Компрессия двигателя мицубиси лансер

Проверка компрессии в цилиндрах Mitsubishi Lancer

Компрессия – это величина максимального давления в цилиндре, создаваемая при холостой прокрутке двигателя стартером. Компрессия в цилиндрах двигателя это достаточно важный фактор исправной работы двигателя. Если ваш автомобиль плохо заводится, куда-то пропала былая мощность, то в этом случае неплохо было бы измерить компрессию.

Для проверки компрессии потребуется компрессометр. Это прибор, представляющий из себя манометр с обратным клапаном, благодаря которому он фиксирует наибольшую компрессию в цилиндре.

заехав в магазин выбрал не особо дорогой и не самый дешёвый компрессометр фирмы «Orion».

приехав на гараж, все разбираем согласно инструкции:
— Аккумулятор должен быть хорошо заряжен, стартер должен крутить двигатель с частотой не меньшей 200 об/мин, иначе не получим реальных показателей.
— Непосредственно перед началом замера компрессии необходимо двигатель прогреть до рабочей температуры 80 – 90 градусов.

После предварительных процедур переходим к основной части:
1) Снимаем все свечные провода.
2) Выворачиваем все свечи. (Некоторые выкручивают, только одну свечу, только в том цилиндре, где в данный момент производят замер компрессии. На самом деле это ошибочное представление о замере, и в итоге мы получим не правильные, заниженные показатели компрессии. Так как величина оборотов будет меньше, за счет создаваемой компрессии в тех цилиндрах, где не выкручены свечи).
3) Отсоединяем низковольтные провода от катушек, чтобы их не пробило.
4) Предотвращаем подачу топлива в цилиндры. вытащить реле насоса, предохранитель или снять провода питания со всех форсунок.
5) Проделав все подготовительные работы, приступаем к самому измерению. выжимает педаль газа (открывая тем самым дроссельную заслонку) и вращает двигатель стартером, до тех пор, пока показания на приборе не перестанут расти.
6) Записываем давление в данном цилиндре. Сбрасываем показание на приборе. И проделываем эту процедуру во всех остальных цилиндрах.
7) Измерив компрессию в двигателе. Собираем все в обратном порядке. После сборки двигателя идем анализировать наши полученные результаты.

итак по порядку, считаю слева на право цилиндры, что бы было более понятно.

Анализируем полученные данные.
Если компрессия во всех цилиндрах лежит в пределах 11 – 15 и разность давления между цилиндрами не составляет более 1, то значит на вашем двигателе отличная компрессия.
Если в некоторых цилиндрах давление на порядок ниже это говорит о наличии, каких-то неисправностей. Для предварительного выявления неисправности в цилиндре нам необходимо добавить в него 5 – 10 мл чистого моторного масла и вновь произвести замер. Если компрессия в нем поднялась или даже превысила показания в других цилиндрах, то это говорит о большом износе или о залегании колец. В этом случае вам поможет раскоксовка двигателя. Если компрессия осталась на прежнем уровне, то возможно, что проблема в неплотном прилегание впускного или выпускного клапана, либо пробое прокладки головки блоков цилиндров ГБЦ или трещине в поршне, головке или блоке.

Источник статьи: http://carpedia.club/Proverka-kompressii-v-tsilindrakh-Mitsubishi-Lancer

Mitsubishi Lancer X 1.5 4дв. седан, 109 л.с, 5МКПП, 2007 – 2010 г.в. — низкая компрессия в двигателе

Причины низкой компрессии двигателя

Низкая компрессия является плохим показателем для мотора. Что касается низкой компрессии, в этом случае двигатель плохо заводится на холодную, дымит, не тянет, заметно перерасходует масло, топливо и т.д. В бензиновых моторах при попытках запуска агрегата с низкой компрессией дополнительно заливает свечи, что еще больше осложняет ситуацию.

На практике снижение компрессии или ее полное отсутствие чаще всего возникает по следующим причинам:

-проблемы с поршневыми кольцами (залегание, закоксовка, разрушение);
-задиры на стенках цилиндров;
-негерметичность клапанов ГРМ;
-прогар/повреждения прокладки блока;
-трещины в самом блоке или ГБЦ;

Например, износ двигателя и нарушение геометрии цилиндров, а также образование задиров на стенках цилиндров в результате попадания металлической стружки может привести к снижению компрессии. Проблемы с прокладкой ГБЦ укажут на то, что герметичность окажется нарушенной.
Также после перегревов ДВС в блоке или головке может возникнуть трещина. Еще неплотное прилегание (в результате закоксовки или неправильной регулировки), разрушение тарелки клапана (часто от прогара) приводит к тому, что должного закрытия не происходит, компрессия падает.

Еще не следует исключать и естественный износ мотора, когда в двигателе с пробегом происходит увеличение зазора между стенкой цилиндра и поршнем. Параллельно стоит упомянуть и проблемы с самими поршнями (разрушение, прогар и т.д.).

Если в двигателе нет компрессии или компрессия низкая

Снижение компрессии указывает на необходимость ремонта силового агрегата, что предполагает разборку и дефектовку ДВС. Только после указанных процедур можно получить представление о том, в каком состоянии находится ЦПГ и ГРМ, а также другие элементы и узлы двигателя.

Однако бывает и так, что причину снижения компрессии можно устранить, не разбирая мотор. Речь идет об удалении кокса, нагара и отложений. Такое решение позволяет очистить камеру сгорания, вернуть подвижность поршневым кольцам, убрать нагар с клапанов и добиться их плотного прилегания.

Чтобы точнее определить, насколько серьезна проблема, причем без разборки ДВС, нужно для начала залить 7-8 «кубиков» моторного масла в проблемные цилиндры. Затем компрессию нужно замерить повторно.
Если заливка масла не изменила ситуацию, тогда вероятны проблемы, связанные с клапанами. Если же компрессия после заливки масла увеличилась, тогда стоит искать проблему в износе элементов ЦПГ. Так вот, в этом случае кольца могли залечь, а раскоксовка поршневых колец в некоторых случаях может исправить ситуацию.

Сразу отметим, что данный способ не обязательно поможет, однако попробовать стоит, тем более от владельца не потребуется значительных финансовых вложений.

Если коротко, чтобы раскоксовать мотор, нужно приобрести специальную жидкость-очиститель.
Далее нужно выкрутить свечи зажигания и залить 30-40 грамм в каждое свечное отверстие.
Затем свечи не закручиваются (можно закрыть отверстия чистой ветошью), а сам автомобиль следует оставить в гараже на 10-12 часов.
Спустя указанное время потребуется прокрутить двигатель стартером с выкрученными свечами. Далее свечи зажигания очищают и устанавливают на место.
Обратите внимание, после заливки раскоксовки сразу вкручивать свечи и пытаться заводить двигатель нельзя! В этом случае остатки жидкости в камере сгорания могут стать причиной гидроудара.

После того, как двигатель завелся, мотор нужно немного прогреть, после чего потребуется выехать на трассу. Затем машину разгоняют до 110-130 км/ч, после чего на высоких оборотах с высокой скоростью нужно проехать 25-30 км.

По окончании необходимо повторить замеры компрессии. Если ничего не изменилось, тогда раскосовка колец не помогла или проблема заключается в сильно изношенных деталях. В этом случае двигатель нужно только ремонтировать.

Также добавим, что некоторые автовладельцы стремятся избежать ремонта ДВС и активно используют различные присадки для восстановления компрессии. Важно понимать, что на практике такие решения могут помочь в отдельных случаях, однако убрать задиры и «сгладить» другие дефекты попросту неспособны.
Фактически, подобные составы также являются средствами раскоксовки, однако цена может существенно отличаться в большую сторону от более доступных аналогов.

Если компрессия в цилиндрах упала не по причине прогара клапана или проблем с прокладкой, тогда более серьезного ремонта двигателя не избежать.

Источник статьи: http://zinref.ru/000_uchebniki/05303_transport_14/001_nizkaia_kompres_4600_raznie_2_Mitsubishi/546.htm

Mitsubishi Lancer X 1.8 4дв. седан, 143 л.с, АКПП, 2007 – 2010 г.в. — низкая компрессия в двигателе

Причины низкой компрессии двигателя

Низкая компрессия является плохим показателем для мотора. Что касается низкой компрессии, в этом случае двигатель плохо заводится на холодную, дымит, не тянет, заметно перерасходует масло, топливо и т.д. В бензиновых моторах при попытках запуска агрегата с низкой компрессией дополнительно заливает свечи, что еще больше осложняет ситуацию.

На практике снижение компрессии или ее полное отсутствие чаще всего возникает по следующим причинам:

-проблемы с поршневыми кольцами (залегание, закоксовка, разрушение);
-задиры на стенках цилиндров;
-негерметичность клапанов ГРМ;
-прогар/повреждения прокладки блока;
-трещины в самом блоке или ГБЦ;

Например, износ двигателя и нарушение геометрии цилиндров, а также образование задиров на стенках цилиндров в результате попадания металлической стружки может привести к снижению компрессии. Проблемы с прокладкой ГБЦ укажут на то, что герметичность окажется нарушенной.
Также после перегревов ДВС в блоке или головке может возникнуть трещина. Еще неплотное прилегание (в результате закоксовки или неправильной регулировки), разрушение тарелки клапана (часто от прогара) приводит к тому, что должного закрытия не происходит, компрессия падает.

Еще не следует исключать и естественный износ мотора, когда в двигателе с пробегом происходит увеличение зазора между стенкой цилиндра и поршнем. Параллельно стоит упомянуть и проблемы с самими поршнями (разрушение, прогар и т.д.).

Если в двигателе нет компрессии или компрессия низкая

Снижение компрессии указывает на необходимость ремонта силового агрегата, что предполагает разборку и дефектовку ДВС. Только после указанных процедур можно получить представление о том, в каком состоянии находится ЦПГ и ГРМ, а также другие элементы и узлы двигателя.

Однако бывает и так, что причину снижения компрессии можно устранить, не разбирая мотор. Речь идет об удалении кокса, нагара и отложений. Такое решение позволяет очистить камеру сгорания, вернуть подвижность поршневым кольцам, убрать нагар с клапанов и добиться их плотного прилегания.

Чтобы точнее определить, насколько серьезна проблема, причем без разборки ДВС, нужно для начала залить 7-8 «кубиков» моторного масла в проблемные цилиндры. Затем компрессию нужно замерить повторно.
Если заливка масла не изменила ситуацию, тогда вероятны проблемы, связанные с клапанами. Если же компрессия после заливки масла увеличилась, тогда стоит искать проблему в износе элементов ЦПГ. Так вот, в этом случае кольца могли залечь, а раскоксовка поршневых колец в некоторых случаях может исправить ситуацию.

Сразу отметим, что данный способ не обязательно поможет, однако попробовать стоит, тем более от владельца не потребуется значительных финансовых вложений.

Если коротко, чтобы раскоксовать мотор, нужно приобрести специальную жидкость-очиститель.
Далее нужно выкрутить свечи зажигания и залить 30-40 грамм в каждое свечное отверстие.
Затем свечи не закручиваются (можно закрыть отверстия чистой ветошью), а сам автомобиль следует оставить в гараже на 10-12 часов.
Спустя указанное время потребуется прокрутить двигатель стартером с выкрученными свечами. Далее свечи зажигания очищают и устанавливают на место.
Обратите внимание, после заливки раскоксовки сразу вкручивать свечи и пытаться заводить двигатель нельзя! В этом случае остатки жидкости в камере сгорания могут стать причиной гидроудара.

После того, как двигатель завелся, мотор нужно немного прогреть, после чего потребуется выехать на трассу. Затем машину разгоняют до 110-130 км/ч, после чего на высоких оборотах с высокой скоростью нужно проехать 25-30 км.

По окончании необходимо повторить замеры компрессии. Если ничего не изменилось, тогда раскосовка колец не помогла или проблема заключается в сильно изношенных деталях. В этом случае двигатель нужно только ремонтировать.

Также добавим, что некоторые автовладельцы стремятся избежать ремонта ДВС и активно используют различные присадки для восстановления компрессии. Важно понимать, что на практике такие решения могут помочь в отдельных случаях, однако убрать задиры и «сгладить» другие дефекты попросту неспособны.
Фактически, подобные составы также являются средствами раскоксовки, однако цена может существенно отличаться в большую сторону от более доступных аналогов.

Если компрессия в цилиндрах упала не по причине прогара клапана или проблем с прокладкой, тогда более серьезного ремонта двигателя не избежать.

Источник статьи: http://zinref.ru/000_uchebniki/05303_transport_14/001_nizkaia_kompres_4600_raznie_2_Mitsubishi/548.htm

Проверка компрессии — все двигатели

Проверка компрессии позволяет сделать выводы о состоянии двигателя. А именно, при проверке можно установить, в порядке или изношены клапаны, поршни и поршневые кольца. Кроме того, по результатам проверки можно определить, нужно ли заменять двигатель или он еще подлежит капитальному ремонту. Для проверки необходим измеритель компрессии.

Внимание: Для дизельного двигателя требуется измеритель компрессии с большими пределами измерения, примерно до 40 бар. Различие в компрессии в отдельных цилиндрах не должно превышать 1.0 бар (у дизельного двигателя: 3.0 бар). При отличии компрессии одного или нескольких цилиндров относительно компрессии в других более, чем на 1.0 бар (дизельный двигатель 3.0 бар) можно подозревать дефект клапанов, износ поршневых колец или зеркала цилиндров. При достижении границы износа двигатель должен быть капитально отремонтирован или заменен.

Давление компрессии в барах

Разогреть двигатель до рабочей температуры. Для этого проехать на автомобиле до значений нормальной рабочей температуры охлаждающей жидкости. Показания должны быть 80° + 90° С.

Бензиновый двигатель

Снять со всех свечей наконечники проводов зажигания. Для этого имеются специальные щипцы, например, НА-ZET 1849. Ими однако можно браться только за металлические гильзы, если таковые имеются.

Отсоединить от катушки зажигания провода зажигания.

Двигатель с устройством впрыска топлива: Снять питание с топливного насоса, снять разъем реле. Размещение реле см. в п. 8.8.

Продуть сжатым воздухом свечные ниши и вывернуть все свечи.

Провернуть двигатель несколько раз стартером, чтобы выбросить остатки и нагар.

Внимание: Коробку передач установить в нейтраль, взвести ручной тормоз. При прокрутке двигателя не склоняться над свечными отверстиями, опасность поражения выбрасываемой охлаждающей жидкостью или маслом, (при дефектных стенках цилиндров). С целью безопасности прикрыть тряпкой свечные отверстия.

В соответствии с инструкцией по эксплуатации вставить или ввернуть измеритель компрессии в свечное отверстие.

Помощнику нажать на педаль газа. Во время всей проверки педаль газа должна быть нажатой.

Запустить стартер для проворота двигателя примерно на 8 оборотов, пока показания измерителя компрессии не достигнут максимального значения.

Последовательно проверить все цилиндры, сравнить с заданным значением.

Если компрессия лежит ниже границы износа, залить немного масла в свечные отверстия и повторить проверку компрессии. Если после добавления масла компрессия повышается, могут быть изношены поршневые кольца и/или стенки цилиндров. Если компрессия не повышается, как правило дефектен клапан или прокладка головки цилиндров.

Ввернуть свечи зажигания и подключить провода зажигания, см. п. 5/32.1.

Надеть провод зажигания на катушку зажигания.

Надеть разъем реле топливного насоса.

Дизельный двигатель

Снять верхнюю часть впускного коллектора, см. п. 1.10.

Снять электрический провод с выключателя топливного насоса высокого давления (ТНВД).

Очистить трубки впрыска очистителем и снять их в комплекте, не нарушая их кривизны, см. п. 9.10.

Вытащить из отверстия впрыска прокладку держателя, а также уплотнение форсунки.

Прокрутить двигатель стартером, чтобы вытолкнуть остатки и нагар.

Внимание: Коробку передач установить в нейтраль, взвести ручной тормоз. При прокрутке двигателя не склоняться над свечными отверстиями — опасность поражения выбрасываемой охлаждающей жидкостью или маслом (при дефектных стенках цилиндров). С целью безопасности прикрыть отверстия тряпкой.

Ввернуть насадку в отверстие форсунки впрыска, затем привернуть к насадке измеритель компрессии.

Помощнику нажать на педаль газа до упора и удерживать ногу на педали в течение всей проверки.

Прокрутить двигатель на оборотах стартера (

250 об/мин) до прекращения повышения показаний прибора.

Проверить последовательно компрессию во всех цилиндрах и сравнить с заданным значением.

Если компрессия лежит ниже границы износа, залить немного масла в отверстия под форсунки и повторить проверку компрессии. Если после добавления масла компрессия повышается, могут быть изношены поршневые кольца и/ или стенки цилиндров. Если компрессия не повышается, как правило дефектен клапан или прокладка головки цилиндров.

Установить трубки впрыска.

Установить верхнюю часть впускного коллектора, см. п. 1.10.

Надеть электрический провод на выключатель ТНВД.

Источник статьи: http://www.mitsubishiman.ru/Lancer/3/power/engine/proverka-kompressii-vse-dvigateli