормального состояния?

Вопрос первый: надо ли снимать с головки 4 мм под 95? Одни говорят -да! мощность прибавится, другие говорят, что так мощность не добавить.

ЕСТЬ ОДИН НАДЁЖНЫЙ СПОСОБ УВЕЛИЧИТЬ МОЩНОСТЬ УАЗИКА.

Например поставить мощный двигатель! Например ЗМЗ-523(карб.восьмёрка) или ММЗ-245(дизель) Восьмёрку ставили-на второй передачи при вкл.переднем мосту на правую педальку страшно нажимать,на асфальте срывает в букс все колёса(33″)! Вот это сила!Это всё конечно если тебе действительно нужна МОЩНОСТЬ .
А если со штатным кашлюнчиком хочешь заняться,то садись за «буквари».Иначе здесь можно сутками писать.

Кое что скажу по конкретике.

Сам езжу на ГАЗ-21 с двигателем 59 года. Двигатель ЗМЗ-21, аналог 414, 417, 451. Уже просит капиталки, на нем и тренируюсь.
Вот что я усовершенствовал (пока).
Начал с масла. Вместо М10ГК залил SHELL X-100. Дешево и сердито. Движок теперь (после 8000 км) под крышкой клапанов сияет. ГБЦ поджал с 98 мм (это под 72 бензин) до 96 мм. Затем резину поменял. Поставил от Шнивы Каму-213 205/75-15 вместо родной дубовой диагоналки 6,70-15.
1. Глушитель ГАЗ-52. Звук стал просто класс. Тихий и басовитый. Тяги на низах субъективно прибавилось, хотя х/з.
2. Термостат ВАЗ-классики. 5000 км — полет нормальный. Этот девайс больше всего меня радует, ососбенно зимой. Да и при температуре 85 градусов двигатель работает тише и прогрев молниеносный не сравнить даже с газоновским 80-градусником.
3. На штатный коллектор установлен двухкамерный (ДААЗ-2107) карбюратор со своим же воздушником. Под карбюратор был изготовлен переходник разработки товарища Mayora с небольшими моими доработками. До этого стоял К-129 однокамерный. Если будешь себе искать другой карб остановись на к-126. 2107 мне просто достался на халяву.
4. Бесконтактная система зажигания на основе трамблера с датчиком Холла ВАЗ-2108 + коммутатор 2108. Делает АТЭ-2. Очень доволен. Разницу почувствовал сразу. Двигатель работает тише, тянет заметно лучше, передачи стали длиннее. Со второй можно тронуться и набрать 60 км/ч. Раньше на второй мог набрать только 40, а дальше движок уже завывал. Знакомые спрашивали: «Ты что еще один глушитель поставил?». Да и самое что я удивился, если раньше при 4000 оборотах движок надрывался, его трясло, то сейчас такого нет. Шума меньше и ещё на этих оборотах пропала мелкая дрожь. Пуск при -17 рукояткой с 1,5 оборота.
ИТОГ
Динамика существенно увеличилась. Расход летом в городе 10,5-11,7 л (это до установки бесконтактной системы зажигания), расход сейчас в условиях зимы (бак 60 л сжег за 510 км) примерно 12 литров. За это время ездил и в городе и по трассе и по глубокому снегу по уазкиной колее, а также таскал на буксире космич. Все это при температуре от -10 до -18. Учтя все это принимаю этот расход за маскимальный. Летом расход однозначно ещё снизится.
Раньше был расход 14,5-16 л. На педаль машина реагировала, но вяло-вяло.

Далее уже на другом движке будет ГБЦ ГАЗ-24 с коллекторами под «штаны», с выпускными клапанами ГАЗ-66, полированными до зеркального блеска камерами сгорания (уже сделал), точно совмещенными каналами ГБЦ и коллектора (тоже сделал), полированными днищами поршней. Естественно все детали ЦПГ будут подогнаны по весу. Не знаю на сколько увеличится мощность, но уж точно не уменьшится. Да и ещё. Наш двигун, как было выше сказано, низкооборотистый более 4000 лучше не крутить. Главное в нашем деле не мощность, а крутящий момент и он находится внизу, что нам в общем и надо. Главную пару уже поменяю с 4,55 на 4,1 для поднятия крейсерской скорости по трассе.

Вы будете смеяться, но я не могу определить что это за двигатель.
Человек мне продавший УАЗ говорит, что двиг с САКа, объем 2,5, вроде как от 21-й Волги, а вроде и не от нее.

Вчера первый раз пробрил на УАЗе по снежному полю — был доволен.
Но мощности и оборотов не хватает категорически.

А что даст голова от 421 двига?

А что тут смешного? В общем обычные непонятки. Щас попробую рассказать как и что.
Если уаз 469, то на него устанавливались двигатели ЗМЗ-21 и 451М. 451 после 82 года. До 82 года ставился 21. Определить что за двигатель стоит очень легко. Я знаком с обоими и оба разбирал.

21 двигатель:
— коллектора квадратного сечения, однокамерный карбюратор;
— двухступенчатая система очистки масла, на блоке стоит фильтр грубой очистки, от него по шлангам подается масло в фильтр тонкой очистки, но может стоять жигулевский фильтр через переходник (у меня именно так);
— масляный щуп торчит из поддона;
— масляный насос без редукционного клапана, сам редукционный клапан находится в блоке под кронштейном генератора в отливке (видно что завернута большая заглушка)

451 двигатель все то же самое за исключением:
— масляный фильтр жигулевский изначально в заводском изготовлении прикручивается на блок;
— щуп уже в блоке;
— маслонасос УАЗовский со встроенным редукционным клапаном, на блоке отливки уже нет.

Про остальные расписано в разделе «двигатели автомобилей УАЗ» на данном сайте.

Источник статьи: http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?p=25393

Как увеличить мощность двигателя 421 уаз

1.Голова 421
2.Низовой распредвал
3.Карбюратор К-151

Вроде довольны. 9-е место на триале из 25-ти.

А что будет если осадить под 98й ? Я слышал что с такого двигателя можно снять до 300 лс. Это правда ? Просто не знаю почему, но хочется чтоб машина с места пуляла, нравится мне именно на УАЗе это делать 😛

Были эксперименты. Про 300 сил не знаю, но спортсмены, которые на баржах гонялись, за советское время накопили немалый опыт доводки этих моторов. Одно НО — ресурс. Я ездил на 41-ом Москвиче, который не напрягаясь рвал баварские пятерки и Е-классы. Вот только ресурс мотора в пару тысяч километров для гражданской машины, на мой взгляд, маловат.

Хочется погоняться — 409-й мотор. Оно все дешевле станет, нежели мегадоводка 421-го + его прокорм. Или иномоторчик бензиновый.

… Я как-то уже писал, у меня 421й двигатель, облегчен маховик, везде дисбаланс 0, клапана не подвисают …
Помню, Ваш, интерес к разгонной динамике. Мы говорили об этом: http://www.uazbuka.ru/forum/viewtopic.php?t=773&postdays=0&postorder=asc&start=0
Каких успехов добилить в этой области, что уже удалось сделать, со своим авто?
А что будет если осадить под 98й ? Я слышал что с такого двигателя можно снять до 300 лс. Это правда ? Просто не знаю почему, но хочется чтоб машина с места пуляла, нравится мне именно на УАЗе это делать
Это правда! С одного литра объёма двигателя, можно снять более 100 л/с. В данном случае (УМЗ 421) потребуется изготовить полнопротивовесный коленвал, усилитель коренных опор вала, оригинальный масляный картер, в который влезет усилитель опор, и т.д. (много ещё всего). Всё это требует затрат времени и материальных средств. Из этого, вопрос: —
— Каков бюджет на модернизацию двигателя?
— В какой комплектации, на сегодняшний момент, находится ДВС?
— Уверены что, Вам, надо 300 л/с?

С уважением, Виктор.

. Кстати Viktor, я к вам приезжал на установку зажигания МАДИ, голубая машинка..
Да, помню.
. Машинка 110 км/ч легко набирает, потом уже тяжко набирает. в итоге набирал до 150 примерно.
Попросите кого-нибудь нажать на педаль газа до упора в пол, и проверьте, открывается ли заслонка второй камеры карбюратора до конца.
Установите более ранний УОЗ.

Что надумали с двигателем, форсировать будем?

… но хочется чтоб машина с места пуляла, нравится мне именно на УАЗе это делать
… . …
… А по поводу форсирования думаю. Стоит ли игра свеч
… . …

Довольно противоречивая информация.
Выбирать, Вам!

Примерно, знаю. Fenceman, если поднимать мощность Вашего двигателя до 300 и более л/с, по деньгам выйдет около 3000 у.е., скорее даже больше.
В результате, Вы, получите двигатель равный мощности 3-х УАЗовских, вместе взятых. Разгон с места до 100 км/ч около 8.5-8 сек. И если на нём так «пулять», проживёт он (двигатель) очень недолго.

Но, если не впадать в крайность, а попробовать улучшить двигатель и снять с него 130-120 л/с, можно обойтись суммой в 350-200 у.е.

В общем ситуация такова :
облегчен маховик
везде дисбаланс нулевой

ну в общем и все. кажется больше ничего особенного нету

Двигатель УАЗа совершенно не форсируестя по оборотам. В таксопарке еще в 80-х годах готовили к соревнованиям Волги Г-24. Так там столкнулись с такой проблемой: на высоких оборотах штанги входят в резонанс и клапана начинают «хаотично» открываться.

З.Ы. Москвичевский мотор удовалось раскручивать до 18000 об/мин.

Двигатель УАЗа совершенно не форсируестя по оборотам. . Так там столкнулись с такой проблемой: на высоких оборотах штанги входят в резонанс и клапана начинают «хаотично» открываться. Удивительно! Легко решаемый вопрос. З.Ы. Москвичевский мотор удовалось раскручивать до 18000 об/мин.Сильно сомневаюсь, таких не встречал. Для «москвичёвского», отличным достижением считается: 8500 –разгон, 10200 – торможение двигателем.… на поршень наваривают сверху, но нужен оригинальный распредвал с вдавленными шариками! Рвёт с места. но на 98!Для поставленной задачи (мах. возможная мощность за min. возможные деньги), наваренные поршни, распредвал с вдавленными шариками (шарики, отдельный разговор), 98-й бензин – не подходят. Т.к. уже, лишнее.
Рвать с места, будет и без этого.

По моему лучше не по оборотам форсировать а по моменту на низах.Для форсирования двигателя «по моменту на низах», требуется изменить фазы газораспределения и установить наддув. Но никогда — на низах турбодвигателя, Вы не снимете столько же мощности с одного литра объёма, как с одного литра объёма простого атмосферного (без турбины) двигателя «на верхах». Чем выше обороты двигателя, тем больше КПД. Вы никогда не задавались вопросом, почему для достижения наивысшей мощности спортивных двигателей стараются увеличить обороты до максимума возможного (15000 об/мин и более). Какая разница что с низов прилично разгонятся и что жечь сцепление и с 3000 начинать движение? Разница есть для болот. А на асфальте, сцепление жить будет относительно долго.

Виктор, а где все это можно сделать ? И где взять четырехкамерный карбюратор и как колдовать с системой зажигания ?
Насколько, Вы, знакомы с ремонтом двигателя? Сможете самостоятельно, правильно снять и установить ГБЦ? Так будет гораздо дешевле. С остальным определюсь после Вашего ответа.

Систему зажигания следует установить двухканальную, и изменить настройки.

Виктор, думаю что у меня просто не будет времени на то чтобы самостоятельно это сделать, так как такой практики я ранее не имел. Жду дальнейшего вашего ответа.

Кстати седня засек сколько оборотов крутится мотор на холостых — нажал газ в пол, держит 6500 оборотов.

Написал фигню. под холостыми имел в виду нейтралку 😆 просто вначале одну фразу писал, а потом вдруг резко передумал. 😀

Ну-ну. Есть такое понятие как максимальная мощьность двигателя. Есть понятие разнос двигателя — это когда вся выдаваемая им мощьность затрачивается на преодоление сил инерции, сопротивления всасываемого воздуха, на механические потери.
Работа в таком режиме категорически недопустима 😀

Хотя у всех вроде как работает. У половины потом загадочным образом изгибается коленвал.

1. Необходимые работы, для чего нужны и цены.

1.1 Замена распредвала на верховой. Цена — 1490р.
Замена вала необходима для увеличения коэффициента наполнения цилиндров на высоких оборотах двигателя (чем больший объём топливной смеси заходит в цилиндр в такте впуска, тем выше крутящий момент двигателя, т.к. выше давление в камере сгорания в такте рабочий ход).
1.2 Снять/установить, разобрать/собрать ГБЦ; проверить, при необходимости заменить направляющие втулки клапанов. Цена (без замены втулок) – 3000р.
Требуется для проведения на ГБЦ остальных работ. (См. п. 1.3, 1.4, 1.5).
1.3 Увеличение сечения впускных/выпускных каналов ГБЦ и вп/вып коллектора; выравнивание/совмещение отверстий вп/вып коллектора и ГБЦ; правка сёдел клапанов. Цена – 4960р.
Увеличение диаметра каналов и отсутствие ступенек необходимо для увеличения коэффициента наполнения цилиндров.
1.4 Измерить/сравнить объём всех камер сгорания, при необходимости доработать камеры до требуемого объёма.
Требуется для достижения одинаковой степени сжатия во всех камерах, и исключения детонации в каком-либо отдельном цилиндре. Цена – 0р.
1.5 Облегчение стандартных клапанов. Цена – 850р.
и/или (1.5.1) Замена стандартной тарелки пружины на облегчённую (титан). Цена – 0р.
или (1.5.2) Замена стандартных клапанов на увеличенные- облегчённые; замена сёдел клапанов под клапана увеличенного диаметра; замена стандартной тарелки пружины на облегчённую. Цена – 1200р.
Для ещё большего увеличения коэффициента наполнения рекомендуется установка увеличенных клапанов. (Не обязательная/дополнительная работа). Облегчение клапана и/или установка лёгкой (титановой) тарелки пружины клапана, предохраняет от зависания/непроизвольного открытия клапана на больших оборотах.
1.6 Замена выпускного коллектора на двухтрубный от ГАЗ 2410; изготовление приемных труб. Цена –390р.
или (1.6.1) Замена выпускного коллектора на специально изготовленный настроенный- равноплечный. Цена – 390р.
Замена выпускного коллектора на настроенный способна увеличить коэффициент наполнения более 100%, т.к. на высоких оборотах в таких коллекторах возникает тяга, т.е. аэродинамический наддув (вместо турбины). (Не обязательная/дополнительная работа, обычно приводится вмести с модернизацией впускного колл-ра).
Замена выпускного коллектора на ГАЗовский необходима для увеличения коэффициента наполнения цилиндров и лучшей очистки камеры сгорания от продуктов горения.
1.7 Доработка фланца впускного коллектора под 4-х камерный карбюратор. Цена — 950р.
или (1.7.1) Замена впускного коллектора. Варианты: http://www.uazbuka.ru/forum/viewtopic.php?t=1171
Установка 4-х кам. карбюратора рекомендуется для увеличения коэффициента наполнения цилиндров на высоких оборотах двигателя.

2. Необходимые запчасти, ориентировочная стоимость запчастей.

2.1 Верховой вал – 3200р., прокладка передней крышки — 15 р., прокладка поддона — 55р., передний сальник вала – 20р.
2.2 Прокладка ГБЦ — 40 , прокладка приёмной трубы – 2х15р., прокладка коллекторов – 15р., прокладка клапанной крышки – 25р., маслосъёмные колпачки – 50/150р., втулки клапанов – 450р.
2.3 Не требуются.
2.4 Не требуются.
2.5 Стандартные вп/вып клапана – 700р.
и/или (2.5.1) Облегченные тарелки пружин клапанов – 2000р. (Не обязательные/дополнительные запчасти).
или (2.5.2) Увеличенные сёдла клапанов – 2900р., увеличенные вп/вып клапана – 3700р. (Не обязательные/дополнительные запчасти).
2.6 Выпускной коллектор ГАЗ 2410 – 1550р., приёмные трубы – 200р.
или (2.6.1) Специальный выпускной коллектор — 7500р. (Не обязательные/дополнительные запчасти).
2.7 Четырёхкамерный карбюратор – 3720р. (Не обязательные/дополнительные запчасти).
или (2.7.1) Не определено.

Выбирайте, обсуждайте, изменяйте.

Всем привет! С большим интересом прочитал об опциях которые можно проделать с движком. У меня возник вопрос: зачем на двигателе внедорожника такие высокие обороты? Это же не Drag Racing. Для тяжелого бездорожья нужен высокий крутящий момент на низах и средних оборотах.

Уменя имеются иные соображения по поводу улучшения движка — увеличение литража. Если есть у кого опыт буду благодарен за полезные советы и т.д.

У меня возник вопрос: зачем на двигателе внедорожника такие высокие обороты? Это же не Drag Racing.
В том и дело, что а/м планируется юзать преимущественно по асфальту.
Есть опыт по увеличению литража 402-х моторов?Опыт есть. Но уже неактуален, т.к. существует двигатель УМЗ 421 и ЗМЗ 410.

Для кардинально увеличения крутящего момента на низах и средних оборотах, без увеличения литража двигателя, исключительно подойдёт установка какого-либо наддува. Однако серьёзный наддув двигатели 402-421 серии не выдержат. А ставить несерьёзный, смысла нет. Одним словом — о двигателях 402-421 серии, как подходящих для глубокого тюнинга, пора забыть.
Их можно только улучшить. (В данном случае: низовой распредвал, однокамерный карбюратор, утяжелить маховик и передний шкив кол/вала, установить наборные компрессионные кольца или врезать дополнительное компрессионное кольцо, сделать мощный/принудительный отсос выхлопных газов из выпускной системы).

С Уважением
Виктор

Кроме третьего компрессионного кольца и отсоса отр. газов все есть. А как насчет 100-х поршней и ЗИЛовских гильз? На УАЗовских движках наши ребята ставят без проблем. На Волговских пока практики нет.

P.S. Были бы деньги на новый движок, я бы не карячился, а купил бы дизеля (KZ) 3л от TOYOTA Кукурузер. Пока у меня в наличии 2шт. 402-х., сделать мощный/принудительный отсос выхлопных газов из выпускной системы).
. — это усовершенствованная конфигурация выпускного коллектора и глушака?

А как насчет 100-х поршней и ЗИЛовских гильз? На УАЗовских движках наши ребята ставят без проблем. На Волговских пока практики нет.
http://www.uazbuka.ru/forum/viewtopic.php?t=1063

Их можно только улучшить. (В данном случае: низовой распредвал,
Виктор, на сайте Мастер-Мотор есть ВСХ, на которых я углядел такую вещь: кривая крутящего момента 421 мотора с 24 валом имеет такой же вид (только лежит выше есесно) как у 402 мотора с 02 валом. В комментариях там же написано, что для 421 мотора все валы будут иметь более низовой характер, нежели для базового 402/417, что собсно на графиках и видно. Как это понимать, почему такое происходит? Какой же тогда нужен вал, чтоб получить такой же эффект, как от 70 вала на 417 двигателе? Вроде как 02, но хотелось бы знать точно.

однокамерный карбюратор,
А можно подробнее, что это даст.

утяжелить маховик и передний шкив кол/вала,
Помнится, я про это уже как-то спрашивал. Каким образом утяжеляется маховик? Я читал про вариант с установкой маховика ГАЗ-51/52. А шкив как? И еще, хочется знать, как это повлияет на мотор в плане ресурса?

установить наборные компрессионные кольца
Сорри за невежество , а это как? 😳

или врезать дополнительное компрессионное кольцо,
Это как? Поршни точить, чтоли? Но ведь канавка под кольцо как-то специально обрабатываться должна?

Есть много работ, каторые можно сделать с нашим движком.
Я опишу те, что знаю. Те, в каторых уверен. А там сам решай, по деньгам и по желанию.
Можно сменить 417-ую голову на 421-ую. Головы в целом одинаковые за исключением некоторых детаелей: есть приливы под ГУР, выпускные клапаны большего размера (улучшается выпуск отработанных газов. т.е. вентиляцию и как следствие улучшается наполняемость цилиндров рабочей смесью), есть отверстие под жиговский дадчик включения вентилятора (или просто ещё один выход тосола, на твоё усмотрение). Я брал голову под 92-ой бензин. На ней стояли двойные пружины на клапанах (на головах под другой бензин стояли одинарные). Двойные пружины лучше и быстрее закрывают клапан (улучшается герметичность рабочего объёма и более устойчивая работа на повышенных оборотах). Переделок никаких. Только нужно поставить водораспределительную трубку в одно из отверстий под помпой, ну и если другой бензин, то и другие штанги толкателей.
Что можно сделать с головой:
Во-первых, совмести каналы коллекторов с окошками на голове. 99% что они у тебя имеют расхождение. У меня расхождения достигали 5мм. Делать это не сложно. Вкручиваешь шпильки в голову. Одеваешь на них прокладку коллекторов. Потом одеваешь сами коллекторы в сборе друг с другом. Ставишь метки на голове, прокладке и коллекторах. Ставишь так, что бы потом мог совместить их обратно по меткам. Разбираешь конструкцию. Прикладываешь прокладку обратно к голове. Совмещаешь метки. Смотришь где есть выступы и убираешь их при помощи фрез вставленных в дрель. Фрезы нужны две: 14мм цилиндрическая и 12мм шаровая. Можно одну использовать 12-14мм шилиндричесскую с закруглёнными краями.
Потом туже прокладку одеваешь на коллектор, так же совмещая метки. И так же убирая лишнее с прокладки и с головы. В итоге, когда ты соберёшь обратно всё по меткам, ступенек и перепадов не будет вообще или будут незначительные. Говорят есть ещё способы убирать эти баги, но я их не знаю.
Далее стоит убрать заусенцы и выступы в самих коллекторах. Поверь там они есть. Полировать каналы не стоит. Это не для нас. Просто не очень крупной шкуркой, не сильно напрягаясь, убери крупную шагрень с поверхности каналов. И с каналов в ГБЦ тоже.
Что вообще это даст? Когда есть заусенцы, ступеньки, перепады на пути следования рабочей смеси и отработанных газов, получаются завихрения мешающие общему потоку. Соответственно ухудшается наполняемость и вентиляция цилиндров.
Теперь тонкая работа с ГБЦ. Убираем ступеньки в камере сгорания. Мелкой шкуркой (140-180). Только не перестарайся. Грубо говоря нужно просто сровнять поверхность камеры сгорания. Не стремись к идеальной ровности. Главное убрать резкость и грубость. Потом проходишься нулёвкой, до однородной матовой поверхности. Потом можешь отполировать.
Что нам даст это. ступеньки и шагрени в камере сгорания опять таки мешают распространению РС и затем, мешают более полному её сгоранию. Полируя поверхность мы получаем: 1-уменьшение нагара, 2-улучшение сгораемости топлива, 3- за счёт полировки, мы уменьшаем поверхность стенок камеры, а значит меньше тепловой энергии отдаётся им и больше её остаётся на работу двигателя. Прости за косноязыкость, но я не учёный))) Полировать нужно и рабочую поверхность поршней!
Не забудь притереть клапана!
С головой вроде всё.
Далее поршневая группа. Поршень, палец, шатун.
Выравнивай по весу, сперва их отдельно. Шатуны с шатунами, поршни с поршнями. Хоть по мануалу и есть допуск в разнице веса где-то 3-4 грамма, старайся вывести их в ноль. Потом собирай и взвешивай собренные. Шатуны взвешивай с грышками и гайками.
Не вздумай облегчать поршни срезая юбки. Юбки нужны для устойчивого и линейного хождения в гильзе. Для облегчения поршней, на них предусмотренны специальные наплавки над пальцами с внутренней стороны поршня. Шатуны облегчаются так же за счёт наплавок на головках. Не переборщи!
Тепреь, распредвал.
Есть РВ 70-ый. Вроде называется ещё «гезелевским». Низовой, в народе. Увеличивает крутящий момент на низких оборотах. Но не только. Так же он улучшает этот момент на средних и по-моему на высоких. Есть ещё 02-ой РВ. Делает акцент крутящим моментом на средних. Если собрался лазить по говнам, тебе нужен 70-ый. Эфект потрясающий!
Ещё совет: поршневую бери КАСКАД ЕВРО. Для 417-ых она есть. Сам покупал.
Не забудь отбалансировать КВ в сборе со сцеплением и маховиком.
Вот вроде и всё.
На выходе имеем Движок с более стабильной работой на всех режимах. Более приёместый. Более поддатливый педальке. И очень упёрто настойчиво и уверенно работающий на низах. То что нужно))))
В остальном сборка происходит по плану. Советы по сборке рекомендую почитать на УАЗБУКЕ.
Удачи))))))))

ЗЫ — Замечательные распредвалы продаются в замечательной фирме «Динамика» по 3800р. Но это в МСК

A mozhet i byvayut .
Ya imeyu v’vidu KB s raznym rabochim hodom, hotya ya ne vstrechal.
Nuzhno sprositj u Viktora , on doctor v takih voprosah.

И к этим коленвалам продают разные блоки двигателя с разными гильзами, разными поршнями и разными шатунами?
Это я тебе и без Виктора скажу:
«Этого не может быть — потому что не может быть!»
Точнее, коленвал при заданнных размерах блока измениться ни как не может, а вот динамическая характеристика меняется с изменением профиля кулачка распредвала.
А если еще точнее с изменением углов открытия клапана, времени задержки открытия клапана и уголов закрытия клапана.

Коленвалы с разным ходом это было бы хорошо.
при одинаковом диаметре цилиндра
применяя КВ с большим ходом получаем низовой мотор, т.е. мотор который хорошо едет на низах, момент как у паровоза но на оборотах никакой.
при малом ходе поршня получаем оборотистый мотор, но вялый на низах.
Идеальный мотор (моё мнение) это когда диаметр цилиндра равен ходу поршня. т.е. квадратный мотор
он отлично тянет на низах и хорошо крутится на оборотах.

А головку желательно обработать на любом моторе, убрав все пороги и перепады мотор начинает дышать во всю( главное хороший фильтр с низким сопротивлением напр. от409) легко раскручивается, и тянет на низах.
Я эксперементировал с мотором от недопривода М-412. просто обработка головки даёт хороший эффект по оборотам и тяге.
так что смело эксперементируй.

P.S. я столкнулся с проблемой улеличения расхода топлива из за того что сменилась манера езды на более агресивную, стал сильнее крутить мотор. но при нормальном режиме расход даже немного снизился.

Во-первых, совмести каналы коллекторов с окошками на голове. 99% что они у тебя имеют расхождение. У меня расхождения достигали 5мм.
Смотришь где есть выступы и убираешь их при помощи фрез вставленных в дрель. Фрезы нужны две: 14мм цилиндрическая и 12мм шаровая. Можно одну использовать 12-14мм шилиндричесскую с закруглёнными краями.

Задумался, тут о технической стороне.
5 мм фрезой в дрели ни когда не уберешь, если ты не человек-станок.
Вообще, в дрели фрезой ни чего не уберешь. Фреза во фрезером станке имеет низкую скорость прохода обрабатываемой поверхности и высокое давление на плоскость. Последнего дрелью добиться не возможно, если у тебя нет сверлильного станка. В дрели фреза будет отбиваеть и металл не снимет.
Все описанные выше фрезы в ручном исполнение для РАЗВЕРТКИ цилиндрических отверстий.

Напильник и еще раз напильник (самый крупный снимает 0,03 — 0,1 мм за один проход). С напильником сидеть часа три только будешь.

Думаю, надеюсь что я не человек-станок)))
Но я зажал в дрель фрезу, специально сделанную для этого и снял 5мм))) и при чём без проблемм вообще))))
Развёртки и фрезы — разные вещи)))) Очень ограниченно считать что фрезы бывают только для станков. Есть такие и для ручного инструмента. Стоит только пройтись по магазинам. Стоят они от 200 до 500 ры.
А если не имеешь представления о том о чём говоришь. лучше не коментировать — тогда не попадёшь в просак))))
Напильник? Чтож желаю удачи))) Одно отверстие будешь делать сутки. Не меньше.
Ты сам то делал это?
При желании могу продемонстрировать фрезы, и как ими работать. Так, для общего развития.

С уважением Макс

Да конечно КВ с большим ходом это класс! Я такой в своё время ставил на «жучку». Эфект замечательный. К сожалению на уазовский двигатель подобного дивейса я не нашёл(((
Не соглашусь с тем что если ход поршня равен ево диаметру это идеальный двигатель. Взять хотя бы УМЗ-417. Ход — 92, диаметр — 92. А движок так себе. Конечно тут виновато больше качество самого движка.
Скорее это получиться универсальный двигатель. А идеальный тот, каторый заточен под конкретную машину. Если это быстрая машина, то движёк короткоходный (ход меньше, диаметр больше) А если это сильная машина, то движок длинноходный (диаметр меньше, ход больше) Больше-меньше не по отношению друг к другу, а по отношению к другим движкам))))

Источник статьи: http://forum.uazbuka.ru/archive/index.php/t-1500.html