Компрессия двигателя фольксваген пассат

VW Passat B3 ремонт

• VW Passat B3 (17)
• Выхлопная система (5)
• Двигатель (44)
• Кузов и салон (32)
• Подвеска (29)
• Рулевое управление (9)
• Система охлаждения и отопления (15)
• Система питания и впрыска (25)
• Тормозная система (22)
• Трансмиссия (6)
• Электрооборудование (49)

Как проверить компрессию в двигателе Фольксваген Пассат В3

Подпишись здесь, чтобы получать анонсы новых статей прямо на электронную почту!

Компрессия в двигателях Фольксваген Пассат В3 должна быть в пределах 9-13 кг/см2, разница в компрессии между цилиндрами не должна превышать 1 кгс/см2.

Слышал, что допускается вроде как минимум до 7 кг/см2, но я уже слабо представляю работу такого двигателя.

Компрессия в цилиндрах измеряется на горячем двигателе, при всех вывернутых свечах зажигания, при полностью открытой дроссельной заслонке (нажатой педали газа), вращать двигатель стартером 4-5 секунд (пока на компрессометре не перестанет подыматься стрелка).

Бензиновый двигатель нормально заводится, если компрессия в его цилиндрах не менее 8 кг/см2, с трудом, но ещё заводится, если компрессия от 7-8 кг/см2, если компрессия меньше 6,5 кг/см2, то двигатель уже не заведется.

Если в каждый цилиндр через свечное отверстие залить приблизительно 20-30 мл моторного масла, проверить компрессию ещё раз и компрессия подымется, то это значит, что нарушено уплотнение между поршнем и цилиндром, т. е. изношены поршневые кольца.
Если двигатель с гидрокомпенсаторами клапанных зазоров (а двигателя В3 все с гидрокомпенсаторами), то снижение компрессии обусловлено неисправностью гидрокомпенсаторов, в результате чего какие-нибудь клапаны просто не закрываются.

Так же возможна малая компрессия в результате ударного столкновения тарелок клапанов с поршнями, стержень клапана изгибается и клапан не садится плотно в свое седло, пробита прокладка ГБЦ.

Если нет компрессии совсем, то это неисправности газораспределительного механизма.

Компрессия исправного цилиндра, требуемые 11-13 кг/см2 набираются за 3-4 такта сжатия, при неисправном компенсаторе, при первом такте сжатия стрелка компрессометра может прыгнуть, например на 7-8 кг/см2, а при втором такте сжатия (когда обычно уже набирается 11-13 кг/см2), останется на месте, т.е. во втором такте сжатия не было, значит, компрессия равнялась нулю.

Если есть какие либо вопросы или комментарии, пишите в комментарии.

Источник статьи: http://www.passat3.ru/kak-proverit-kompressiyu-v-dvigatele-folksvagen-passat-v3/

Тема: Компрессия AWT

Опции темы

Поиск по теме

Оценка этой теме

Отображение

Компрессия AWT

Всем доброго времени суток, подскажите пожалуйста какая компрессия должна быть на нормально работающем двигателе passat b5+ двигатель AWT 1.8Т.

мне меряли вчера, получилось везде по 11, где-чуть больше,где-то чуть меньше,(1,8т, awm, пробег 170тыс, вероятно скручен), сказали что это и не плохо и не хорошо, но ездить можно. полёт нормальный вроде

Это хорошая компрессия — почти норма . скок мастера хотят что бы было .

ну говорит 12 или 12,5 идеал. ты вселяешь надежду большую чем он)))

AWM — 1,8T 275000 км, компрессия 13 по всем цилиндрам. При покупке была от 10 до 11,5. Прет аки зверь.

Интересно компрессия сама выросла или помогли . обычно она понижается .

Комплекс работ по реанимации, и в течении года потихоньку поднялась и выровнялась.

Ну раз так . Продолжайте выравнивать если получается. . удачи !

У меня намеряли 10 12 10 12 ! Как это? Масло жрет! Кидает из под крышки горловины масла.

Turist_nsk, Вам надо вкг почистить . Двс задыхается . а так не плохая компрессия. Но надо по точнее померять с маслом а не на сухую .

Норма на АВТ порядка 12.5-13. С открытым ДЗ и без форсунок замер. Масляная от 14 и выше.

Народ, померил у себя: 12 11 10 11, проконсультируйте, живой у меня 1.8T AWM?

Катайтесь и не мешайте механизму работать — она сама скажет когда будет плохая .

пропала компрессия awt

наконец-то добрался до машины!в сервисе намеряли компрессию,13-только в первом цилиндре,в остальных 4-5(((приговорили клапана!отогнал машину в гараж и начал снимать голову,снял-все в норме,клапана живы,нет следов сталкивания с поршнями,ремень грм стоял по меткам,поршневая в норме,смущают только метки цепи распредвалов,пока с ними не разобрался!может ли пропасть компрессия из-за перескочившей цепи только на трех цилиндрах?или умерших компенсаторов?

Имхо цепь нипричем, тогда не было бы компрессии по всем цилиндрам. Может кольца залегли, надо было попробовать ЛАВРом.

если уже разобрал, то внимательнее смотри клапана, проверь их на течь, можешь притереть.
потом сменишь МСК все 20 шт.

Сообщение добавлено в 17:04, предыдущее сообщение было в 16:55

с цепью нет, а вот гидрики сними и проверь на сжатие рукой, если прожимается -долой. не дожатый, пережатый компенсатор-верное пропадание компрессии.

Как определил состояние поршневой, если снял только голову? Научи!

Налил стакан коньяка если выпил — значит плохая поршневая , а возможно и не пьющий попался .

непьющий попался))на башмаках натяжителя есть износ,цепь уже давненько начала дизелить.подлежит ли ремонту фазорегулятор,или только замена?давление масла проверял на горячую в декабре,было в норме.можно поподробней с проверкой гидрокомпенсаторов

снятую голову поворачиваешь вверх сёдлами, про коньяк конечно круто, меня бы жаба задушила, а вот керосин налей по бровку-выстави головку по линии горизонта(уровню), свечку не забудь вкрутить. протекло гнездо, ищи клапан..валы придётся снять, трезвенник ты наш.

Сообщение добавлено в 22:13, предыдущее сообщение было в 22:10

снимай валы и продавливай каждый, извлечь гидрик не легко, но есть способы и люди. смотри не повреди изделия. заусенец или глубокая царапка-трындей гидрику.

все заливал,все проверял,клапана держат!так и не ясно как проверить гидрики на работоспособность!а то хрень какая-то,компрессия куда-то же делась!блок и поршневая как новые!иии кто знает,продаются ли отдельно бошмаки натяжителя цепи

Гидрики проверяют под ручным маленьким прессом . а направляющие клапанов проверяли , элибса нету .

Сообщение добавлено в 09:33, предыдущее сообщение было в 09:33

Башмаки продаются отдельно .

Я еще раз спрашиваю — как определил, что поршневая «как новая»? Закоксованые канавки и поломанные кольца никто не отменял. и протекать не будет. Хотя такой «замер» что мертвому припарка. Или у вас кольца без замков? Или резиновые?

Дергай поршневую. там осталось то только подрамник опустить.

Сообщение добавлено в 09:48, предыдущее сообщение было в 09:47

тоже интересует, где можно найти? Спасибо!

В авто магазине . Как у Вас неизвестно . не думаю что это дефецыт ..он идет отдельно от цепи по каталогу .

если кольца поломает-будут следы на цилиндрах наверно.совсем напугали,полезу ща все остальное разбирать,ремонт дк ремонт!

Сообщение добавлено в 11:51, предыдущее сообщение было в 11:47

и напомню что все случилось резко на трассе в мороз!резко пропала тяга!и как могло колечки поломать сразу в трех цилиндрах??тоже самое и с гидрокомпенсаторами,сильно сомневаюсь что в раз они вылетят хотя бы по одному с цилиндра

Сообщение добавлено в 11:55, предыдущее сообщение было в 11:51

направляющие клапанов проверял без приборов,есть совсем небольшой люфт,не буду менять их

Сообщение добавлено в 12:07, предыдущее сообщение было в 11:55

так,пресс маленький найду,для проверки гидриков,и что дальше?как узнать заклиненный он или нет,кто-нибудь сталкивался с такой бедой потерей компрессии из-за гидрокомпенсаторов?

Источник статьи: http://www.passat-club.ru/forum/threads/45788-%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F-AWT

VW Passat B3 ремонт

• VW Passat B3 (17)
• Выхлопная система (5)
• Двигатель (44)
• Кузов и салон (32)
• Подвеска (29)
• Рулевое управление (9)
• Система охлаждения и отопления (15)
• Система питания и впрыска (25)
• Тормозная система (22)
• Трансмиссия (6)
• Электрооборудование (49)

Как проверить компрессию в двигателе Фольксваген Пассат В3

Подпишись здесь, чтобы получать анонсы новых статей прямо на электронную почту!

Компрессия в двигателях Фольксваген Пассат В3 должна быть в пределах 9-13 кг/см2, разница в компрессии между цилиндрами не должна превышать 1 кгс/см2.

Слышал, что допускается вроде как минимум до 7 кг/см2, но я уже слабо представляю работу такого двигателя.

Компрессия в цилиндрах измеряется на горячем двигателе, при всех вывернутых свечах зажигания, при полностью открытой дроссельной заслонке (нажатой педали газа), вращать двигатель стартером 4-5 секунд (пока на компрессометре не перестанет подыматься стрелка).

Бензиновый двигатель нормально заводится, если компрессия в его цилиндрах не менее 8 кг/см2, с трудом, но ещё заводится, если компрессия от 7-8 кг/см2, если компрессия меньше 6,5 кг/см2, то двигатель уже не заведется.

Если в каждый цилиндр через свечное отверстие залить приблизительно 20-30 мл моторного масла, проверить компрессию ещё раз и компрессия подымется, то это значит, что нарушено уплотнение между поршнем и цилиндром, т. е. изношены поршневые кольца.
Если двигатель с гидрокомпенсаторами клапанных зазоров (а двигателя В3 все с гидрокомпенсаторами), то снижение компрессии обусловлено неисправностью гидрокомпенсаторов, в результате чего какие-нибудь клапаны просто не закрываются.

Так же возможна малая компрессия в результате ударного столкновения тарелок клапанов с поршнями, стержень клапана изгибается и клапан не садится плотно в свое седло, пробита прокладка ГБЦ.

Если нет компрессии совсем, то это неисправности газораспределительного механизма.

Компрессия исправного цилиндра, требуемые 11-13 кг/см2 набираются за 3-4 такта сжатия, при неисправном компенсаторе, при первом такте сжатия стрелка компрессометра может прыгнуть, например на 7-8 кг/см2, а при втором такте сжатия (когда обычно уже набирается 11-13 кг/см2), останется на месте, т.е. во втором такте сжатия не было, значит, компрессия равнялась нулю.

Если есть какие либо вопросы или комментарии, пишите в комментарии.

Источник статьи: http://www.passat3.ru/kak-proverit-kompressiyu-v-dvigatele-folksvagen-passat-v3/

Тема: Компрессия на дизеле. Замеряем, обсуждаем.

Опции темы

Поиск по теме

Phaeton Регистрация 15.09.2006 Адрес Казахстан Возраст 47 Сообщений 3,830

Спасибо:

Получено: 15 Отправлено: 3

Компрессия на дизеле. Замеряем, обсуждаем.

В данном топике описан порядок замера компрессии на двигателе AFN, который без изменений подходит для двигателей AHU, AHH, AVG. Замер компрессии на двигателях с насос-форсунками (AWX, AVF, AVB) производится аналогично, за исключением: вместо разъема на ТНВД необходимо отключить центральный разъем насос-форсунок.

Проверка компрессии (о чем нам говорит ELSA )
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства:
1. Компрессометр с функцией записи V.A.G-1381 или компрессометр V.A.G-1763
2. Адаптер V.A.G-1381/12
3. Торцевой ключ, 10 мм 3220
4. Динамометрический ключ V.A.G-1331 (5-50 Нм)
Условия проверки: т емпература моторного масла не должна быть ниже 30°C, аккумулятор должен быть полностью заряжен.
Порядок проверки:
1. Отсоединить разъемы клапана отключения подачи топлива топливного насоса высокого давления (смотри ниже схему мест установки электронных компонентов)
2. Отсоединить разъем дозатора топливного насоса высокого давления (смотри схему мест установки электронных компонентов)
3. Отсоединить электропроводку от свечей накала и демонтировать все свечи с помощью шарнирного торцевого ключа на 10 3220
4. В отверстия свечей накаливания завернуть адаптер V.A.G-1381/12
5. Проверить компрессию компрессометром с функцией записи V.A.G-1381 или компрессометром V.A.G-1763

[/URL]

6. Включив стартер, проворачивать коленчатый вал двигателя до тех пор, пока показания прибора не перестанут увеличиваться. Считать показания.
Компрессия: для нового двигателя: 25 — 31 бар избыточного давления; предельный допуск: 19 бар избыточного давления. Допустимая разница между всеми цилиндрами: 5 бар
7. Установить свечи накаливания с моментом затяжки 15 Нм
8. Опросить память неисправностей и произвести очистку (при отсоединении разъема топливного насоса высокого давления ошибки записываются в памяти ЭБУ)

Схема мест установки электронных компонентов

[/URL]

6 – разъем для топливного насоса высокого давления
— для дозатора топливоподающего насоса N-146
— для датчика перемещения регулировочного золотника G-149
— для датчика температуры топлива G-81
— для клапана отключения подачи топлива N-109 (только для 10-контактного разъема)
— для клапана управления опережением впрыска N-108 (только для 10-контактного разъема)
9 – клапан отключения подачи топлива N-109
10 – клапан управления опережением впрыска N-108
11 – разъем (только при 7-контактном разъеме для топливного насоса высокого давления)
— для клапана отключения подачи топлива N-109
— для клапана опережением впрыска N-108

Возможно проводить измерение компрессии и через отверстия для форсунок, все зависит от типа компрессометра. В этом случае не забудьте извлечь и пламягасительные шайбы. Их лучше заменить новыми, либо произвести отжиг, чтобы медь стала мягкой.

Теперь, вооружившись теоретическими знаниями, приступаем к практике.

Вместо различных ваговских причиндалов используем:
1. компрессометр «самопальный» (изготовлен из б/у свечи накала, манометра со шкалой 0-60 кгс/см2, соединительной трубки диаметром 10мм). В торце свечи вворачиваем ниппель.
2. головка глубокая на 10
3. ключ – трещотка с удлинителем (или вороток)
4. динамометрический ключ (5-25 Нм).

[/URL]

И так:
1. Снимаем верхний кожух двигателя
2. Отсоединяем разъем для топливного насоса высокого давления (у меня он 8-ти контактный)

[/URL]

3. Отсоединяем электропроводку от свечей накала. Наконечники сидят плотно, надо приложить определенное усилие.

[/URL]

4. Очищаем места вокруг свечей, чтобы при их выворачивании грязь не попала в цилиндры
5. Глубокой головкой на 10 выкручиваем все свечи (для свечи 4-го цилиндра возможно потребуется шарнир, т.к. мешается топливная трубка). Снятые свечи заодно можно проверить визуально и измерениями.

[/URL]

6. В отверстие свечи накаливания первого цилиндра вкручиваем компрессометр, желательно конечно, но не обязательно, чтобы манометр был направлен в вашу сторону, для удобства считывания показаний, если работа выполняется в одиночку

[/URL]

7. Поворачивая ключ зажигания, запускаем стартер и крутим коленвал двигателя до тех пор, пока показания по манометру не перестанут увеличиваться. Запоминаем их или записываем.
8 . Повторяем п.п. 4 и 5 для остальных цилиндров. Для четвертого цилиндра пришлось открутить и немного отвести в сторону топливную трубку форсунки (причина указана в п.5)
9. Сравниваем полученные данные с нормированными значениями и, либо радуемся, либо огорчаемся в предвкушении «капиталки».
10. Устанавливаем обратно свечи накаливания, затягивая их моментом 15 Нм. Очень рекомендую соблюдать это условие, т.к. во-первых, уже неоднократно на форуме были истории о сломанных свечах, а во-вторых, при чрезмерной затяжке сминается тепловой зазор, что приводит к быстрому выходу свечей из строя (вычитал в каком-то мануале).
11. Во концовке всего выше описанного действа подключаем к авто комп, запускаем VAG-COM, опрашиваем память неисправностей и стираем появившиеся ошибки, примерно такие

[/URL]

Ну и собственно мои результаты:
все цилиндры 26-27 кгс/см2. Вроде как все замечательно, учитывая, что и акум у меня уже не первой свежести (4 года эксплуатации). Но… эти показания получаются на пятом «качке», а до этого (усреднено):

[/URL]

Вопрос: такая динамика роста компрессии – это нормальное явление или есть причины для беспокойства? У кого и как ведет себя эта величина? В поиске покопался и лишь однажды нашел упоминание о компрессии в 15 очков на первом «качке», но там конечные цифры по цилиндрам колебались от 20 до 24 кгс/см2. А в остальном народ пишет о конечных результатах. В общем поделитесь господа своим опытом.

Источник статьи: http://passatworld.ru/showthread.php/156435-Kompressiya-na-dizele-Zameryaem-obsuzhdaem