Полезные советы автолюбителям
Коррозия настолько агрессивный и активный процесс, что его следы можно найти даже на автомобилях, недавно покинувших конвейр. Если же автомобилю несколько лет, ржавчина уже может проявляться достаточно активно, но интенсивность процесса зависит от многих факторов: условий эксплуатации, типов и методов применяемой антикоррозионной защиты, тщательности обработки и еще целого ряда условий.
Защита автомобиля от коррозии начинается еще при его изготовлении. Некоторые производители подвергают металлические детали цинкованию. Ранее мы писали о том, как заменить масло на Шкоде Фабии, так вот, у нее кузов оцинкован как снаружи, так и изнутри.
Защита автомобиля от коррозии цинкованием
На сегодняшний день, цинкование — это наиболее эффективный метод минимизировать процессы разрушения стальных деталей кузова. Но даже оцинковка не предотвращает, а лишь задерживает коррозию. Поэтому и оцинкованные детали грунтуются специальными составами (используется специальная грунтовка по оцинковке), и лишь после этого покрываются эмалью, которая кроме эстетических задач также играет роль антикоррозионного барьера.
Даже такая, казалось бы, надежная многослойная защита рано или поздно сдается под напором коррозии и металл начинает разрушаться. Чтобы вовремя заметить и устранить очаги ржавчины, нужно не реже чем раз в полгода внимательно осматривать автомобиль на эстакаде или на яме. Если есть пятна или потеки ржавчины, нужно начинать профилактические работы.
Коррозия агрессивный и активный процесс
Защита днища автомобиля от коррозии
Днище автомобиля обычно повреждаемся ржавчиной в первую очередь, ведь именно на днище при движении приходится большая часть песка, щебня, воды, которые летят из-под колес. Днищем мы задеваем о бордюры и камни, другие выступы при преодолении препятствий, сдирая или нарушая целостность антикоррозионных слоев. Потому защита днища в автомобиле – важная часть борьбы с коррозией.
Защита днища автомобиля от коррозии начинается с очищения
Загнав машину на эстакаду или на яму и внимательно осмотрев днище, начинаем с очищения. Для удобства обработки, колеса лучше снять, а диски или барабаны, тормозные колодки закрыть кожухами. Глушитель, карданную передачу и тросы обрабатывать нежелательно, потому их следует закрыть плотной бумагой и/или клейкой лентой.
Теперь днище нужно тщательно вымыть, можно с использованием моющих средств. Особого внимания требуют скрытые полости (после очищения не забудьте прочистить их сливные отверстия). После того как грязь удалена, автомобилю нужно дать высохнуть (для ускорения процесса можно обрабатывать потоком воздуха из компрессора, а можно просто подождать).
Следующий шаг – зачистить все пораженные ржавчиной места. Это можно сделать при помощи корщетки или специальной насадки на дрель, куска наждака.
Ручная изогнутая корщетка — хорошо подходит для зачистки швов и внутренних углов
Удалить нужно даже самые незначительные следы коррозии, чтобы металл был абсолютно чистым. Если в некоторых местах краска вздулась, ее нужно сковырнуть и зачистить пораженное место, можно для снятия краски воспользоваться одним из растворителей, но зачищать такие места обязательно.
Защита днища автомобиля от коррозии предусматривает тщательную зачистку поврежденных мест. Если необходимо зачистить большие площади, можно использовать насадки для дрели
Следующий этап – обработка днища обезжиривающими составами. Это необходимо для улучшения сцепления с металлом последующих слоев защиты. Самое популярное у автомобилистов обезжиривающее средство – уайтспирит, но можно использовать любое.
Уайт спирит продается в таре различного объема (5 л, 1 л, 0.5 л). Подойдет для обезжиривания кузова
Качество обезжиривания можно проверить фильтровальной бумагой – протереть часть обработанной поверхности. Если остались следы – требуется повторная обработка.
После этой процедуры следует нанести преобразователь ржавчины. Как наносить, и сколько ждать, читайте на этикетке: разные составы наносятся по-разному. Теперь пришла очередь грунтовки. Можно нанести смесь свинцового сурика и натуральной олифы (2:1), можно использовать любую из готовых грунтовок, которых сегодня очень большой выбор с различными свойствами.
После грунтовки наносится мастика, которая кроме защиты от коррозии также может выполнять роль шумопоглотителя (битумные мастики), защиты от попадания песка, гальки (жидкие пластики).
Нанесение мастики — действенный шаг для защиты днища автомобиля от коррозии
Эти составы можно наносить поочередно, но первой должна идти битумная мастика, так как она имеет слабую сопротивляемость механическим повреждениям, а жидкий пластик создает плотную прочную пленку, которая хорошо выдерживает воздействие песка, гальки, влаги и различных активных сред. Но мастике, перед нанесением следующего слоя, нужно дать высохнуть (при температуре +20 о С для этого потребуются сутки, если температура ниже, времени требуется еще больше).
Защита днища автомобиля от коррозии при помощи стоя мастики
Вместо антикоррозионной мастики, можно в два слоя окрасить прогрунтованное днище или использовать асфальтобитумный лак. На высыхание этих материалов при +20 о С потребуется 16-18 часов.
В скрытых полостях обработка затруднена: доступ туда возможен только через небольшие технологические отверстия. Поэтому производители разработали для этих целей специальные жидкие составы, которые можно распылять при помощи компрессора: жидкие масла или составы на основе парафина и воска.
Защита автомобиля от коррозии в труднодоступных местах происходит с использованием специальных средств, распыляемых в технологические отверстия при помощи пульверизатора
Масла не теряют своей жидкости длительное время и при появлении новых сколов и трещин просто заполняют их, предотвращая окисление. Составы на основе парафина и воска сохраняют эластичность непродолжительное время, но зато образованная ими пленка имеет большую стойкость.
Dinitrol ML («Динитрол МЛ»)- антикор для обработки закрытых полостей. Удобно использовать для обработки дверей изнутри
Как бы качественно не была выполнена антикоррозионная защита днища, вездесущая ржавчина все равно находит лазейки. Особенно часто процессы разрушения активизируются в зимний период, когда попавшая в микротрещины жидкость замерзая/размерзаясь расширяет их, негативно воздействуют также реактивы, которыми посыпают дороги. Поэтому, самое оптимальное время для проверки действенности антикоррозионной защиты днища – весна. При обнаружении следов ржавчины, все поврежденные места обрабатываются снова.
Катодная защита от коррозии автомобиля
Один из самых простых в исполнении и надежных способов замедлить коррозию – использовать электрохимический способ защиты. Для этого корпус автомобиля становится анодом, а расположенные в самых уязвимых местах специальные пластины – катодом. При таком распределении потенциалов разрушаются пластины катода, анод (корпус автомобиля) остается целым.
Электрохимическая защита от коррозии автомобиля — один из самых эффективных методов
Сделать такую электрохимическую защиту от коррозии, легко самостоятельно. Для этого нужно иметь элементарные знания по электронике и навыки владения паяльником. Если таких навыков нет, или возиться не хочется, можно купить готовое устройство.
Комплект электрохимической защиты от коррозии автомобиля
Представляет оно собой небольшой электронный блок с индикаторами и набор электродов. Размещать электроды нужно в самых подверженных воздействию коррозии местах:
- в местах крепления фар и подфарников,
- в передней части днища,
- за щитками передних колес,
- на внутренних частях порогов и дверей,
- в арке заднего колеса,
- на стыке колеса с крылом,
- в задней части днища и т.д.
Места установки электродов при протекторной защите от коррозии автомобиля
Количество пластин и размер пластин может быть разным, но существует определенная закономерность: чем больше размер электродов, тем их меньше. Устанавливать пластины-протекторы (от английского to protect – защищать, потому такой способ еще называют «протекторная защита от коррозии автомобиля») нужно так, чтобы на них как можно интенсивнее попадала влага, а наружную сторону (на ней отсутствует пайка) нельзя покрывать никаким электроизоляционным покрытием (мастикой, лаком и т.д.). Для прикрепления к кузову использовать нужно эпоксидную шпаклевку или клей, крепить электроды к деталям, имеющим лакокрасочное покрытие.
Принцип электрохимическая защита от коррозии автомобиля
Электронный блок катодно-протекторной защиты от коррозии автомобиля устанавливается в салоне и подключается к электросети так, чтобы даже при выключении двигателя он был запитан. Потребляет такое устройство очень мало энергии, а защищает кузов от коррозии тщательно и надежно. Причем (при грамотной установке электродов) даже в самых труднодоступных для обработки местах.
Есть несколько других вариантов анодов для электрохимической защиты автомобиля от коррозии. Можно для этих целей использовать металлический гараж, контур заземления, металлизированный «хвост».
Чтобы использовать металлический гараж для катодной защиты, его нужно подключить проводом через резистор к плюсу аккумуляторной батареи. Особенно эффективна такая защита летом, когда в металлическом гараже часто наблюдается скопление конденсата. Повышенная влажность при использовании катодной защиты от коррозии автомобиля способствует не разрушению защитного покрытия, а наоборот, замедляет процессы окисления металла на корпусе. Чтобы каждый раз не лазить под капот, можно взять «плюс» от прикуривателя (если в режиме стоянки на нем есть потенциал).
Гараж может служить для электрохимической защитыот коррозии автомобиля
Если гараж неметаллический, можно по четырем углам от автомобиля вбить четыре металлических стержня не менее метра длиной, соединить их при помощи проволоки, сохраняя электропроводимость, и подключить к автомобилю точно также как гараж.
Барьерная защита автомобиля от коррозии
Чаще всего коррозия начинается в местах попадания камней, частого соприкосновения с водой. Эти места имеют обычно довольно четкую локализацию и если их закрыть надежными механическими барьерами, процесс разрушения автомобиля можно отодвинуть. На колесные ниши ставят специальные пластиковые подкрылки, на пороги и нижние части дверец устанавливают обвесы. На передней кромке капота часто можно увидеть пластиковые спойлеры или накладки из кожзама.
У автолюбителей пользуются успехом так называемые «жидкие подкрылки», которые выполняют сразу две задачи: звукоизоляции и защиты от коррозии.
«Жидкие подкрылки» DINITRON 479 — препарат на основе синтетической резины. Создает на кузове машины надёжную, эластичную пленку
В видео ниже показано, что DINITRON 479 является надежной защитой.
Довольно популярным методом, в последние годы, стало оклеивание автомобиля защитной пленкой, которая неплохо предохраняет от воздействия воды, песка, мелких камешков из-под колес. Такая защита, охраняет свои свойства на протяжении двух-трех лет, в зависимости от типа использованной пленки. После чего легко удаляется и клеится вновь (при желании). В видео ниже показано, как клеить защитную (антигравийную) пленку на автомобиль.
Источник статьи: http://avtofirst.ru/zashhita-kuzova-avtomobilya-ot-korrozii.html
Антикорозийка: Защитные покрытия двигателя и системы выпуска
У современных автомобилей система выпуска газов работает в тяжелых условиях, способствующих коррозии. Изнутри ее разрушают горячие отработавшие газы, пары кислоты и конденсата влаги, а снаружи – вода, грязь, соль, камни. Более того, тенденция к уменьшению высоты легкового автомобиля приводит к тому, что его выпускная система приближается к дорожному полотну, вследствие чего глушитель и трубы разрушаются еще быстрее.
Из всех эксплуатационных факторов, способствующих коррозии, можно выделить 5 основных:
– сплошная внутренняя коррозия;
– сплошная внешняя коррозия;
– местная коррозия в местах сварки, щелях и зазорах;
– коррозия под влиянием механических нагрузок и деформации;
– коррозия под влиянием высокой температуры.
Первый вид, сплошная внутренняя коррозия, развивается вследствие образования при сгорании топлива воды, окислов углерода, азота и серы, некоторые из них являются сильными окислителями металла. Кроме того, этилированные топлива содержат рафинирующие добавки в виде хлоридов и бромидов, которые являются источником образования соляной и бромисто-водородной кислот.
Коррозия внутренних поверхностей глушителя ускоряется от действия нагара, образующегося во время работы двигателя. Вследствие большого различия коэффициентов теплового расширения слоя нагара и материала глушителя слой нагара при резких перепадах температур (например, при попадании воды на наружную поверхность глушителя) подвергается большим напряжениям и отслаивается. При этом открывается незащищенная поверхность металла, которая легко и быстро ржавеет.
Наружные поверхности выпускной системы разрушаются по двум главным причинам: повышения температуры металла от контакта с отработавшими газами и воздействия на поверхности водяных брызг, соли, грязи и др.
Для уменьшения коррозии системы выпуска и двигателя используют различные методы. В некоторых странах, в частности в США, 90 % глушителей изготовляют из алюминированной стали, т. е. из стали, на поверхность которой диффузионным способом нанесена смесь порошков алюминия и оксидов алюминия. При этом долговечность глушителя возрастает в 2–3 раза. В Великобритании глушители делают из стали, содержащей 11 % хрома и 36 % титана, или из стали, легированной молибденом.
Весьма эффективным способом защиты от коррозии наружных поверхностей системы выпуска является их окраска. Однако при ее выполнении надо учитывать, что температура отработавших газов, измеренная у выпускного трубопровода, находится обычно в пределах 420–760 °C. А температура металла выхлопной трубы составляет, соответственно, 200–540 °C. Из этого следует, что для их окраски пригодны только термостойкие, в основном кремнийорганические эмали и лаки. Термостойкость последних значительно повышается при добавлении 6–10 % алюминиевой пудры. Смешивать пудру с лаком надо непосредственно перед употреблением лака, так как при длительном хранении (более 4–6 ч) пудра теряет способность всплывать, в результате чего ухудшаются эксплуатационные показатели и внешний вид покрытий.
Кремнийорганические эмали и лаки после добавления к ним алюминиевой пудры имеют следующую термостойкость: КО-83 – до 420 °C, КО-88 и КО-815 – до 500 °C, КО-811 и КО-814 – до 400 °C.
Для окраски деталей системы выброса выхлопных газов автомобиля предназначена эмаль КО-828 алюминиевого цвета. Покрытия, нанесенные этой эмалью, обладают хорошей адгезией, соле– и влагостойкостью, выдерживают температуру 400 °C. Эмаль наносят методом пневматического распыления. Растворителем служит сольвент или РКБ-1. Сушат покрытие при 130 °C в течение 30 мин. Очень удобно то, что эту эмаль нужно наносить по металлу без грунта двумя слоями способом «мокрый по мокрому» с промежуточной выдержкой на воздухе в течение 5 мин.
Лак КО-83 после смешения с алюминиевой пудрой пригоден к нанесению в течение 6 ч. При нанесении лака из краскораспылителя его нужно развести до вязкости 13–14 с по B3–4 растворителем № 646. Сушат покрытие при 170–180 °C в течение 2 ч.
Эмали КО-811 выпускают красного, черного и зеленого цветов, они высыхают за 2 ч при 200 °C. Вязкость при распылении – 12–15 с по В3–4
Достаточно высокой термостойкостью обладают покрытия из полиамидных лаков. У них хорошая адгезия к металлам и стойкость к абразивному износу. Добавление 20 % алюминиевой пудры значительно повышает термостойкость покрытий.
Есть и другие способы защиты системы выпуска, которые используют и мастера, и автолюбители.
Проверен опытом такой метод. Для защиты от коррозии наружных поверхностей выпускных труб и глушителя автомобиля надо очистить их от грязи и рыхлой ржавчины и покрыть тонким слоем графитовой смазки. Когда смазка обгорит, детали будут покрыты довольно прочной противокоррозионной пленкой черного цвета.
Двигатель автомобиля окрашивают нитроглифталевой эмалью с алюминиевой пудрой либо эмалью МС-17 светло-серого цвета. Перед употреблением в эмаль добавляют сиккатив № 63 или 64 (2 % от массы эмали).
В процессе эксплуатации поверхность двигателя может нагреваться до 80 °C. Масла, пыль, сажа и другие загрязнения, скапливаясь на различных частях двигателя, образуют смесь, которая под действием тепла постепенно превращается в плотную, довольно толстую пленку, являющуюся хорошим теплоизолятором. Пленка затрудняет процесс естественного охлаждения двигателя за счет теплообмена с воздухом. Зимой это явление незаметно, а летом, особенно в южных районах, может стать главной причиной ухудшения работы двигателя: снижения мощности, повышенного расхода топлива и преждевременного износа.
Агрессивные примеси, входящие в состав грязи (соединения серы и хлора, влага), способствуют разрушению лакокрасочного покрытия двигателя, возникновению и развитию под пленкой грязи коррозии. По этой причине очистка двигателя от грязи является важнейшей технической необходимостью.
Слой спекшейся грязи можно снять обычным, механическим способом – с помощью скребков, щеток, тряпок и пр. Это очень трудоемкий процесс, да и качество очистки низко. На ремонтных предприятиях для этой цели применяют водные моющие растворы, состоящие из смеси тринатрийфосфата, кальцинированной соды, метасиликата натрия и др.
Порядок очищения двигателя таков. Двигатель снимают с автомобиля и погружают в горячий моющий раствор (79–90 °C). При комнатной температуре этот раствор малоэффективен, поэтому использовать его в условиях индивидуального гаража трудно. Растворители, обычно используемые для обезжиривания, в данном случае малопригодны, так как удаляют загрязнения не полностью. В результате на поверхности двигателя остается тонкая липкая пленка, содержащая остатки масел и смолистых веществ. К этой пленке легко пристает пыль и двигатель снова быстро загрязняется.
В продаже есть «Автоочиститель двигателя», позволяющий быстро и качественно очистить двигатель. В его состав входят растворители, поверхностно-активные вещества, ингибиторы коррозии и др. Очиститель хорошо снимает с двигателя все загрязнения и не оказывает отрицательного воздействия на металл.
Следует помнить, что «Автоочиститель двигателя» пожароопасен, поэтому до нанесения препарата на двигатель необходимо отключить провода от клемм аккумуляторной батареи.
Практично проводить очистку двигателя на открытой площадке, оборудованной коммуникацией для отвода сточных вод и краном с холодной водой. На поверхность двигателя очиститель наносят малярной кистью или распылением. Особенно тщательно очиститель нужно наносить на места, где много грязи.
После нанесения состав выдерживают некоторое время на поверхности, потом смывают водой из шланга. Если двигатель загрязнен очень сильно, и одноразовая обработка не дала результата, особенно загрязненные места обрабатывают повторно.
После окончания работы двигатель тщательно обмывают водой из шланга до полного удаления остатков загрязнений. Если обмыть водой из шланга нет возможности, двигатель обмывают из ведра, в этом случае для промывки необходимо 40–50 л воды. Во всех случаях двигатель необходимо мыть водой до тех пор, пока полностью не исчезнут следы эмульсии и пены.
Очиститель выпускают в двух упаковках: пластмассовых или стеклянных по 0,5 и 1 л, а также в аэрозольной упаковке. Аэрозольная упаковка более удобна в применении, так как позволяет быстро и равномерно наносить препарат на поверхность, в том числе и на труднодоступные места.
Расход состава для очистки одного двигателя в обычной упаковке – около 500 г, в аэрозольной – около 150 г.
Источник статьи: http://cargeometry.com/article/23-antikorozijka-zashhitnye-pokrytiya-dvigatelya-i-sistemy-vypuska.html
