Замена прокладки головки блока цилиндров двигателей QG16DE и QG18DE Nissan Primera 2001-2007
Инструменты:
- Плоскогубцы
- Гаечный ключ рожковый — 13 мм
- Гаечный ключ рожковый — 17 мм
- Насадка на вороток — 10 мм
- Насадка на вороток — 13 мм
- Насадка на вороток — 17 мм
- Вороток под торцевую насадку
- Шестигранный ключ — 10 мм
- Кусачки
- Линейка
- Щуп
- Фрезерно-шлифовальная машинка
Детали и расходники:
- Прокладка головки блока цилиндров
- Охлаждающая жидкость
- Тара под охлаждающую жидкость
- Моторное масло
Примечания:
При обнаружении течи моторного масла — или охлаждающей жидкости в местах соединения головки блока с блоком цилиндров снимите головку и замените ее прокладку. Течь может возникнуть также из-за коробления головки блока вследствие перегрева.
1. Снизьте давление в системе питания, если выполняете работу сразу после поездки.
2. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
3. Слейте охлаждающую жидкость.
4. Снимите катушки зажигания.
5. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия. Более подробно здесь.
6. Отверните гайки шпилек крепления выпускного коллектора к головке блока цилиндров и отсоедините коллектор от головки.
7. Ослабив хомут крепления шланга подачи воздуха к дроссельному узлу, снимите шланг с патрубка дроссельного узла.
8. Сожмите усики хомута шланга системы вентиляции картерных газов.
9. Отсоедините шланг от патрубка впускного коллектора.
10. Аналогичным образом отсоедините шланг вакуумного усилителя тормозов.
11. Сожмите усики хомутов.
12. Отсоедините шланги системы охлаждения двигателя от патрубков на головке блока цилиндров.
13. Перекусите хомуты крепления жгута проводов к кронштейнам на головке блока цилиндров и отсоедините жгут от хомута.
14. Выверните болты крепления клемм «массовых» проводов к головке блока цилиндров.
15. Отсоедините клеммы с проводами от головки блока цилиндров.
16. Нажмите на фиксаторы колодок жгутов проводов и отсоедините колодки от выводов форсунок, дроссельного узла и датчика температуры охлаждающей жидкости.
17. Нажмите на пластмассовый фиксатор колодки жгута проводов клапана продувки адсорбера и отсоедините колодку от выводов клапана.
18. Сожмите усики хомута крепления подводящего шланга от адсорбера к клапану и снимите шланг со штуцера клапана.
19. Ослабьте затяжку хомута крепления шланга подачи топлива к топливной рампе.
20. Отсоедините шланг от штуцера рампы.
21. Выверните болт крепления кронштейна генератора к головке блока цилиндров и отведите кронштейн с генератором в сторону.
22. Снимите распределительные валы.
23. Выверните болты крепления правой и левой опор к впускному коллектору.
24. Ослабьте затяжку четырнадцати болтов крепления головки блока цилиндров к блоку цилиндров в последовательности, показанной на фото.
Примечания:
Болты крепления головки блока цилиндров можно выворачивать только на холодном двигателе.
25. Снимите головку блока цилиндров с двигателя.
Примечание:
Снимайте головку блока цилиндров с помощником, так как она довольно тяжелая.
26. Очистите привалочные поверхности головки и блока.
27. Проверьте головку блока на отсутствие коробления. Для этого, поставив линейку ребром на поверхность головки сначала посередине вдоль, затем поперек и по диагоналям, измерьте щупом зазор между поверхностью головки и линейкой. Прошлифуйте головку блока цилиндров, если зазор больше 0,1 мм.
28. Установите головку блока цилиндров в порядке, обратном снятию.
Примечания:
Удалите из резьбовых отверстий болтов крепления головки блока цилиндров масло и охлаждающую жидкость, попавшие туда при снятии головки.
Обязательно установите новую прокладку головки блока, повторное ее использование не допускается.
Смажьте болты моторным маслом.
Затягивайте болты на холодном двигателе в порядке, показанном на фото, в шесть этапов:
1 — затяните болты 1-10 моментом 29 Н·м.
2 — затяните болты 1-10 моментом 58,8 Н·м.
3 — полностью ослабьте болты 1-10.
4 — затяните болты 1-10 моментом 29,4 Н· м.
5 — доверните болты 1-10 на 50-55° — по часовой стрелке.
6 — затяните болты 11-14 моментом 6,3-8,3 Н·м.
29. Установите распределительные валы.
30. Установите все снятые детали в порядке, обратном снятию.
В статье не хватает:
- Фото инструмента
- Фото деталей и расходников
- Качественных фото ремонта
Источник: Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту Nissan Primera P12. Издательство «Третий Рим».
Источник статьи: http://carpedia.club/Zamena-prokladki-golovki-bloka-tsilindrov-dvigatelei-QG16DE-i-QG18DE-Nissan-Primera-2001-2007
Замена прокладки ГБЦ + замена маслосъемных колпачоков (МСК) QG15DE
| И так приступим. Из спец инструмента необходимо иметь: Без этого даже нет смысла лезть. Рассухариватель от 16клапонного тазика. Оправка для напресовки колпачков. Желательно иметь: Колеса под жопой или друга с машиной, мне дали старую девятку на время. Помощник. Но можно и без него я все делал в одного. Кучу свободного времени, но можно и без него, у меня его не было. Получается после работы я каждый день до 1:00 или до 2:00 ночи разбирал. Через четыре дня все было готово к замене. Остальное все стандартный гаражный инструмент. Мануал не буду переписывать. Задача снять головку целиком. Причем с впускным коллектором. Для этого разбираем все что мешается, заливаем гайки ВД40 и откручиваем. Сливаем антифриз, с блока и радиатора, я слил только с радиатора лентяй, натекло в камеру сгорания. Разбираем все что будет мешаться, все снимаем убираем, провода отводим в сторону. Не ленитесь, разобрать надо все, набирайтесь терпения. Не забудьте открутить две растяжки впускного колетора, их нет на фото, они крепятся к блоку в районе масляного фильтра, и с верху упираются во впускной коллектор. Надо их снять и отвести в сторону. Я сначала коллектор хотел снять на месте, открутил его. Но он не выходит из-за трубок кондера, которые по мануалу надо снимать. Зря только промучился. Проще его снять в сборе с башкой. Так я и сделал. Естественно рампу топливную снимаем, и все что на самом колекторе. Я старался шланги не отстегивать, внимал все с кронштейнами, и датчики также. Узлом вобщем. нет смысла все разбирать, надо просто отстегнуть все от впускного колектора и завести за нешо чтобы он мог выйти вверх. Все легко и просто.
Далее надо выставить 1й цилиндр в ВМТ как в книге написано чтобы желтые метки были в верху на цепи и совпали с шестернями, крутил шкив ключем. Я не нашел желтую метку. У меня какая-то стрелочка от завода есть на маховике(наверно была желтой), я по ней поставил, там не удобно. А потом увидел что отметки есть на шкиве. Их там пять. Х.З. что там ВМТ. Поставил по первой. Когда все разобрал увидел что ВМТ последняя, но там не критично 3 мм хода. Даже лучше что я так сделал удобнее собирать оказалось.
Далее я сфоткал как что стоит, и поставил свои метки, чтобы контролировать себя. А собирать думаю по мануалу буду, а потом гляну если сойдётся значит 200% что правильно сделал
Далее снимаем натяжитель, я не смог его вдавить, открутил один болт, он начал съезжать вниз, от того что выходить стал, вставил скрепку, открутил второй и снял, потом в нем масло, повертел не много в руках его, масло под вытекло, чуть стопорный зубец приподнял, и сжал его до конца, зафиксировал скрепкой и убрал в пакетик. Далее все что под мотором разбираем, кладем в пакетики в отдельные чтоб не попутать, фотку натяжителя не сделал руки сильно в масле были. Цепь никуда не съедет не сместится с коленвала не бойтесь. А вот уронить внутрь можно легко чего-нибудь, будьте предельно аккуратны. Я один из болтов уронил, но он застряла в цепи и я его вынул. Поэтому все в отдельные пакетики(прозрачный фасовка) для контроля, чтобы быть уверенным что ничего в мотор не упало, ну и не перепутаете. Как только я снял натяжитель звезды провернулись, где-то на 5 мм, думаю ну жопа, а потом понял какая разница, ну не попал в ВМТ, толкатели вал сдвинули не страшно.(но если было бы на 5й метке было бы тоже самое) Так что не переживаем. Валы трудно ошибиться поставить не правильно. + у нас есть метки наши потом думаю разберусь.
Далее все как в книге делам. Я тоже делал как в книге, но когда собирал, понял что звезды срывать и затягивать лучше пока еще натяжитель стоит. Но не критично делаем как в мануале. Просто цепь выскочить норовит. Затягивал я именно с натяжителем.
Далее скидываем распред валы. Складываем детальки со в пуска в в один пакетик и болтики, а выпуск в другой. Откручиваем голову, 10 болтов, с шайбами. Болты выходят без шайб. Достать пинцетом и пересчитать. Снимаем ее с коллектором. На столе легко отстегиваем его и убираем. Потом все почистить что не лень промыть, прокладки которые вышли из строя поменять. Я менял, прокладку ГБЦ, прокладку дросселя, прокладку коллектора, выпуск не трогал.
Ну конечно все моем, но цель теперь колпачки. Пока не сняли толкатели, маркером(только обычным спиртовым) пишем сразу на них. I1, I2, I3 это впуск. и складываем как они стояли в ряд чтобы не попутать, на выпуске просто 1,2,3,4. И шайбы чтоб непослетали. Кстати ни каких компенсаторов у нас нету))) Это готово. Моем голову. И на фрезеровку, мне 2,5 десятки сняли. на впуске была восьмерка. Ну что же 280 тысяч есть 280 тысяч. Прикручиваем съемник от таза, общую фотку не сделал. Потому что был злой, мне съемник по лбу уеб@л, соскочил пока я там пытался пинцетом попасть. Но тут дело еще в пинцете он у меня магнитный, и это такой геморрой, сухарики не падали с него на свое место. Иметь лучше хороший удобный стол. Я первый раз делал, и прям так хорошо два раза получил в лоб съемником. Такая шишка была. Но меня интересовало только одно, чтобы сухарики не потерялись, и шайба с пружиной. Надо съемником нажать на пружинку, достать сухарики, вынуть пружинку с шайбой. Красная метка на пружине это низ. Но по одному делайте и не попутаете, ставьте все как было.
Сальники брал оригинал, на 3 шт больше на всякий.
Снимаем с него пружинку, иначе в оправку не влезет, а если влезет то при достукивании лопнет, первый так и лопнул. Но есть ведь запас))). И Даже если не лопнет оправка мнет пружинку, да и в инструкции к оправке пишут снимать. Короче снимайте
Выковыриваем старый сальник этим инструментом, зажимаем и стягиваем
Кунаем в масло колпачек, вставляем в оправку, от руки пресуем на место, и молотком постукиваем с легка. Не забываете одеть пружинку. Потому снятую кладите всегда в одно место, чтобы не забыть ее поставить. Ведите учет сальников снятых-поставленных чтоб старые не забыть на голове.
Ну и так 16 раз. сборка в обратном порядке. Теперь что касаеться моих меток и то что метки на шкиву я по первой делал. Собирал все по книге, 1й в ВМТ выставил уже видя где она его ВМТ, оказалась это последняя метка. Думаю фиг сним пусть стоит. Валы поставил как по книге, а они чуть до осей не дотягиваются так как в толкателе упираются. Затянул как есть, я же помню что при откручивании натяжителя звезды не много съехались. Как только ставлю цепь по меткам(желтые цепь, и риски заводские на звезде, сразу виден провис между ними, если цепь натянуть то валы встают по осям как в книге). Так что ставим натяжитель и валы как на картинке стоят. Направляющая выпуск четко вертикально, а впуск горизонтально. И тут я успокоился. Потом прокрутил на 1ую метку, у видел что и мои засечки сошлись. И успокоился. Далее все собираем, как по книге. Антифриз налейте, я пока воду залил вдруг опять разбирать))) Да и промыть надо. И заводим. У меня завелась с пол оборота. Единственное потом как прогрелась начала на холостых дергаться. Я патрубки не правильно прицепил к егр, прикладываю фото как надо, а я их в обратном порядке надел
Начали меня клевать что клапана просели изза газа, хотя на газу то 3 000км пробег. Скинул я крышку клапанную промерил зазоры. на выпуске 0,35 все в норме. На впуске 0,3, а в 1 и 4 0,35 но в допске +0,05/-0,03 Добвавлено через 1000 км пробега. Проехал я 1000 км. Быстро за 1,5 недели. Причем и давал просраться машине 180 у меня ездила как нефиг делать. Но мучали меня мысли что надо протянут ГБЦ, и что зря я не поменял Болты. Ну и начал я смотреть и искать повод залезть туда еще раз, постоянно смотрел в расширительный бачок и искал «Бульки» их не было и небыло. Через 1000 км я увидел что всетаки иногда после 15 минут газовки бывают они. Небольшие но есть. Скинул валы, начал тянуть. А болты как пластилин тянуться и тянуться, решил как на Вазах голову в 9 кг затянуть. А фиг там был тяну ключем и чувствую что болты мягкие. Коее как натянул на 10 кг все. Начинаю проверять затяжку а она уже 9. В итоге один болт лопнул. Ну правдо удачно не до конца, я его выкрутил в руках рассыпался. Заказал новые болты, с запасом 2шт малоли. Но скажу сразу это лишнее. Новые болты пришли через четыре дня цена 120р шт. их 10. Слил антифриз (точнее воду на время заливал). Начал откручивать. Козалось было затянул до усрачки старые, а открутились как не затянутые. Причем с усилием в 5 кг. Ну я сразу понял что болты «сели». Новые тянуть одно удовольствие очень большая разница. По книге проворот в 50 градусов равен 8,5 кг гдето. Все протянул на 9. Думаю теперь все будет ок, и моя душа будет спокойна. Вывод очивиден Болты под замену обязательно, разовые они как на Вазах. Миф это что на иномарках они другие. Просто дороже и все. А так же «плывут» Источник статьи: http://sylphy.ru/main/1677-zamena-prokladki-gbc-zamena-salnikov-klapanov-msk.html | ||
