Communities › Автозвук › Forum › минус с аккума или с кузова?
Подскажите как лучше взять минус в средненькой системе (2 пары сч, рупора и саб) с кузова или стоит тащить с аккума?
С кузова и покороче!
Да вообще можно с яйца взять!
Спасибо, твой совет просто неоценим
Если усилки прожорливые, то с акума однозначно.
С кузова однозначно.
Блин, вы все не понятные)) был у меня «-» с кузова, все кричали что лучше с аккума) протянул с аккума а вы кричите что лучше с кузова.
Гы-гы, тебя протролили! :))
Хм…не думаю! если рассматривать цепь питания того же усилителя, нужно учитывать весь путь тока с плюсовой клеммы аккумулятора до минусовой и, соответственно, сопротивление этого «пути». Заводя минус на кузов автомобиля мы имеем половину цепи из меди, а половину из стали, сварных швов, окисленых контактов
Спасибо, единственный грамотно обоснованный совет 😉
Пожалуйста) я учусь на своих, а ты учись на чужих ошибках)
Блин, вы все не понятные)) был у меня «-» с кузова, все кричали что лучше с аккума) протянул с аккума а вы кричите что лучше с кузова.
Источник статьи: http://www.drive2.com/communities/4062246863888199299/forum/7368616
Communities › Автозвук › Blog › Правильный «минус» на кузов
Оказывается, при хорошем автозвуке или мощных дополнительных потребителях плохая масса с АКБ на кузов очень сильно повышает вероятность пожара в подкапотном отсеке.
Это касается абсолютно всех:
— и тех, кто использует кузов в качестве «минуса», а «плюс» пробрасывает к дополнительным потребителям отдельным проводом;
— но также и тех, кто пробрасывает и «плюс» и «минус» отдельными проводами с большим сечением.
Итак, представьте себе, что плюсовой провод, который идёт на любые дополнительные потребители (в т.ч. и усилители), перетёрся на кузов где угодно. Произойдёт короткое замыкание и по цепи пойдёт «аграмадный» ток, который только будет способен выдать АКБ, легко достигающий сотен ампер. Однако предохранитель на плюсовом проводе не сразу сгорит — ему ведь надо нагреться и расплавиться в течении нескольких секунд, а то и десятков секунд.
Вот тут важно понять, что в этот момент по минусовому проводу с АКБ на кузов тоже пойдёт аналогичный «аграмадный» ток, т.к. этот провод и сам кузов станут проводниками возникшей электрической цепи, но сечение заводского провода совершенно не будет соответствовать «аграмадному» току, т.к. обычно оно составляет всего лишь 8-12 мм2. В итоге заводской минусовой провод быстро начнёт нагреваться и загораться.
Не секрет, что автолюбители ещё и любят ставить предохранители «с запасом» (в автозвуке 200А не редкость) и тогда предназначенный для таких ситуаций предохранитель на «плюсовом» проводе может и вовсе не сгореть, а будет гореть и разбрасывать искры заводской провод массы с АКБ на кузов.
Поэтому минус с АКБ на кузов должен быть не тоньше плюсового провода, который был проложен на мощные дополнительные потребители, в т.ч. и на автозвук!
Но обычно в автозвуке минусом с АКБ на кузов редко кто занимается, ведь установщики стараются поставить потолще плюсовой и минусовой провода с АКБ на усилители (типа КГ50 или кто побогаче — 0Ga), а про возможные аварийные ситуации и минус с АКБ на кузов забывают. И в итоге всё получается, как на этом видео:
Вообщем-то, решение этой проблемы очень простое: чтобы себя обезопасить, надо поставить медную «косичку» с двигателя на кузов. Таким образом толстый минусовой провод с АКБ на стартер будет использоваться, как начало мощной дополнительной минусовой цепи, которая пойдёт дальше через двигатель и через «косичку» на кузов. В итоге у вас АКБ будет связан с кузовом такой минусовой цепью, которая будет аналогична КГ35 и без проблем выдержит ток в 175 ампер. Соответсвенно предохранитель на мощные дополнительные потребители должен быть не более 150 ампер.
Для 99% автомобилей будет вполне достаточно 50-сантиметровой «косички» из настоящей меди сечением 35 мм2. Обязательно обратите внимание, чтобы вас не обманули с хорошим сечением меди и чтобы клеммы были не просто приклёпаны, а припаяны.
Себе я взял «Провод массы «плетёнка» с латунными наконечниками усиленный ПМ-50У» от трактора МТЗ 🙂
Источник статьи: http://www.drive2.com/c/531382425905791956/
Правильное питание от LOUD SOUND
1. Главное — питание. С него надо начинать аудиосистему.
2. Лучшее питание должно быть у самого мощного усилителя — как правило у усилителя сабвуфера
3. Как выбрать толщину провода?
Очень просто — прочитайте 100500 статей про выбор толщины провода, закончите курсы «школоты автозвука», сделайте сложные расчеты на логарифмической линейке и обязательно закончите курс «теоретические основы электротехники» в каком-нибудь вузе.
Ну или выбирайте так:
- до 800 Ватт — 4Ga (25кв),
- 800+ Вт — 2 Ga (35кв),
- 1,5 кВт и больше — 0ga (50 кв)
Речь о суммарной мощности системы. Если вы выберете провод слишком толстый — ничего страшного, если слишком тонкий — будет потеря вольтажа от начала провода до конца. То есть под капотом будет 12.5 Вольт, на моноблоке 11.5 Вольт — это очень и очень . нехорошо, так как при этом вы не только рискуете спалить усилители, но и прогреваете провод. И чем он тоньше — тем сильнее будет прогреваться.
Для наглядности — если запитать усилитель тонкой проволокой — она накалится до красна. Если при этом она будет в силиконовой оплетке. ну вы поняли.
4. Вольтметр должен стоять обязательно. В любом виде, но вы должны знать что происходит в системе на каких треках. Как минимум вы должны померить вольтаж после запуска аудиосистемы в двух местах: 
- под капотом
- и на самом большом потребителе (как правило моноблоке) —
вольтаж должен быть одинаковый ине просаживаться ниже 12 Вольт.
5. Забудьте про конденсаторы (накопители).
Единственная польза от конденсатора — это вольтметр, если он на нем есть, если же нет — польза от конденсатора только продавцу конденсаторов. Конденсатор стоит не дешево — купите лучше провод потолще или дополнительный АКБ
6. Как выбрать дополнительный АКБ?
В идеале — он должен быть точно такой же как и под капотом, еще лучше — если они будут оба новые.
Если нет возможности поставить такой же — пусть они будут одного типа:
- оба АГМ,
- либо оба литий.
Вы можете поставить АГМ вместе с кислотой или даже АГМ вместе с литием — но АКБ с большим вольтажем будет постоянно находиться в состоянии разряда, пока общий вольтаж не выровняется. На практике — я использовал много раз АГМ и кислоту и ничего за год и больше эксплуатации не происходило.
7. Как подключать доп АКБ? Реле, переходники — на. все это — просто соедините плюс с плюсом и минус с минусом.
8. Помимо сильных потребителей — не забывайте про самый слабый — ГУ (магнитолу) — не запитывайте ее от прикуривателя или от рандомной проводки, на которой найдете плюс и минус.
Не ленитесь — тащите и плюс и минус от туда же, откуда взяли питание на усилки. Так будет ниже риск получить наводки и магнитола не будет выключаться, когда вы заводите автомобиль.
9. Генератор очень важен. Если опустить кучу теории — генератор нужно выбирать так — на каждый киловатт мощности нужен генератор 80 А + АКБ 69-70 Ач. 
Это конечно идеальная картина и часто в системах потребляющих 4 кВт стоят штатные гены на 100А и пара АКБ.
Но если генератора будет не достаточно — АКБ будут постоянно разряжаться, пока играет музыка и в конце концов вольтаж начнет падать.
Короче, что бы не париться — люксовая приора с родным геной и родным не дохлым АКБ может иметь стабильную аудиосистему около 2 кВт. Еще проще — кикс тысячник и пару сабов в 1Ом = гена 115-120 А + АКБ 70 Ач. Играть будет 🙂
10. Никогда не покупайте алюминиевый провод. Даже объяснять не буду — просто не покупайте! Только медь!
11. Чем промышленный кабель отличается от брендовых автомобильных?
Во-первых сечением — он будет тоньше, но благодаря цене — выгоднее будет купить две протяжки промышленного, чем одну автомобильного и в итоге получить большее сечение за меньшие деньги.
Во-вторых — гибкостью — автомобильный будет более гибкий, с ним будет проще работать.
В третьих — презентабельностью.
В четвертых — лужением. Автомобильные луженые провода дольше не окисляются. На что это влияет? Ни на что 🙂
12. Предохранители. Выбрать предохранитель очень просто — прилагаю таблицу выбора предохранителей
13. Минус нужно тянуть от АКБ, не тащить одну протяжку плюса, а минус брать с кузова, а тащить ОБА провода от АКБ. Если система не мощная — можно и с кузова, но лучше делать все по уму, ведь если система не мощная, то и провода не дорогие, а значит не нужно экономить пять метров провода — лучше сразу сделать как надо.
Минус должен быть такого же или большего сечения чем плюс, не меньше!
14. Где располагать предохранители?
Предохранитель должен стоять на каждом плюсовом силовом проводе как можно ближе к плюсовой клемме АКБ. 
Если АКБ два — то на проводе должно быть два предохранителя — возле каждой плюсовой клеммы.
Не ставьте преды возле усилителей — это бесполезно. Предохранитель в случае короткого замыкания (КЗ) должен обесточивать весь провод. Пример — произошло КЗ где то по центру кузова, предохранитель возле усилителя сгорел и усилитель и кусок провода от него до преда — обесточен, но весь остальной провод под напряжением! Если пред сгорает возле АКБ — провод по всей длине кузова обесточен!
15. Главное — питание. С него надо начинать аудиосистему.
Если рубрика полезная и вы хотите еще советы — подписывайтесь!
Источник статьи: http://www.loudsound.ru/news/39810/
Почему при зарядке АКБ на автомобиле минусовой провод нельзя подключать напрямую к клемме, а нужно к массе кузова
Приветствую вас на своём канале. Сейчас никого не удивить зарядным устройством для аккумулятора, так как выбор таких приборов просто огромный, и при желании можно найти вполне жизнеспособный и рабочий вариант от 1000 рублей. Да, это будет простое устройство, но заряжать батарею оно будет без проблем, а что ещё нужно?
Но к сожалению, даже к таким простым устройствам далеко не все читают инструкцию, хотя там сказано очень много полезной и нужной информации, не зная которой, иногда можно натворить дел — что называется. И именно об одном таком пункте я и хотел сегодня рассказать.
Сравнительно недавно, общаясь со своим знакомым электриком, который также работает на ГСК в своём гараже уже много лет, он упрекнул меня в том, что я неправильно подключаю провода питания от зарядного устройства к АКБ, и сказал, что минусовой провод нельзя подключать напрямую к клемме батареи, если она установлена на автомобиле, а делать это стоит, используя «массу» кузова.
Можно конечно подумать, что это какие-то сомнительные советы какого-то сомнительного электрика, но абсолютно то же самое я нашёл в официальном руководстве известного производителя.
Недавно я купил достаточно дорогое зарядное устройство, разработанное в Швеции, CTEK MSX 5.0. Многие именитые автопроизводители, включая Porsche и BMW используют такие устройства в качестве штатных оригинальных, то есть — за основу взято CTEK, а логотипы свои фирменные. Думаю, это уже о многом говорит. Ниже будет показан наглядный пример такого ЗУ, кстати, рекомендую, прибор шикарный и стоит своих денег!
Но суть сейчас не в этом! Так вот, в инструкции по эксплуатации к этому прибору чёрным по белому написано, что подключается всё в строгом соответствии с указаниями данного руководства, а именно:
- Присоедините красный зажим к положительному полюсу батареи
- Присоедините черный зажим к шасси автомобиля вдали от топливопровода и батареи
- Включите зарядное устройство в электрическую розетку
Как видите, есть особое указание, которое гласит, что подключать чёрный провод устройства «минус» к клемме «-» АКБ нельзя, а сделать это необходимо, используя «массу» кузова.
Почему на этом сделан такой важный акцент, многие могут не догадаться, но если изучить руководства от других зарядных устройств, то можно найти ответ:
Уверен, что опытные водители уже давно догадались, в чём кроется подвох. Ну а вот, собственно говоря, ответ на этот вопрос:
Несмотря на то, что современные автомобильные зарядные устройства оснащены различными степенями защиты, в том числе и от искрообразования, минусовую клемму батареи рекомендуется подключать вдали от аккумулятора — напрямую шасси кузова, во избежание искрения, которое может вызвать взрыв паров электролита (при наличии таковых) или возгорание автомобиля при неисправном топливопроводе.
В таком случае, даже если искрение может возникнуть, то при максимальном отдалении от опасных элементов, с автомобилем ничего страшного не случится, и с автовладельцем, соответственно, тоже. Всё просто. Практически то же самое, только немного другими словами, мне рассказал об этом электрик, и я считаю, что нужно не забывать придерживаться подобной рекомендации.
Совету почитать:
Если совет был полезным, обязательно поддержите статью лайком, а чтобы не пропустить новые выпуски, просто подпишитесь на канал, и всегда будете получать свежие выпуски в рекомендациях своей ленты.
Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/automaniac/pochemu-pri-zariadke-akb-na-avtomobile-minusovoi-provod-nelzia-podkliuchat-napriamuiu-k-klemme-a-nujno-k-masse-kuzova-60420c869e9a5735c107ae89
